Házi fűtőtestek otthonra, nyaralóra és garázsra. Hogyan készítsünk a legegyszerűbb és legolcsóbb fűtőtestet Hogyan készítsünk elektromos radiátort saját kezűleg

Azok, akik saját kezűleg szeretnének fűtőtestet készíteni, nem csökkennek: a gyárilag gyártott autonóm fűtőberendezések árai nem biztatóak, deklarált jellemzőik gyakran túláraznak a valódiakhoz képest. Felesleges állítások: a gyártóknak mindig van „vas kifogásuk” - a helyiség fűtésének hatékonysága erősen függ a termikus tulajdonságaitól. Ritkán fordulnak elő olyan esetek is, amikor egy gyártótól kártérítést lehetett „kipréselni” a termékük hibájából bekövetkezett baleset következményeiért. Igaz, bár a törvény nem tiltja, hogy saját kezűleg készítsenek háztartási fűtőtesteket, a házi készítésű termék okozta baj komoly nehezítő körülmény lesz gyártója és tulajdonosa számára. Ezért ez a cikk részletesebben leírja, hogyan kell helyesen megtervezni és gyártani több rendszer biztonságos háztartási fűtőberendezéseit, amelyek hőhatékonysága nem alacsonyabb, mint a legjobb ipari kialakítások.

Építmények

Az amatőr kézművesek gyakran nagyon bonyolult kialakítású fűtőtesteket építenek, lásd a 2. ábrán látható fotót. Néha gondosan csinálják. De elsöprő A RuNetben leírt házi fűtőberendezések többségében egy közös vonás van: az általuk okozott nagyfokú veszély, harmonikusan kombinálva az elvárt és a tényleges műszaki jellemzők közötti teljes eltéréssel. Ez mindenekelőtt a megbízhatóságra, a tartósságra és a szállíthatóságra vonatkozik.

Készítsen fűtőtestet otthonába. telephely vagy önálló kemping nyaralók, turizmus és horgászat számára, a következő rendszerek lehetségesek (az ábrán balról jobbra):

• Közvetlen légfűtéssel természetes konvekcióval - elektromos kandalló.
• A fűtőelem kényszerfújásával - ventilátoros fűtés.
• Közvetett légfűtéssel, természetes konvekcióval vagy kényszerített légáramlással - olaj vagy víz-levegő fűtő.
• Termikus (infravörös, IR) sugarakat kibocsátó felület formájában - hőpanel.
• Tüzes autonóm.

Ez utóbbi abban különbözik a kályhától, kályhától vagy melegvíz bojlertől, hogy legtöbbször nem rendelkezik beépített égővel/kemencével, hanem a fűtő- és főzőberendezések hulladékhőjét használja fel. A vonal azonban itt nagyon elmosódott: a beépített égővel ellátott gázfűtők kereskedelmi forgalomban kaphatók, és önállóan is elkészíthetők. Sok közülük étel főzésére vagy melegítésére használható. Itt a végén egy lángfűtés is lesz leírva, ami nem fa alapú, nem folyékony tüzelőanyag, nem gáz alapú, és biztosan nem kályha. A többit pedig biztonsági és megbízhatósági fokuk szerint csökkenő sorrendben veszik figyelembe. Amelyek ennek ellenére megfelelő végrehajtással és a „legrosszabb” mintákban teljes mértékben megfelelnek a háztartási autonóm fűtőberendezésekre vonatkozó követelményeknek.

Hőpanel

Ez meglehetősen bonyolult és munkaigényes, de a legbiztonságosabb és leghatékonyabb háztartási elektromos fűtőtest: kétoldalas hőpanel 400 W-ra egy 12 négyzetméteres helyiségben. m egy betonházban +15 és +18 fok között melegszik. Az elektromos kandalló szükséges teljesítménye ebben az esetben 1200-1300 W. A hőpanel saját készítésének költsége kicsi. A hőpanelek az ún. távolabb (távolabb a látható spektrum vörös tartományától) vagy hosszúhullámú IR, így a hő lágy, nem égető. A hőkibocsátó elemek viszonylag gyenge felfűtése miatt, helyes kivitelezés esetén (lásd alább), a hőpanelek működési kopása gyakorlatilag hiányzik, tartósságukat és megbízhatóságukat az előre nem látható külső hatások korlátozzák.

A hőpanel hőkibocsátó eleme (emitter) egy vékony, nagy elektromos ellenállású anyagból készült lapos vezetőből áll, amely 2 lemez - infravörösre átlátszó dielektromos lemez - közé van elrendezve. A panelfűtők vékonyréteg-technológiával készülnek, a burkolatok pedig speciális műanyag kompozitból készülnek. Mindkettő itthon nem kapható, ezért sok hobbi próbál hőleadót készíteni 2 pohár közé beágyazott szénbevonat alapján (az alábbi ábrán 1. tétel); a közönséges szilikátüveg szinte átlátszó az infravörösre.

Ez a műszaki megoldás tipikus helyettesítő, megbízhatatlan és rövid életű. A vezetőképes fóliát vagy gyertyakoromból nyerik, vagy őrölt grafittal vagy elektromos szénnel töltött epoxivegyületet kennek az üvegre. Mindkét módszer fő hátránya az egyenetlen rétegvastagság. Az amorf (szén) vagy grafitos allotróp módosulatban lévő szén egy félvezető, amelynek nagy belső vezetőképessége van ebben az anyagosztályban. A félvezetőkre jellemző hatások gyengén, szinte észrevehetetlenül jelennek meg benne. De a vezető réteg hőmérsékletének növekedésével a szénfilm elektromos ellenállása nem nő lineárisan, mint a fémeké. Ennek az a következménye, hogy a vékony területek jobban felmelegszenek és kiégnek. A vastagabbakban megnő az áramsűrűség, felmelegszenek, ki is égnek, és hamarosan az egész film kiég. Ez az ún. lavina kiégés.

Ezenkívül a koromfólia nagyon instabil, és gyorsan összeomlik. A szükséges fűtőteljesítmény eléréséhez legfeljebb 2 térfogat széntöltőanyagot kell hozzáadni az epoxi ragasztóhoz. Valójában legfeljebb 3 lehetséges, és ha a keményítő hozzáadása előtt 5-10 térfogat% lágyítót - dibutil-ftalátot - ad a gyantához, akkor legfeljebb 5 térfogat töltőanyagot. De a használatra kész (nem keményített) vegyület vastagnak és viszkózusnak bizonyul, mint a gyurma vagy a zsíros agyag, és nem reális vékony filmmel felvinni - az epoxi mindenhez tapad a világon, kivéve a paraffin szénhidrogéneket és a fluoroplasztot. . Utóbbiból készíthetsz spatulát, de a mögötte lévő keverék csomókban, csomókban nyúlik ki.

Végül pedig a grafit és a szénpor nagyon káros az egészségre (hallottál már a bányászok szilikózisáról?) és rendkívül szennyező anyagok. A szennyezett holmikat nem lehet eltávolítani vagy lemosni, másokat beszennyeznek. Bárki, aki valaha is foglalkozott grafit kenőanyaggal (ez ugyanaz a finomra tört grafit) - ahogy mondják, élni fogok, nem felejtem el. Vagyis a hőpanelekhez házilag készített emittereket más módon kell elkészíteni. Szerencsére a számítások azt mutatják, hogy erre alkalmas a „régi jó”, több évtizede bevált és olcsó nikrómhuzal.

Számítás

3 mm-es ablaküvegen keresztül kb. 8,5 W/nm dm IR. A hőpanel emitter „tortájából” 17 W megy mindkét irányba. Állítsuk be a kibocsátó méreteit 10x7 cm-re (0,7 nm-es darabok szinte korlátlan mennyiségben vághatók ki selejtezésből és vágási hulladékból). Ekkor egy emitter 11,9 W-os helyiséget ad nekünk.

Vegyük a fűtőteljesítményt 500 W-nak (lásd fent). Ekkor 500/11.9 = 42.01 vagy 42 emitterre lesz szükséged. Szerkezetileg a panel egy 6x7-es emitterekből álló mátrixból áll majd, amelyek méretei keretek nélkül 600x490 mm. Tegyük fel 750x550 mm-es keretre - ergonómiailag működik, elég kompakt.

A hálózatból felvett áram 500 W/220 V = 2,27 A. A teljes fűtőelem elektromos ellenállása 220 V/2,27 A = 96,97 vagy 97 Ohm (Ohm törvénye). Egy emitter ellenállása 97 Ohm/42 = 2,31 Ohm. A nikróm ellenállása majdnem pontosan 1,0 (Ohm * négyzetmm)/m, de milyen keresztmetszetű és hosszúságú vezeték szükséges egy emitterhez? A nikróm „kígyó” (2. tétel az ábrán) belefér a 10x7 cm-es üveg közé?

Áramsűrűség nyitott állapotban, i.e. levegővel érintkezve, nikróm elektromos spirálok - 12-18 A/nm. mm. Sötéttől világosvörösig világítanak (600-800 Celsius fok). Vegyünk 700 fokot 16 A/nm áramsűrűség mellett. mm. Szabad IR sugárzás esetén a nikróm hőmérséklete az áramsűrűségtől körülbelül négyzetgyökkel függ. Csökkentsük felére, 8 A/nm-re. mm, a nikróm üzemi hőmérsékletét 700/(2^2) = 175 fokon kapjuk, szilikátüveghez biztonságos. Az emitter külső felületének hőmérséklete (a konvekcióból eredő hőelvonás figyelmen kívül hagyása nélkül) 20 fokos külső felület mellett nem haladja meg a 70 fokot - alkalmas mind a „puha” infravörös hőátvitelre, mind a biztonságra, ha fedje le a kibocsátó felületeket védőhálóval (lásd lent).

A 2,27 A névleges üzemi áram 2,27/8 = 0,28375 négyzetméter nikróm keresztmetszetet ad. mm. A kör területére vonatkozó iskolai képlet segítségével megtaláljuk a huzal átmérőjét - 0,601 vagy 0,6 mm. Vegyük 0,7 mm-es margóval, akkor a fűtőteljesítmény 460 W lesz, mert az üzemi áram négyzetétől függ. A 460 W elég lenne a fűtéshez, és a készülék tartóssága többszörösére nő.

1 m 0,7 mm átmérőjű nikrómhuzal ellenállása 2,041 Ohm (0,7 négyzet = 0,49; 1/0,49 = 2,0408...). Egy emitter 2,31 ohmos ellenállásának eléréséhez 2,31/2,041 = 1,132... vagy 1,13 m vezetékre lesz szüksége. Vegyük a nikróm „kígyó” szélességét 5 cm-nek (1 cm margó a széleken). Adjon hozzá 2,5 mm-t 1 mm-es szögek fordulatánként (lásd alább), így kígyóágonként összesen 5,25 cm. Az ágakra 113 cm/5,25 cm = 21,52... lesz szükség, vegyünk 21,5 ágat. Összszélességük 22x0,07 cm (huzalátmérő) = 1,54 cm Vegyük a kígyó hosszát 8 cm-nek (1 cm-es margó a rövid élektől), ekkor a huzalfektetési együttható 1,54/8 = 0,1925. A legrosszabb kínai kis teljesítményű transzformátorokban kb. 0,25, azaz Bőven van helyünk a kanyarulatoknak és a kígyó ágai közötti hézagoknak. Fú, az alapvető kérdések megoldódtak, áttérhetünk a K+F-re (kísérleti tervezési munka) és a műszaki tervezésre.

OCD

Az infravörös szilikátüveg hővezető képessége és átlátszósága márkánként és tételenként nagymértékben eltérő. Ezért először 1 (egy) emittert kell készítenie, lásd alább, és tesztelnie kell. Az eredményektől függően előfordulhat, hogy módosítania kell a huzal átmérőjét, ezért ne vásároljon egyszerre sok nikrómot. Ebben az esetben a fűtőelem névleges árama és teljesítménye megváltozik:

• Vezeték 0,5 mm – 1,6 A, 350 W.
• Vezeték 0,6 mm - 1,9 A, 420 W.
• Vezeték 0,7 mm - 2,27 A, 500 W.
• Vezeték 0,8 mm - 2,4 A, 530 W.
• Vezeték 0,9 mm - 2,6 A, 570 W.

Jegyzet: aki jártas az elektromosságban - a névleges áram, mint látható, nem változik a huzalátmérő négyzetének megfelelően. Miért? Egyrészt a vékony vezetékek viszonylag nagy sugárzó felülettel rendelkeznek. Viszont vastag vezetéknél nem léphető túl az üveg által továbbított megengedett IR teljesítmény.

A teszteléshez a kész mintát függőlegesen, valami nem gyúlékony és hőálló anyaggal alátámasztva tűzálló felületre kell felszerelni. Ezután a névleges áramot egy legalább 3 A-es szabályozott tápegységről (PS) vagy LATP-ről táplálják. Utóbbi esetben a minta nem maradhat felügyelet nélkül a vizsgálat teljes ideje alatt! Az áramerősséget digitális teszter vezérli, melynek szondáit anyával és alátétekkel ellátott csavar segítségével szorosan össze kell szorítani az áramvezető vezetékekkel. Ha a prototípust LATR táplálja, a tesztelőnek meg kell mérnie az AC áramot (AC 3A vagy AC 5A határérték).

Először is ellenőriznie kell, hogyan viselkedik az üveg. Ha 20-30 percen belül túlmelegszik és megreped, akkor előfordulhat, hogy a teljes tétel használhatatlan. Például a por és szennyeződés idővel beágyazódik a használt üvegbe. Vágásuk puszta gyötrelem és egy gyémántüvegvágó halála. És az ilyen üveg sokkal alacsonyabb hőnél reped, mint az azonos típusú új üveg.

Ezután 1-1,5 óra elteltével ellenőrizzük az IR sugárzás erősségét. Az üveg hőmérséklete itt nem jelző, mert... Az IR nagy részét nikróm bocsátja ki. Mivel nagy valószínűséggel nem lesz IR szűrős fotométered, ezt a tenyereddel kell ellenőrizned: a kibocsátó felületekkel párhuzamosan kb. 15 cm-re tőlük legalább 3 percig. Ezután 5-10 percig egyenletes, lágy meleget kell éreznie. Ha az adóból érkező infravörös sugárzás azonnal égetni kezdi a bőrt, csökkentse a nikróm átmérőjét. Ha 15-20 perc elteltével nem érez enyhe égő érzést (mint a napon a nyár közepén), vastagabb nikrómot kell szednie.

Hogyan kell meghajlítani a kígyót

A házi készítésű panelfűtés emitterének kialakítása a poz. 2 ábra. magasabb; A nikróm kígyó feltételesen látható. A méretre vágott üveglapokat megtisztítják a szennyeződésektől, és kefével mossák ki vízben, tetszőleges mosogatószer hozzáadásával, majd szintén kefével mossák folyó tiszta víz alatt. A „füleket” - 25x50 mm méretű, rézfóliából készült kontakt lamellákat - epoxi ragasztóval vagy pillanatnyi cianoakriláttal (szuperragasztóval) ragasztják az egyik burkolatra. A „fül” átfedése a bélésen 5 mm; 20 mm kilóg. Annak érdekében, hogy a lamella ne hulljon le, mielőtt a ragasztó megköt, tegyen alá valami 3 mm vastagságot (a bélésüveg vastagságát).

Ezután magát a kígyót kell kialakítania nikróm huzalból. Ez egy tüske sablonon történik, melynek diagramja a poz. A 3. ábrán egy részletes rajz látható. Itt. A kígyó izzítására szolgáló „farkat” (lásd alább) legalább 5 cm-t kell megadni. A szögek leharapott végeit csiszolókőre csiszolják kerekre, különben a kész kígyót nem lehet eltávolítani anélkül, hogy összetörné.

A nikróm meglehetősen rugalmas, ezért a sablonra tekercselt drótot lágyítani kell, hogy a kígyó megtartsa alakját. Ezt félsötétben vagy gyenge fényben kell megtenni. A kígyót legalább 3 A-es tápról 5-6 V feszültséggel látják el (ezért kell egy fára tűzálló bélés). Amikor a nikróm cseresznyén világít, kapcsolja ki az áramot, hagyja teljesen lehűlni a szálat, és ismételje meg ezt az eljárást 3-4 alkalommal.

A következő lépés az, hogy ujjaival nyomja át a kígyót a ráhelyezett rétegelt lemez csíkon, és óvatosan tekerje le a 2 mm-es szögekre tekercselt farkat. Mindegyik farok kiegyenesedett és formált: egy negyed fordulat marad egy 2 mm-es szegen, a többit pedig a sablon szélével egy szintbe vágják. Az 5 mm-es „farok” fennmaradó részét éles késsel megtisztítják.

Most a kígyót el kell távolítani a tüskéből anélkül, hogy megsérülne, és rögzíteni kell az aljzathoz, biztosítva a vezetékek és a lamellák megbízható elektromos érintkezését. Késsel távolítsuk el: pengéjüket kívülről 1 mm-es szögekre csúsztatjuk az ágak hajlásai alá, óvatosan feszítse fel és emelje fel a fűtőtest préselt menetét. Ezután a kígyót az aljzatra helyezzük, és a vezetékeket szükség esetén kissé meghajlítjuk, hogy kb. a lécek közepén.

A nikróm nem forrasztható inaktív fluxusú fémforraszokkal, és a fennmaradó aktív fluxus idővel korrodálhatja az érintkezőt. Ezért a nikrómot rézre „forrasztják”, ún. folyékony forrasztóanyag - vezető paszta; Rádió boltokban árulják. Egy csepp folyékony forrasztóanyagot préselnek a lecsupaszított nikróm rézzel való érintkezésére, és ujjal átnyomják egy darab műanyag fólián, hogy a paszta ne lógjon ki felfelé a huzalból. Az ujja helyett lapos súllyal azonnal lenyomhatja. Távolítsa el a súlyt és a fóliát a paszta megszilárdulása után, egy órától egy napig (az idő a tubuson van feltüntetve).

A "forraszanyag" lefagyott - ideje összeszerelni az emittert. A közepe mentén egy vékony, 1,5 mm-nél nem vastagabb, közönséges építési szilikon tömítőanyag „kolbászt” nyomunk a kígyóra, ezzel megakadályozzuk, hogy a huzalhajlatok elcsúszjanak és bezáruljanak. Ezt követően vastagabb hengerrel, 3-4 mm-rel kinyomjuk ugyanazt a tömítőanyagot az aljzat kontúrja mentén, a szélétől kb. 5 mm-rel. Egy fedőüveget ráhelyezünk és nagyon óvatosan, hogy ne csússzon oldalra, és magával húzzuk a kígyót, lenyomjuk, amíg szorosan nem illeszkedik, és félretesszük az emittert száradni.

A szilikon száradási sebessége napi 2 mm, de 3-4 nap elteltével továbbra sem lehet tovább dolgozni a kanyarokat rögzítő belső görgőt. Szükséged lesz kb. egy hét. Ha egy működő fűtőtesthez sok emitter készül, akkor ezeket kötegben lehet szárítani. Az alsó réteget műanyag fóliára fektetjük, és felül fedjük vele. Következő elemek. rétegeket fektetnek az alattuk lévőkre stb., a rétegeket fóliával elválasztva. A köteg száradása a garancia kedvéért 2 hétig tart. Száradás után a kiálló szilikonfelesleget biztonsági borotvapengével vagy éles szerelőkéssel levágjuk. A szilikon lerakódásokat az érintkező lamellákról is teljesen el kell távolítani, lásd alább!

Telepítés

Amíg a kibocsátók száradnak, keményfából (tölgy, bükk, gyertyán) lécekből készítünk 2 egyforma keretet (4. elem az ábrán a panelfűtés diagramjával). A csatlakozásokat a fa felére vágva és kis önmetsző csavarokkal rögzítjük. Az MFD, rétegelt lemez és faanyagok szintetikus kötőanyaggal (forgácslap, OSB) nem alkalmasak, mert a hosszan tartó melegítés, még ha nem is erős, szigorúan ellenjavallt számukra. Ha van lehetősége textolitból vagy üvegszálból vágni keretrészeket, az általában nagyszerű, de az ebonit, bakelit, textolit, karbolit és hőre lágyuló műanyagok nem megfelelőek. Összeszerelés előtt a fa részeket kétszer impregnálják víz-polimer emulzióval vagy felére hígított vízbázisú akrillakkkal.

A kész emittereket az egyik keretbe helyezik (5. tétel). Az átlapoló lamellákat folyékony forrasztóanyagcseppek kötik össze elektromosan, csakúgy, mint az oldalfalakon található jumperek, soros csatlakozást képezve az összes emitter között. Jobb, ha a tápvezetékeket (0,75 m2-től) közönséges alacsony olvadáspontú forraszanyaggal (például POS-61) inaktív folyasztópasztával forrasztjuk (összetétel: gyanta, etil-alkohol, lanolin, lásd a palackon vagy tubuson) . Forrasztópáka - 60-80 W, de gyorsan kell forrasztani, hogy az emitter ne kerüljön leragasztásra.

A következő lépés ebben a szakaszban egy második keret felhelyezése és megjelölése, hogy hol találhatók a tápvezetékek. Ezt követően kis csavarokkal szereljük össze a keretet az emitterekkel, poz. 6. Nézze meg közelebbről a rögzítési pontok elhelyezkedését: ne essen feszültség alatt álló részekre, különben a rögzítőfejek feszültség alá kerülnek! Ezenkívül a lamellák széleivel való véletlen érintkezés elkerülése érdekében a panel minden végét például 1 mm vastag, nem gyúlékony műanyaggal borítják. Kábelcsatornákból származó krétával töltött PVC (vezetékek vezetékekhez). Ugyanebből a célból és a nagyobb szerkezeti szilárdság érdekében szilikon tömítőanyagot hordanak fel az üveg és a keretrészek összes illesztésére.

Az utolsó lépések először a 100 mm magas lábak felszerelése. A paneles fűtőtest fa lábának vázlatát a poz. 7. A második, hogy vékony huzalból készült, 3-5 mm-es szembőségű acél védőhálót helyezzenek fel a panel oldalfalaira. Harmadszor, a kábelbevezetés műanyag dobozzal van kialakítva: érintkezőkapcsok és egy fényjelző található benne. Esetleg tirisztoros feszültségszabályozó és hővédő relé. Ennyi, be lehet kapcsolni és bemelegíteni.

Hőfestés

Ha a leírt hőpanel teljesítménye nem haladja meg a 350 W-ot, akkor képfűtő készíthető belőle. Ehhez a hátsó oldalra fóliaszigetelést alkalmaznak, ugyanazt, amelyet a hőszigetelésre használnak. A fólia oldala a panel felé, a porózus műanyag oldala pedig kifelé nézzen. A fűtőtest elülső oldalát műanyagon készült fotótapéta töredék díszíti; A vékony műanyag nem olyan akadály az infravörös számára. Ahhoz, hogy a fűtőtest jobban felmelegedjen, a falra kell akasztani kb. 20 fok.

Mi a helyzet a fóliával?

Mint látható, a házilag készített panelfűtés meglehetősen munkaigényes. Lehet-e egyszerűsíteni a munkát, ha mondjuk alufóliát használunk nikróm helyett? A sütőhüvely fólia vastagsága kb. 0,1 mm, vékony filmnek tűnik. Nem, itt nem a fólia vastagsága a lényeg, hanem az anyagának ellenállása. Alumínium esetében alacsony, 0,028 (Ohm * négyzetmm)/m. Anélkül, hogy részletes (és nagyon unalmas) számításokat adnánk, feltüntetjük az eredményt: egy 500 W-os hőpanel területe 0,1 mm vastag alumíniumfólián majdnem 4 négyzetméter. m Ennek ellenére a film egy kicsit vastagnak bizonyult.

12 V

Kisfeszültségű, 12 V-os változatban egészen biztonságos lehet egy házi készítésű hőlégfúvó. 150-200 W-nál nagyobb teljesítményt nem kaphat, túl nagy, nehéz és drága leléptető transzformátorra vagy IP-re lesz szüksége. A 100-120 W azonban éppen elég ahhoz, hogy egész télen a pincében vagy pincében maradjon egy kis plusz, ami garantálja a fagyasztott zöldségek és a fagytól kipattanó házi készítésű konzervdobozok ellen, a 12 V pedig a megengedett feszültség bármilyen veszélyességű helyiségben az áramütéstől. Nem tehetsz többet a pincébe, mert... Az elektrotechnikai besorolás szerint különösen veszélyesek.

A 12 V-os fűtőventilátor alapja egy közönséges piros működő üreges (üreges) tégla. A legmegfelelőbb a 88 mm-es másfél vastagság (az ábrán balra fent), de a dupla, 125 mm-es vastagság (alul) is megfelelő. A lényeg az, hogy az üregek áthaladjanak és azonosak legyenek.

A pincében egy 12 V-os „tégla” hőlégfúvó kialakítása az ábrán látható. Számoljuk meg a nikróm fűtőtekercseket hozzá. 120 W teljesítményt veszünk, ez némi tartalékkal. Az áramerősség 10 A, a fűtés ellenállása 1,2 Ohm. Egyrészt a spirálokat fújják. Másrészt ennek a fűtőberendezésnek hosszú ideig felügyelet nélkül kell működnie meglehetősen nehéz körülmények között. Ezért jobb, ha az összes spirált párhuzamosan köti össze: az egyik kiég, a többi kihúzódik. És kényelmes a teljesítmény szabályozása - csak kapcsoljon ki 1-2 vagy több tekercset.

Egy üreges téglában 24 csatorna található. Az egyes csatornák spirális árama 10/24 = 0,42 A. Nem elég, a nikróm nagyon vékony és ezért megbízhatatlan. Ez az opció alkalmas legfeljebb 1 kW teljesítményű háztartási fűtőventilátorokhoz. Ezután a fűtőtestet a fent leírtak szerint 12-15 A/nm áramsűrűségre kell kiszámítani. mm-re, és osszuk el a kapott huzalhosszt 24-gyel. Mindegyik szegmenshez 20 cm-t adunk 10 cm-es összekötő „farokba”, a közepét pedig 15-25 mm átmérőjű spirálba csavarjuk. A "farokkal" az összes spirált rézfóliából készült bilincsekkel sorba kötik: 30-35 mm széles szalagját 2-3 rétegben hajtogatott nikrómhuzalokra tekerik, és kis fogóval 3-5 menetre csavarják. A ventilátorok táplálásához egy kis teljesítményű 12 V-os transzformátort kell beszerelni. Ez a fűtőberendezés kiválóan alkalmas garázsba vagy autó felmelegítésére utazás előtt: mint minden ventilátor, gyorsan felmelegíti a szoba közepét. anélkül, hogy hőt pazarolna a falakon keresztüli hőveszteségre.

Jegyzet: A számítógépes ventilátorokat gyakran hívják hűtőknek (szó szerint hűtőknek). Valójában a hűtő egy hűtőberendezés. Például a processzorhűtő egy bordázott radiátor egy ventilátorral ellátott blokkban. És maga a ventilátor is rajongó Amerikában.

De menjünk vissza a pincébe. Nézzük meg, mennyi nikróm szükséges egy 10 A/nm-re csökkentett teljesítményhez. mm áramsűrűség megbízhatósági okokból. A vezeték keresztmetszete számítások nélkül egyértelmű - 1 négyzetméter. mm. Átmérő, lásd a fenti számításokat – 1,3 mm. Az ilyen nikróm nehézség nélkül eladó. Az 1,2 Ohm ellenálláshoz szükséges hossza 1,2 m Mekkora a csatornák teljes hossza a téglában? Másfél vastagságot veszünk (kevesebb súlyú), 0,088 m 0,088x24 = 2,188. Tehát csak egy darab nikrómot kell átvezetnünk a tégla üregein. Egyen keresztül lehetséges, mert A számítás szerint 1,2/0,088 = 13.(67) csatornára van szükség, i.e. 14 elég. Így fűtötték a pincét. És meglehetősen megbízhatóan - az ilyen vastag nikróm és az erős sav nem korrodál gyorsan.

Jegyzet: a testben lévő tégla kis acélsarkokkal van rögzítve csavarokon. Az erős 12 V-os áramkörbe automatikus védőberendezést kell beépíteni, pl. automata csatlakozó 25 A-hoz. Olcsó és meglehetősen megbízható.

IP és UPS

Jobb, ha vastranszformátort vesz (készít) a pince fűtésére, erős 6, 9, 12, 15 és 18 V-os tekercscsapokkal, ez lehetővé teszi a fűtési teljesítmény széles tartományban történő szabályozását. Az 1,2 mm-es nikróm fúvással 25-30 A-t húz. A ventilátorok táplálásához külön 12 V-os 0,5 A-es tekercsre és külön kábelre van szükség vékony vezetékekkel. A fűtőelem áramellátásához 3,5 négyzetméteres magra van szükség. mm. Egy erős kábel lehet a legszarabb - PUNP, KG, 12 V esetén nem kell félni a szivárgástól és a meghibásodástól.

Lehet, hogy nincs lehetősége lecsökkentő transzformátor használatára, de van egy kapcsolóüzemű tápegysége (UPS) egy használhatatlan számítógépről. 5 V-os csatornája elegendő teljesítményt biztosít; szabványos - 5 V 20 A. Ezután először újra kell számolnia a fűtőelemet 5 V-ra és 85-90 W teljesítményre, hogy ne terhelje túl az UPS-t (a vezeték átmérője 1,8 mm, a hossza ugyanaz). Másodszor, 5 V táplálásához össze kell kötnie az összes piros vezetéket (+5 V) és ugyanannyi fekete vezetéket (közös GND vezeték). A ventilátorok 12 V-át bármilyen sárga (+12 V) és fekete vezetékről veszik. Harmadszor, rövidre kell zárnia a PC-ON logikai indító áramkört a közös vezetékhez, különben az UPS egyszerűen nem kapcsol be. Általában a PC-ON vezeték zöld színű, de ellenőriznie kell: vegye le a burkolatot az UPS-ről, és nézze meg a jelöléseket a táblán, a tetején vagy a szerelési oldalon.

fűtőelemek

Fűtőkhöz: típusú fűtőelemeket kell vásárolnia: a 220 V-os, nyitott fűtőtestű elektromos készülékek rendkívül veszélyesek. Itt, elnézést a kifejezésért, mindenekelőtt a saját bőrére és tulajdonára kell gondolnia, van-e hivatalos tilalom vagy sem. A 12 voltos készülékekkel könnyebb: a statisztikák szerint a veszély mértéke a tápfeszültség arányának négyzetével arányosan csökken.

Ha már van elektromos kandallója, de nem fűt jól, akkor érdemes egy egyszerű, sima felületű légfűtőelemet (1. poz. az ábrán) bordásra cserélni, poz. 2. A konvekció jellege ekkor jelentősen megváltozik (lásd lent), és a fűtés javul, ha a bordás fűtőelem teljesítménye a sima fűtőelem 80-85%-a.

A rozsdamentes acél házban (3. tétel) lévő patronos fűtőelem bármilyen szerkezeti anyagból készült tartályban vizet és olajat egyaránt képes felmelegíteni. Ha ilyet vásárol, feltétlenül ellenőrizze, hogy a készlet tartalmaz-e olaj-hő-benzinálló gumiból vagy szilikonból készült tömítéseket.

A kazán réz vízmelegítő eleme hőmérséklet-érzékelő csővel és magnéziumvédővel van felszerelve, poz. 4, ami jó. De csak vizet tudnak melegíteni, és csak rozsdamentes acél vagy zománcozott tartályban. Az olaj hőkapacitása sokkal kisebb, mint a vízé, és az olajban lévő réz fűtőelem teste hamarosan kiég. A következmények súlyosak és végzetesek. Ha a tartály alumíniumból vagy közönséges szerkezeti acélból készül, akkor a fémek közötti érintkezési potenciálkülönbség miatti elektrokorrózió nagyon gyorsan megemészti a védőt, majd átmegy a fűtőelem testén.

T. hívott. A száraz fűtőelemek (5. tétel), akárcsak a patronosak, további védőintézkedések nélkül képesek az olaj és a víz felmelegítésére. Ezenkívül a fűtőelemük a tartály kinyitása és a folyadék leeresztése nélkül cserélhető. Csak egy hátránya van - nagyon drágák.

Kandalló

Egy közönséges elektromos kandallót javíthat, vagy saját hatékonyat készíthet egy vásárolt fűtőelem alapján, egy további burkolat segítségével, amely egy másodlagos konvekciós kört hoz létre. A hagyományos elektromos kandallóból először is meglehetősen forró, de gyenge sugárban áramlik felfelé a levegő. Gyorsan eléri a mennyezetet, és ezen keresztül többet melegíti fel a szomszédok padlóját, padlásterét vagy tetőjét, mint a tulajdonos szobáját. Másodszor, a fűtőelemről lejövő IR ugyanúgy felmelegíti a lenti szomszédokat, az aljzatot vagy a pincét.

ábrán látható kivitelben. a jobb oldalon a lefelé irányuló IR visszaverődik a külső burkolatba és felmelegíti benne a levegőt. A tolóerőt tovább fokozza a forró levegő beszívása a belső burkolatból, amely a külső burkolat szűkületénél kevésbé melegszik fel. Ennek eredményeként a dupla konvekciós körrel rendelkező elektromos kandalló levegője széles, mérsékelten fűtött sugárban távozik, oldalra terjed anélkül, hogy elérné a mennyezetet, és hatékonyan fűti a helyiséget.

Olaj és víz

A fent leírt hatást az olaj- és víz-levegő melegítők is kiváltják, ezért is népszerűek. Az iparilag gyártott olajfűtők hermetikusan lezárva, tartós töltettel készülnek, de semmi esetre sem javasolt saját maga megismételni. A ház térfogatának pontos kiszámítása nélkül lehetséges a belső konvekció és az olajtöltés mértéke, a ház megrepedése, elektromos meghibásodás, olajszivárgás és tűz lehetséges. Az alultöltés ugyanolyan veszélyes, mint a túltöltés: utóbbi esetben az olaj nyomás alatt egyszerűen szétszakítja a házat melegítéskor, előbbinél pedig először felforr. Ha szándékosan nagyobb térfogatú házat készít, akkor a fűtőberendezés aránytalanul gyengén fűt az áramfogyasztáshoz képest.

Amatőr körülmények között nyitott típusú olaj- vagy víz-levegő fűtőtest építhető tágulási tartállyal. A készülék diagramja az ábrán látható. Réges-régen elég sok ilyet készítettek, garázsba. A radiátor levegője enyhén felmelegszik, a belső és külső hőmérséklet-különbség minimális, így csökken a hőveszteség. De a panelfűtők megjelenésével az olajalapú házi termékek eltűnnek: a hőpanelek minden szempontból jobbak és meglehetősen biztonságosak.

Ha mégis úgy dönt, hogy saját olajfűtőt készít, ne feledje, hogy azt megbízhatóan földelni kell, és csak nagyon drága transzformátorolajjal kell feltöltenie. Minden folyékony olaj fokozatosan bitumenesedik. A hőmérséklet emelkedése felgyorsítja ezt a folyamatot. A motorolajokat úgy tervezték, hogy lehetővé tegyék az olaj keringését a mozgó alkatrészek között a vibráció miatt. A benne lévő bitumenes részecskék szuszpenziót képeznek, amely csak az olajat szennyezi, ezért azt időnként cserélni kell. A fűtőberendezésben semmi sem akadályozza meg őket abban, hogy szénlerakódásokat rakjanak le a fűtőelemen és a csövekben, ami a fűtőelem túlmelegedését okozza. Ha felrobban, az olajfűtő-balesetek következményei szinte mindig nagyon súlyosak. A transzformátorolaj drága, mert a benne lévő bitumenes részecskék nem ülepednek ki korommá. A világon kevés nyersanyagforrás létezik az ásványi transzformátorolajhoz, és a szintetikus olaj ára magas.

Tüzes

A nagy helyiségekbe, katalitikus utóégetéssel működő, nagy teljesítményű gázfűtőberendezések drágák, de rekord gazdaságosak és hatékonyak. Amatőr körülmények között lehetetlen reprodukálni: mikroperforált kerámialapra van szükség, pórusaiban platina bevonattal és speciális, precíziós precizitással készült alkatrészekből készült égőre. A kiskereskedelemben egyik vagy másik többe kerül, mint egy új, garanciális melegítő.

A turisták, a vadászok és a halászok már régóta találkoznak kis teljesítményű utóégető fűtőberendezésekkel, amelyek egy tábori tűzhelyhez rögzíthetők. Ezeket is ipari méretben állítják elő, poz. ábrán látható 1. Hatékonyságuk nem túl nagy, de a sátrat elég addig fűteni, amíg ki nem alszik hálózsákban. Az utánégető kialakítása meglehetősen összetett (2. tétel), ezért a gyári sátorfűtők nem olcsók. A rajongók is rengeteg ilyet készítenek, konzervből vagy pl. az autók olajszűrőiből. Ebben az esetben a fűtőelem gázlángról és gyertyáról is működhet, lásd a videót:

Videó: Hordozható olajszűrő melegítők

A hőálló és hőálló acélok széles körben elterjedt megjelenésével a szabadban való tartózkodás szerelmesei egyre inkább előnyben részesítik a rácson történő utóégetéssel rendelkező gázos kempingfűtőket, poz. 3 és 4 - gazdaságosabbak és jobban melegítenek. És ismét az amatőr kreativitás egyesítette mindkét lehetőséget egy kombinált típusú mini-fűtőbe, poz. 5., képes gázégőről és gyertyáról is működni.

Az utóégetéssel ellátott házi készítésű mini fűtőtest rajza az ábrán látható. jobb oldalon. Alkalmankénti vagy ideiglenes használat esetén teljes egészében konzervdobozokból készíthető. A kerti kinagyított változathoz paradicsompürés dobozokat stb. használnak. A perforált hálós burkolat cseréje jelentősen csökkenti a felmelegedési időt és az üzemanyag-fogyasztást. Egy nagyobb és nagyon strapabíró változat autókerekekből is összeállítható, lásd a következőt. Videoklip. Ez már kályhának számít, mert... Főzhetsz rajta.

Videó: kerékperemből készült fűtőtest-kályha

Egy gyertyából

A gyertya egyébként meglehetősen erős hőforrás. Sokáig akadályozónak számított ez a tulajdonság: régen a bálokon a hölgyek és urak izzadtak, a smink lefutott, a púder összegyűlt. A mai ember számára nehéz megérteni, hogy ezek után hogyan váltak át amort, forró folyóvíz és zuhany nélkül.

A hideg helyiségben lévő gyertya hője ugyanabból az okból megy kárba, mint amiért az egykörös konvekciós fűtőberendezés nem fűt jól: a forró kipufogógázok túl gyorsan emelkednek fel és lehűlnek, és kormot termelnek. Eközben könnyebb kiégetni és hőt adni, mint a gázlángot, lásd az ábrát. Ebben a rendszerben egy 3-körös utánégető kerámia virágcserepekből van összeállítva; A sült agyag jó infravörös sugárzó. A gyertyafűtőt mondjuk helyi fűtésre szánják, hogy ne remegjen a számítógép előtt ülve, hanem egy gyertya is meglepően sok hőt ad. Használatakor csak az ablakot kell kissé kinyitni, lefekvéskor pedig mindenképpen oltsuk el a gyertyát: az égéshez is sok oxigént fogyaszt.

A cikk egy példát mutat be arra, hogyan készítheti el a legegyszerűbb fűtőtestet a rendelkezésre álló anyagok felhasználásával. Természetesen ez csak egy minta, amely bemutatja az eszköz működési elvét, összeszerelésének folyamatát stb. De a leírt séma alapján összeállíthat egy erősebb opciót, amellyel gond nélkül felmelegíthet egy garázst vagy házat.

A készülék közvetlenül 220 V-os hálózatról működik, nincs szükség tápegységre.

Anyagok és eszközök fűtőtest létrehozásához:
- két darab üveg (vághat bármit, amire szüksége van);
- némi alufólia;
- egy közönséges gyertya;
- tömítőanyag, ragasztó stb.;
- vattacsomót vagy bármilyen más hasonló tárgyat;
- egy darab vezeték dugóval (két vezeték);
- célszerű multiméterrel rendelkezni;
- forrasztópáka.

A melegítő gyártási folyamata:

Első lépés. A hőfólia analógját hozzuk létre
Először is, az üveget alaposan meg kell mosni és meg kell tisztítani, ne legyen rajta szennyeződés vagy zsír. Ezután vegyünk egy közönséges gyertyát, gyújtsuk meg, és füstöljük el vele alaposan az üveg egyik felét. Összességében a szerző körülbelül 4-szer mozgatta vissza a poharat, hogy jól elfüstöljön. Ezenkívül legalább három szünetet kell tartania a „dohányzás” előtt. Vagyis először szívd el a poharat, majd másodszor és harmadszor is. Minél jobban füstölt az üveg, annál jobban felmelegszik a fűtőtest.

Második lépés. A szerkezet összeszerelése
Most egy vattacsomót kell vennie, és óvatosan össze kell gyűjtenie a felesleges koromdarabokat az üvegen. Összességében körülbelül 0,5 cm távolságot kell megtisztítania a széle mentén, majd vegye ki a fóliát, és vágjon ki belőle két elektródát, amelyek szélessége megegyezik az üvegen lévő maradék korom szélességével.

Most összeállíthatja a készüléket. Elektródákat helyeznek a koromra, és ragasztót alkalmaznak az üveg szélei mentén. Most óvatosan össze kell nyomnia a feleket, és hagynia kell a ragasztót megszáradni. Ez minden, a fűtés készen áll.

Harmadik lépés. Fűtési tesztek
Egy házi készítésű fűtőtest tesztelésének eredményeként meg lehetett állapítani, hogy 40 kOhm ellenállással rendelkezik. Minél vastagabb a koromréteg, annál kisebb az ellenállás és annál magasabb a hőmérséklet, és fordítva. Ennek eredményeként a minta számított teljesítménye körülbelül 1,2 W volt.

A fűtőberendezés bekapcsolásakor nagyon lassan kezdett felmelegedni, és a 40. percben a hőmérséklete elérte a 37 C fokot. A hőmérséklet nem emelkedett magasabbra, láthatóan ez az a fordulópont, amelynél létrejött az egyensúly a fűtés és a hőátadás között.

Ennek eredményeként a készülék normálisan működik, és nagyobb minta gyűjthető. A korom mintája egyébként variálható, nem kell feltétlenül csíkosnak lennie. Így bármilyen képet készíthet, amely ugyanolyan jól felmelegít. Mindenesetre ez csak egy példa, és még mindig sok lehetőség van a rendszer fejlesztésére.

Az olajjal töltött elektromos fűtőtestek a mindennapi életben népszerű egységek, amelyeket nagy tartósság jellemez, mivel gyártásukat ipari környezetben, modern technológiákkal végzik. Ezeket az elektromos készülékeket azonban nem úgy tervezték, hogy kibírjanak minden vészhelyzetet a mindennapi életben, és mégis meghibásodnak.

Még a legmodernebb egység kialakítása is lehetővé teszi bizonyos esetekben az olajfűtők saját kezű javítását.

Háztartási olajtöltésű fűtő elektromos készülékek: bal oldalon - lapos, jobb oldalon - bordás.

Tekintsük ezt a népszerű háztartási fűtést abból a szempontból, hogy felmérjük a meghibásodás utáni helyreállítás lehetőségét, mivel az olajfűtőt javítani kell, garantálva a további működésének biztonságát.

Gyakori olajfűtő meghibásodások, tüneteik és javítási módszerek

Az olajjal töltött elektromos fűtőtestek hibaelhárítása, akárcsak bármely más típusú infravörös fűtőberendezés javítása, bizonyos készségeket és számos szabály betartását igényel.

Fontos! Ha az olajfűtés valamelyik szerkezeti eleme meghibásodik, a fűtőberendezés működését le kell állítani a hiba elhárításáig.

Az olajmelegítők egyik modelljének tényleges képe a külső berendezések listájával

Mindenekelőtt tisztában kell lennie azzal, hogy a fűtőberendezés legtöbb alkatrészének működőképességének helyreállítása otthon lehetetlen, vagy szakmai ismereteket és készségeket igényel. A meghibásodott elektromos alkatrészekkel való kísérletezés beláthatatlan következményekkel jár (elektromos sérülés, hősérülés, tűz, robbanás), ezért az olajfűtő saját kezű javítása, szakképzettség nélkül a legtöbb esetben csak a meghibásodott alkatrész cseréjével történhet. használhatatlan.

Ezenkívül az elektromos fűtőberendezés javítása során a következő szabályokat kell betartani:

• a készüléket ki kell húzni a konnektorból;
• a fűtőtestet szobahőmérsékletre kell hűteni;
• a készüléket házi készítésű alkatrészekkel felszerelni tilos;
• Kerülje el a transzformátorolaj érintkezését a testtel, valamint a vezetékek szigetelésével;
• A szabványos tápkábelt földelő vezetékkel földelés nélküli vezetékre cserélni tilos.

Olajszivárgás

Az olajhűtő szivárgása általában mechanikai sérülés vagy a védőfesték-bevonat hibája által okozott korrózió következtében következik be.

Amikor egy régóta használt, ismerős olajradiátor szivárog, természetes kérdés merül fel: mit tegyünk, miért ne próbálja meg saját kezével visszaállítani a tömítettségét?

Szivárgás esetén azonban az infrafűtő önálló javítása csak akkor lehetséges, ha a készülék egy régi stílusú, hazai gyártású, lapos acélradiátorral és kivehető fűtőelemmel.

Hazai gyártású lapos olajos elektromos fűtőtestek acél radiátorral

A javítás elvégzéséhez a vezérlőegységet, amely alatt a fűtőelem található, le kell választani a készülék testéről. Ezután az érintkezők leválasztása után a fűtőtestet lecsavarják, és az olajat a szerelőaljzaton keresztül egy tiszta edénybe engedik le. A maradék olajat hagyjuk lefolyni, majd a radiátort vízzel töltjük fel, hogy a benne lévő olaj ne gyulladjon be.

Az ilyen radiátorok falvastagsága 1-1,2 mm, ami lehetővé teszi az elektromos hegesztés használatát. A test szivárgási területét csiszolókoronggal ellátott darálóval vagy kézzel durva csiszolópapírral tisztítják. A sérülés helyétől és méretétől függően megfelelő vastagságú acélfoltot vágunk ki, a lyukra helyezzük és Kemppi félautomata géppel leforrázzuk.

Különféle típusú Kemppi gépek félautomata elektromos hegesztéshez háztartási körülmények között

A hegesztési varrat megtisztításra és csiszolásra kerül, majd szükség esetén újra hegesztjük. Zsírtalanítás után a javítási területet hőálló festékkel festik, például Rustins High Heat Black Pain festékkel.

Fontos! Ha a fűtőberendezést portechnológiával festik, akkor a javítási munkák során törekedni kell a bevonat minimális károsodására - háztartási körülmények között lehetetlen helyreállítani.

Hőálló festék Rustins High Heat Black Pain kis kiszerelésben

A festék megszáradása után a radiátort 80%-ban olajjal töltik fel, és a fűtőtestet fordított sorrendben szerelik össze.

Ha az olajfűtő kattan a javítás előtti fűtéskor, akkor nem számíthat arra, hogy a kattanások eltűnnek a tömítés helyreállítása után - a ház illeszkedő részei deformálódnak, amikor a hőmérséklet emelkedik, és ezzel egyidejűleg megrepednek.

A bordás olajfűtők radiátorainak javítása nem célszerű, mivel vékony acéllemezből készülnek lézerhegesztéssel. Az ilyen tartályok tömítettségének helyreállítása műszakilag nehéz, nem garantálja a sikert hazai körülmények között, vagy költsége összevethető egy új fűtőberendezés költségével. Ráadásul, ha a fűtőelem nem eltávolítható, akkor az olaj a sérüléseken keresztül lefolyhat, de visszatölteni már nem lehet.

Nincs fűtés

A műszakilag kifogástalan olajjal töltött háztartási fűtőtest halk hangot ad, ha csatlakoztatva van. Ez a tényező nem veszélyes, mivel csak az egység összeszerelt testének kitágulása okozza, amely melegítéskor kattan.

Ha a készülék bekapcsolása és a szükséges teljesítmény- és hőmérsékletértékek beállítása után a fűtés néma, az azt jelenti, hogy a radiátor nem fűt, és a hibát az elektromos részben kell keresni.

Először is szemrevételezéssel ellenőrizze az elektromos kábel épségét. Ha nincs látható sérülés, először távolítsa el a kerekekkel ellátott állványokat az egység testének alsó részéből.

Ezután le kell választani a vezérlőegységet a radiátorról, ehhez csavarhúzóval feszítse fel és távolítsa el a tetején lévő szabványos táblát, amelyen a Do not cover felirat látható, amely alatt rögzítőcsavarok vannak.

A vezérlőegység rögzítőcsavarjainak elhelyezése a házon

A rögzítőelemek felülről történő kicsavarása után a vezérlőegység alsó részének csavarjait is elengedik, vagy a rögzítő rugókat kioldják (modelltől függően), a héjat eltávolítják a blokk radiátorral való találkozásának széléről, és a leszerelt egységet belülről kifelé fektetik le.

A vezérlőegység olajfűtő házból történő eltávolításának sorrendje

Szemrevételezéssel ellenőrizze a vezetékek és a szigetelés integritását, valamint az érintkezők minőségét a vezetékek csomópontjainál, ügyelve a megtört és oxidált területekre. A nyilvánvaló belső sérülésekkel rendelkező vezetéket kicserélik egy újra, az oxidált érintkezőket szétszedik, csiszolópapírral megtisztítják és újra összeszerelik.

A szemrevételezés befejezése után megkezdik az alkatrészek „tesztjét” egy teszterrel - egy multiméterrel, amely a vezetékszakasz magjainak tesztelésével kezdődik a csatlakozótól a legközelebbi csatlakozásig. A működést leegyszerűsíti az elektromos készülék kábelében lévő magok eltérő színe, ami megkönnyíti a huzalozás irányának nyomon követését.

A teszter hangjelzése jelzi a hívott terület integritását, míg a jel hiánya sérülést jelez.

Az olajfűtő multiméterrel történő tesztelésének kezdeti szakasza a dugótól a fűtőelemig terjedő szakasz

A csőfűtő cseréje

A fűtőelem a fűtőelemeken kívül kívülről áram- és hőmérsékletbiztosítékokkal van felszerelve, amelyek jelenlétét tárcsázáskor figyelembe kell venni. Lehetséges, hogy működő fűtőelem esetén az egyik biztosíték kiégett, vagy akár mindkettő meghibásodott.

A fűtőelem biztosítékai: bal oldalon - hőmérséklet szerint, jobb oldalon - áramerősség szerint

Ha a tesztelés ennek ellenére a cső alakú fűtőelem meghibásodását tárja fel, akkor a további intézkedések a fűtőelem radiátorba történő felszerelésének módjától függenek. A fűtőelem menetes rögzítése hengerlés hiányában lehetővé teszi a cserét. Ebben az esetben a fűtőelemet lecsavarják a radiátorról, és a helyére a tömítő tömítés cseréjével egy fűtőtestet szerelnek fel, amelynek teljesítménye és kikapcsolási hőmérséklete azonos paraméterekkel rendelkezik.

Cső alakú elektromos fűtőtest menetes beépítési móddal fűtőegységben

Nem eltávolítható beépítési lehetőség esetén a fűtőtestet a radiátor aljzatába kell görgetni. Otthoni körülmények között nagyon nehéz egy régi fűtőelemet fáklyázni és tömítéssel új fűtőelemet beépíteni, ezért érdemes új olajfűtő vásárlásán gondolkodni.

A hőmérsékletszabályozó hibás működése

Ennek a csomópontnak a tesztelése a következőképpen történik:

• a láncnak a dugótól a termosztátig tartó szakaszát gyűrűzni;
• a szabályozó a minimális hőmérsékleti értékre van állítva és tesztelve - az áramkörnek nyitva kell lennie;
• az egyes fűtőelemek külön-külön, valamint két fűtőelem egyidejű bekapcsolásakor, ha a hőmérséklet-szabályozót nullától eltérő értékre állítják, az áramkört le kell zárni.

Egy Sinbo 2 kW-os háztartási olajfűtő termosztátjának belső nézete

Ha a termosztát tesztje hibás működést mutat, vagyis az olajfűtő nem reagál a teljesítmény üzemmódok átkapcsolására vagy a hőmérséklet megváltoztatására a lendkerék elforgatásával, akkor a készüléket ki kell cserélni, mivel az eredmények alapján diagnosztizálják műszaki jellemzőit utólagos javítással. ipari környezetben történő tesztelés nem tanácsos, és ezt rendkívül nehéz életkörülmények között kell elvégezni.

Ha nincs meghibásodás, a szabályozót megtisztítják a portól, és meghúzzák az érintkezőket.

A bimetál szalag meghibásodása

Az a kérdés, hogy az olajfűtő felrobbanhat-e, releváns, mivel a radiátorban az olajnyomás magas értékeket ér el, és a légpárna térfogatának 20% -a továbbra is korlátozott potenciállal rendelkezik. Ennek elkerülése érdekében a fűtőberendezés hőrelét tartalmaz, amely túlmelegedés esetén lekapcsolja a fűtést.

Normál körülmények között ennek a relének, amely egy bimetál szalag, egy elektromos áramkört kell befejeznie. Ha a multiméter szakadást észlel ebben a hőbiztosítékban, akkor azt is ki kell cserélni egy azonos jellemzőkkel rendelkező újra.

Az olajjal töltött fűtőtest hőreléjének folytonossága és a hőrelé megjelenése

Az olajfűtők éppen azért robbannak fel rendkívül ritkán, mert több fokú védelemmel rendelkeznek, amelyek megduplázzák egymást, és kicsi az összes biztonsági berendezés egyidejű meghibásodásának valószínűsége.

Felboruláskor nem kapcsol le a fűtés

Az elektromos áramkör nyitását az olajfűtő megdöntésekor vagy megdöntésekor egy olyan berendezés biztosítja, amelynek működési elve azon a kialakításon alapul, hogy a szerkezetben egy felfüggesztett súly jelen van, amely megtartja helyzetét, amikor az egység eltér a függőlegestől.

Egy lehetőség az olajfűtő megszakítóval való felszerelésére, amikor a készülék felborul, egy fém súllyal ellátott vízvezeték

Ennek az eszköznek a tesztelése úgy történik, hogy a fűtőtestet kézzel eltérítik a függőlegestől. Ha a készülék nem kapcsol ki, az elemet meg kell tisztítani a portól, és el kell távolítani, vagy még jobb, ha újat kell cserélni, amelynek felszerelése nem nehéz.

Figyelembe kell venni, hogy a védőkapcsoló meghibásodása esetén az olajfűtés nem robban fel - ha az olajjal nem borított fűtőelemek túlmelegednek, a cső alakú fűtőelem hővédelme működésbe lép, vagy a hőrelé kinyitja az elektromos áramkört.

Következtetés

Az olajhűtő olyan eszköz, amelynek meghibásodása önállóan diagnosztizálható, de jobb, ha az eszköz javítását saját maga minimalizálja, mielőtt a meghibásodott alkatrészeket újakra cserélné, mivel a működési jellemzők (az elektromos áram használatának kockázati tényezője, magas olajnyomás és -hőmérséklet) szakmai ismereteket és fokozott figyelmet igényel a munkavégzés.

Ez a videó segít jobban megérteni az olajjal töltött infravörös melegítők javítását:

A cikk lényege

1. Az olajjal töltött fűtőberendezés a fogyasztók által keresett egység, amelynek kialakítása nem tartalmaz bonyolult műszaki megoldásokat.
2. Minden olajradiátor meghibásodása függetlenül diagnosztizálható, de a legtöbb meghibásodott alkatrészt újakra kell cserélni.
3. Ha a radiátor szivárog, akkor a tartály tömítettségének helyreállítása csak a hazai gyártású lapos típusú fűtőberendezéseknél lesz hatékony.
4. A meghibásodott alkatrészek helyreállításával kapcsolatos kísérletek a legtöbb esetben veszélyesek, új alkatrészeket kell beszerelni - rengeteg példa van az életből, amikor az olajfűtő felrobban.
5. Az infravörös fűtőtestek megfelelő gondozása és az üzemeltetési szabályok betartása a kulcsa annak, hogy a fűtőtestek sok éven át, javítás nélkül használhatók legyenek.

A radiátoros fűtőtest az egyik legnépszerűbb eszköztípus a helyiség fűtésére. Ez a szegmens a berendezések széles választékát mutatja be, és nemcsak funkcionális paramétereiben (teljesítmény, hőátadás stb.), hanem működési elvében is különbözik.

Cikkünkben elmondjuk, mely radiátorok használhatók fűtésre, hogyan válasszuk ki és telepítsük őket helyesen.

termékleírás

Működés elve

A helyiségek fűtésére kétféle eszközt használnak - konvektorokat és radiátorokat.

Különbségük a hővisszaosztás elveiben rejlik, ezért érdemes mindkét típusú készülék működési jellemzőit elemezni.

• Konvektor egy olyan fűtőberendezés, amely – ahogy a neve is sugallja – konvekcióval működik. Ebben az esetben a hideg levegő belép a fűtőelem alsó részébe, amely ezután áthalad a fűtőelemek között, megnövekszik a térfogata és a készülék tetején távozik. A konvekció a légtömegek mozgatásához szükséges további energiaráfordítás nélkül megy végbe, és intenzitása a hőcserélő panelek számától függ.
• Radiátor kicsit másképp működik. A fűtőberendezés belsejében hűtőfolyadék található - forró víz, magas hőmérsékletű gőz, fagyálló, ásványolaj. A radiátor tartalmából származó hő a készülék falaira kerül, és azok pedig kisugározzák azt a környezetbe.

Jegyzet!
Sok fűtőberendezés vegyes elven működik, a konvekciót különböző arányban kombinálva a hősugárzással.
Ez a megközelítés lehetővé teszi a folyamatok kombinálását az energiahatékonyság javítása érdekében.

Ha a piaci népszerűségről és keresletről beszélünk, a radiátorok még mindig jobbak azoknál a készülékeknél, amelyek a hőátadás konvektor elvét használják. Ez nagyrészt a tervezés egyszerűségének köszönhető, ami olcsóbb gyártáshoz vezet. Ráadásul a hagyományos radiátorok egységnyi területre vetítve valamivel magasabb hőátadást mutatnak, de ez a különbség jelentéktelen.

Ha megemlítjük a tagadhatatlan előnyöket, akkor a huzat hiánya a radiátorok mellett szól. Az aktívan működő konvektor elősegíti az intenzív légkeverést, ezért alacsony külső hőmérsékleten meglehetősen hideg áramok keletkezhetnek egy nagy üvegezésű helyiségben.

Ezen megfontolások alapján a szakértők továbbra is azt javasolják, hogy radiátorokat válasszanak lakóhelyiségekbe történő beépítéshez. De a következő részben megtudjuk, mik lehetnek.

Víz vagy villany?

A mindennapi életben használt fűtőtestek víz- vagy elektromos fűtőtestek. Összehasonlításképpen az alábbi táblázatban ismertettük az ilyen termékek főbb tulajdonságait:

Radiátor típusa	Sajátosságok
Víz	A készülék alapja egy tartálykomplexum, amelyben a hűtőfolyadék kering. Hűtőfolyadékként általában vizet használnak, de néha magas hőmérsékletű gőzzel vagy nagy hőkapacitású fagyállóval helyettesítik. A hűtőfolyadékot a radiátoron kívül, egy speciális készülékben (kazánban vagy víztartállyal rendelkező kemence) melegítik. A folyadékkeringést vagy gravitáció, vagy speciális beépített szivattyúk működtetése biztosítja. A hűtőfolyadékot a radiátorokhoz a segítségével szállítjuk. A fűtési körök elrendezésének modern módszerei lehetővé teszik az akkumulátorba belépő felmelegített folyadék mennyiségének manuális (szelepekkel) vagy automatikusan (termikus szelepek segítségével) beállítását.
Elektromos	Az elektromos radiátorokat leggyakrabban hűtőfolyadékkal töltött üreges testek formájában is gyártják. A hűtőfolyadék ásványolaj alapú készítmény. A hűtőközegbe egy fűtőelemet merítenek, amely a folyadék hőmérsékletét 190-200 0 C-ra hozza. Ebben az esetben az akkumulátor falai körülbelül 90 0 C-ra melegszenek fel, és a keletkező hő nagy részét a légkörbe engedik. A modern olajradiátorok - fűtőberendezések többkomponensű vezérlőrendszerrel vannak felszerelve. Még a legegyszerűbb modellek is termosztáttal vannak felszerelve, amely egy adott fűtési fokot tart fenn, a bonyolultabb eszközök pedig lehetővé teszik a klímaberendezéshez való csatlakoztatást.

Külön érdemes megemlíteni a házi készítésű eszközöket. Így például egy garázshoz elektromos fűtést készíthet az autó radiátorából. Ebben az esetben a radiátor belsejébe legfeljebb 1 kW teljesítményű fűtőelemek kerülnek beépítésre, és a hatékony hőcserét az elektromos motor működése biztosítja.

Ma azonban gyakorlatilag nincs szükség ilyen találmányokra. A piacon sokféle modell található, ezért nem nehéz egy adott probléma megoldására alkalmas gyári modell kiválasztása.

Gyártási anyag

A radiátoros fűtés alkalmazását meghatározó egyik legfontosabb paraméter a ház anyaga.

A termékválasztás ezen aspektusa kellően részletesen le van írva (beleértve az ezen az oldalon található cikkeket is), ezért itt csak a különböző anyagokból készült radiátorok általános jellemzőit közöljük:

• Az öntöttvas akkumulátorok erősek, megbízhatóak, ugyanakkor nehézek és meglehetősen törékenyek (igen, az öntöttvas nem bírja jól az ütéseket). A hátrányok közé tartozik még a lassú felmelegedés, az előnyök pedig a hosszú távú hőtartás és a jó nyomásállóság.

Jegyzet!
Az öntöttvas radiátorok lakóházakba is beépíthetők, mivel a rendszer nyomáspróbája során jól bírják a víznyomás változásait.

• Az acél radiátorok nagyobb hőátadással rendelkeznek, mint az öntöttvas. Könnyebbek és ütésállóbbak, és gyorsabban felmelegednek. Ha a hátrányokról beszélünk, akkor ennek magában kell foglalnia az aktív korróziót, valamint a gyors hűtést, amikor a hűtőfolyadék áramlása leáll.
• Az alumínium modellek viszonylag nemrégiben jelentek meg a piacon, de kiváló hőelvezetésük gyorsan nagyon népszerűvé tette az ilyen kialakításokat. Az alumíniumtermékeknek azonban vannak hátrányai is: magas ár, alacsony nyomásállóság és hajlamos a belső korrózióra, ha lúgos vízzel érintkeznek.

• Az alumínium rendszerek hátrányainak kompenzálására, de mégis magas hőátadási hatékonyságot biztosítanak, bimetál akkumulátorokat fejlesztettek ki. Az acéltartályokat alumínium radiátorbordákkal kombinálják, így viszonylag kis energiafogyasztás mellett nagyon jól fűtik a helyiséget. Igaz, ezek meglehetősen drágák, ezért csak olyan helyre ajánlott telepíteni őket, ahol szükség van egy biztonsági sávra, amelyet az alumínium modellek nem tudnak biztosítani.

• A radiátorokat érdemes kiemelni től. A rezet magas hővezető képesség és jó korrózióállóság jellemzi, ezért egy ilyen radiátor minden dicséretet felülmúl. A magas költségek azonban korlátozzák a réz modellek használatát, ezért a legtöbbet a prémium szegmensben mutatják be.

Radiátorok használata

Kiválasztás hőátadással

Hogy a radiátorok megbirkózzanak a feladatukkal, pl. kényelmes mikroklíma mellett elegendő számú ilyen eszközt kell vásárolnunk egy helyiséghez.

És itt nem nélkülözheti a számításokat, amelyekre vonatkozó utasításokat az alábbiakban adjuk meg:

• Az energiafogyasztás attól függ, hogy mekkora mennyiséget kell felmelegíteni. Ezért meg kell szoroznunk a szoba területét a magasságával (méterben). Tehát egy 25 m2 területű, 3 m-es mennyezetű helyiség esetében a szükséges érték 75 m3 lesz.
• Ezután megszorozzuk a térfogatot a standard 41 W/m3 értékkel. Ez az érték határozza meg az egy köbméter lakóterületre jutó hőfogyasztást Közép-Oroszországban. Esetünkben a teljes hőmennyiség 75 * 41 = 3075 W lesz.

Jegyzet!
Az északi és déli területekre más szabványok vonatkoznak, amelyek megtalálhatók a referencia irodalomban.

Fontos!
A gyártók általában jelzik, hogy milyen hűtőfolyadék-hőmérsékletre számítják ki a radiátorrész hőátadását.
A szükséges beállítások elvégzéséhez érdemes előre ismerni otthona fűtési hálózatának paramétereit - előfordulhat, hogy teljesítménytartalékkal rendelkező radiátort kell vásárolnia.

Rendszer telepítés

A fűtőtestek saját kezű telepítése meglehetősen bonyolult folyamat, de ez a feladat a legtöbb kézműves számára továbbra is megvalósítható.

Az algoritmusok leírását az elektromos modellek telepítésére vonatkozó utasításokkal kezdjük:

• A helyhez kötött elektromos fűtőtestek általában a falra vannak szerelve. Ebben az esetben a csatlakoztatáshoz vagy a készülék közvetlen közelében található aljzatot, vagy az állandó csatlakozáshoz rejtett vezetékeket használnak.

Jegyzet!
Mindenesetre az áramkört, amelyhez az elektromos radiátor csatlakoztatni kell, egy RCD-n keresztül kell csatlakoztatni az elosztó panelhez.

• Annak érdekében, hogy a hőáramlás egyenletesen oszlik el a helyiségben, az akkumulátort bizonyos szabályok szerint kell elhelyezni. Rendkívül fontos a rések méretének megőrzése: a padlótól - körülbelül 100 mm, az ablakpárkánytól - 80 - 100 mm, a faltól az akkumulátor hátsó felületéig - 30 - 60 mm.
• Ha a radiátort teljesen letakarja egy ablakpárkány, akkor célszerű lyukakat készíteni rajta a meleg levegő kibocsátására, műanyag rácsokkal letakarva. Ellenkező esetben az ablaküveg alján folyamatosan páralecsapódás halmozódik fel, mint a helyiség leghidegebb része.
• Maga az elektromos radiátor felszerelése nem nehéz. Nem kell mást tennünk, mint a falra szerelni a tartókonzolokat, és rájuk akasztani az akkumulátort.

Vízmelegítéssel sokkal nehezebb:

• Először ki kell választania egy csatlakozási sémát. Ez határozza meg, hogy a hő újraelosztása milyen hatékonyan megy végbe. A lehetséges sémákat cikkünk képei mutatják be, ezért a telepítés során ezt az információt szem előtt kell tartania.

• Másodszor, fűtőcsöveket kell fektetni. Erre a célra általában jó hőállóságú acél- vagy polimer termékeket használnak.
• Ezt követően magát a radiátort fali vagy padlókonzolokra szereljük fel. A legnehezebb akkumulátorok öntöttvasból készülnek, így rögzítésükhöz a legerősebb rögzítőelemeket használják.
• Végül rögzítenie kell a radiátort a csövekhez. Leggyakrabban menetes csatlakozásokat használnak, amelyeknek a lehető legmegbízhatóbbnak és szorosabbnak kell lenniük.

A telepítési munkák elvégzése után érdemes a rendszert tesztelni. Ha ezt nem tette meg, akkor fontos, hogy kövesse a fűtési szezon kezdetével kapcsolatos közleményeket: csak a hűtőfolyadék tesztadagjának első elindítása mutatja meg végre, hogy milyen minőségi volt a telepítés.

Következtetés

Mind a víz-, mind a radiátorolajos fűtőtestek, valamint az ebből a kategóriából minden egyéb berendezés hatékonyan használható helyiségfűtési rendszer kialakítására. A végeredmény közvetlenül attól függ, hogy helyesen választjuk-e meg és telepítjük-e a berendezést, ezért a kezdő kézműveseknek alaposan tanulmányozniuk kell a fenti ajánlásokat, és meg kell nézniük a cikkben található videót.

A téli vidéki kikapcsolódáshoz megbízható hőforrásra (fűtőre) van szükség. Megvásárolható speciális üzletekben. De vannak olyan nyári lakosok, akik könnyedén tervezhetnek házi fűtőtesteket otthonukba, nyaralójukba és garázsukba.

Nem minden nyári lakos és háztulajdonos jut erre a döntésre, hanem csak azok, akik különleges készségekkel és képességekkel rendelkeznek. Vannak köztük igazi autodidakta mérnökök. Képesek mindent a legapróbb részletekig kiszámítani, minden részletet gondosan feldolgozni, eredeti, biztonságos fűtőtestet beépíteni.

A szoba fűtésére szolgáló házi készítésű készülék anyagköltsége minimális, mivel megtalálható a gazdaságban. Még ha pénzért is vásárolja meg az anyagot, sokkal kevesebbe kerül, mint egy bolti készülék, és a munka hatása ugyanaz. Miért költene pénzt kész berendezések vásárlására, ha saját maga is telepítheti. Hogyan készítsünk otthoni melegítőt saját kezűleg?

Házi készítésű gázfűtés garázsba, lakásba, nyaralóba

Ha saját kezűleg fűtőtestet hoz létre, számos ajánlást kell követnie:

• Az eszköznek egyszerű kialakításúnak kell lennie, összetett elemek és alkatrészek nélkül.
• Különös figyelmet kell fordítani a biztonságra, ezért célszerű a gyárilag elzáró és gázellátást biztosító eszközöket beszerezni, vagy a régi palackokból kivenni.
• Az alkotásnál figyelembe kell venni a költséghatékonyságát is.
• A fűtőelem nem lehet terjedelmes, és az aktiválási módszerek sem lehetnek bonyolultak.
• A fűtőberendezés anyagköltsége nem haladhatja meg a gyári fűtőberendezés valódi árának harmadát, különben nincs értelme készen vásárolni.

Amint azt a gyakorlat mutatja, az otthoni fűtés leghatékonyabb módja az infravörös sugárzás.

Ahhoz, hogy saját kezűleg készítsen egy ilyen házi gázfűtőt garázsba, otthonba vagy nyaralóba, minimális alkatrész- és anyagköltségre van szüksége (ónlap, fémolló, szegecspisztoly, szegecsek, finom fémháló, normál háztartási szita, húzózsinór) 0,5 l-es gázpalack és egy speciális égő szeleppel).

Az első dolog, amit tennie kell, hogy rögzítse a fűtőtestet az égőhöz. Elő kell venni egy háztartási szitát, támasztani egy horganyzott lemezhez, és körbe kell körözni egy markerrel. Ezután merőlegesen és párhuzamosan téglalap alakú füleket kell rajzolni a körhöz (az egyiknek kétszer hosszabbnak kell lennie). Használjon fémollót a minta kivágásához. A lehető legsimábbnak kell lennie.

A fűtőelem felszerelésének második szakasza az alkatrészek egymáshoz rögzítését foglalja magában. Ehhez vegye az égőt, és csavarozza rá a bádogkörre. Ezután az ellenkező irányba tekert fülek segítségével egy szűrőt rögzítünk. Segít a hő elvezetésében az oldalakon. Az eredmény a fűtőtest kialakításának része.

A házi készítésű fűtőtest felszerelésének harmadik szakasza a fémháló rögzítése. Ehhez ismét ki kell vágni egy azonos kört a bádogból. Fémollóval is vágják. A fülek meg vannak hajlítva, és a kör síkjában lyukakat (kb. 10) fúrunk. Ezután a hálót felvesszük és mindkét kör füléhez rögzítjük. Először az alsó részt kell rögzíteni, majd a felsőt. A rögzítés szegecsekkel és szegecsekkel történik. E műveletek eredménye egy hálós henger legyen.

Az utolsó szakasz egy infravörös házi gázfűtés bevezetése. Bár nem nagy, a belőle kiáramló hő elegendő egy garázs, egy szoba a házban vagy egy kis vidéki ház fűtésére.

DIY olajfűtő

Kifogástalan funkcionalitásuknak, jellemzőiknek és hatékonyságuknak köszönhetően nagy népszerűségre tettek szert a nyári lakosok körében. Biztonságosak és kompaktak, és magas szintű hatékonysággal rendelkeznek.

A házi készítésű olajfűtő kialakítása nagyon egyszerű: egy lezárt ház olajjal (bármilyen gázpalack vagy más zárt tartály megteheti), amely köré elektromos csőfűtők vannak feltekerve.

Az olajfűtő készítéséhez a következő anyagokra és eszközökre van szüksége:

• Hermetikus tartály (autó hűtő, fém vagy alumínium akkumulátor).
• Transzformátor vagy műszaki olaj.
• 4 tíz.
• Kis teljesítményű villanymotor vagy szivattyú (2-2,5 kW-ig).
• Fúrókészlet, fúró, hegesztőgép, elektródák, kapcsolók.

Az olajfűtő otthoni telepítésének folyamata a következő forgatókönyv szerint történik:

A barkácsolt olajradiátor kiváló és hatékony fűtés lesz otthonában és kertjében. Egyetlen hátránya az elektromosságtól való függés és a magas fogyasztás.

DIY elektromos melegítő

Ha saját kezűleg elektromos fűtőtestet készít, akkor működésének alapja az infravörös sugarak, amelyek nem a levegőt, hanem a helyiségben lévő tárgyakat melegítik. Ennek az elvnek köszönhetően még a házilag készített elektromos fűtőtest is hatékony lesz. Ráadásul az áramfogyasztás minimális.

Elektromos fűtőtest készítéséhez két műanyag- és grafitforgácsot használhat. A tulajdonos egy esztétikus, lapos készüléket kap, amely harmonikusan illeszkedik bármilyen belső térbe.

Grafitos fűtőtest grafitforgács (használhat régi, használt villamoskefét), két műanyaglap (mindegyik 1 m2), epoxi ragasztó, drótdarab, a végén dugóval készül.

A házi készítésű elektromos fűtőtest a leghatékonyabb és legkényelmesebb módja a helyiség fűtésének. Sok nyári lakost gyakran érdekli az a kérdés, hogyan készítsünk garázsfűtőt saját kezűleg? Garázshoz is készíthet fűtőtestet ugyanezen az elven, csak kisebb műanyag tányérokat kell venni, körülbelül feleakkora. Ez elég lesz egy kis garázs fűtéséhez.

Videó: fűtőtest készítése saját kezűleg