Кабачок – посадка, уход и выращивание. Правильное выращивание и уход за кабачками в открытом грунте, как увеличить урожай Как лучше сделать грядку под рассаду кабачков

Для получения хорошего урожая кабачков, выращивание и уход в открытом грунте за которыми не отличается особой сложностью, необходимо соблюдать важные агротехнические правила. Овощ неприхотлив, плодоносит практически в любых условиях и при минимальном уходе. Чтобы урожайность кабачков была выше, нужно применить некоторые знания и приложить небольшие физические усилия.

Хотя выращивание кабачков не является сложным процессом, для хорошего плодоношения потребуется создать ряд условий. Эта культура будет активно развиваться на теплых солнечных участках, которые защищены от ветров. Необходимо предусмотреть возможность регулярного и обильного полива.

Подготовка почвы

Чтобы увеличить урожай кабачков, нужно правильно выбрать место для их выращивания. Лучше всего грядку подготовить заранее осенью, но это можно сделать и весной, примерно за неделю до посадки. Культура любит плодородные богатые почвы с нейтральной кислотностью.

На бедных землях она расти не будет, поэтому при перекопке нужно обязательно внести соответствующие удобрения. Их тип и количество зависят от величины участка и качественного состава имеющейся почвы.

В состав песчаных почв нужно добавлять следующие компоненты из расчета на 1 м²:

• 2-3 кг опилок или компоста;
• 2 ст. л. золы;
• 1 ст. л. фосфорных добавок (суперфосфат);
• по 1 ведру торфа и дерновой садовой земли.

Для выращивания кабачков в открытом грунте с преобладанием торфяной составляющей потребуется внесение таких удобрений на 1 м²:

• 2 кг компоста или перегноя;
• 1 ведро дерновой земли;
• 2 ст. л. древесной золы;
• по 1 ч. л. калийных (сульфат калия) и фосфорных удобрений.

Если почва суглинистая, то нужно добавить на 1 м²:

• 3 кг торфа;
• по 2 кг опилок и перепревшего компоста;
• 2 ст. л. золы;
• 1 ст. л. фосфорных удобрений.

Черноземы разбавляют такими компонентами (на 1 м²):

• 2 кг опилок;
• 2 ст. л. древесной золы;
• 1 ст. л. суперфосфата или другого азотистого удобрения.

По поверхности грядки сначала равномерно рассыпают все составляющие, кроме минеральных гранул. Затем перекапывают на глубину не менее 25-30 см, разравнивают и хорошо проливают минеральным удобрением, разведенным теплой водой (около +40 °С). Для удержания влаги и тепла грядку прикрывают полиэтиленовой пленкой вплоть до посадки.

Севооборот и совместимость с другими культурами

Грамотная агротехника выращивания кабачков исключает их размещение на том же участке ранее, чем через 3-4 года. Они будут хорошо себя чувствовать и прекрасно развиваться после многих огородных растений. Нельзя высаживать эту культуру там, где росли дыни, огурцы, тыквы, арбузы и другие бахчевые. Оставшиеся от предыдущих родственников специфичные бактерии могут поразить кабачковые посадки. Лучшими предшественниками для кустовых кабачков считаются: картофель, лук, морковь, капуста, зерновые, зеленные травы.

Подготовка семян кабачков

Посевом кабачков занимаются тогда, когда температура воздуха уже не опускается ниже +10…+12 °С, это время в большинстве регионов приходится на конец мая и начало июня. В северных регионах сроки посадки часто сдвигаются на начало июля. Чтобы улучшить всхожесть и ускорить время сбора урожая, необходимо семенной материал заранее подготавливать специальным образом.

Технология подготовки семян заключается в следующих манипуляциях:

• семечки внимательно перебирают, отбраковывая пустые и поврежденные;
• замачивают на несколько минут в слабом растворе марганцовки, всплывшие экземпляры выбрасывают;
• осевшие на дно емкости семена извлекают и повторно замачивают в растворе любого стимулятора роста (Эпин, Циркон и прочие) на 20-30 минут;
• затем семена процеживают, ополаскивают чуть теплой водой и заворачивают во влажную тряпочку для набухания на несколько часов;
• набухшее, но еще не проросшее семя помещают в холодильник для стратификации на 2 суток (при температуре около 0 °С);
• затем сверток размещают в хорошо освещенном теплом месте (на подоконнике) на несколько дней, ткань периодически увлажняют;
• когда корешки достигнут в длину примерно 0,5-1 см, семена можно высаживать.

Проросшие семечки нужно стараться высадить как можно скорее, затягивать этот процесс нельзя. Поскольку корешки растут быстро, потом при посадке они могут переплестись между собой и обломаться. Поврежденное семя росток уже не даст.

Процедура посева кабачков в открытый грунт

Когда на улице устанавливается стабильная и теплая температура, для кабачков наступает время посадки. С целью получения более раннего урожая рекомендуется выращивать эту культуру рассадным способом. Проросшие семена высевают в индивидуальные контейнеры (торфяные горшочки, пластиковые стаканы и пр.) заранее, примерно за 2-3 недели до предполагаемого срока высадки в открытый грунт. Затем их размещают дома на подоконнике или в теплице.

Подросшие сеянцы высаживают в землю на участке, когда устанавливается теплая погода, и укрывают агроволокном или пленкой.

Агротехника выращивания кабачков безрассадным способом предусматривает посев сразу в грунт. На расстоянии не менее 0,7-1 м друг от друга делаются широкие и неглубокие лунки, в каждую из которых нужно внести немного древесной золы и перегноя (по 2-3 ст. л.), затем пролить светло-розовым слабым раствором марганцовки для обеззараживания. В ямке размещают по 2-3 семечка, после того как появятся ростки, оставляют 1 самый сильный, а лишние удаляют.

Если сохраняется угроза заморозков, то посевы укрывают пленкой. Можно каждый сеянец закрыть стеклянной банкой или обрезанной пластиковой бутылкой.

Агротехника выращивания кабачков в открытом грунте

При грамотной агротехнике количество дней от посадки до сбора первого плода можно уменьшить и получить свежий полезный урожай гораздо раньше. Правильная технология выращивания обеспечит не только ранние овощи, но и большую урожайность.

Последующий уход за посадками кабачков заключается в следующих процедурах:

• своевременном и регулярном поливе;
• прополке и прореживании зеленой массы;
• подкормках (до бутонизации, в период цветения и опыления, во время созревания и сбора плодов).

Уход за кабачками до начала цветения

Для получения большего количества цветочных завязей необходимо осуществлять правильный уход за кабачками. После появления всходов и до начала бутонизации молодые растения подкармливают несколько раз. Используют минеральные азотистые и органические удобрения. В качестве содержащего азот вещества используют нитрофоску, ее разводят водой (30 г на 10 л). Лучшей органикой для подкормки будет коровяк, который разбавляют горячей водой в соотношении 1:10, затем дают настояться в течение 3-4 часов. После разведения в пропорции 1:5 настоем поливают растения.

На 1 куст достаточно 1 л жидкости. Питательный водный состав льют прямо под корень, избегая попадания раствора на листья. Наилучшего эффекта можно достигнуть, если чередовать разные типы удобрений.

Чем подкормить кабачки во время цветения?

Для привлечения во время цветения насекомых, которые опыляют растения, рекомендуется опрыскивать листья и цветки сладким составом (используйте раствор меда или сахара - 1 ч. л. на 1 стакан воды). Для улучшения доступа к бутонам советуют убрать несколько листьев из центра куста.

Цветущие кабачки подкармливают составом, приготовленным из 10 л воды, 1 ст. ложки суперфосфата и 40 г калийной селитры. На каждое растение расходуется до 1,5 л раствора. Можно настоять 60 г древесной золы на 10 л воды, затем добавить в жидкость препарат Эффектон (по инструкции) и поливать этой смесью кусты из расчета 1 л на 1 растение.

Как ухаживать за кабачками во время плодоношения?

Важным моментом в агротехнике выращивания кабачков являются подкормки во время плодоношения. Для этого используются такие составы минеральных комплексов:

• в 1 ведре воды разводят 2 ст. л. универсального удобрения (Агрикола вегета и другие) и 2 ст. л. нитрофоски, затем льют под корень (2 л на куст);
• в 1 ведре воды растворяют по 1 ст. л. сернокислого калия, двойного суперфосфата и мочевины (1 л на 1 куст).

Подкормку кабачков органикой (коровяком) проводят по прежней схеме. В период сбора урожая культура нуждается во внекорневых удобрениях стимуляторами роста (2 л на 10 м²), кусты опрыскивают с периодичностью в 10-12 дней.

Полив

Пока не начали созревать плоды, растения поливают 1 раз в неделю. На 1 куст нужно потратить около 2 л воды. Можно совмещать увлажнения с подкормками. Поливают только теплым раствором, т. к. от холодной воды завязь гниет. С началом плодоношения поливы увеличивают до 2-3 раз в неделю. На 1 куст уже будет уходить от 3 до 5 л.

Но чрезмерную сырость кабачки тоже не любят, при выращивании листва должна хорошо проветриваться. Поэтому пока между рядами листья не сомкнутся, как минимум трижды удаляют сорняки в междурядьях. Если данную процедуру не провести вовремя, то без травматизации листовых пластин это сделать уже не удастся. Загущенные и заросшие посадки подвержены различным грибковым заболеваниям и нападениям вредителей.

Уход за кабачками в открытом грунте: видео

Количество и качество урожая кабачков во многом зависят от соблюдения технологии выращивания и знания некоторых важных нюансов. Например, не рекомендуется рыхлить почву под кустами и тем более их окучивать. Корневая система у этой культуры разветвленная и поверхностная, поэтому ее легко повредить. От неправильных агротехнических манипуляций растение пострадает.

Болезни и вредители, методы защиты и профилактики

Тыквенные культуры достаточно часто поражаются различными грибковыми заболеваниями, а также подвергаются нападкам насекомых-вредителей. Уход за кабачками включает в себя ряд превентивных мер, заключающихся в соблюдении севооборота, своевременном и тщательном удалении всех растительных остатков.

Чаще всего кабачки страдают следующими болезнями:

1. Мучнистая роса. Заболевание проявляется рыхлым серовато-белым налетом, который со временем буреет. Листья скручиваются и засыхают, плоды перестают расти и деформируются. Причиной являются резкие температурные скачки и переизбыток азота. Помогает опрыскивание коллоидной серой или раствором фунгицида (Байлетон, Топсин-М и другие). При необходимости процедуру проводят дважды с интервалом в 2 недели.
2. Черная плесень. Симптомами являются округлые или угловатые желто-ржавые пятна, которые со временем становятся черно-бурыми, затем листки крошатся и осыпаются. Плоды перестают расти и сморщиваются. Заболевание не лечится, поврежденные кусты нужно уничтожить.
3. Бактериоз. На листьях образуются маслянистые пятна, темнеющие со временем. Плоды становятся стекловидными, изъязвляются и сгнивают. Провоцирующим фактором становится теплая и влажная погода. Помогают обработки бордоской жидкостью (1%).
4. Склеротиния (белая гниль). Белый грибковый налет покрывает все зеленые части растения, включая завязи, которые сначала размягчаются, а затем высыхают. Грибок часто поражает чересчур загущенные посадки, а также во время затяжной влажной и холодной погоды. Пораженные кусты немедленно удаляют и сжигают.
5. Антракноз. На листовых пластинах появляются буровато-желтые округлые пятна, которые при высыхании превращаются в дыры. Затем поражается вся зеленая масса, плоды высыхают на корню. Развитие болезни провоцирует влажная, но жаркая погода. Для борьбы применяется опрыскивание бордоской жидкостью (1%) и опыливание мелкомолотой серой (на 10 м² - 20-30 г).

Культуру могут угнетать насекомые-вредители:

1. Бахчевая тля. Повреждает всю зеленую надземную часть, которая постепенно усыхает. Помогают опрыскивания настоем картофельной ботвы, лука, чеснока, острого жгучего перца, опудривание табачной пылью и обработки раствором хозяйственно мыла (300 г на ведро воды). При появлении большого числа вредителей применяют инсектициды (Децис, Карбофос).
2. Белокрылки. Насекомые оставляют липкий сахаристый налет на обратной стороне листовых пластин. Следы их жизнедеятельности становятся питательной средой для развития грибковых инфекций, приводящих к увяданию листвы. Пятна смывают простой водой, землю под кустами рыхлят на 2 см в глубину. При сильном поражении после сбора плодов растения и почву под ними опрыскивают инсектицидными препаратами (Командор).
3. Слизни. Насекомые съедают цветки, листья и стебли кабачков, портят товарный вид плодов и переносят инфекции. В качестве профилактики рядом высаживают отпугивающие культуры (горчица, чеснок, лаванда). Устраивают различные ловушки и собирают вредителей вручную. Вокруг кустов рассыпают молотую горчицу, перец, измельченную яичную скорлупу, хвою. В качестве крайней меры используют медный купорос или суперфосфат.

Сбор урожая и хранение кабачков

Сбор урожая кабачков осуществляют по мере роста плодов на протяжении всего сезона. Самыми полезными и вкусными считаются недозревшие овощи длиной от 15 до 25 см, пока у них еще тонкая шкурка и нежные мелкие семечки. Уборка таких экземпляров стимулирует куст на быстрый рост других плодов и образование большего количества завязи.

Молоденькие кабачки предназначаются для быстрого употребления в пищу, их можно хранить в холодильнике не более 2 недель.

Немногие знают, как правильно собрать урожай. Нельзя просто срывать плоды, так сильно повреждается стебель и в рану может попасть инфекция. Специалисты рекомендуют срезать овощи острым ножом. Не совсем созревшие кабачки обрезают у самого основания плодоножки, более спелым оставляют хвостик не менее 5-7 см.

Овощам, предназначенным для длительного зимнего хранения, нужно дать полностью вызреть. Степень зрелости и то, когда пора убирать кабачки на хранение, определяются по толстой твердой корке и соответствующему гулкому звуку при постукивании. После срезки вызревшие плоды оставляют на 5-7 дней полежать на грядке, чтобы они хорошо прогрелись на солнце, а шкура еще больше отвердела.

Толстая кора будет препятствовать проникновению внутрь овоща болезнетворных бактерий и поспособствует более длительному хранению. Периодически плоды нужно переворачивать. Для повышения лежкости концы оставшихся плодоножек окунают в расплавленный парафин.

Хранят кабачки в сухом погребе или подвале с хорошей вытяжной вентиляцией. Плоды выкладывают на полки, выстланные бумагой или соломой, подвешивают в сетках (можно за оставшуюся длинную плодоножку) к потолку или размещают в ящиках, пересыпая овощи опилками (соприкасаться они не должны). Если нет возможности держать урожай в специальном помещении, то можно хранить кабачки в квартире. Для этого их помещают в сухое и темное место (под кровать, шкаф, в кладовку, у балконной двери).

Растение из семейства обыкновенных тыкв. Страна происхождения – Мексика.

Крупные листы устроены на продолговатых черешках, имеют пять заострённых концов. Окрас зелёный, от бледных до более тёмных тонов, иногда со светлыми «кляксами». На ощупь колючие.

Система корней поверхностного типа, широко раскинутая. От основного корешка отходят боковые и придаточные.

Цветы кабачков разнополые, но растут на кусте рядом. Цвет жёлтый, размер не маленький, форма напоминает колокольчик.

Плоды чаще всего удлинённые, могут быть несколько изогнутыми. Можно выращивать разные расцветки: зелёные или жёлтые, иногда чёрные или в полосочку. Мякоть у молодых кабачков нежная, вкусная и полезная, легко усваивается.

Кабачок имеет невысокую калорийность (на 100 г примерно 27 Ккал), богат калием, железом и целым набором витамин. Отлично помогает в диетах для похудения, людям, выздоравливающим после болезни. Обходить вниманием такой овощ при выращивании на собственном участке непростительно.

Для кабачка, выращиваемого в открытом грунте, стоит выбрать хорошо освещённый склон без ветра, лучше на юге или юго-западе земельного участка, вдали от грунтовых вод.

Предшественники – хорошие и плохие

При посадке кабачка в открытый грунт, очень важно учитывать, что выращивали на этом месте в прошлый сезон.

Плохими предшественниками для кабачка представляются любые «собратья» – огурцы, патиссоны, тыквы. Они брали полезные вещества из почвы того же уровня, где выращивают кабачок, а значит он уже обеднён. В этом же слое остались болезнетворные микробы, которые всегда собираются к концу сезона после определённой культуры. Поэтому при новом выращивании тыквенных (кабачков) в земле практически не останется полезных веществ для растений. Зато болезни с удовольствием перейдут на знакомый для них вид растения.

Хорошими предшественниками кабачка считаются: редис, морковь, томаты, картофель, петрушка. Лучше всего – бобовые, капуста, лук и чеснок. Неплохо высадить перед выращиванием кабачков сидераты.

Подготовка семян и посадочного материала

Сажать кабачки можно семенами или рассадой. Оба способа требуют подготовки посадочного материала.

Технология выращивания семян

Подготовка семян перед высадкой. Замочить их в растворе нитроаммофоски, удобрений «Кристаллина» или «РОСТ – 1», можно взять однопроцентную марганцовку. Выдержать минут 20 и промыть. Выложить в намоченную марлю для проклёвывания (обычно хватает 1-2 суток). Как только это произойдёт – семена кабачков посеять. Перед этим можно устроить закаливание – пять дней продержать большую часть для и ночи при температуре чуть ниже нуля.

Если семена старые. Перед высеванием в ёмкости проверить на всхожесть: взять по нескольку семян от всех планируемых для посадки сортов кабачка, замочить и уложить во влажную тряпочку до появления корешков. Если они появятся – можно высевать в горшочки.

Подготовка рассады

Используются подготовленные, как было ранее сказано, семена. Выращивают в ёмкостях размерами не меньше, чем 10 х 10 см.

Выращивание

Любые ёмкости или горшочки заполняются питательным грунтом или землёй, проливаются тёплой водой или полупроцентным раствором марганца. На глубину в 2-3 см высаживают семена кабачка – по одному на каждую ёмкость.

Важно, чтобы проросший росток «смотрел» в сторону дна горшка.

Делают это за 20-30 суток до планируемой посадки в грунт, обычно в первых числах мая. Пока стебель не появился над поверхностью – температуру регулируют в пределах 18-25 градусов, позднее понижают до 15-20. Поливают за неделю один раз, тёплой водой.

Для выращивания обязательно много света, чтобы растения сильно не вытягивались и подрастали крепкими.

Удобрение почвы

1. По прошествии 7-10 дней после «проклёвывания» ростка над поверхностью. Первый способ: на 5 л воды половину большой ложки мочевины и целая ложка – суперфосфата. Второй способ: на литровую ёмкость 2 г средства «Бутон», лить по стакану на каждый росток.
2. С разницей в неделю или чуть больше от первой. На 5 л воды одна большая ложка любого удобрения комплексного типа, полстакана на один кабачок. Или в 1 л воды размешать по одной маленькой ложке нитрофоски и «Эффектона». На каждый экземпляр выливать по стакану.
3. Если почва в стаканчиках хорошая – можно удобрять один раз, за 7 дней до выноса в открытый грунт.

Сажать рассаду в грунт начинают в первых числах июня.

Готовим к посадке грунт

Чтобы вырастить хороший урожай кабачков, земля, где они будут посажены, должна быть подготовлена. Её перекапывают, удаляют сорняки и добавляют удобрения. Состав их во многом зависит от типа грунта на конкретном участке.

• В торфяные почвы вносится перегной с сухой глиной, с добавлением сульфата калия, а также золы.
• Глинистые и суглинистые грунты требуют торфа, древесных опилок и перегноя с добавкой древесной золы, сухого речного песка.
• Песчаные почвы «подкармливают» сухой глиной вперемежку с торфом, перегноем и древесными опилками.

Везде добавляют суперфосфат.

После внесения полезных веществ в торфяные почвы – грядки нужно хорошо перекопать, подравнять и залить удобрение, подогретое до 40 градусов, по 3 л на метр площади. Желательно «Росса» или «Агрикола-5» — 1 большая ложка на ведро. До посадки кабачков грунт прикрыть плёнкой для аккумулирования тепла.

Если осваиваются «свежие» участки открытого грунта под выращивание кабачков – качественно перекопать, освободить от корешков и личинок, внести удобрения по торфяному типу почвы.

Когда нет возможности добавлять удобрения под перекапывание, можно распределять его в лунки непосредственно перед высадкой кабачков. В каждое углубление добавляют смеси – в литре перегноя чайная ложка комплексного удобрения и 1 большая – золы.

Если почвы совсем бедные – готовят ямки диаметров в 30-40 см и глубиной 25-30, укладывают навоз (или перегной), сверху почву высотой в 15 см и на неё устраивают кабачки.

Посев и посадка

Выращивают кабачки в тёплых, хорошо освещённых местах. Для формирования почвы можно замешать магазинный грунт с большим процентом гумуса и нейтральной кислотностью. Проще и дешевле приготовить смесь для почвы своими руками. На половину торфа добавить 20% дерновой земли, столько же перегноя и 10% опилок. На земли с высоким уровнем кислотности для выращивания полноценных кабачков досыпают мел или золу.

Кабачки не выращивать рядом с другими тыквенными. Переопыление может создать непредсказуемые формы и вкус овоща, плохо отразиться на семенах.

Семенами

Высадка в грунт семенами – самый простой способ, потому что кабачок начинает плодоносить быстро. В районах Поволжья и южнее семена кабачков садят в начале мая, в европейской части России и районах Урала чаще всего в первой половине июня, в Сибири соответственно позднее. Но обязательно под плёнку. Главное, чтобы почва прогрелась до 15-16 градусов. Покрытие убирают примерно через две недели.

Углубления для посадки кабачков делают в 6-7 см, расстояние между ними около метра, ряды разносят до полутора метров. В лунку заглубляют по 2-3 семечка с корешком в подготовленную почву на 3-4 см. Закрывают землёй и присыпают торфом. Когда вырастет первый лист – оставляют только самый сильный росток, остальные выщипывают. В крайнем случае – аккуратно пересаживают вместе с корневым комом земли.

Лишние ростки нельзя выдёргивать, чтобы не пострадали корни оставшейся посадки.

Рассадой

Когда сажать планируется рассадой – высчитывают, в какие сроки её нужно подготовить дома. Высевают в горшочки за 35 дней до посадки в открытый грунт. Соответственно – перенос рассады в землю должен попадать на дни, когда холодов уже не ожидается.

Рассаду кабачков выносят на грядки при отсутствии прямого солнечного света и в тёплый день или с раннего утра. Усаживают вместе с земельным комом, в котором рассада всходила. На следующий день почву рыхлят.

Как выращивать кабачки?

Солнечными летними днями кабачки хорошо цветут и приносят плоды. Уход за ними несложен, если знать виды работ, которые необходимо проводить обязательно.

Формирование куста. Во время цветения стоит обрезать в центре куста 2-3 листа, чтобы к завязям лучше поступал свет, и насекомые могли подлетать к цветам.

Окучивание и рыхление. До вырастания 4-5 листа стебель кабачка можно слегка окучить для стимулирования роста боковых корней.

Температурный режим. Лучшая температура для выращивания кабачков – 18-24 градуса выше нуля. Заморозки не переносит совершенно. Минимальная температура выращивания при кратковременном похолодании – не ниже 5 градусов тепла.

Полив

Неприхотливый в выращивании кабачок требует полива достаточно редко. Пока не выйдут цветы – один раз в неделю, 5 л на метр площади. Когда начинают появляться плоды, поливают дважды за неделю (или чаще) тёплой водой по 8 и даже 10 л на ту же площадь.

Если поливать растения холодной водой – произойдёт общее загнивание только что появившихся завязей.

При частом поливе грунта – оголяются корни и возможно загнивание кончика плода. Если воды будет недостаточно – вкус кабачка становится горьким. Оптимальная влажность почвы для выращивания с обильными плодами – 70-80%, воздуха – чуть больше, до 85%.

Полностью прекращают поливы за 7-10 дней до последней уборки плодов.

Опыление кабачков

Обычное опыление происходит при помощи насекомых. Чтобы их привлечь, растения с утра можно опрыскивать водой с мёдом (1 ч. л. на стакан) или сахарным сиропом.

При отсутствии солнца можно провести ручное опыление: цветком мужского типа с оборванными лепестками (чтобы не мешали) перенести пыльцу на центр женского соцветия, одного мужского достаточно на 3-4 женских.

Внесение удобрений

Уход за кабачками обязательно включает в себя подкормки грунта и растения. Больше всего при выращивании овощи «любят» азот, чуть меньше – калий, не воспринимают хлор. Подкормки делают под корень или общие.

Корневые

• Первая. Пока растение не зацвело. Разводят на десятилитровое ведро воды 2 столовые ложки удобрения «Росса» или полкило коровяка и одну большую ложку нитрофоски. На один кабачок выливается литр смеси.
• Вторая. При распускании цветов. На 10 л по 2 больших ложки «Эффектона» и золы древесного типа. Расход на один куст кабачка тот же.
• Третья. При созревании плодов кабачка. На один куст – 2 л следующей смеси: разведённые в большом ведре «Эффектон-О» и древесная зола, по 2 больших ложки.

Внекорневые

Проводятся два раза с интервалом примерно в две недели. Виды смесей: на большое ведро воды 10 г препарата «Бутон» или 1 столовая ложка жидкой «Россы». На 10 кв. м выливается 2 литра.

Для успешного выращивания кабачков не повредит еженедельная добавка Митлайдеровской смеси №2, других удобрений с учётом предпочтения кабачков.

Борьба с вредителями

Как и другие тыквенные во время выращивания кабачок тоже атакуют болезнетворные бактерии и вредители. Самые распространённые из них антракноз и белая гниль. Первый лечат бордосской жидкостью. Профилактикой второго будет правильный оборот посадок в грунте и оптимальная влажность. Вредителями являются бахчевая тля и паутинный клещик.

Для профилактики заражения кабачки обсыпают древесной золой. Возможна обработка средствами «Нарцисс», «Циркон», «Оберег» и подобными. Полезны смешанные посадки кабачков с «дружественными» растениями.

Сбор выращенных кабачков

Выращенные кабачки убирают дважды за неделю и чаще, не допуская перезревания плодов. Частое срезание способствует созреванию новых завязей. Первое плодоношение происходит через месяц полтора после укрепления посадок в открытом грунте.

Самые вкусные из выращенных кабачков – не больше 25 см. Они лучше подходят для зимних заготовок. Чтобы хранить плоды свежими – им дают дозревать полностью, убирают с «хвостиком», пока не пришли заморозки.

Вкусные и полезные плоды кабачков при правильном сборе и хранении могут радовать садоводов до новогодних праздников, а в замороженном виде отлично «проживут» и до весны.

Кабачок – диетический продукт, который богат витаминами. Этот овощ приобретает все большую популярность: ухаживать за ним несложно, зато результат может порадовать. Далее мы расскажем вам об уходе за кабачковыми культурами на грядках.

Где овощу лучше расти – подбираем место для посадки

Для выращивания кабачковых культур выбираем защищенное от ветров солнечное место, желательно с южной или юго-западной стороны склона. От степени освещенности зависит будущий урожай: чем больше солнца, тем больше плодоносят культуры. Хорошими предшественниками для кабачковых культур являются: капуста, морковь, сельдерей, томат, картофель, лук. Не рекомендуется высаживать кабачки после тыквенных культур: тыквы, патиссонов, кабачков, огурцов, а также бахчевых: дынь, арбузов. Должно пройти три года после сбора урожая тыквенных, чтобы земля могла отдохнуть, иначе в почве будут накапливаться заболевания.

Готовим грядки с осени: перекапываем землю на глубину штыка, убираем все корни за пределы участка. Грядки делаем высокими, полуметровой ширины. В торфяную почву добавляем компост, суглинистый грунт, комплексное удобрение, песок, золу. В глинистый грунт добавляем крупнозернистый песок, перегной, торф с золой. В песчаную почву вносим перегной, золу, торф, дерновую землю. Это обогатит землю полезными компонентами. Если не получилось подготовить грядки осенью, можно внести органику весной при посадке. В каждую лунку добавляем литр перегноя, маленькую ложку минерального комплекса и большую ложку золы. Затем перемешиваем все компоненты с землей.e

Как вырастить кабачок, если у вас есть семена?

Есть два способа выращивания кабачковых культур: семенами и рассадой. Если выращивать кабачки из семян в открытом грунте, то собранные плоды долго хранятся. Овощи, выращенные из рассады, нужно сразу переработать после сбора урожая. Для каждого способа посадки необходимо подготовить посадочный материал. Неподготовленные семена, высаженные в землю, будут очень медленно расти, либо не вырастут вообще. Старые семена перед высадкой нужно проветрить и проверить на всхожесть. Существует несколько способов обработки семян для ускорения процесса роста кабачковых культур:

• проращиваем в тепле, завернув во влажный кусок ткани, пока не появятся ростки величиной 5-6 см;
• замачиваем на 24 часа в растворе, стимулирующем рост: Эпина, Циркона, полного комплексного удобрения, древесной золы (на литр воды – две столовые ложки золы), гумата калия, сока каланхоэ или алоэ (1:9);
• держим в воде с температурой +50 градусов около 5 часов;
• закаливаем намоченные, но не проросшие семена, подвергая их воздействию разными температурами на протяжении 3-4 дней. Помещаем намоченные семена во влажную тряпку и кладем в холодильник с температурой от нуля до одного градуса ниже нуля на 14-16 часов, затем днем держим при температуре в пределах от +18 до +20 градусов 6-8 часов.

Начинаем подготовительные работы на участке за два дня до посадки. Подходящее время – с середины мая до начала июня. В открытый грунт сеять семена рано не рекомендуется, так как могут ударить морозы, что губительно для всходов. Чтобы собирать урожай как можно дольше, сеем семена с интервалом в 5 дней. Необходимые удобрения, как органические, так и минеральные, следует вносить в почву в зависимости от ее состава. Чтобы земля не сохла, и сохранилось тепло, грядки накрываем пленкой из полиэтилена.

Выкапываем на одном квадратном метре три лунки, размещаем растения по схеме 50х70 см. Если вы сажаете пророщенные семена, лунки увлажняйте, иначе ростки могут погибнуть.

В каждую ямку перед посадкой семян кладем по горсти перепревшего перегноя и древесной золы, поливаем теплым марганцовым раствором. Если почва тяжелая, размещаем семена на глубине 4-5 см, если легкая – на глубине 6-7 см. Чтобы на поверхности почвы не образовывалась корка, землю вокруг лунки мульчируем перегноем или торфом. Бросаем в лунку по 3-4 семени. Когда семена прорастут, оставляем один наиболее крепкий и развитый росток. Слабые ростки обрезаем у основания, чтобы не нанести вред корневой системе оставленного сеянца. Всходы появляются примерно через 5-7 дней после посадки.

Рассада – высаживаем правильно в открытый грунт

Чтобы получить раньше первые кабачки и повысить их урожайность, то высаживать на грядки нужно рассаду, которую можно вырастить самому. Посевной материал готовим, как в предыдущем пункте. Берем семена, замачиваем их в воде до появления ростков.

Для выращивания рассады в качестве почвы лучше использовать нейтральные смеси. Есть два варианта:

1. 1. Купить готовую универсальную почву для выращивания овощных культур или специализированную почву для тыквенных.
2. 2. Подготовить грунт самостоятельно.

Самому можно подготовить следующие составы:

• Смешиваем торф с песком в соотношении 1:1.
• Готовим смесь из 20 % перепревшего перегноя, 20 % дернового грунта, 40 % торфа, 10 % птичьего помета и 10 % полуперепревших древесных опилок.
• Делаем смесь из дернового грунта и перегноя или компоста в соотношении 1:1. Затем на 10 литров смеси добавляем 20 г суперфосфата, один стакан золы, 10 г калийного удобрения и небольшое количество песка.
• Замешиваем 30-40 % перегноя, 10 % дернового грунта, 50-60 % торфа и 10 % опилок. Можно добавить речной песок в небольшом количестве. К 10 литрам полученной смеси добавляем 8-15 г суперфосфата, 3-6 г аммиачной селитры, 5-10 г калийного удобрения.

Посадку рассады делаем за месяц до высадки на грядки. Выращивать ее можно на застекленной лоджии или балконе, подоконнике, в парнике или теплице, создав соответствующие условия. В зависимости от возраста рассады, выбираем соответствующие емкости: пластиковые или торфяные стаканчики, изготовленные из бумаги, бумажные пакеты из-под сока. Кабачки болезненно переносят пересадку, поэтому их лучше сразу высаживать в отдельные стаканчики.

Для выращивания рассады возрастом 30 дней берем емкости 15 см, 20 дней – 12 см, для двухнедельной – 8 см. Семена высаживаем на глубину 2-4 см. Чтобы контакт с почвой был лучше, землю поливаем теплой водой и полупроцентным раствором марганцовки. Пока не появятся ростки, стаканчики держим при температуре +25–28 градусов. С появлением ростов стаканчики помещаем в светлое место, где температура днем +16–17 градусов, ночью – +13–14. Поддерживаем такой температурный режим 3-4 дня, выросшие ростки окрепнут и подрастут. В дальнейшем на протяжении выращивания поддерживаем температуру ночью от +16 до +18 градусов, в солнечную погоду – от +25 до +28 и от +20 до +22, когда пасмурно.

Поливаем рассаду каждый день, не давая пересыхать верхнему слою почвы. Также семена нуждаются в подкормке. Удобрения можно приготовить самостоятельно или купить готовые комплексные для рассады, например, Агрикола, Растворин. Есть специальные удобрения для выращивания тыквенных культур: Флоргумат, Гера, Агрикола №5. При посадке рассады корешок вынимаем из емкости и, не стряхивая землю, пересаживаем растение на место его выращивания, заглубляем росток до семядольного листка.

Кабачки в грунте – как ухаживать за растениями?

Чем больше солнечных дней, тем лучше цветут кабачки, и быстрее созревают плоды.

Чтобы выращивание кабачков в открытом грунте было продуктивным, необходимо выполнять нижеописанные работы. Для повышения урожайности сформируйте куст. Для этого обрезаем 2-3 листика в центре, чтобы дать доступ к завязям солнечному свету и возможность насекомым подлетать к цветкам. Пока не появится 4-5 листиков, ростки кабачков окучиваем, чтобы стимулировать рост боковых корней. Кабачковые культуры лучше растут при плюсовой температуре 18-24 градуса. Заморозки для них губительны. Минимально низкая температура, которую могут перенести кабачки – не ниже +5 градусов.

Кабачки не требуют частого полива. Поливаем ростки раз в неделю до появления цветов в расчете 5 литров на квадратный метр площади. Когда появятся плоды, поливаем растения чаще – 2 раза в неделю, на квадратный метр расходуем 8-10 литров воды. Поливать следует теплой водой, от холодной воды произойдет загнивание завязей. Если поливать слишком часто, могут оголиться корни, загниют кончики плодов. При недостаточном количестве воды плоды будут иметь горьковатый привкус. Чтобы урожай был хорошим, влажность почвы поддерживаем в пределах 70-80 % (не более 85 %). Полив прекращаем за 10 дней до сбора урожая.

Опыление происходит насекомыми. Для их привлечения с утра можно опрыскивать растения медовым раствором в соотношении 1 ч.л. меда на стакан воды или сахарным сиропом. При искусственном опылении мужской цветок, у которого оборваны лепестки, прикладывается к центру 3-4 цветков женского типа.

Уход за кабачками включает обязательную подкормку почвы и растений. Во время роста овощи лучше воспринимают азот, чуть хуже калий, не переносят хлор. Делаем прикорневые и общие подкормки:

1. 1. Первую делаем до цветенья: под корень заливаем раствор, состоящий из 10 литров воды, 1 ст. л. нитрофоски, 0,5 кг коровьего навоза, 2 ст. л. удобрения Росса. Под каждый куст выливаем 1 литр смеси.
2. 2. Второй раз прикармливаем, когда появляются цветки. В десятилитровом ведре разводим 2 ст. л. древесной золы и Эффектона. Расход на одно растение – один литр.
3. 3. Когда начнут зреть плоды, делаем третью прикормку. В ведре на 10 литров разводим по две большие ложки золы и средства Эффектон-О. На одно растение выливаем 2 литра.

Общие прикормки проводим 2 раза с промежутком две недели между прикормами. Можно поливать двумя видами растворов. В ведре на 10 литров разводим или 1 ст. л. жидкой Россы, или 10 г препарата Бутон. Выливаем на один квадратный метр 2 литра раствора. Чтобы повысить урожайность, каждую неделю делайте минеральную добавку смеси Митлайдера №2, других удобрений, полезных для кабачковых культур.

Боремся с вредителями – предупрежден, значит вооружен

Даже если правильно ухаживать за кабачками, они подвержены заболеваниям. Чтобы вы могли успешно бороться с ними, расскажем вам все подробно:

• Серый налет на листьях куста появляется при поражении растения мучнистой росой. При этом заболевании сохнут листья, не растут плоды. Оно развивается при сильном увлажнении. Если обнаружено заболевание, проведите обработку раствором фунгицидов.
• Пятна на листьях в виде ржавчины – признак поражения черной плесенью. При этом заболевании полностью засыхают листья и завязь. Вылечить растение невозможно, следует срочно избавиться от больного экземпляра.
• Если на листьях появляются пятна маслянистого происхождения, это говорит о развитии дефекта под названием бактериоз. Листья, пораженные этой болезнью, чернеют и поражают плоды. Появляется заболевание при высокой влажности теплого воздуха. Излечить болезнь можно с помощью бордоской жидкости или хлорокиси меди.
• При заболевании прикорневой гнилью внезапно желтеют плоды и вянут нижние листья. Заболевание поражает растения, которые высажены в непрогретую землю, или кабачки поливались холодной водой. Болезнь можно побороть препаратом, содержащим медь.

Овощи созрели – собираем урожай

Существуют ранние, средние и поздние кабачки, поэтому собирают их в разное время. Ранние плоды собирают после окончания цветенья спустя 20 дней. Размеры созревших плодов достигают в длину 18-25 см и диаметра 6-10 см. С одного куста в среднем можно собрать 15-18 плодов.

Собирать кабачки следует вовремя, не допуская их перезревания. Если часто срезать плоды, то быстрее согревают новые. Самые вкусные плоды не превышают 25 см в длину. Срезаем плоды вместе с частью плодоножки с помощью острого ножа. Чтобы кабачки сохранить до новогодних праздников, даем им полностью созреть и срываем вместе с хвостиками до наступления заморозков.

Кабачок – овощ из семейства тыквенных, родом из жаркой Мексики. Он прост в выращивании, неприхотлив и обладает отличными вкусовыми качествами. Его жарят, тушат, маринуют и консервируют, делают с ним компоты и варят варенье. Он имеет минимум калорий и полезен маленьким детям. Все эти качества помогли кабачку завоевать любовь дачников.

Некоторые выращивают овощ в теплице, но он прекрасно растет и в открытом грунте, благодаря своей скороспелости и неприхотливости. Чтобы всегда радовал урожай, необходимо соблюдать некоторые особенности выращивания. И первым делом выбираем сорт.

Очень важно правильно подобрать семена. Неопытный огородник может растеряться от многообразия сортов кабачков. Сорта различаются между собой формой, цветом, вкусом, толщиной кожицы.

По скорости созревания все сорта делятся:

• скороспелые;
• среднеспелые;
• позднеспелые.

По территории культивирования для выращивания:

• в Подмосковье;
• на Урале;
• в Сибири.

Сортов множество, поэтому перед выбором семян необходимо определиться с некоторыми критериями. Выбранный сорт должен соответствовать региону, где он будет выращиваться, климатической зоне. Если обратить на это внимание, то данная культура порадует обильным урожаем. Новичку сложно сориентироваться, поэтому стоит прислушаться к мнению профессионалов.

Список сортов для открытого грунта

Кавили F1 – гибрид, относится к Голландской селекции. Подходит для культивирования на открытом грунте. Это ранний сорт, плоды у него в форме цилиндра, светло-зеленого цвета. Рекомендуется сажать в мае, начале июня. Созревает за сорок дней. Обладает устойчивостью к заболеваниям, не перерастает. Не больше 22 см длиной. Вес около 350 грамм.

Искандер F1 — тоже гибридный представитель Голландской селекции. Он устойчив к пониженным температурам и может высеваться в грунт уже в апреле. Вырастают до 20 см длиной и массой до 600 грамм. Цвет светло — зеленый, кожица тонкая, мякоть сочная. Срок вызревания 40-45 дней.

Ардендо 174 F1 – сорт Голландского происхождения, булавовидной формы и светло-зеленой с точечками окраски. Средний вес 600 грамм. Созревает в течение 45 дней. Можно сажать в мае. Устойчив к перепадам температур, но требует обильный полив, рыхление почвы и подкормку.

Арал F1 – тоже гибрид, дает ранний урожай. Высевать рекомендуется в мае, не боится заморозок. Плоды светло-зеленой окраски и массой до 800 грамм. Срок формирования – 45 дней. Требуется обильный полив.

Цукеша – раннеспелый и высокоурожайный сорт. Темно-зеленой с мелкими пятнышками окраски, вырастает до 30 см и массой 1 кг. Высевают в открытый грунт в мае. Созревает за 45 дней. У него нежная и сочная мякоть.

Белогор – гибрид высокой урожайности. Срок формирования 45 дней. К холоду устойчив, семена можно высевать уже в апреле. Имеет зеленоватый с белым цвет и вес до 1 кг.

По мнению профессионалов, эти сорта наиболее приспособлены для средних широт, отличаются высокой урожайностью и быстрым созреванием.

Готовим грунт к посадке

Для высаживания необходимо солнечное место.

Нельзя сажать кабачки три года на одном и том же участке, а также после тыквы, огурцов. Это необходимо чтобы избежать болезней. Лучшие предшественники – это картофель, горох, помидоры, чеснок.

Участок готовят еще с осени. Грунт перекапывают на глубину 22 – 30 см, вносят удобрения. 30 – 50 кг на 10 кв. метров. Навоз и компост. Если вносятся минеральные удобрения, то их используют в соответствии с инструкцией. Весной просто рыхлят почву на глубину 10-15 см и все готово к посадке.

Если осенью не было возможности внести удобрения, то это можно сделать и весной. Органики нужно 10-20 кг на 10 кв. метров, а из минеральных удобрений использовать на 10 кв. метров – суперфосфат 150 грамм, калийную соль 70 грамм и сульфат аммония 70 грамм. Почва готова.

В открытый грунт их сеют в мае. Температура почвы должна быть около+15, если стоят холода, то грядку лучше накрывать пленкой. Оптимальная температура для посева +25… +30 градусов. Всходы тогда появятся в течение 3-6 дней. Для зимнего хранения кабачки сажают с 1 по 5 июня.

Готовим семена к высадке

Необходимо выбрать все крупные и выкинуть пустые семена. Их прогревают под солнцем в течение 10 суток, либо в духовом шкафу 4 часа, постепенно увеличивая температуру до 50 градусов.

Можно замочить семена в стимуляторе роста. На 200 мл воды 6 капель «Эпин экстра». Оставляют на 15-20 часом без крышки. Для исключения корневой гнили и бактериоза семенной материал обработать в течение 2 часов в растворе фитоспорина, либо в слабом растворе марганцовки на протяжении 12 часов.

Иногда на упаковках с семенами уже указано, что семена не нуждаются в обработке, тогда этот этап можно пропустить.

Для устойчивости к заморозкам проводят закаливание. Для этого семечки на 3 дня помещают в холодильник на самую нижнюю полку. Либо меняя температуру. Десять часов при комнатной температуре и шестнадцать часов на полке в холодильнике. После проведения всех манипуляций семена готовы к высадке.

Для быстрых всходов семена нужно прорастить. Их помещают в мокрую марлю и ставят в теплое место. Обычно через 1-2 дня появляются ростки. И можно сеять.

Посадка кабачков

Кабачки высаживают в грунт либо семенами, либо рассадой. Для рассады их сажают в готовые торфяные стаканчики по два семечка. Оставляют самый сильный росток. После формирования трех листочков переносят в грунт.

Сажают друг от друга на расстоянии 70 см. Рассаду высаживают в лунку прямо с торфяным стаканчиком, придавливают и присыпают землей. Многие огородники, не желая, возится с рассадой, сажают сразу семена в землю. При этом также выкапываются лунки на расстоянии 70 см, в каждую высаживают по три семечка.

Если земля сухая, то необходимо вылить в лунку 1,5 литра воды. Семена сажают плашмя, на глубину от 3 до 7 см, смотря по составу почвы. Если она рыхлая, то сажают глубже, если тяжелая, плотная, ближе к поверхности.

Для исключения образования корки на почве, которая будет затруднять выход ростков, её не поливают, а только присыпают сверху перегноем либо торфом.

Уход за кабачками

Кабачки, хотя и являются неприхотливыми растениями, требуют систематического ухода.

Пять составляющих удачного урожая:

1. регулярный полив;
2. рыхление почвы;
3. удаление сорняков;
4. подкормка;
5. борьба с вредителями и болезнями.

Окучивание

Когда на ростках образуется четвертый листок, необходимо окучивание. В результате этого у растений начнут образовываться боковые корни. Удаление сорняков актуально, когда кабачки еще маленькие. Когда вырастут крупные листья, сорняки просто не выживут под ними.

Рыхление

Рыхление почвы играет большую роль. Воздух и влага должны поступать к корням растений. Если почва имеет склонность к образованию корки, ее надо постоянно разбивать, рыхлить. Иначе это замедлит рост растений.

Крупные боковые листья лучше удалить, это откроет доступ солнца к сердцевине, что положительно повлияет на урожайность.

Полив

Полив играет немаловажную роль. Его недостаток либо избыток сказывается на урожае. Начало полива совпадает с появлением ростков. Если высаживалась рассада, то полив начинается сразу, как только она укоренится. Поливают растения рано утром или вечером, когда нет жары. Температура воды должна быть +22-25 градусов.

Нельзя поливать кабачки холодной водой. При таком поливе, молодые, только сформировавшиеся плоды будут гнить. Вода нагревается за день и к вечеру становится готова для полива.

Поливают кабачки строго под корень, не задевая листья. Проверяют, не оголились ли корни. Если это случилось, засыпают их перегноем, смешанным с торфом. Полив осуществляют до завязей цветков один раз в неделю, в объеме пять литров на квадратный метр, а затем, при формировании плодов два раза по десять литров воды. За десять дней до прекращения сбора урожая полив прекращают.

Подкормка

Кабачкам также необходима подкормка. Она делится:

• корневую;
• внекорневую.

Корневые подкормки проводятся три раза за все время роста кабачков.

1. Проводится в начале роста, до цветения. Две ложки столовые удобрения «Росса» или пол килограмма коровяка и одну ложку нитрофоски растворяют в 10 литрах воды. Поливают смесью растения, из расчета литр смеси на один куст.
2. Проводится в период цветения. Разводят по две ложки древесной золы и «Эффектона» на 10 литров воды. Поливают также один литр на одно растение.
3. Необходимо проводить при созревании плодов. Разводят в 10 литрах воды по две столовые ложки «Эффектона О» и золы. Поливают по два литра смеси на одно растение.

Внекорневые подкормки проводятся в виде опрыскивания растений. Их проводят, когда листья полностью сформировались и покрылись кутикулой, иначе можно вызвать их ожоги. Для опрыскивания берут 10 г препарата «Бутон» или 1 ложку столовую жидкой «Росса» на 10 литров воды. Расход средства должен быть два литра на 10 кв. метров.

Болезни кабачков и их вредители

Кабачок является неприхотливым растением, но и он подвержен некоторым болезням. Чаще его поражает:

• мучнистая роса;
• черная плесень;
• бактериоз;
• белая гниль или склеротиния;
• антракноз.

Мучнистая роса усеивает листья и все стебли серым с белым налетом. Листья быстро сохнут, кабачки подвергаются деформации и больше не растут. Болезнь развивается при колебаниях температуры и влажности.

Черная плесень представляет собой круглые ржавые пятна на листьях, от которых они высыхают. Кабачки перестают расти, сморщиваются.

Бактериоз проявляется в виде маслянистых пятен на их листьях, которые темнеют, а листья разрушаются. Покрываются пятнами и язвами сами плоды.

Белая гниль окутывает белым налетом, делая плоды мягкими и скользкими, затем появляются черные бугры и растение засыхает.

Антракноз выражается в желтых и бурых пятнах на растении. При высыхании они превращаются в дырки. Листья начинают скручиваться, плоды высыхают. Погибает весь куст.

Самыми распространенными являются антракноз и белая гниль. От антракноза помогает бордосская жидкость. От белой гнили поможет профилактика по соблюдению нормальной влажности в почве.

Вредителями кабачков являются бахчевая тля и слизни. От бахчевой тли кабачки придется обработать инсектицидами, такими как «Карбофос», «Фосфамид», «Командор». Слизней собирают вручную.

Сбор и домашнее хранение урожая

Кабачки начинают созревать через полтора месяца после посева. Срезать плоды необходимо два раза в неделю, не допуская их перезревания.

Нельзя давать вырастать кабачкам больше чем 25 сантиметров. Чем больше срезаете молодых кабачков, тем больше образуется новых. Если этого не делать, будет задерживаться формирование плодов, а завязи отпадут.

Для определения зрелости можно постучать по плоду, если звук глухой, а кожица твердая, то кабачок можно срывать. Если предполагается оставить кабачки на зимнее хранение, то нужно дать им созреть, чтобы кожица была толстой. Плодоножку в этом случае нужно оставить длинной, и при возможности срез окунуть в растопленный парафин.

В подвале и погребе они могут храниться несколько месяцев без ухудшения вкуса. В квартире плоды хранят возле балконной двери. Они прекрасно выдерживают заморозку.

Польза кабачков несомненна. В них много калия, магния, фосфора, белка и очень мало калорий. Разнообразно количество блюд с ним. И этот полезный овощ легко можно вырастить на приусадебном участке.

Чтобы реализовать всю силу кабачков и вырастить богатый урожай, важно соблюдать основные требования агротехники. При исполнении их даже посадка в открытой земле дает обычно превосходные результаты. Конечно, если не происходит погодной катастрофы.

Сроки

Посадка кабачков должна производиться строго в отведенное время. При использовании семян надо ждать половины мая. Но и в этот момент требуется проконтролировать, чтобы земля прогрелась до 12 градусов. Опасность представляют не только дневные, но и ночные холода на почве. Семена кабачков на рассаду высаживают по личному желанию. Это определяется тем соображением, что плоды успеют созреть.

Еще один вариант выращивания весной подразумевает высадку в первые дни мая. Этот срок оптимален для средней полосы России, если заблаговременно пролить лунки теплой жидкостью. Нельзя игнорировать тот факт, что посадка кабачков даже в июне в открытую землю и в теплицу отличается по агротехнике. В любом случае выигрывают те садоводы, которые дожидаются устойчивого тепла, а не стремятся посадить овощ как можно скорее. Посев на рассаду в третьей декаде апреля и далее примерно до 14 мая направлен на сбор раннего урожая.

Если же делать это во второй части июля, будут получены поздние сборы. Но это только плюс, когда планируется долго хранить и консервировать плоды. Наилучшая температура днем составляет 23 градуса. В ночное время она составляет на 4 градуса меньше.

Почти всегда сейчас можно доверяться метеорологическим прогнозам. От предполагаемой даты наступления хорошей погоды отнимают 30 суток, чтобы семена успели преобразоваться в побеги с истинными листьями.

Условия произрастания

Скорое созревание кабачков выделяет их среди других тыквенных растений. Самые активные сорта могут дать урожай на 40-45 сутки после сева. Они даже способны развиваться при температуре, которая для большинства остальных растений невыносима или едва терпима. Агрономы называют это свойство ограниченной стойкостью к холоду. Но все же, если решено сажать кабачки на Урале в открытом грунте, нельзя игнорировать обязательные для них требования.

Обязательным требованием для этого овоща является выбор наиболее освещенной и теплой позиции. Даже если все остальные нормы соблюдаются, размещение в тени может легко сократить плодовитость в 10 раз. Затенение нетерпимо и в том случае, когда причиной его выступает сама культура. Между растениями требуется оставлять хотя бы 0,7-0,8 м. Если лето пасмурное, а посадки чрезмерно густы, вкусовые характеристики плодов резко падают.

Оптимальные условия для прорастания семян складываются при 15-18 градусах, а если температура понижается до 12, активность развития теряется. Самые комфортные показатели для развития кабачков на следующем этапе - от 20 до 23 градусов. Оставив неприкрытый овощ при понижении температуры до 10-15 градусов на более или менее продолжительное время, его обрекают на стресс. Проходит такой температурный шок довольно долго даже при нормализации условий. Что касается земли, наилучшие результаты достигаются на супесях и легких суглинках, которые предварительно удобрены.

Очень плохая мысль - сажать кабачки на тяжелый грунт с избыточным увлажнением. Нейтральная химическая реакция важна, но недавнее известкование сказывается на культуре не лучшим образом. Если выбирать не приходится и весь участок сложен плотной глиной, выходом часто становится формирование возвышенной грядки.

Когда есть оставшаяся с прошлого года куча компоста - выбор места автоматически предопределен. Именно там, ввиду ускоренного прогрева земли раньше всего создаются идеальные условия.

Что касается предшественников, то кабачками на Урале вполне оправданно сменять:

• зелень;
• картофель;
• ранние типы капусты;
• чеснок и лук.

Подготовка почвы

Не всегда состояние земли, в которую планируют посадить кабачки, устраивает садоводов. Но и бесконечно менять дачные участки, чтобы получать оптимальный результат, никто не сможет и не будет. Гораздо вернее работать над тем, что уже есть. Создан ряд приемов, позволяющих «вытянуть» даже практически безнадежные огороды. Путь через терние к звездам для каждой проблемной почвы строго индивидуален. Так, торфяники улучшают, добавляя (в пересчете на 1 кв. м):

• 2 кг компоста;
• 10 кг глины;
• 100 г древесной золы.

Как только этот состав применен, требуется немедленно перекопать грядку минимум на 0,2 м. Перекопанную землю выравнивают граблями, а затем поливают хорошенько прогретым до 40 градусов раствором органического удобрения. Подходящий состав продают во всех специализированных магазинах. Далее требуется прикрыть гряду полиэтиленовой пленкой ради удержания воды и тепловой энергии. Описанная подготовка продолжается 7 дней, после нее можно сразу браться за высадку.

Бывает так, что участок сложен из глинистых грунтов. Тогда корректировать его можно смесью перегноя, торфа и опилок (по 6 кг на 1 кв. м при равных пропорциях компонентов). На ту же площадь вводят и 200 г золы. Она становится оптимальной заменой минеральных смесей. Последующие процедуры не отличаются от подготовки торфяники. Сроки доработки земли тоже не меняются.

Работа с легкими суглинками воспроизводит меры по улучшению тяжелой глинистой земли. Вся разница состоит в том, что вводится на 50% меньше улучшающих компонентов. Песок модернизируют, вводя на 1 кв. м 10 кг желтых глин и торфа (в одинаковой пропорции), 3-5 кг опилок и столько же перегноя. Дополнительную поддержку кабачкам окажут 200-300 г древесной золы, замещающей комплексные минеральные составы.

Как только введены удобрения, песчаный участок перекапывают на 200-250 мм в глубину. Особого внимания заслуживает работа с черноземами. Для них требуется употреблять те же опилки и перегной, что и в предыдущем случае. Но только добавка понижается до 2-3 кг на 1 кв. м. Аналогично сокращается и введение золы, ее используют не более 200 г.

Если чернозем сам по себе хорош и плодороден, часто усовершенствование его вовсе не требуется. Затрачиваемые в таких случаях усилия только напрасно расходуют энергию садоводов, но не приносят ожидаемой мощной отдачи. А вот перекопка огорода приветствуется в любом случае. Но не стоит полагать, что на удобрениях подготовительный этап завершается. Обязательным условием успеха выступает дезинфекция грядок.

С использованием подавляющих грибок средств спешить не надо. Однако они должны быть применены за 7-14 дней до высаживания кабачков. Более привычной заменой фирменным реагентам может выступить раствор марганцовки светлой окраски. Он помогает ликвидировать возбудителей инфекций, а не только одни микроскопические грибки. Косвенной мерой подготовки можно считать и севооборот (когда на одно место кабачки сажают с разрывами 36-48 месяцев, не меньше).

Распознать неприемлемую для кабачков кислую землю помогают отдельные растения. Только на таких местах развиваются мокрица, подорожник и хвощ. А вот там, где замечены клевер, мать-и-мачеха, ромашка аптечная, претензий к кислотности нет. Если никаких подходящих растений не обнаруживается, на помощь приходит лакмусовый индикатор. С его помощью нужно анализировать водные настои земли, взятой в пяти точках на различной глубине (выдержка в воде - 60 минут).

Хорошим помощником садовода оказывается и так называемый тензиометр. Он наиболее точно определяет влажность земли. Помимо правильного выбора позиции для кабачков, с помощью такой техники можно исключить и ошибки в поливе.

Но определенную информацию можно получить и без специальных приборов. Набранная в руки сухая и рассыпающаяся земля имеет нулевую влажность. Когда можно скатать комок, который рассыпается при попытке бросить его, то влажность составляет от 25 до 30%. А вот прилипающий к рукам грунт, хорошо скатывающийся и не разбивающийся на части в полете, имеет от 50 до 75% воды. Подходящий для кабачков материал должен скатываться плотно и основательно закрепляться.

Но недопустимо сеять семена или высаживать рассаду там, где из сжимаемого кома начинает вытекать вода.

Улучшение песчаной почвы производится за счет удобрений на основе магния, в том числе и калимагнезии. Чтобы раскислить подзолистую землю, используют 300 г золы либо 600 г извести на 1 кв. м. При различных типах почв наряду с коррекцией кислотности и механической структуры иногда требуется использовать приемы, повышающие плодородие. Важное место среди таких приемов занимает употребление сапропеля. Его вводят раз в 36 месяцев, хотя допускается и ежегодное добавление непосредственно в лунки.

В чистом виде гранулированный продукт из озер или из иных пресноводных водоемов подходит неплохо. Но еще лучше применять смесь сапропелевого гумата с йодом, которая способствует усилению иммунитета. Судя по отзывам практиков умелое использование сапропеля помогает сделать структуру земли совершеннее на 5 лет подряд. Из приемов органического земледелия рекомендуется предварительный (в том же сезоне) сев рапса, люпина либо фацелии. В качестве мульчи органического происхождения применяют навоз, компост и скошенную траву.

Когда возникает необходимость нарастить плодородие почв, вместе с обильным вводом органики требуется использовать комплексные добавки минеральной природы. Лучшими среди них оказываются:

• селитра;
• мочевина;
• гуминовые препараты под тем или иным брендом.

Дополнительно улучшить состояние почвы, а также повысить ее плодотворные силы помогает заселение калифорнийскими червями. Если предстоит посадить в свободную землю рассаду кабачков, перед этим лунки насыщают обычно 100 г настоя коровьего или птичьего навоза. Дезинфекция земли производится медным купоросом. Приблизительно за 7 суток до высадки его растворяют в воде при температуре не менее 30 и не более 40 градусов. На 1 кв. м потребуется истратить 3 л раствора.

Как правильно сажать?

На каком расстоянии?

По мнению опытных садоводов высаживать кабачки семенами в свободный грунт вполне оправданно. Это дает оптимальный результат в сравнении с выращиванием рассадных овощей. В каждую лунку на грядке требуется класть 2 семечка, тогда больше будет вероятность конечного успеха. Лучше всего, когда кабачки растут в 0,5 м друг от друга. Исключение делается для посадки сразу в несколько полос, тогда между этими полосами оставляют примерно 0,9 м.

Схемы

Формировать посев нужно, заглубляя семена на 50-70 мм. Но если почва очень хорошая и обеспечивает нормальное развитие, можно сократить эту глубину до 20-30 мм. Выдержать ту или иную схему при высадке кабачков помогает прочная бечевка. На 1 кв. м можно положить не более трех семян. Основная используемая на практике схема посадки - 700х500 мм, все остальные недостаточно надежны.

Оптимальный уход за взошедшими кабачками будет реализован, если между грядами оставить зазор от 1 м и более. Неплохие результаты дает промежуточная высадка горчицы либо укропа. С их помощью можно наполнить почву нужными веществами.

Еще такие посадки в промежутках лунок улучшают эстетическое восприятие гряды. Это очень важно для современного дачного хозяйства, где дизайн столь же актуален, как и плодовитость.

Как ухаживать?

Важное место в уходе за кабачками в открытом грунте занимает профилактика их заболеваний и своевременное излечение. Важно точное знание характерных свойств каждого недуга. Пожелтение, которому сопутствуют влажность земли и воздуха, почти гарантированно связано с вершинным бактериозом. При значительном развитии такой инфекции вероятно даже гниение завязей. Дополнительный риск связан с остановкой развития плодов, которые как будто состоят из стекловидных нитей. Увы, то, что заболело, спасти уже не выйдет.

Очень важен полив только водой комнатной температуры и рациональное (не избыточное) увлажнение земли. По большому счету ничего, кроме этих мер профилактики, сделать нельзя. Мучнистая роса (грибок, дающий белесый налет на листве и на стеблях) уничтожает питательные вещества внутри растения. Вскоре оно гибнет. Что очень плохо, мучнистая роса может легко переместиться на любую другую культуру, потому борьба с ней должна происходить молниеносно. Профилактика тоже состоит в строгом соблюдении режима полива. Не менее важно нормировать добавки азота, дополнительно ускоряющие развитие инфекции. После удаления пораженных участков кабачков то, что останется, нужно обработать фунгицидами. Какими именно - решают всякий раз по ситуации.

Борьба с ложной мучнистой росой (пероноспорозом, как ее еще называют) должна быть тоже в центре внимания садоводов. Преимущественно она возникает, если действие влажного воздуха усугубляется поливами холодной водой. Но иногда проблемы возникают и вроде бы без видимых причин, это тоже надо учитывать. Начинается болезнь с формирования маслянистых на вид пятен промежуточного от зеленого к желтому оттенка, эти пятна «украшают» листву. Постепенно окрас сменяется серым и слегка коричневатым, иногда в обрамлении грязного налета.

Несведущие огородники иногда теряются в догадках, почему листья выглядят словно обожженные, почему они стремительно сохнут. Вопреки обычной логике, при заражении пероноспорозом этот симптом настоятельно требует остановки поливов. Проводится опрыскивание сначала хлорокисью меди, а затем «Метирамом». При холодной погоде используются укрытия из нетканых материалов. Косвенной мерой защиты выступает строго выверенный севооборот.

Появление в ходе вегетации или в момент уборки бурых с желтизной пятен на листьях почти всегда свидетельствует о заболевании антракнозом. Изначально пораженные места отличаются нечеткой формой, но они стремительно раздвигают свои границы и довольно скоро захватывают почти всю площадь листа. Одновременно с этим пятна становятся бурыми, а стебли покрываются вдавленным налетом в виде более мелких пятен. Завершающий описание симптом - морщинистость плодов, потеря ими упругости. Постепенно овощи гниют и приобретают горький привкус.

Патология будет развиваться быстрее, если очень часто поливать кабачки в жаркие часы. А вот добавление воды по вечерам и меры против чрезмерного увлажнения воздуха очень ценны. Если удается захватить развитие антракноза на раннем этапе, можно помочь делу защитными препаратами.

Но самой лучшей обороной все же выступает неукоснительно соблюдение базовых норм агротехники. Не менее серьезный вызов для садовода бросают различные гнилостные состояния.

Если они провоцируются нехваткой кальция, требуется добавлять в землю размолотую скорлупу яиц (по 200 г на 1 кв. м). Те завязи и листья, которые все же поражены, придется полностью удалить. После этого организуется внекорневая подкормка по листу при помощи фосфорного состава (подойдет и настой золы). Земля поливается раствором «Фитолавина». Завершающий шаг - добавка ранее неиспользованного компоста, который поспособствует восстановлению нормальной микрофлоры.

Рецепт внекорневой подкормки от гнилей таков: в ведро кладут 3 кг золы, добавляют 7 л (вплоть до кромки) горячей воды, выдерживают 48 часов, процеживают получившийся настой.

Фузариоз раньше всего нападает на корни кабачков и лишь затем затрагивает наземные части их. Под действием инфекции растения высыхают, желтеют и вянут. Поперечные срезы отличаются бурыми сосудами. Бороться можно за счет припудривания низовых частей побегов и корня древесной золой.

Если инфекция очень сильно разбушевалась, придется использовать препарат «Триходермин».

Для дополнительного оздоровления земли сеют сидераты и поливают землю растворами специальных составов. Серьезный риск связан с таким вирусным недугом, как огуречная мозаика. Она может поражать любое бахчевое растение, а сама инфекция спокойно зимует в земле, в сорняках, откуда и атакует посадки. Название дано по их характерному внешнему виду, по белым, желтым и зеленым пятнам причудливой формы. Дополнительно обращает на себя внимание скручивание пластин листьев и появление бугров.

Постепенно междоузлия становятся короче и понижается реальная урожайность. Так как возбудитель мозаики переносится вредными насекомыми, борьба с ними выступает едва ли не лучшей профилактикой. Очень важно еще обеззараживать весь инвентарь и посадочный материал. Затруднить доступ вирусу помогает удаление даже самых незначительных сорняков на грядках с кабачками.

Если кабачок все же заболел мозаикой, он сам опасен для других растений того же рода, поэтому гораздо правильнее не подбирать «сильные препараты», а попросту выкорчевать растение.

Аскохитоз - очень серьезное заболевание, бьющее по бахчевым культурам независимо от стадии развития. Сначала листва покрывается относительно мелкими пятнами, на ощупь чувствуется влага. Пораженные места имеют темный зеленый окрас. Быстрое разрастание их сопровождается потемнением и появлением коричневого оттенка. Если стоит засушливая погода, больные места могут выпадать с образованием дыр. А когда инфекция очень мощная, можно столкнуться и с иссушением всей листвы.

Бороться с аскохитозом полноценно выходит лишь на ранних этапах его развития. Для этого подсушивают больные места смесью мела и измельченного угля. Если садовод не стремится строго соблюдать принципы природного земледелия, он может использовать и «Триходермин». О поражении бактериозом свидетельствует возникновение небольших язв водянистой структуры, отличающихся коричневым отливом. Плоды покрываются бурыми язвами и становятся кривыми, болезнь еще имеет название угловатой пятнистости.

Единственный разумный шаг - удалять все пораженные доли растения и нормировать полив. Защитой от грибковых инфекций и от их распространения на новые экземпляры кабачков оказываются:

• минимальное использование активной органики;
• насыщение земли кальцием;
• осенний сев редьки масличной или горчицы.

Как поливать?

Когда земля подготовлена, кабачки в нее высажены и вроде бы все правила соблюдены - не время расслабляться. Да, этот овощ куда менее придирчив к присутствию воды, нежели огурцы, томаты или бахчевые культуры. Но все же есть четкие правила, несоблюдение которых грозит фермерам возникновением ряда проблем. Даже в засушливые дни приходится поливать кабачки 1 или 2 раза за 7 суток, используя 10 л воды на 1 кв. м. Дело в том, что это растение имеет глубоко устремленные корни, способные «вытянуть» воду даже в ситуации, когда другие виды бесповоротно гибнут.

Лить жидкость на кабачки нужно не под сам корень, а в особые борозды, окружающие основной стебель. Если наступает дождливая погода, полив требуется вовсе остановить. Мало того, чтобы гарантированно вырастить урожай, на фоне чрезмерных осадков часто готовят отводящие воду каналы. С их помощью удается избежать появления луж, которые губительно сказываются на кабачках. При наступлении сырого лета часть овощеводов даже использует навесы или ненужные зонты.

Такой уход ни один агроном не назовет неоправданной растратой сил. Он позволяет избежать грибковой агрессии, гниения. От избыточной влаги гниют иногда не только плоды и завязи. Эта же проблема настигает и бутоны, и даже цветоносы. Конечно, одним поливом работа с кабачками ограничиваться не может. Прищипывание плетей кабачков не требуется - это ведь не тыква. Когда распускаются ранние цветки, из средней части кустового сорта нужно вырезать крупнейшие листья. Обратите внимание, что достаточным будет удаление 3-4 листков, потому что чрезмерное увлечение этим делом ослабит растение. В результате подобной обработки:

• посадки станут более доступными для солнечного света;
• легче будет опылителям пробираться даже в наиболее отдаленные уголки;
• улучшится проветривание глубин куста;
• ускорится приобретение плодами полной спелости.

Осенью грядки, где растут кабачки, нужно насыщать свежими либо компостированными органическими веществами. Кроме навоза и птичьего помета, неплохо проявляют себя торф и садовый компост. Но если садоводы хотят увидеть, как всходят крепкие и хорошо развивающиеся растения, они не станут ограничивать себя органикой. Важной добавкой к ней оказываются смеси из калия и фосфора.

Если нет желания приобретать монофосфат калия либо комбинацию из хлористого калия и суперфосфата, есть более дешевая замена - зола.

Самая первая подпитка практикуется обычно в весенние месяцы, как только сформируется 4-5 развитых листьев. Но требуется непременно опередить бутонизацию. Как раз в этот период тыквенные овощи переживают недостаток азота, без которого не могут полноценно развиваться. Для исправления ситуации используют водный раствор навозной жижи в концентрации 10%, к которому прибавляют еще 30 г нитрофоски. Подобный состав расходуется по 1 л на куст, в зависимости от состояния кабачков можно вводить его чуть больше или чуть меньше по своему усмотрению.

Во второй раз подкормка нужна на фоне цветения, при котором кабачки покрываются цветами солнечной окраски. В этот момент они нуждаются в применении аналогичных доз другого раствора. Его готовят, разводя в ведре 25 г нитроаммофоски и 400 г древесной золы. Можно применять и золу, получаемую при сгорании травы. Таким образом, сорняки и ненужные побеги других растений из вредного компонента огорода становятся помощниками дачников.

В третий раз давать кабачкам дополнительную пищу требуется, чтобы:

• растянуть на больший срок формирование плодов;
• насытить овощ фосфором и тем самым укрепить его корни;
• оптимизировать качество урожая за счет калийной добавки.

Нужные вещества рассыпают вокруг всех кустов и используют в междурядьях посыпку пеплом. Сразу после этого требуется обильно полить растения в плановом порядке. Преимущество зольного удобрения в том, что оно дает кабачкам не один калий и фосфор, а целый набор полезнейших веществ. Каждое из них способствует ускоренному и более полноценному развитию. Еще одно косвенное достоинство - пресечение ряда грибковых и бактериальных поражений.

Плоды кабачков удаляют систематически, даже не особо считаясь с малой величиной отдельных экземпляров. Высвобождение жизненной силы растений позволяет им быстрее формировать новые завязи и развивать их. А потому возрастает общая урожайность, но качество не теряется. Опытные фермеры стараются если и не каждый день, то хотя бы раз или два в неделю осматривать свои грядки. При избыточно развитых листьях даже относительно крупные плоды легко пропустить, когда осматривают растения редко и бегло.

Опыление кабачков на незначительной площади часто проводят своими руками. Берут мужской цветок и отрывают от него лепестки - это обязательное условие. Далее нужно осторожными движениями стряхнуть пыльцу на пестики 1-3 женских завязей. Больше ее ресурса не хватит. Кто не хочет делать все это вручную, должен применять средства, привлекающие внимание насекомых. В качестве таких приманок используют 30 г меда, растворяемого в 200 г теплой воды. Другой вариант предполагает растворение сахара в горячей воде (концентрация составляет 10%). Обе смеси нужно основательно размешать и остудить естественным образом до комнатной температуры. Далее производится легкое обрызгивание кабачков, для него подойдет даже разреженный веник.

Но есть и другой вариант: расположение около грядок нескольких небольших резервуаров. В этой роли могут выступить банки, мелкие полиэтиленовые бутыли, крышки от больших емкостей и так далее. Категорически неприемлемо удобрять кабачки любыми составами, которые включают хлор. Так можно поступать лишь в том случае, когда овощ резко перестал быть нужен в принципе.

Еще один строгий запрет важно запомнить всем - недопустимо применять какие угодно ядохимикаты в фазе интенсивного расцвета.

Если вытянулась рассада кабачков, не стоит рассчитывать, что положение дел выправится само собой, потому что такие растения ослабляются. Проигнорировав проблему и попытавшись все же высадить рассаду на стабильное место, только ухудшаются перспективы. Факторов, провоцирующих растягивание рассады, сразу несколько, но все они так или иначе плотно связаны с ошибками садоводов. Чаще всего виновником оказывается естественное стремление кабачков оказаться в максимально светлой обстановке.

Избыточно густая посадка провоцирует попытки стеблей добраться до свободного места и опередить «соседей» в длине. Но биологический позыв неразумен, иррационален. Растение не может понять ни бессмысленности одновременного роста всех побегов, ни связи своего состояния с действиями людей. Однако можно услышать иногда возражения - дачники ссылаются на то, что пространства для рассады достаточно, и все же она чрезмерно удлиняется. В таких случаях прежде всего стоит разобраться, не слишком ли велика температура.

Чрезмерный нагрев помещения, прежде всего по ночам, вводит рассаду в заблуждение и принуждает ее расти очень мощно. Также нужно учесть, что затягивание с перемещением в свободную землю тоже может стать причиной удлинения. Рекомендуется не держать рассаду дольше 3-4 недель в горшках или иных емкостях. Даже при резко неблагоприятной погоде лучше иногда рискнуть. Но бывает так, что даже опытные садоводы допускают ошибку и получают все же вытянутую необычно рассаду.

В таком случае требуется срочно замедлять ее развитие и позаботиться о стойкости кабачков. Иногда выход больших окон на солнечную сторону не помогает обеспечить достойную подсветку: все расчеты сбивает устойчиво пасмурное небо. Если по этой причине или из-за неверной ориентации окон, короткого светового дня инсоляция недостаточна, придется компенсировать это обстоятельство люминесцентными лампами. Как бы ни было жаль расходов на электроэнергию, но работать лампы должны будут до 12 часов за сутки. Дополнительно нужно позаботиться и о том, чтобы температура не выходила за пределы нормального коридора - в светлое время суток 22-28, в темное 18-20 градусов.

Когда ночной воздух прогревается столь же сильно, как и дневной, усиленная подсветка не исправляет дела, только зря расходуется электрический ток. Так как растения непрерывно развиваются, за этим нужно следить и планомерно отодвигать их друг от друга. Непосредственно перед посадкой в свободную землю интервалы между горшками должны составлять минимум 150 мм.

Если рассада культивируется в единой емкости, требуется проверить, не слишком ли тесно ей там. Иногда стоит выбросить отдельные сеянцы, а не лишаться урожая полностью.

Очень большое внимание рекомендуется уделять заглублению рассады, у кабачков оно производится по кольцевой методике. Стебли осторожно сворачивают в кольцо (иногда в полукольцо) и после прижатия к почве засыпают землей. Еще раз нужно обратить внимание: эта работа проделывается с величайшей аккуратностью, чтобы был цел сам стебель и остался снаружи листочек семядоли. Оставшийся внутри стебель пустит побеги и станет короче, вскоре кабачок окрепнет. Нельзя забывать, что после появления идущих вбок корней рост резко ускорится, поэтому пересадка на стабильное место должны быть проведена поскорее.

Перемещение рассады кабачков в свободную землю возможно после окончания заморозков, в разных местах и в разные годы это время приходится на половину мая - половину июня. Даже если сама по себе рассада представляется уже чрезмерно развитой, торопиться нельзя, потому что первые же заморозки причинят необыкновенный ущерб. Рассаду со сколь угодно длинными стеблями требуется все равно пересаживать осторожно, потому что корни остаются нежными частями растения.

Удлинение кабачков не снимает обязанности вынимать их из емкости с комом. В этом случае придется только углублять их при посадке.

Что делать при пустоцвете?

Пустоцвет - это еще одна серьезная трудность при выращивании кабачка. И просто так справиться с проблемой без понимания причин не выйдет. Характерным признаком пустоцвета являются вытянутые тонкие ножки и шипы (у мужских цветков), относительно короткое и совершенно гладкое основание (у женских завязей). Есть масса факторов, способных привести к перенасыщению огорода пустоцветами. Избавляться от всех подобных цветков не следует, убрав их, огородники блокируют самоопыление кабачков.

Потому требуется устранять только чрезмерно многочисленные, превышающие норму завязи. Они поглощают много силы у растения, не дают получать нормальный урожай и вдобавок становятся удобными позициями для атак вредных насекомых. Частой причиной возникновения пустоцвета оказывается низкое качество семян. Только «возрастные» (хранящиеся 2 или 3 года) виды посевного материала дают приличный результат. Недавний сбор семян гораздо чаще приводит к появлению пустых цветков.

Чтобы добиться повышенного эффекта, требуется заливать юные семена горячей (свыше 50 градусов) водой и выдерживать 5 или 6 часов. Затем их оборачивают влажной материей и пленкой. Чтобы исключить негативный эффект переохлаждения семян, особенно хранящихся при высокой влажности, их до посева прогревают.

Любовь кабачков к влаге не означает, что их можно поливать практически неограниченно, как часто думают. Наоборот, под действием избыточного полива пыльца слипается (иногда и вовсе вымывается наружу).

В ряде случаев, поливая кабачки холодной водой, вскоре обнаруживают появление небольшого числа женских завязей, окруженных массой пустоцветов. Исключить подобное развитие событий можно, если:

• брать для полива воду не холоднее 16 градусов;
• лить ее строго под корень;
• остановить полив в принципе за 5-7 суток до снятия урожая.

Пустоцветы появляются еще и потому, что кабачки слишком активно подкармливают. Особенно велик риск при перерасходе азотных смесей. Исправить ситуацию отчасти помогает введение небольших доз фосфора и калия одновременно с временным сокращением полива. Тогда растения будут мотивированы на полноценное развитие. Пустоцветы могут изобиловать и под влиянием различных заболеваний - ложной и настоящей мучнистой росы, белой гнили, антракноза, пятнистой мозаики.

Что немаловажно, риск связан и с появлением вредителей - ростковой мухи, бахчевой тли, паутинного клеща и белокрылки. Тогда требуется не только справиться с «агрессорами», но и выкорчевать, а затем сжечь пораженные кабачки. Они способны стать благоприятной средой для развития новых болезней и распространения вредителей. Когда все эти причины отвергнуты или устранены, а пустоцветы все равно появляются в значительном количестве, почти наверняка это связано с плохим качеством почвы. Опустошение цветов может вызываться и истощением, и чрезмерной влажностью, и неоправданной сухостью.

Возникновение плодов в дождливую погоду затруднено тем что пчелы не летают. Тогда надо их специально приманивать. Но медовые или сахарные растворы не ставятся рядом с кабачками, а вливаются аккуратно в сами их цветки, для этого придется раздвигать лепестки. Если опылителей нет вовсе или их активность равна нулю, единственно возможной мерой становится принудительное оплодотворение. Его проводят не раньше 8 и не позже 12 часов дня.

Масса пустоцветов появляется на кабачках, которые ночью покрываются холодной росой. Исправить дело очень легко, требуется лишь полить растения теплой жидкостью. Такой же прогрев практикуется после дождей и при понижении температуры до 10 градусов и менее.

Чтобы предотвратить перенос заболеваний (если именно они стали причиной массового пустоцвета), следует обрабатывать садовые инструменты дезинфицирующими средствами. Строго соблюдая эти меры, можно получить качественный большой урожай, исключить появление пустоцветов или справиться с ними.

Кустовые кабачки, по мнению опытных людей, гораздо лучше ветвящихся разновидностей. Они занимают строго ограниченное место и не стараются захватить его чрезмерно. Повысить эстетическую привлекательность грядок помогает высадка на каждой из них 1-2 растений в вертикальном режиме. Ничего сложного тут нет, просто одну покрышку накладывают на другую. Если кончики молодых растений начинают гнить, проблема 100% связана с переувлажненной землей.

Проблемный участок нужно срезать до чистой массы и обжечь открытым огнем. Срезанное место покроется защитной пробкой, а плод станет развиваться и дальше. Нельзя сохранить кабачки, которые перенасыщены водой. Их придется употребить в пищу как можно скорее.

По этим двум причинам важно еще раз повторить: полив овоща не должен быть очень мощным, от этого выходит один вред.

Если гнить начала сама завязь, ничего сделать уже не получится. Категорически неприемлемо вводить в лунки свежий навоз в момент посадки. Это способно спровоцировать чрезмерное развитие зеленой части вместо плодов и заражение корневой гнилью. А вот для подкормки такое удобрение использовать вполне можно. По завершении ночных холодов даже допускается систематическая подпитка настоем навозной массы или сорных трав.

В норме здоровый куст кабачков производит в течение сезона 25-35 плодов, а если их больше или меньше, это точно повод для тревоги. Если планируется оставить урожай на зиму, дожидаются полного созревания на ветках. Когда получаются плоды геометрически искаженной конфигурации, налицо дефицит калия. Поверх влажной земли насыпают около 0,5 кг золы на одно растение. Альтернативный вариант - вечернее опрыскивание «Унифлор-бутоном», который нужно использовать, растворяя 60 г состава в 10 л воды.

Заметив сужение кончика и его осветление в сравнении с прочей частью плода, нужно дать растению больше азота. Для этой цели применяют настои навоза, сорных трав или помета птиц. Не следует сажать кабачки сразу после близких к ним культур, таких как тыква, огурец и патиссон. Размещение корней в одном ярусе означает одновременно поглощение однотипных питательных веществ и насыщение земли патологическими агентами. Так как кабачки сажают поздно, иногда удается перед ними даже вырастить сидераты.

О том, как выращивать кабачки в открытом грунте, смотрите ниже в видео.