Как легче всего выкопать колодец: сравнительный обзор способов копки. Копка колодца для воды своими руками: видео инструкция Как выкопать колодец из бетонных колец

Быть хозяином собственного загородного участка и не иметь своего колодца – наверное, это далеко не самый удачный вариант. Да, конечно, некоторые дачные посёлки оснащены централизованной системой водопровода, но все же лучше быть полностью независимым от «капризов» коммунальщиков. Колодец станет и источником чистой питьевой воды, и удовлетворит все бытовые надобности, и обеспечит полив приусадебного участка, но только в том случае, если он будет обустроен правильно.

— материалы и инструменты для проведения гидроизоляционных работ.

Большинство современных колодцев исполняется из железобетонных колец. Лучше всего приобретать такие изделия, которые имеют замковую часть «в четверть» для отцентрованного и плотного прилегания колец друг к другу. Стандартный размер кольца – 1000 мм – внутренний диаметр, 1160 – наружный, толщина стенки – 80 мм, максимальная высота – 900 мм. Весит такое изделие (КС-10— 9) 600 кг. При необходимости, можно приобрести кольца того же диаметра, но меньшей высоты – 300, 500 или 600 мм.На стенках таких колец есть отверстия для заведения стропов при вывешивании и опускании их в шахту.

Следует сразу предостеречь от приобретения некачественных, неликвидных колец, имеющих повреждения или уже бывших в эксплуатации. Такая экономия здесь не только неуместна, но может быть и опасной, так как практика обустройства колодцев знает немало случаев разрыва, перекоса, лопанья колец со всеми возможными последствиями.

Сколько потребуется колец – вопрос для каждого конкретного места индивидуальный. Стоит разузнать у соседей – какой глубины колодец у них, этот показатель не должен сильно измениться. При этом учитывают и саму конструкцию колодца – высоту самой водоносной части, ствола и оголовка.

Рытье колодца и установка колец

• Работу начинают с разметки на поверхности почвы. Для этих целей, а также для контроля соблюдения размеров будущей проходки нужно соорудить нехитрое приспособление – крестовину из двух реек, с длиной равной требуемому диаметру шахты.

Крестовина — шаблон для дальнейшей работы

Если кольцо имеет 1160 внешний диаметр, то шахту следует размечать примерно на 200 – 300 мм шире, т.е . Ø от 1350 до 1450 мм при открытом методе сооружения колодца (об этом – чуть ниже). При закрытом способе оставляют минимально необходимый зазор – так, чтобы кольцо проходило в щахту без перекоса.

• Снимают верхний слой почвы с дерном и начинают углубляться в плотные слои грунта.

Вся выбранная земля должна относиться от места работы на расстояние не менее 3 метров от ямы. Можно ее даже сразу вывозить подальше, например, в место, где планируется соорудить «альпийскую горку». Когда начнется глиняный слой, то выбранную глину лучше складировать отдельно – она пригодиться в дальнейшем для гидроизоляции колодца.

• После того, как углубились на высоту первого кольца, устанавливают треногу или иную конструкцию, на которой смонтированы подъемные механизмы, а дальнейшую работу можно спланировать по-разному:

1. Можно установить ровно первое кольцо и продолжать подкапывать под него – оно будет опускаться под своей тяжестью.

По мере просадки на первое устанавливается следующее кольцо, и они скрепляются между собой скобами– и так далее вплоть до водоносного слоя. Этот способ называется «закрытым», и более актуален на проблемных, зыбучих грунтах, с плывунами, подземными «речками» и т.п . Таким образом, землекоп всегда работает в бетонном кольце, которое опускается вместе с ним по мере выборки грунта.

Этот метод не считается оптимальным, так как имеет немало недостатков. Так, большой проблемой при проходке может стать крупный валун, попавший под стенку кольца – вытащить его будет непросто, а иногда даже невозможно. Но с другой стороны, для монтажа очередных колец не требуется сложной подъемной техники, так как он проводится всегда вверху.

2. Второй способ называется «открытым» и подразумевает выкапывание шахты на всю требуемую глубину с последующей установкой колец. Недостатки – гораздо больший объем выбираемого грунта, сложности с монтажом и скреплением колец (работа проводится на значительной глубине), всегда есть опасность осыпания или даже обрушения стенок шахты, особенно, когда начинаются неустойчивые водоносные слои или же в стенке пробивается плывун – источник «верховодки».

3. Исходя из из ложенного, оптимальным, наверное, будет смешанный способ. Вначале работа идет открытым методом, но до первых признаком нестабильности стенок или появления признаков верховодки. Затем сразу опускаются на выкопанную глубину железобетонные кольца, и дальнейшая выема грунта ведется уже по закрытой технологии, с осаждением наращиваемого ствола колодца. Чаще всего на практике применяется именно такой подход.

• Работа усложняется по достижению водоносного горизонта – по правилам необходимо осадить ствол еще минимум на одно, а лучше – на два кольца. Часто приходится обеспечивать постоянную откачку поступающей воды. Перед вхождением в этот слой стыки нижних колец сразу подлежат герметизации специальными цементосодержащими составами.

• Наращивание ствола колодца ведется с таким расчетом , чтобы верхнее кольцо примерно на 500 мм выступало над уровнем земли. В дальнейшем этот оголовок может оформляться срубом или иным способом, над ним устраивается воротковый механизм дл я подъема ведра.

Видео: методы рытья колодцев из железобетонных колец

После полного отрывания колодца по всей глубине, необходимо откачать из него всю воду и ил, чтобы устроить донный фильтр.

Донный фильтр колодца

Без этого элемента вода в колодце не будет обладать той чистотой, которую, наверное, ожидает хозяин. Бьющие на дне колодца ключи могут поднимать муть, песок, а в случае плывуна (предельно насыщенного водой текущего песка) попросту очень быстро зарастет и обмелеет.

Выбор донного фильтра зависит от состояния дна – какой грунт его образует:

• Если дно – это плотная глина, через которую бьют родники, то, как правило, вода будет чистая, и в донном фильтре даже нет необходимости. Мало того, его установка может даже снизить дебет колодца. Легкую замутненность, если она и есть, несложно будет ликвидировать обычной бытовой системой фильтрации.
• Если дно сформировано мягкой глиной, то оно будет постоянно размываться потоками поступающей воды. Вода становится излишне замутнённой, и ее забор возможет только из верхнего слоя.Чтобы устранить этот недостаток, потребуется прямой донный фильтр.

Для этого на дно укладываются крупные камни или щебень, с максимальным размером, вплоть до 150 — 200 мм. Затем насыпается слой среднего по размеру гравия (фракция 20— 30 мм), толщиной до 150 мм. И сверху завершающим укладывается слой чистой речной гальки, также толщиной до 150 мм. Общая толщина получаемого фильтра достигает полуметра.

• Песчаное дно, через которое просачивается вода, таит другую опасность. Любое воздействие на него (например, опущенное ведро ), вызывает поднятие песчаной массы, которая вместе с водой поднимается наверх. В такой колодец невозможно установить насосное оборудование – песок быстро выведет его из строя. Однако, все решается созданием обратного донного фильтра, который предотвратит поднятие песчинок со дна.

В этом случае на дно вначале засыпается промытый речной песок. Вторым слоем идет речная галька или гравий до 10 мм величиной (можно использовать шунгит). И верхний слой составит крупный гравий или галька размером от 50 мм. Толщина каждого из слоев — не менее 150 мм.

• Дно представляет собой выраженный плывун – значит, не обойтись без специального деревянного щита. Его сколачивают из осиновой или дубовой доски и вырезают ровно по размерам дна колодца. В щите высверливается большое количество отверстий диаметром 10 мм. Затем его оборачивают в геотекстиль и укладывают на дно.

Чтобы он не всплыл, прижимают крупными камнями. Сверху укладывается не менее, чем 200— 300 мм слой мелкой гальки или гравия.

Какие меры безопасности обязательны при выкапывании колодца

Работа по выкапыванию колодца – очень специфична и опасна, требует особых мер предосторожности.

• Прежде всего, территория следует огородить и не допускать к месту проведения работ посторонних, а в особенности – детей.
• Нельзя складировать выбранный грунт бл иже, чем 3 метра от шахты, а еще лучше – сразу увозить его на безопасное расстояние. В этом же радиусе у шахты не должно быть вообще никаких посторонних предметов или неиспользуемых инструментов.
• Все грузоподъемные механизмы – стройки, треноги, установленные на них лебёдки, вороты, тали и т.п . должны обязательно проверяться ежедневно перед началом работ. Также тщательно контролируется состояние канатов и стропов, такелажных крюков. Все грузоподъемные устройства обязательно должны иметь надежный тормоз и систему стопорения.
• Ведра (бадьи) для извлечения грунта должны быть намертво привязаны к канатам, а при работах на глубине более 6 метров – иметь и страховочный конец.
• Работа на глубине может сопровождаться скоплением в шахте газов, способных вызвать удушье землекопа. Перед его спуском в шахту обязательно проверяется качество воздуха – туда опускается горящая свеча. Если она тухнет, обязательно проводится принудительное вентилирование, а затем проверку повторяют.
• В случае нехватки кислорода в ходе работы, необходимо создать условия для принудительной вентиляции. В этих целях можно использовать компрессор, вентилятор или другой нагнетатель воздуха (иногда – даже мощный пылесос), или же установить около шахты металлическую печь, подувало которой соединить с трубой, опущенной в самый низ шахты.
• Следует обязательно голосом предупреждать землекопа об опускаемых или поднимаемых предметах. Работник в шахте должен быть в защитной каске, должна быть предусмотрена возможность его экстренной эвакуации.
• При работе методом осаждения колец верхний незакрытый край шахты не должен быть больше 1 метра. При при знаках нестабильности стенок шахты работы немедленно прекращают до выяснения причини и определения возможности их устранения.

Обычно работу по качественному рытью колодцев выполняют бригады опытных профессионалов, имеющих собственное специализированное оборудование. Новичку справиться с подобной задачей практически нереально – слишком много присутствует нюансов, знакомых только мастерам, и слишком много таит работа опасностей.

На этом мероприятия по строительству колодца на загородном участке далеко не закончены. Предстоит еще серьезная работа по гидроизоляции, утеплению, устройству глиняного замка, бетонной отмостки, проведению водопроводных труб, оборудованию оголовка и другие этапы. О них подробнее будет рассказано в других публикациях нашего портала.

Для достижения комфортабельных условий проживания на даче или в частном доме, каждый домашний умелец должен позаботиться о наличии водоснабжения. При этом все больше людей сегодня ориентируются на собственные источники. К таковым относятся колодцы и скважины. Первый вариант определенно эффективнее, но чтобы самостоятельно вырыть криницу, необходимо иметь точное представление обо всех этапах работ. Бытуют стереотипы, что самостоятельно вырыть колодец на приусадебном участке невозможно. В действительности же, эта задача является достижимой, если все делать правильно и последовательно.

Когда можно выкапывать колодец

Если вы решили самостоятельно соорудить колодец на своем участке, следует правильно выбрать время для выполнения этой задачи. Если специализированные компании, имеющие хорошее оборудование могут осуществить эту процедуру в любое время, то с подручными средствами зимой колодец точно не вырыть.

Следует дождаться оптимальных погодных условий, то есть засухи. Пока идут дожди можно подготовить все необходимое оборудование и материалы. Уровень грунтовых вод находится максимально низко, как правило, с конца лета до начала осени. Поэтому лучше всего планировать рытье колодца на август-сентябрь.

Первое видео про то, как можно выкопать колодец самому, не полагаясь на друзей и знакомых.

При этом не потребуется нанимать команду профессионалов.

На какую глубину нужно выкапывать колодец

Глубина будущего колодца зависит от выбранного места для рытья. К примеру, если нужен колодец у речки, то до воды будет добраться проще. При этом самостоятельно определить, где начинать работы, чтобы воды были ближе практически невозможно без специального оборудования. Помочь в этом вам смогут специалисты, имеющие опыт работы с грунтом. Также вы можете посоветоваться с соседями. Если у них есть колодец на участке, они смогут подсказать, какая глубина оптимальна.

Колодец для даче должен располагаться как минимум на расстоянии тридцати метров от туалетов, канализации, прочих загрязнителей грунтовой воды. Оптимальной глубиной колодца считается 5-10 метров. Хотя в редких случаях она может достигать даже 30-40 метров. Как правило, появление черной глины свидетельствует о том, что вы подбираетесь к водной жиле.

Как определить годится ли вода в колодец для питья

Для того чтобы понять, какая вода имеется на вашем участке следует заняться геологоразведкой местности. Если во дворе уже есть коммуникационные сети, то наверняка такие данные уже имеются. Если нет, опять же таки можно поспрашивать соседей, которые располагают колодцем. Они смогут подсказать, где сосредотачиваются воды, пригодные для питья.

Проверить воду на качество вы можете, обратившись в местную СЭС. Что касается более профессиональных методов, к ним можно отнести электро-вертикальное зондирование. Эта технология позволяет правильно определить, какие воды скапливаются под землей. Но, как показывает практика одного метода недостаточно для 100-процентного результата. Максимально правильный результат можно получить только в совокупности с другими методами.

Техника безопасности

Немного слов о технике безопасности. Здоровье наше все — без него колодец не выкопать))

Следует понимать, что копание колодца – сложный процесс, который требует от исполнителя внимательности. По этой причине следует уделять должное внимание технике безопасности. Во избежание рисков достаточно придерживаться нескольких простых правил:

1. Прежде всего, работать необходимо в каске. Ведь в любой момент на голову человека может упасть горстка земли или камень.
2. Во время рытья ямы периодически следует проверять целостность веревки.
3. Периодически рекомендуется осматривать крепежные системы и емкости, предназначенные для поднятия грунта.
4. В шахте можно находиться ограниченное количество времени.
5. Следует учитывать, что сырость и холод негативно сказываются на здоровье.

Выбор места для колодца

Большое значение в самостоятельном возведении колодца играет правильный выбор места для его рытья. Если местность загрязнена или поблизости располагается источник каких-либо отходов, получить хорошую воду из колодца не удастся. По этой причине вы должны точно изучить геологическое состояние грунта.

Следует учитывать, что многие источники загрязнения спокойно проникают не только в поверхностный слой, но и до грунтовых вод. Также не стоит ориентироваться на участки земли, где наблюдается каменистая почва. Многие домашние умельцы в поисках источника питьевой воды ориентируются на старинные методы. В частности пытаются обнаружить жилы по наличию растительности. Однако этот метод не достоверен. Также проблематично рыть колодец на склонах. Оптимальный вариант чистая равнинная местность.

По каким технологиям можно выкапывать колодец

Если на вашем участке наблюдается плотный грунт, то монтаж таких конструкций, как колодец осуществляется открытом способом. Это обусловлено тем фактором, что стенки шахты не будут рушиться, так как грунт включает залежи глины. Под открытым способом возведения колодца подразумеваются следующий план работ:

• Рытье шахты;
• Установка железобетонных колец;
• Скрепление колец;
• Устранение щелей;

Подробно о каждом этапе, из вышеуказанной схемы работ, мы поговорим позже. Таким образом, открытый способ копания ямы эффективен в случаях, когда ничего не влияет на деформацию стенок шахты.
Закрытый способ сооружения колодца для дачи характерен для сыпучего грунта.

1. В работе с песочным грунтом обычно стенки шахты постоянно осыпаются и смещаются. По этой причине придется прерывать работу, что чревато длительным монтажом колец колодца. Чтобы получить хороший результат в этом случае необходимо правильно начать рытье ямы. Данный метод подразумевает скольжение колец по стенкам шахты посредством собственного веса.
2. Другими словами, кольца станут опускаться сами. А нам требуется рыть из под них. Перед тем, как начать рыть яму, вы должны наметить точное расположение будущих колец. Отметка должна строго соответствовать наружному диаметру конструкций. После этого снимается верхний слой грунта. Как правило, для первого кольца яму роют глубиной до двух метров.
3. Затем внутрь монтируется кольцо, и все дальнейшие работы осуществляются уж внутри изделия. Под своим весом оно должно самостоятельно опускаться ниже. После каждого прорытого метра поверх одного кольца устанавливается второе. Последнее кольцо устанавливается после того, как появляется водоносный слой.

Последний элемент конструкции полностью закапывать не нужно. Также для достижения полноценного результата потребуется использование герметичных средств. Процесс изоляции швов в этом случае ничем не отличается от вышеуказанного. Но о подробностях данного этапа работ, поговорим позже.

Конструкция колодца

Невзирая на выбранный метод копки, все колодцы имеют одинаковые конструктивные особенности. Нижняя часть любой криницы должна оснащаться донным фильтром, который предназначен для очистки питьевой воды. Данный компонент конструкции состоит из трех слоев гравия и щебня. Первые слои, как правило, представлены мелкой фракцией. Средний слой в пять раз крупнее.

Последний слой является фракцией крупного размера. В некоторых случаях фильтр можно дополнить полом из досок. Такие меры предпринимаются, когда на дне колодца наблюдается слишком вязкая почва. Поверх фильтра располагаются кольца. С их помощью проще всего создать шахту. Также она может быть выполнена из кирпича, бетона и камня.

Верхняя часть конструкции представлена оголовком. Верхнюю часть колодца можно выполнить в виде домика, мельницы или любого другого объекта. Это позволит придать колодцу эстетичный вид. Следует позаботиться о том, чтобы кладезь был оснащен специальной крышкой. Техника безопасности требует, чтобы колодец постоянно был закрыт. В противном случае туда могут попасть сторонние предметы, загрязнители, дождевая вода, а также кто-то может пострадать по своей невнимательности.

Необходимые материалы и инструменты для копки колодца

Прежде чем, приступить к выполнению работ по возведения колодца, вы можете заранее прикинуть, сколько вам будет стоить эта задача. Для этого нужно посчитать цену всех необходимых материалов и инструментов. Для работы понадобятся следующие стройматериалы:

• Щебень;
• Гравий;
• Бетонные кольца;
• Деревянные доски;
• Бруски;
• Гвозди,
• Болты;
• Герметик;
• Цемент;
• Песок;
• Скобы;
• Замазка для швов;

Количество необходимых для работы ресурсов зависит непосредственно от места и глубины колодца. Что касается инструментов, которые пригодятся для работы, тут также все зависит от размещения колодца и его глубины. Но в любом случае для работы придется использовать:

• Треногу;
• Лопаты;
• Лестницу или веревки;
• Ведра;
• Дрель;
• Прочные цепи;
• Тележка.

Начало работ

Следует отметить, что для изготовления колодца вам потребуется помощь нескольких товарищей. Это связано с тем, что бетонные кольца самостоятельно сложно монтировать даже при наличии специального оборудования. Это непосредственно связано с их большим весом. Но в любом случае помощь приятелей будет стоить гораздо дешевле, чем услуги фирм, который предоставляют услуги по бурению и возведению колодцев.

Советы профессионалов о грамотной копке колодца, большое количество важных нюансов — которых стоит придерживаться

1. Как уже оговаривалось, работы по созданию колодца на своем участке начинаются с расчетов и определения места для копки.
2. Если вы уже успели собрать все необходимые сведения, следует приступать к разметке.



разметка будущего колодца — начало начал

3. После этого необходимо начинать рытьем ямы.
4. Копать необходимо до такой глубины, чтобы первое кольцо, независимо от типа монтажа (открытый или закрытый) опускалось в землю не полностью.
5. Как вы уже поняли, работы описываются по закрытому способу монтажа, в силу того, что он гораздо распространеннее.
6. После установки первого кольца должен наблюдаться выступ сантиметров в 10. Транспортировать кольцо в вырытую яму можно при помощи тележки. Она должна иметь такую же высоту, как и выступ. То есть 10 сантиметров. Вы должны понимать, что даже от установки первого кольца зависит качество будущего колодца. По этой причине необходимо внимательно проверить его вертикальность. При малейшем перекосе первого кольца дальнейшие работы могут пойти не по плану.



7. Затем монтируется второе бетонное кольцо. Соединяется оно при помощи специальных скоб.



8. Для двух колец понадобится минимум три скобы. Учитывая, что принцип работы закрытого метода монтажа колодца заключается в погружении колец под собственным давлением, рыть яму необходимо по центру колец.
9. После установки двух первых изделий, следует углубить конструкцию на 80 сантиметров.
10. После этого кольца — обкапываются по кругу.
11. Если вы вынуждены работать с мягким грунтом, его необходимо изымать с середины кольца. Если речь идет о твердом грунте, то вначале необходимо убрать землю под кольцами. Это позволит избавиться от препятствий, которые могут стать помехой погружения конструкции.
12. После ликвидации ненужного грунта и помех, можно работать в стандартном режиме, удаляя землю с середины.
13. Для соединения колец на мягком грунте специалисты рекомендуют использовать скобы. Невзирая на существование более современных конструкций – колец с замками, вышеуказанный вариант считается более оптимальным. Это связано с тем, что кольца с замками не способны защитить кольца от деформации в мягком грунте в зимнее время. Они начинают сдвигаться. Скобы же предусматривают этот процесс и не позволяют конструкции сместиться.
14. По мере рытья ямы необходимо обрабатывать стыки нанизанных колец. Для этого используется специальный герметик и монтируется просмоленная пеньковая веревка. Дополнительно ее можно заделать при помощи цементного раствора. Стенки шахты следует наращивать до тех пор, пока не будет видна вода.



15. После герметизации колец и заделывания щелей — необходимо боковые стороны утрамбовать глиной. Дополнительно можно присыпать землей. Это позволит защитить колодец от попадания дождевой воды, загрязнителей и прочих ненужных элементов.

На последнем этапе работ производится верхняя часть колодца. Традиционно для ее изготовления используется дерево. Наземная часть может быть выполнена в виде домика. В некоторых случаях домашние умельцы выбирают бетон или кирпич. В таком случае верхнюю часть кольца можно дополнить вазонами цветов или какими-то архитектурными элементами. Также следует создать крышку из бетона или дерева. Это необходимо для техники безопасности.

Очистка колодца от грязной воды

Даже, если ваш колодец хорошо защищен, периодически его необходимо очищать (желательно раз в полгода — касается самого фильтра).

Заключительное видео про рытье колодца — достоверно информативный способ

Как выкопать колодец своими руками? Колодцы для дачи могут отличаться по устройству. На сегодняшний день существует несколько видов. Практически все из них встречаются на дачном участке.

Даже на участке с центральным водопроводом свой колодец необходим ведь “своя” вода и чище,и свежее.

Основные виды колодцев:

1. Буровые колодцы.
2. Трубные колодцы.
3. Трубчатые.
4. Ключевые.
5. Шахтные.

Подробнее есть смысл рассмотреть устройство шахтного колодца, потому как данный вариант является самым востребованным и популярным.

Устройство шахтного колодца

Колодец состоит из следующих элементов: в верхней части содержится оголовок, средняя (самая длинная) часть – главный ствол, а часть, которая находится в воде, – водоприемник и зуммер (самая нижняя часть, в которой будет скапливаться вода).

Самая верхняя часть (оголовок) будет отвечать за 2 функции. Первая – обеспечение защиты воды от попадания снега, пыли, травы и так далее. Вторая – препятствие промерзанию колодца в зимний период времени.

Крышка выполняется из совершенно любого водонепроницаемого материала. Главное – позаботиться о том, чтобы она плотно закрывалась. Самая распространенная форма главного ствола колодца – квадратная. Время от времени встречается прямоугольная либо шестигранная. Однако самой лучшей из них считается круглая форма.

Следующей частью является водоприемник. Здесь будет собираться и храниться вода. Глубина водоприемника чаще всего зависит от того, какое количество воды планируется потребовать за сутки. Наиболее распространенная глубина водоприемника – 1 м. Если строительство конструкции планируется в маловодных грунтах, зона водоприемника должна быть помещена на максимальную глубину либо же дополнительно следует изготовить зуммер. Глубина колодца, таким образом, будет напрямую зависеть от того, какие подземные воды имеются в выбранной местности.

Список элементов, которые будут необходимы для изготовления колодца:

• веревка;
• ведро;
• лопата;
• бетон;
• песок;
• экскаватор либо другая строительная техника;
• защитная каска;
• бревна;
• стопорные штыри.

Изготавливать колодец необходимо, как минимум, втроем.

Вернуться к оглавлению

Как сделать колодец самому

Строительство такого вида колодца, как шахтный, подразумевает рытье шахты, а впоследствии ее укрепления. Способ укрепления и глубина шахты будут зависеть от грунта местности, которая была выбрана. предпочтительнее всего в твердом грунте, однако это не всегда удается.

Можно при помощи экскаватора либо другой строительной техники. Есть возможность сделать это и с помощью ручного метода. Понадобится использовать веревку, ведро и лопату. В случае, если в планах рыть колодец самостоятельно, ни в коем случае не следует пренебрегать собственной безопасностью. Человек, который работает внизу, обязательно должен надеть на голову защитную каску. Ведро должно надежно закрепляться, веревка должна быть крепкой. Поднимать ведро с землей вверх необходимо очень аккуратно.

Только в случае соблюдения всех мер безопасности появится возможность быстро и правильно выкопать колодцы. Для того чтобы сделать все правильно, необходимо выбрать подходящее место на даче. На расположение колодца будет влиять несколько факторов:

1. Самым главным фактором является наличие воды в выбранной местности.
2. Колодец должен быть расположен на максимально возможном расстоянии от различных загрязняющих источников (как минимум, 30 м от туалета, мест с навозом и постоянного места пребывания животных).
3. Если участок, который был выбран, не пересушен, то под колодец следует выбирать самое высокое место. При данном расположении вероятность загрязнения будет самой маленькой, потому как по законам гравитации вся вода должна стекать с колодца.
4. Желательно располагать колодец на даче поблизости к месту потребления воды. Это даст возможность существенно снизить расходы на доставку воды. Однако не рекомендуется выкапывать колодец в непосредственной близости от дома за городом (минимальным расстоянием является 5 м от дома).

Вернуться к оглавлению

Как сделать колодец с использованием бревен

После того как шахта будет полностью вырыта, дно будущего колодца необходимо выровнять и откачать лишнюю воду. Далее устанавливается первая рама из наиболее толстых бревен. В случае, если имеется слабый грунт, под первую раму следует подложить камни больших размеров. Венец устанавливается строго вертикально. На первый венец нужно уложить второй. Верхний венец, для более плотной стыковки, необходимо прессовать ударами специального молотка, выполненного из дерева. Далее промазываются глиной швы между венцами.

Угловые вырубки сруба: а – в обло; б – в чашу; в – в лапу

После того, как венцы будут установлены, дно колодца необходимо засыпать слоем гравия и слоем песка. Для того чтобы была возможность избежать перекоса сруба, в углах с внутренней стороны нужно прибить толстые доски.

Чтобы воздух внутри колодца мог вентилировать, понадобится установить специальную трубу для вентиляции.

В процессе строительства колодца в маловодных грунтах понадобится нижнюю часть сруба установить в виде шатра. В случае, если есть желание на даче, который будет иметь глубину 40 м или больше, предпочтительнее всего строить подобную конструкцию с помощью использования способа наращивания сруба сверху.

Данный вид колодца подразумевает следующее. Сруб нужно наращивать сверху постепенно, по мере грунтового удаления. Самая нижняя рама будет иметь заостренные края, которые иногда выполняются из стали. Сам сруб при этом под своей тяжестью опускается вниз. Для того чтобы правильно выкопать колодцы и не допустить перекосы сруба, понадобится подрывать грунт на все 4 венца одновременно. Сначала для этого необходимо вырыть яму, после чего поставить сруб, а затем подрыть грунт под срубом.

Вернуться к оглавлению

Как изготавливается колодец из бетона

Первое, что необходимо для из бетона, – соорудить кольцевую опалубку. Далее для самого верхнего кольца, которое располагается над землей, также необходимо изготовить временную опалубку. Чтобы кольца колодца не опускались со временем вниз, для каждого кольца понадобится забить в грунт 4 стопорных штыря, которые имеют длину 350 мм, а диаметр – 14 мм.

Если планируется строительство колодца в пучинистом грунте, понадобится предотвратить выталкивание в зимний период времени самых верхних колец вверх. Для этого на уровне двух верхних колец между грунтом и кольцами нужно проложить толстую полиэтиленовую пленку. Весь грунт при вспучивании будет скользить по планке, а кольца будут оставаться неподвижными. Когда полностью все подготовительные работы будут закончены, необходимо залить бетоном кольцевое пространство до самого верхнего края кольцевой опалубки.

Опалубку можно будет снять через 6-7 дней. Далее можно приступать к следующему нижнему кольцу. После того как будет забетонировано самое нижнее кольцо, из шахты необходимо удалить грунт на глубину 1-1,5 метра, откачать лишнюю воду и выровнять дно. Само дно затем должно быть засыпано слоем речного песка на несколько метров (до двух) и слоем щебня либо мелкого гравия на 1-2 метра. Это даст возможность иметь естественную фильтрацию воды.

Вернуться к оглавлению

Где нужно копать колодец

Если есть желание выкопать колодец и если была получена полностью вся информация касательно того, как выглядит устройство колодца, можно переходить к выбору места, которое подойдет для подобной конструкции. Для того чтобы определить правильное место, можно использовать несколько распространенных методов.

Первый метод, который достаточно часто используется фирмами, занимающимися строительством колодцев – биолокация. Суть данного метода заключается в том, что человек, который имеет возможность реагировать на окружающие биополя, должен ходить по дачному участку, после чего, в зависимости от амплитуды вращения специальных проволочных рамок, будет определено место подземных вод (“живительной силы”). Помимо места он способен определить глубину залегания.

Удивительным является то, что предсказания подобных людей в большинстве случаев сбываются. Метод биолокации научно не имеет никаких обоснований. Геологи данный метод считают обыкновенным шарлатанством.

Второй метод является не таким загадочным. Он заключается в выкапывании разведочного колодца и скважины.

Определить глубину колодцев можно при помощи общения с соседями. Если глубина и уровень воды у соседей одинаковая, картина будет аналогичной и на собственном участке. В таком случае колодец можно копать абсолютно в любом месте. Одинаковый уровень воды будет свидетельствовать о водоносной горизонтальной площадке. Подобные водоносные пласты способны распространяться на несколько квадратных километров. В случае если рядом с имеющемся участком (метров 200-300) нет никаких колодцев, выкопать колодец с первого раза, то есть правильно угадать место, будет достаточно сложно.

Максимальной глубиной колодца для загородного дома небольших размеров может быть значение, которое равняется 30 метрам. Больше рыть нет смысла. Во-первых, с экономической точки зрения это не рентабельно. Во-вторых, в будущем это может стать значительной проблемой в процессе проведения профилактических работ. Достаточно будет просто найти первый водоносный слой, лежащий на глубине 5-10 метров. Рекомендуется брать кольца не самые высокие – 0,25-0,3 метра, потому как справиться ручным способом с большими моделями будет просто невозможно.

Даже если в доме есть централизованное водоснабжение, колодец лишним не будет: слишком накладно поливать огород или клумбы водой из крана, да и на случай отключения очень нелишним он будет. На даче, это вообще, основной и единственный источник живительной влаги. Так что ценность его сложно переоценить. Построить колодец своими руками непросто, но можно. Даже если вы решите нанять бригаду (тяжело это в физическом плане), вам нужно будет их контролировать. Не все делают так, как надо. Чаще, как проще и быстрее. Вот и необходимо вам знать, как должно быть.

Как выбрать место

Самый надежный способ — заказать гидрогеологические исследования. Вы получите точное место, где вам нужно копать с анализом воды, которая там будет. Но эта услуга недешевая и оправдывает себя, если воду планируете использовать как питьевую, то есть, возле дома постоянного проживания. На даче вам она необходима большей частью для технических нужд, а до питьевой можно будет очистить только ту часть, что идет в дом.

Если исследования заказывать не будете, ориентируйтесь сразу на несколько примет:

• положение колодцев на соседних участках;
• анализ растущих растений;
• наблюдения за насекомыми и животными;
• народные методы.

Все эти методы — только способы приблизительного определения места, где могут залегать водоносные слои. Ни один из них не дает гарантий, но если в результате от нескольких способов вы получите более-менее конкретное место, имеет смысл пробовать копать колодец именно тут.

Колодцы на соседних участках

Вы наверняка знаете, что пласты пород залегают совсем неравномерно, так же как и водоносные слои. Если у соседей вода на расстоянии 6 метров, это не значит, что и у вас она будет точно там же. Может быть выше или ниже, а может уйти резко куда-то в сторону. Так что это — только приблизительная «пристрелка» на местности.

Растения

Этот способ подходит, если участок еще не распахан. Осматриваете «местную» растительность, выявляя островки характерной травы. Не единичные растения (могут быть случайно занесены), а именно островки, поляны и т.п.

Наблюдения за живностью и природой

Самые лучшие предсказатели — мелкая мошкара. В теплое время года, в безветренную погоду, вечером, перед заходом солнца, посмотрите на участок. Если есть места, где «зависают» столбами мошки, скорее всего в этом месте, причем довольно близко, находится вода.

Чтобы убедиться в этом, можно пронаблюдать за этим местом утром. Если вода действительно близко, тут будет клубиться туман.

По «концентрации» тумана можно определить, где вода ближе

Народные методы

Находим глиняную посудину. Желательно не глазированную. Но найти такую сейчас сложно, так что любой кувшин или горшочек подойдет. Нет и этого? Можно и обычную кастрюлю использовать, только с широкую.

В посуду насыпают высушенный в духовке силикагель. Нет его, не знаете где взять? Берете керамические кирпичи, разбиваете до состояния мелкой крошки (не муки, а крошки), просушиваете пару часов в духовке. Засыпаете в посудину доверху, завязываете сухой х/б тряпкой. Только так, чтобы не развязалась. Взвешиваете и результат записываете.

В предполагаемом месте/местах нахождения воды выкапываете яму глубиной 1-1,5 метра, в нее ставите кастрюлю и присыпаете землей. Оставляете на сутки. Потом откапываете и снова взвешиваете. Чем сильнее изменилась масса, тем больше воды в данном месте (или ближе к поверхности она находится).

Лучшее время

Есть два периода, когда копать колодец лучше всего: это вторая половина августа и середина зимы — после двух недель морозов. В это время уровень грунтовых вод самый низкий, верховодки почти нет. Так что работать будет просто и вы не промахнетесь с определением дебита — он в это время минимальный и страдать от недостатка воды в детальнейшем вам не придется.

Зима и позднее лето — лучшее время для копки колодцев

Если работает бригада, они могут справится за несколько дней: два-три, изредка — больше. Если работать планируете в одиночку, времени в августе может не хватить. Это зона «пограничная» — перед дождями. Тогда надо начинать работу раньше. Может, с начала августа. В это время уже верховодки мало, а к середине месяца (даже если работать одному вечерами) вы будете уже возле водоносного слоя. В общем, старайтесь рассчитать так чтобы выход на водоносный горизонт пришелся на самое «безводное» время. Желательно еще и гидроизоляцию стенок закончить.

Тип и строение

Если с местом вы определились, остается выбрать какой именно вы будете делать свою шахту. Копать можно только шахтный колодец, а абиссинский — бурить. Техника тут совсем другая, так что дальше речь пойдет именно о шахтном колодце.

Тип колодезной шахты

Самый сегодня распространенный — колодец из бетонных колец. Распространенный — потому что так проще всего. Но у него есть серьезные недостатки: стыки совсем не герметичны и через них в воду попадает дождевая, талая вода, а вместе с ней и то, что в ней растворено, и то, что утонуло.

Стыки колец, конечно, стараются загерметизировать, но те методы, которые будут эффективны не применишь: вода-то должна быть пригодной хотя бы для полива. А просто замазать соединения раствором — очень ненадолго и неэффективно. Щели постоянно увеличиваются, а потом через них не только дождевая или талая вода попадает, но и животные, насекомые, черви и т.д.

Есть кольца с замком. Между ними, говорят, можно проложить резиновые прокладки, которые будут обеспечивать герметичность. Кольца с замками есть, но стоят дороже. А вот прокладки практически не встречаются, как и колодцы с ними.

Той же «болезнью» страдает и шахта из бревен, только щелей еще больше. Да, так делали наши деды. Но у них, во-первых другого способа не было, во-вторых, не использовали на полях столько химии.

С этой точки зрения лучше шахта из монолитного бетона. Ее отливают прямо на месте, ставя съемную опалубку. Вылили кольцо, закопали, снова поставили опалубку, воткнули арматуру, залили еще одно. Дождались, пока бетон «схватиться», снова сняли опалубку, копаем.

Процесс идет очень медленно. Это — главный недостаток. В остальном только плюсы. Во-первых, получается совсем дешево. Затраты только на два листа оцинковки, да потом на цемент, песок, воду (пропорции 1:3:0,6). Это намного дешевле колец. Во-вторых, герметично. Никаких швов. Заливка идет примерно раз в сутки и из-за неровного верхнего края получается практически монолит. Просто перед заливкой следующего кольца соскребите с поверхности поднявшееся и почти схватившееся цементное молочко (серая плотная пленка).

Как определить водоносный горизонт

По технологии грунт вынимают внутри кольца и под ним. В результате под своей тяжестью, он оседает. Вот тот грунт, который вы вынимаете и будет служить ориентиром.

Как правило, вода залегает между двух водоупорных слоев. Чаще всего — это глина или известняк. Водоносный слой — обычно песок. Он может быть мелким, как морской, или крупным с вкраплениями мелкой гальки. Часто таких слоев несколько. Как пошел песок, значит скоро появится вода. Как появилась она на дне, надо копать еще какое-то время, вынимая уже мокрый грунт. Если вода прибывает активно, на этом можно остановиться. Водоносный слой может быть не слишком большим, так что есть риск его пройти насквозь. Тогда придется копать до следующего. Глубже вода будет чище, но насколько глубже — неизвестно.

Далее колодец прокачивают — закидывают погружной насос и выкачивают воду. Этим чистят его, немного углубляя, а также определяют его дебит. Если скорость прибывания воды вас устраивают, можно на этом остановится. Если недостаточно — надо быстро проходить этот слой. При работающем насосе продолжают вынимать грунт, пока не пройдут этот слой. Потом копают до следующего водоноса.

Донный фильтр в колодце

Устройство донного фильтра для колодца

Если вас устраивает скорость прибывающей воды и ее качество, можно делать донный фильтр. Это три слоя камей разных фракций, которые уложены на дне. Нужны они для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Чтобы донный фильтр для колодца работал, необходимо правильно выложить камни:

• В самый низ кладут крупные камни. Это должны быть довольно большие булыжники. Но чтобы не отбирать сильно высоту водяного столба используйте более плоской формы. Выкладывают как минимум в два ряда, причем не старайтесь чтобы они стояли вплотную, а с зазорами.
• Средняя фракция насыпается слоем в 10-20 см. Размеры такие, чтобы камни или галька не проваливались в зазоры между нижним слоем.
• Верхний, самый мелкий слой. Галька или камни небольшого размера слоем в 10-15 см. В них будет оседать песок.

При таком расположении фракций вода будет более чистой: сначала на крупных камнях оседают самые большие включения, затем по мере продвижения вверх, все более мелкие.

Способы копки

Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.

Поочередная установка колец

Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.

Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.

Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.

Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).

Достоинства такого способа копки колодца:

• Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
• Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
• Стенки не осыпаются.

Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.

Строение «ножа» для более легкой проходки грунта при рытье колодцев

Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.

Установка колец после достижения водоносного слоя

Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.

Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.

Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).

При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.

Достоинства этого метода:

• Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
• Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.

Недостатков больше:

• Сложно проконтролировать герметичность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо невозможно. Оно весит сотни килограммов.
• Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
• Плотность засыпки промежутка между стенкой шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В результате талые и дождевые воды будут просачиваться вглубь, где через щели попадут внутрь. Чтобы этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.

Ввод в строй

Если вы думаете, что выкопали колодец, и на этом все закончилось, вовсе нет. Вам еще предстоит серия ежедневных упражнений. Вот их можно делать своими руками, без привлечения помощи. Сначала надо сделать гидроизоляцию стенок снаружи, потом — чистить и мыть стенки изнути и откачивать воду — чистить колодец.

После того как колодец выкопан, пару дней кольца оседают, занимают свои места. В это время внутри ничего делать не надо, но можно заняться наружной гидроизоляцией.

Гидроизоляция

Если колодец делали по второму способу — сначала копали шахту, потом ставили кольца — этот этап немного проще. Вам нужно будет слегка расширить зазор чтобы сделать гидроизоляцию. Если кольца ставили сразу, придется откапывать вокруг приличную канаву. Как минимум — до середины второго кольца. Когда грунт убрали, приступаем к гидроизоляции.

Лучше всего использовать обмазочную. Можно — битумную мастику, можно — другие составы. В принципе, можно наплавить или наклеить рулонную гидроизоляцию, в самом крайнем случае — обернуть пленкой. Пленкой дешевле всего, но служить она будет не более двух лет, и то при условии покупки дорогой и армированной.

Раз уж вы все равно, откопали колодец, утеплите его. Пусть пока вы на даче зимой не появляетесь, но может, потом будете приезжать и холода. Так что позаботьтесь о наличии воды заблаговременно.

Чистка стенок и внутренняя герметизация швов

Через пару дней после того как колодец выкопали и «стакан сел», спускаетесь внутрь с веником, обметаете стенки. Потом стенки моете: обливаете, метете уже чистым веником. Снова обливаете, потом — веником. Воду откачали, слили подальше. На следующий день процедуру повторили. Так — дней пять-семь-десять. Пока внутренность и вода не станут чистыми.

Еще один момент. Не все бригады сразу промазывают стыки колец. Тогда после первой очистки вам необходимо стыки промазать раствором (цемент:песок в пропорции 1:3). Для улучшения эффекта можно добавить ПВА или жидким стеклом (вместо какой-то части воды, или развести ПВА водой). Также желательно подстраховаться от горизонтальных сдвигов колец. Особенно если они без замков. Для этого соседние кольца скрепляют металлическими пластинами, которые крепят на анкера. Эта мера строго необходима на нестабильных сыпучих или сильно пучинистых грунтах.

После того, как стены вымыты, вода несколько раз прокачана, можно водой пользоваться. Но чтобы внутрь ничего не нападало, необходимо его закрывать. О

О некоторых особенностях копки колодцев и его чистки смотрите в видео.

Безопасность при работах

Копка колодца (своими руками или бригадой) — работа тяжелая и опасная, особенно после того как вкопаны первые три кольца. Ведра приходится вытаскивать лебедкой, воротом или при помощи блока, а оно тяжелое. Может оборваться — или веревка или ручка может не выдержать. Потому необходимо соблюдение правил безопасности:

Поверьте, меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться.

Как копали колодец: фото-отчет

Рыли по первому способу — сразу ставили кольца. Работали три человека, поочередно меняясь: внутри дольше чем на «одно кольцо» никто не оставался. Это коротко все нюансы. Остальное — по ходу дела.

Сначала завезли кольца и разложили на участке. Из деревянных дощечек специальной формы собрали нож.

Получилось кольцо, по размерам которого и начали обкапывать выбранное место.

На это кольцо уложено первое бетонное кольцо. Грунт сначала только отбрасывался — пока глубина позволяла.

Поставили второе, промазали швы внутри и снаружи, пошли копать дальше.

Когда второе ушло в уровень с грунтом, Поставили треногу с лебедкой и блоком. Так подымали-опускали копщика и ведра с породой.

Вот теперь: один копает, второй на лебедке «крутит», третий — отваливает грунт. На той же лебедке опускали в шахту колодца.

Закопали шестое кольцо и после этого появилась вода. Если смотреть по грунту, получилось так: чернозем, песок, глина, водоносный песок. Это значит, что слой, где протекает вода отделен плохо проводящей верховодку глиной. Это очень хорошо — вода должна быть хорошая, как потом и оказалось.

После этого установлены еще три кольца. Одно оставлено на конец августа, когда вода будет пониже, опустим колодец еще на метр. далее процедура стандартная — моем стенки, откачиваем воду. Так раз шесть — семь. После седлали оголовок на колодце и установили всю начинку — ворот, дотянули из дома кабель, поставили розетку. В планах — завести воду в дом.

Так выглядит колодец «в домике»

Колодцы с давних времен являются постоянным, возобновляемым источником питьевой воды и воды для бытовых нужд. Несмотря на его простой внешний вид – немногим известно как правильно выбрать под него место и как правильно копать колодец. Но всем этим премудростям можно обучиться самостоятельно.

Выбираем место для колодца

Для того, чтобы выбрать правильно место для колодца на вашем участке – нужно просто последить за природой. Как правило, водоносные слои подходят близко к тем местам, где имеется густая и высокая трава, где утром наблюдается обильная роса, а вечерами собирается туман. Существует и довольно экзотический народный , например, использование маятника или исследование с помощью лозы.

Самым простым способом определения наличия водоносного слоя будет проверка наличия колодца у соседей. Водоносные слои обычно простираются на несколько квадратных километров и риск ошибиться в таком случае минимальный. Но при выборе места под колодец «в чистом поле» предварительно все-таки лучше пробурить разведывательную скважину.

Но при выборе места для расположения надо решить, . Но также важно учитывать и санитарные правила. Колодец на вашем участке должен размещаться на максимальном удалении от потенциальных источников загрязнения, таких как мусорная свалка или выгребная яма.

Водоносные слои

Водоносные слои в грунте могут располагаться на различной глубине и в зависимости от этого, добываемая из них вода может называться верховой, почвенной, грунтовой и артезианской.

Если вы намереваетесь использовать воду из колодца исключительно для бытового применения, например для полива – достаточно забирать воду с глубины до 20 метров. Строительство колодца большей глубины считается нецелесообразным – в этом случае, при большой глубине водоносного слоя лучше пробурить скважину и поставить водяной насос. В то же время колодец не должен быть слишком мелким, иначе проникающая в него верховая вода с горизонтов до 5 метров испортит почвенную и грунтовую воду и сделает ее непригодной для питья.

При выборе между скважиной и колодцем решающее слово играет бюджет вашего сооружения. Колодец из готовых железобетонных колец обойдется вам дешевле. К тому же качественно изготовленные прослужат в вашем колодце не менее полувека. Обслуживание колодца тоже выглядит проще, по сравнению со скважиной. Во всяком случае удаление ила со дна колодца и замена фильтрационной подушки менее трудозатратна, чем бурение новой скважины.

Копаем колодец правильно

В принципе, приступить к строительству колодца можно в любое время года. Но лучше всего это делать поздней осенью, когда земля еще не замерзла и легко копается, а вода в грунте ушла на значительную глубину. Так вы облегчите свой труд и сможете добраться до более глубокого, а значит и до более чистого и насыщенного водоносного слоя. В течении года уровень грунтовых вод может подниматься и опускаться на величину до двух метров. Таким образом, строительство колодца при максимальном уровне грунтовой воды может привести к тому, что летом в жаркое время воды в нем просто не будет.

Правила строительства колодцев

Никаких инженерно выверенных правил строительства колодцев не существует. Это настолько древнее искусство, что оно осталось за рамками строгих строительных правил.

Сформировавшаяся за века практика показывает, что с копкой колодца лучше всего справляется бригада из трех человек. При этом обычно не используется никаких средств механизации. Один человек постоянно находится на дне, углубляя колодезную шахту и наполняя выбранным грунтов ведра. Второй человек вытаскивает с помощью веревки и вороты выбранный грунт в ведрах и вытаскивает его на отвал. Третий человек находится в резерве, а затем происходит круговая замена. Работа в забое на дне колодца довольно трудна – температура на этом участке не превышает 10 градусов, и атмосфера никак не вентилируется.

Для того, чтобы работникам было легче вытаскивать наполненные землей ведра – над устьем колодца строятся козлы и устанавливается ворот. Впрочем при современном уровне механизации оголовье колодезной шахты можно оборудовать и электрической лебедкой.

Наиболее простым способом защиты стенок колодезной шахты является использование железобетонных колец. Для этого на выбранном месте устанавливается готовое кольцо. Выборка грунта происходит внутри кольца и оно под действием силы тяжести постепенно входит в землю.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, что такое

Вокруг кольца также выбирается грунт примерно на уровень половины высоты. Во-первых это позволит соединять кольца между собой, а во-вторых затем послужит котлованом для формирования гидрозамка и отмостков.

Между собой железобетонные кольца лучше всего соединить за транспортные проушины стальной проволокой. Для того, чтобы добиться жесткой фиксации проволока закручивается прочным металлическим предметом.

Обратите внимание, что кольца колодца должны находиться точно друг над другом. Их смещение по горизонтали может привести к образованию щелей, через которые в колодец будет поступать неочищенная грунтовая вода.

Определить близость водоносного горизонта можно по похолоданию в шахте колодца и по появлению родничков и росе на стенах.

Наращивание стенок шахты из колец происходит вплоть до выбранного водоносного слоя. Обычно за одну рабочую схему в колодец устанавливается 2-3 кольца высотой 90 сантиметров.

На дне колодца при достижении водоносного слоя формируется фильтрующая подушка. Для нее лучше всего использовать речную гальку и кварцевый песок.

Цены на бетонные кольца

бетонные кольца

Защищаем колодец от поверхностной воды

Вода в колодце должна поступать исключительно снизу, через фильтрующую подушку. Для того, чтобы предотвратить попадание неочищенных грунтовых вод – стыки между бетонными кольцами гидроизолируются. Для этого может использоваться жидкая гидроизоляция, наносимая кистью или валиком.

Кольцевую канаву возле оголовка колодца необходимо заполнить смесью песка и гравия, а затем устроить там гидрозамок из слоя водонепроницаемой глины.

После первого наполнения колодца водой – всю жидкость из него необходимо откачать. Проще всего это сделать при помощи электрического насоса. Повторить эту процедуру можно несколько раз – таким образом колодец «раскачивается».

Оформляем оголовок колодца

В верхней части колодца в обязательно порядке устанавливается крышка или крыша, которая защищает его от атмосферной влаги. Выбор стилистики оформления оголовья колодца зависит исключительно от эстетических предпочтений хозяина. Можно сформировать деревянный сруб и установить классический ворот с цепью или тросом. А можно сделать колодец в стиле «хай-тек», оборудовав колодец электрическим насосом.

Оформление колодца лучше проводить через некоторое время после окончания его строительства, когда грунт вокруг его оголовка осядет. В этом месте необходимо сделать отмостку. Ее можно как отлить из бетона на песчано-гравийной подушке, так и выложить посредством тротуарной плитки.

Что выбрать: колодец или скважину

С точки зрения чистоты воды колодец вовсе не является идеальным сооружением. Забор воды в колодцы идет с не очень большой глубины и степень ее очистки оставляет желать лучше. Колодезная вода не идет ни в какое сравнение с чистой водой из артезианской скважины. После дождей и в периоды высокой грунтовой воды – колодец может становиться мутным. Одним из решающих факторов, определяющих чистоту воды в деревенских колодцах общественного пользования являлся интенсивный водозабор, вследствие чего вода постоянно проходила через фильтрующую подушку и очищалась. При индивидуальном использовании поддерживать чистоту колодца довольно проблематично.

Обслуживание колодца

Для того, чтобы колодец на вашем участке служил вам верой и правдой его необходимо регулярно чистить. В случае попадания какого-либо предмета в колодец, способного вызвать загрязнение воды — необходимо сразу же предпринять меры к его удалению.

заключается в регулярной проверке его состояния, очистке и, при необходимости – дезинфекции. Проводить очистку регулярно используемого колодца лучше не реже, чем раз в год.

Для проведения очистительных работ из колодца выбирается вся вода. Лучше всего это сделать при помощи электрического насоса. После этого в колодец спускается работник и с помощью защищенной лампы исследует состояние внутренней поверхности колодезной шахты.

Затем поверхность шахты очищается от мусора. Особое внимание следует обратить на появляющиеся трещины или щели. Необходимо срочно предпринимать меры по их герметизации. Для этого используется цементно-песчаный раствор с добавление жидкого стекла или специальной гидроизолирующей присадки. Также щели в колодце можно герметизировать специальными растворами. При большой щели лучше разместить в ее глубине размятую и размоченную глину, образовав гидрозамок, а затем уже бетонировать щель.

Ели вы обнаружите большое загрязнение фильтрующей подушки, то ее также можно заменить с использованием тех же материалов.