Хозяйственные постройки на садовом участке. Основные правила расположения хозяйственных строений

07.09.2023

Сосед в 1 метре от моего участка построил двухэтажную баню высотой 6 метров. В результате чего возникла шестиметровая сплошная стена, преграждающая свет с восточной стороны и затеняющая мой участок. Внешне построенная баня - полноценный жилой дом. Существуют ли законы или другие нормативные документы, запрещающие так близко к забору (1 метр) строить бани высотой 6 метров? Что я могу сделать в этом случае?

Консультаций: 57

Нормативы расположения построек на земельном участке закреплены в строительных нормах и правилах, в том числе в СП 30-102-99, СП 42.13330.2011, СП 53.13330.2011.

Так, в соответствии с п. 5.3.4 «СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» (принят постановлением Госстроя России от 30.12.1999 № 94) до границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома - 3 м с учетом требований п. 4.1.5 СП 30-102-99;
от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м;
от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
среднерослых - 2 м;
от кустарника - 1 м.

Как указано в п. 5.3.8 СП 30-102-99, на территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

В соответствии с п. 7.1 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утвержден приказом Минрегиона России от 28.12.2010 № 820) расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разд. 14 СП 42.13330.2011, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разд.15 СП 42.13330.2011.

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы):

для жилых зданий высотой два - три этажа - не менее 15 м;
четыре этажа - не менее 20 м;
между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.

В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы - в соответствии с п. 8.6 СП 42.13330.2011.

Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

В соответствии с п. 6.6 «СП 53.13330.2011. Свода правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*» (утвержден приказом Минрегиона России от 30.12.2010 № 849) жилое строение или жилой дом должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния.

Расстояния от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5 м. По согласованию с правлением садоводческого, дачного объединения навес или гараж для автомобиля может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или проезда.

В п. 6.7 СП 53.13330.2011 указано, что минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть от:

жилого строения (или дома) - 3 м;
постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м;
других построек - 1 м;
стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м;
кустарника - 1 м.

Расстояние между жилым строением (или домом), хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на садовом, дачном участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового, дачного участка, скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок.

Если постройки возведены с нарушением строительных норм и правил, в результате чего были нарушены права соседей по земельному участку, защитить нарушенное право можно в судебном порядке.

Спасибо

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — . Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по . Каркас может быть деревянным или , его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный () ленточный фундамент мелкого заложения.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается не ниже М-200

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо- , потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, — выбор за вами.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Квадратный сарай — размеры

Хозблок - отличный вариант для дачи, так как является небольшим по размерам строением из блоков, в которых находятся необходимые помещения, такие как туалет и ванна. Они способствуют созданию приемлемых условий для отдыха и работы на даче или в другом месте без подходящих условий. За последние десятилетия было разработано множество вариантов чертежей каркаса, по которым можно собрать хозблок своими руками.

Подробный проект хозблока с барбекю

Чтобы сделать подходящий для вас выбор, ознакомьтесь со всеми вариантами схем, а также подсчитайте все затраты на строительство, которые помогут избавиться от проблем с проектом в будущем.

Существует несколько основных видов бытовок, планировку которых вы можете использовать. Каждый из них отличается разными размерами и видом помещений. Если говорить о дачных участках, то самыми необходимыми являются помещения личной гигиены. Поэтому, выбирая проект хозблока, убедитесь в наличии душевой и туалетного помещения, которые предоставят вам необходимый минимум комфорта.

Если ваш участок располагает значительным пространством для ведения сельскохозяйственной деятельности, то стоит подумать о плане расположения помещения, в котором будет храниться инвентарь огородно-садового типа.

Планировка хозблока 4,5 на 2,5 метра с мастерской

Проходя по рынку и посмотрев цены на бытовки, сразу хочется сделать ее самому и не покупать. Для начала нужно на листке бумаги сделать все необходимые замеры, создать чертеж, подходящий для вашего проекта. Есть вариант с открытой верандой и закрытой.

Сам хозблок собой представляет . Обычно в таких подсобках фундамента как такового нет, а для основания используют бетонные блоки размерами 20 на 40 на 20. Кроме того, необходимо использование тротуарной плитки размерами 50 на 50.

Для того чтобы крепко установить плитку, необходимо использовать для основы песок и гравий на который будет укладываться фундамент. Основными креплениями для пластин, из которых состоят стены домика, используются деревянные бруски. Для утепления низа вашей бытовки лучше использовать брусья как основание для пола.

Панировка хозблока с гаражом, летней кухней и санузлом

Кроме того, хозблок нуждается в защите от ветра и влаги, о которых нужно подумать при планировке вашей бытовки. Стандартные стены состоят из каркасных строений по 150 сантиметров каждая. Снаружи обычно обшивается при помощи ОСБ материала. Существует специально размеченные ОСБ плитки, которые не нуждаются в дополнительной нарезке.

Для того чтобы ваше строение было максимально защищено, используется ветрозащита и влагозащита, а также минеральная вата.

Все это устанавливается изнутри и положительно влияет на срок службы строения на дачных участках. Установить кровлю самостоятельно не представляет каких-либо трудностей, и со всей работой можно в принципе справиться одному. Проводить все работы лучше будет в вечернее время, так как тогда намного меньше температура, и сам процесс монтажа проходит легче.

Обусловлено это тем, что не требуется большого количества материала, нужно просто добавить в ваш хозблок конструкцию из обычного шифера, специальной металлочерепицы и поликарбоната сотового.

Все современные дачные хозблоки проектируются по принципу модуля, что позволяет очень легко изменить это строение под нужды, которые будут возникать после его возведения. К примеру, если вы хотите дольше находиться в вашем дачном домике, осенью или весной проводить там время, то к такому строению можно построить дровник, и это не займет много средств и времени.
Если вы планируете использовать такое строение круглый год, то можно при планировке подумать о наличии печки, которая поможет обогреться, приготовить еду или просушить одежду при необходимости. В таких бытовках нет нужды делать очаг из кирпича или другого крепкого материала, поскольку строение само по себе маленькое по площади и для него будет достаточно небольшой канадской печи. Именно такой способ обогрева требует минимум топливных материалов и в то же время может нагреть за несколько минут все помещения.

В любом споре о преимуществах жизни в загородном доме над жизнью в городской квартире есть неубиваемый аргумент – комфорт. Комфорт – это когда не надо заботиться о парковке, машины спокойно стоят в гараже на участке, верстак с инструментами удобно расположены в прекрасно оборудованной мастерской, рядом с баней вырыт пруд, а в курятнике курицы несут яйца, в которых ни одна экспертиза не обнаружит посторонних химических примесей – свежайшие, прямо к завтраку.

В этой статье эксперты и участники FORUMHOUSE разбирают, как правильно расположить хозяйственные постройки на участке с удобством для хозяев и в соответствии с нормативными документами, сколько места нужно тому или иному строению, как они должны стоять относительно друг друга, дома и участка соседей.

Размещение хозпостроек на участке: думаем об удобстве

Главное отличие от жизни в квартире в том, что за городом человек . Много времени он проводит в дворовом пространстве, саду и огороде, поэтому эксперты советуют: побольше внимания к функциональности! Представьте, сколько раздражающих, лишних действий придется сделать за жизнь из-за размещения гаража в месте, которое весной постоянно затапливает, что терраса бани открыта взглядам всех, кто проходит по улице и так далее.

Василий Журов Ландшафтный архитектор

Вариант «баня напротив гаража» не очень удачен. Баня - это место отдыха, оно должно быть не только функционально, но и эстетично. Вряд ли соседство с гаражной площадкой и дорогой за забором настроит вас на отдых.

Все должно быть удобно, и учитывать это надо еще на стадии планирования. Если сразу подумать о дорожной сети, о том, где разместить зону отдыха и как должен выглядеть сад, тогда и расстановка хозяйственных построек будет правильной.

Удобно расположить хозяйственные постройки на приусадебном участке не сложно, но трудность может заключаться в том, что должны учитываться требования к застройке участка конкретного коттеджного поселка или СНТ (если речь идет о дачных постройках). Также планирование строительства должно вестись в соответствии со следующими документами: и «Положения о садово-дачном и индивидуальном строительстве». Первый документ регламентирует правила планировки участка и то, как должны быть расположены на нем постройки. Там же вы найдете ответ на главный вопрос, который обычно интересует владельцев земельного участка: как должны располагаться постройки относительно границ земельного участка и каким должно быть минимальное расстояние между ними.

Выделяем место для строительства хозпостроек

Изучив и приняв во внимание строительные нормативы и устав поселка (СНТ), можно переходить к выделению места для хозпостроек. И надо помнить, что:

Если гараж поставить на границе участка, примыкающей к дороге, то получится сэкономить часть площади, которую можно занять чем-то другим. Не часто, но все-таки приходится видеть, что треть дачного участка ничем не занята, потому что «На этой площадке мы машину разворачиваем, чтобы в гараж въехать »;
Хозпостройки, завязанные на коммуникационные сети (душевая, здание бани, летняя кухня и т.п.) нередко пристраивают к дому или располагают в максимальной близости к нему. Эксперты рекомендуют рассмотреть и другой вариант: имеет размещение их на точках ввода коммуникационных развязок. Тем более, что по СНиПам, баня и летний душ должны стоять в 5-8 метрах от дома;
Хозяйственные постройки для дачи - сарай для хранения удобрений, садовых инструментов и другие сооружения размещают поближе к огороду. Согласно СНиПам, компостные ямы и другие «места сбора отходов» должны находиться на расстоянии 15-20 метров от дома;
Теплицы ставят на солнечных участках, так, чтобы их не закрывала тень от дома или больших деревьев. Расстояние от теплицы до забора должно быть не менее 4 метров, особенно, если вы собираетесь подкармливать растения удобрениями, в том числе и органическими;
Постройки, связанные с отдыхом, размещают подальше от чужих глаз. Терраса бани должна быть развернута на юг, но и не на дорогу, и таким образом, чтобы она вошла в зону отдыха;
Фермерские постройки располагают в максимальном отдалении от дома (не менее 15 метров, согласно СНиПам). Если речь идет о хозяпостройке для дачи, то дачники чаще всего размещают ее на огородной территории;
Расстояние построек от границ земельного участка должно составлять 4 метра для фермерских и 1 метр для всех остальных;

Отдельно стоит обратить внимание на то, как хозяйственные постройки на участке будут расположены относительно сторон света.

Naple Пользователь FORUMHOUSE

Тоже раньше хотел размещать баню в глубине участка, но понял, что окна комнаты отдыха будут выходить на север и на дорогу. Пусть баня будет ближе к дороге, но окна комнаты отдыха смотрят на юг, в сад – и вид всегда красивый. И тише, если окна открыты.

Хозпостройка, расположенная на границе участка, может стать щитом, защитной ширмой, которая отделяет часть участка от дороги, поэтому и форма таких построек может быть вытянутой.

Гараж и хозпостройки на участке.

Чаще всего гараж ставят на границе участка , с въездом с улицы. Главное преимущество такого расположения в том, что экономится площадь участка, это особенно важно для дачных хозяйственных построек. К тому же, выхлопные газы и шум двигателя при таком расположении не мешают никому из домочадцев. Если фасадная часть забора протяженная, то это очень хороший вариант. Так как гаражи в большинстве случаев совмещают с мастерскими, то такое расположение тоже удобно – никто в доме не раздражается из-за шума работающих приборов и лязга инструментов.

Гараж, поставленный вплотную к дому , имеет два очевидных преимущества: в ливень и метель можно легко войти в него прямо из дома (что особенно важно, когда в гараже размещается и мастерская), на этот гараж можно установить ту же охранную систему, что и на дом. Обычно именно такой гараж становится сакральным местом для хозяина. И так как все коммуникации к дому уже подведены, то пределов обустройства такого помещения просто нет: есть вода, и можно сделать душевую кабину, чтобы мыться и переодеваться после упражнений в мастерской и мелкого авторемонта. Часто в такой гараж постепенно переезжает стиральная машина, там же поселяется газовое оборудование.

Lavista Пользователь FORUMHOUSE

Задумываюсь о котельной в гараже, пристройку рядом сделаем – не хочется располагать в доме газовое оборудование.

Единственное: ставить гараж вплотную к жилому дому не рекомендуется семьям с маленькими детьми, или если у кого-то из домочадцев есть аллергия на запах бензина, машинного масла и т.д.

Отдельно стоящий гараж ставят на больших участках, имеющих дополнительный выезд (как на проекте выше). Гаражу достается северная сторона участка, наименее ценная с садоводческой точки зрения. Гараж – не самая красивая хозпостройка, и когда он расположен где-то в стороне, подальше от газонов и зон отдыха, ничто не нарушает садовую идиллию. Но не стоит забывать, что постройка не должна ущемлять интересов соседей – гараж должен стоять, как минимум, в метре от соседского забора и как минимум в двух метрах от их дома.

Столярная мастерская на участке

Столярную мастерскую лучше расположить подальше от своего дома и дома соседей, чтобы шум никому не мешал. Отдельно стоящий гараж, пустующий сарай вполне для этого подойдут – единственное, должна быть возможность сделать там хорошее освещение, включающее в себя подсветку верстака и станков, так как травмы при столярных работах часто происходят именно из-за недостатка света.

Можно использовать под подержанный блок-контейнер (его площадь 14 метров), но людям без высоких столярных амбиций вполне хватает более скромного помещения.

AlekX пользователь FORUMHOUSE

10 квадратов хватит... Расставить и приемлемо работать – от 25 квадратов, комфортно и вальяжно переходить с сигарой от станка к станку – от 40-50 кв.м.

Фермерские постройки на участке

Выращивание сельскохозяйственных птиц и животных – действительно увлекательное занятие. «Воспитывать поросят» и «нянчиться с цыплятами» оказывается неожиданно приятно, и начинающие адепты «жизни на земле» могут угодить в ловушку энтузиазма. На этом этапе неофитства заниматься строительством хозяйственных построек для курочек или поросенка вообще не желательно – это дело требует холодного, серьезного подхода, иначе можно незаметно для себя выстроить вместо свинарника приусадебный дворец с центральным отоплением из неоправданно дорогого материала. Поросята его все равно не оценят, а вы впустую потратите время и деньги. Оставьте стройку на потом, когда достаточно остынете.

АлексейГрей Пользователь FORUMHOUSE

Все мы в начале заявляли: «Да я для своих курочек! Да центральное отопление! Да евроремонт своими руками! Да мешанки три раза в день!». Но потом приходит понимание, что все это амбиции, а делать надо проще, дешевле и удобнее – в первую очередь, для вас. Курам все равно, где спать и из чего клевать».

Нужно учитывать продолжительность и степень суровости зимы в вашем регионе. Там, где зимы короткие и нехолодные, или при летнем содеражнии на даче куры прекрасно чувствуют себя в маленьких домиках, главное, чтобы вошли гнезда и насесты. В местностях с настоящими зимами необходимы стационарные курятники. И они не должны быть тесными – так как куры будут почти безвылазно проводить там всю зиму, есть, пить, гулять, то на 4-5 кур потребуется квадратный метр помещения. Чем больше курятник, тем больше затрат на его обогрев, и если вы планируете держать не более десятка кур, площадь курятника не должна быть меньше 4 квадратных метров, иначе он будет неудобным.

Если хочется откормить поросенка, то заранее закладывайте жилплощадь для него в проект своего приусадебного участка. Размеры загона для него должны составлять 2-5 метров. Одной молодой свинке хватит 2-2,5 метров, свинье с поросятами - 5 метров. Загон должен быть высоким, примерно 190 сантиметров. Поросята – шустрые животные и могут сбежать. В помещении для свиньи должен быть желоб для отвода отходов, его должно быть удобно чистить, удалять навоз, также нужно провести освещение. Температура в помещении должна быть комфортной для животных. Не нужно много окон – лишний свет беспокоит свиней.

Читайте на FORUMHOUSE, . Посмотрите видео о том, как всего на одной сотке создать настоящий скотный двор . Также на нашем портале вы найдете множество ценной информации о , готовые проекты хозяйственных построек и т.д.

Без подсобных хозяйственных помещений не обходится ни один дачный участок или частный дом. Обычно их возводят на первых этапах освоения земли в качестве времянок, которые могут служить прибежищем от дождя, санузлом, складом для инструментов и стройматериалов.

При продуманном размещении, такое строение уже после строительства жилого дома можно переоборудовать под сарай, баню или использовать для других хозяйственных нужд.

Виды хозяйственных построек

Перед тем, как организовать хозблок на даче, нужно определиться с его предназначением, учесть основные функции этого строения и тот период времени, во время которого оно будет использоваться.

Бюджетные времянки можно строить из дерева, или металлического каркаса, обитого разными материалами. Строения из пеноблока потребуют больше вложений, но они прослужат гораздо дольше и обладают лучшей гидро- и теплоизоляцией. Такую постройку будет целесообразно включить в общий проект обустройства земельного участка.

В зависимости от предназначения определяется конструкция, габариты и планировка и размещение хозблока.

Постройки гаражного типа представляют собой закрытое помещение с примыкающим навесом. На этапе строительства дома крытая часть может служить и временным жилищем, и складом, а под навесом паркуется автомобиль. Такую времянку впоследствии можно переоборудовать в крытый гараж, мастерскую или летнюю кухню.

Охранные будки обеспечивают круглосуточное человеческое присутствие на даче для предотвращения кражи, или просто ночевки. В дальнейшем их можно разобрать, перенести или превратить в складское помещение.

Сарай – это складской блок. При определении габаритов, архитектуры и стройматериалов нудно ориентироваться на индивидуальные потребности и возможности.

Но нужно учесть, что бетонный фундамент, скатная крыша, дренаж, гидроизоляция и форточки для проветривания увеличат функциональность такого строения.

Времянка с удобствами предназначена для проживания на земельном участке. Она оборудуется душем и санузлом, проводится электричество, подключается обогрев и плита для готовки.

Если построить такую времянку в тыловой части планируемого дома, она может быть переоборудована под хороший хозблок для складирования, мастерской, прачечной и т.п.

Готовые хозблоки

Все виды хозблоков можно приобрести в готовом виде. Конструкции из пластика и металла с выверенными габаритами и необходимыми опциями могут в короткие сроки решить задачу временного проживания и работы на участке, или дополнить жилой комплекс необходимыми подсобными помещениями.

Как правило, такие конструкции легко собираются, их можно использовать сезонно или перемещать на различные участки. Есть и вариант построек на колесах.

Качественные показатели готовых пластиковых вагончиков и времянок в некоторых случаях не уступают строениям из металлопрофиля. Продуманный дизайн и кондиционность материалов внешней и внутренней отделки, а также наличие пола – плюсы такого выбора.

Срок службы домиков из пластика доходит до 10 лет. Преимущество строений из металлопрофиля – их прочность, долговечность. При помощи очистки поверхностей и покраски можно обновить внешний вид и функциональность постройки.

Хотя для сборки металлического каркаса и обшивки профилями понадобится больше времени, притом нужно будет подготовить также фундамент и половое покрытие для готовых металлических моделей. Но строения такого типа легче поддаются переделке, их можно расширить или частично демонтировать.

Хозблоки в современном понимании

В наше время хозяйственные блоки являются полноценной частью архитектурного дизайна, и неприглядные сарайчики, спрятанные в глубине огорода уходят в прошлое.

Естественно, что хорошо оборудованные, прочные и эстетичные на вид строения требуют материальных затрат, но аккуратный просторный гараж, сухой и проветриваемый склад или сауна – это не просто дань моде, а разумный вклад в обеспечение комфорта.

Хозяйственные постройки находящиеся в некотором отдалении от дома при рациональной планировке разгружают основное жилое здание, увеличивая комфорт и облегчая хозяйственную деятельность.

Предложенные на фото дизайн решения хозблоков для дачи свидетельствуют, что даже недорогие и скромные постройки могут стать украшением приусадебного участка.

Первое строение на земельном участке не обязательно должно быть временным, неудобным и некрасивым. Достаточно лишь освободиться от стереотипов, и начать строительство хозблоков своими руками или при помощи специалистов с заботой и вниманием к деталям.