Как самостоятельно сделать забор из профнастила. Как сделать забор из профнастила: пошаговая инструкция

Установив столбы, пользователь приступил к монтажу лаг. Выше мы уже писали, что лаги резали в размер, кратный шагу между столбами. С точки зрения практичности и прочности, лаги следует ставить одним целым шестиметровым хлыстом. Причём лаги свариваются встык не на столбе, а в промежутке между пролетами .

Как вариант, для большей жесткости забора можно воспользоваться схемой монтажа лаг со смещением хлыстов на один пролёт, предложенной пользователем портала с ником Yriy .

Обычно на лаги берут профильную трубу прямоугольного сечения, например 40х25х2.5 мм. При монтаже прожилин также необходимо учесть один нюанс.

Yriy Пользователь FOUMHOUSE

Если труба квадратная, то неважно, какой стороной её приварить, но если труба прямоугольная, то привариваем её к столбу широкой стороной.

Палыч Р34, чтобы самостоятельно смонтировать лаги, сначала приставлял один конец к трубе, прижимал его струбциной и, выставив по горизонтали при помощи магнитного уровня, фиксировал струбциной второй конец лаги на столбе.

Прихватив лаги точечно сваркой, он проваривал горизонтальные швы (лаги приваривались внахлёст).

Палыч Р34

Чтобы пустить остатки материала в дело, метровые обрезки лаг, оставшиеся после разрезания 6-ти метровых хлыстов, я стыковал, фиксировал на «пятидесятом» уголке струбцинами и обваривал по кругу. Так я сделал 10 лаг. После зачистки, шпаклевки, зашкуривания и покраски найти место сварки невозможно.

Также пользователь каждые 20 метров устанавливал температурные компенсаторы, сделанные из стальной полосы.

«Подковы» нужны, чтобы нивелировать расширение металла при его нагревании летом.

Помимо забора, пользователь сделал ворота под хозяйственные нужды - доставку стройматериалов, вывоз мусора и т.д. Для этого Палыч Р34 выкопал траншею под заливку ленточного фундамента для связывания воротных столбов.

На дно траншеи засыпали песок, утрамбовали его, уложили рубероид для отсечки бетона от грунта. Далее приварили 4 прута «двенадцатой» арматуры к металлическим столбам. Также для армирования применили кладочную стальную сетку 50х50х4 мм и залили ленту бетоном.

Чтобы сварить створки ворот, и при этом они легко открывались и не перекосились, Палыч Р34 воспользовался технологией, отработанной на нашем портале. Для этого весь процесс разбивается на несколько последовательных шагов:

• Привариваем петли к вертикальным отрезкам створок.
• Привариваем отрезки с петлями к столбу.
• К отрезкам с петлями привариваем горизонтальные трубы.
• Привариваем вертикальные торцы створок.
• Привариваем усилители в углах створок.
• Разрезаем болгаркой створки ворот.

Используя данную методику, когда створки ворот свариваются из целого куска, а только потом разрезаются на половины, можно избежать деформации металла при его сварке и сохранить правильную геометрию ворот.

Палыч Р34

По совету знакомых сварщиков вертикальные торцы створок я установил не параллельно, а клином. В верхней части зазор составляет около 1 см, а снизу 5 мм. После разрезания створок и навески профлиста зазор между створками стал практически параллельным.

На этом этапе работы по строительству забора из профлиста вышли на финишную прямую. Осталось только покрасить лаги и столбы и навесить профлист, но здесь есть ряд нюансов, которые необходимо учесть заранее.

Делая из профлиста своими руками, начинающие застройщики зачастую относятся к процессу его окрашивания «спустя рукава», полагая, что краску можно нанести прямо на ржавчину, а в случае чего как-нибудь потом перекрасить. Правильный подход: сразу сделать всё качественно, пусть это окажется дольше по времени и несколько дороже по расходам. Зато в ближайшие 5 и больше лет об окрашивании забора можно забыть.

Именно так - основательно, подошел к процессу окрашивания забора Палыч Р34.

Палыч Р34

Чтобы как следует покрасить заборные столбы и лаги, я воспользовался советами профессионалов, имеющих многолетний опыт данных работ.

Итак, вот эти советы:

1. Прежде чем нанести краску на металл, необходимо зачистить его до блеска, а затем загрунтовать. Удаляем всю ржавчину, старую краску, окислы.

Использование специальных химических средств для удаления ржавчины не приносит нужного результата.

Поэтому запасаемся терпением, берём болгарку со специальной насадкой и как следует очищаем трубы.

1. Обезжириваем зачищенную поверхность растворителем и грунтуем её в 1-2 слоя и только потом красим.

С проблемой установки нового ограждения сталкивается каждый дачник или хозяин частного дома. Всем хочется, чтобы оно был красивым, надежным, не требовало последующего обслуживания и устраивало по цене. Перечисленным требованиям удовлетворяет профнастил (или профлист) – окрашенный (реже оцинкованный) или покрытый полимерными материалами гофрированный тонкостенный стальной лист. Практически каждый мужчина может установить забор из профнастила своими руками, не привлекая сторонних специалистов.

Какой профнастилвыбрать для забора

Современный рынок предлагает разнообразный ассортимент профилированных листов, который разделяется на три условных группы:

1. С – с высотой волны 8-44 мм. Эта продукция используется при монтаже стен, фасадов и заграждений, куда входят и заборы.
2. Группа Н предназначена для кровельных работ. Такой профлист имеет повышенную жесткость на изгиб за счет высокой (более 44 мм) волны и специальную капиллярную канавку для стока воды.
3. НС – универсальный профнастил с высотой волны от 35 до 44 мм для различных целей.

Простой забор из профнастила

Ширина профнастила 980-850 мм, она зависит от размера используемой рулонной стали и профиля волны. Согласно нормативам, толщина стального профилированного листа 0,45-1 мм (с учетом допуска может быть 0,39 мм). Высота готового листа 1,0 м и далее через 0,5 м. Непосредственно у производителя можно заказать лист любого размера до 6 м длиной.

Виды профлиста и их применение

Покрытие профнастила многослойное (кроме самого дешевого варианта с единственным слоем цинка) и условно делится на три группы:

1. Покрытие из цинка – самое дешевое, с минимальным сроком службы.
2. Алюмооцинковое покрытие из смеси цинка и алюминия с улучшенными характеристиками.
3. Полимерное покрытие – наиболее актуальное, состоящее из:

• полиэстера с матовой или глянцевой структурой для использования в средних температурных диапазонах;
• пурала(смеси полиуретана и полиамида) с повышенной устойчивостью к ультрафиолету;
• пластизола на основе поливинилхлорида (ПВХ) для использования в сложных климатических условиях;
• определенного рода композитов.

Цветовая гамма представлена очень широко. У известных производителей (например, Ruukki) цвет покрытия можно заказать по каталогам RAL и RR. Интересно смотрится профлист с принтами, имитирующими дерево, каменную или кирпичную кладку.

Ограждение из профлиста под дерево

«Кирпичная» ограда из металла

Описанные выше параметры влияют на внешний вид забора, срок его эксплуатации (от 20 лет и выше) и существенно отличаются по цене. Чтобы сделать забор из профлиста своими руками, важно подобрать допустимое сочетание цены и качества материала. Специалисты считают оптимальным для заборов профнастил с полимерным покрытием марок СП10 и СП20.

Технология установки заборов из профнастила

Можно нанять специалистов, но вполне реально изготовить забор из профлиста своими руками со стойками из металлической трубы. Эта задача не требует сверхъестественных навыков и редких инструментов, а сэкономить можно от 20 до 50% от стоимости материала – именно столько стоит работа.

Схема забора на стойках

Расчет профлистови стоек для постройки забора

Для определения количества профнастила следует помнить, что каждый лист перекрывается следующим,а полезная ширина листа на 40-80 мм меньше, чем реальная. Высота подбирается в зависимости от пожеланий и наличия фундамента.

В качестве лаг (перемычек) для крепления профлиста применяют профильную трубу 40*20 мм. Считается, что при использовании профиля СП20 требуется две лаги при высоте забора до 2 м и три при большей высоте. Оптимальное расстояние от лагов до края профлиста 300 мм.

Стойки (опоры) для несущей конструкции могут быть из различных материалов. Лучше использовать металлическую трубу квадратного сечения стороной от 60 мм и выше. Расстояние между стойками 2-2,5 метра. Для расчета количества стоек нужно:

1. Измерить длину забора, затем разделить на 2.5.
2. Полученное количество округлить в большую сторону (всего стоек с учетом угловых на 2 больше).
3. Высоту опор рассчитать с учетом того, что 30-40% длины должно находиться в грунте. Поэтому для забора высотой 2 метра длина стойки составит: 2 + 0,35*2 = 2,7 м (приблизительно).

Стойки из профильной трубы с пяткой

Крепежи и планки для торцов

Количество крепежа (саморезов или заклепок) рассчитывается с учетом того, что к лагам крепятся две крайние волны листа и средние через одну. То есть, одни лист СП20 крепится в шести точках. Заклепки (наиболее ходовые 4*20 мм) и саморезы (лучше 4*25 мм) бывают разных цветов, что позволяет подобрать их в тон забору. Предпочтительнее использовать саморезы с покрытыми резиной шайбами, это предотвращает повреждение профлиста при монтаже и ослабление крепления при эксплуатации.

Декоративная П-образная планка служит для обрамления торца забора, придает законченный вид и защищает профлист от появления ржавчины. Лучше использовать планку с завальцованными краями – она прочнее и не повреждает покрытие при монтаже. Длина планок 2 м, устанавливаются они друг на друга внахлест (30-50 мм) по всей длине ограждения.

Декоративная П-образная планка

Полезно приобрести аэрозольный баллон с краской соответствующего цвета, для устранения возможных царапин и потертостей на профлисте. Для защиты несущего каркаса потребуется грунт и краска (лучше нейтрального серого цвета в фон обратной стороны забора).

Для приготовления бетонного раствора понадобятся в необходимых количествах песок, щебень, цемент (в переходной период года – пластификатор).

Набор инструментов для строительства

Для монтажа забора из профнастила своими руками понадобятся следующие инструменты:

• бур и лопата для рытья ям под стойки;
• бетономешалка;
• углошлифовальная машина («болгарка»);
• сварочный аппарат для крепления лаг к стойкам (существуют другие варианты крепления, но не стоит рассматривать их ввиду сложности и ненадежности);
• дрель или шуруповерт;
• заклепочник (при использовании заклепок);
• ножницы по металлу;
• малярный инструмент (для окрашивания каркаса);
• мерительный инструмент (рулетка, нить, пузырьковый и гидроуровень).

Ни в коем случае нельзя пренебрегать требованиями охраны труда! При работе с электроинструментом обязательны защитные очки, удобная рабочая одежда. При сварочных операциях использовать защитный щиток. Сам профлист очень острый и работать с ним нужно в перчатках.

Работать нужно в защитной одежде

Технология установки стоек каркаса

Чтобы понять, как правильно поставить забор из профнастила своими руками, следует разобраться в принципах монтажа несущей конструкции. Начальными этапами строительства каркаса является его разметка, привязка к местности, определение типа грунта и выбор метода установки стоек.

1. Вначале установить крайние и угловые стойки. Они должны находиться на одной высоте, что контролируется с помощью гидроуровня. Если длины уровня не хватает, нужно использовать любую промежуточную вешку или опору.
2. Стойки можно попросту забить в грунт, но лучше их забетонировать. Для облегчения выравнивания столбиков по высоте дно подготовленных ям засыпается гравием или песком, а саму стойку лучше оборудовать пяткой – плоской площадкой, облегчающей монтаж.
3. Обязателен контроль вертикальности стоек с помощью пузырькового уровня во время и после установки.
4. Бетону сверху грунта лучше придать конусную форму для стекания воды и предотвращения скапливания ее у основания стойки.
5. Если длину между крайними стойками поделить на количество промежуточных, получится точное расстояние между центрами.
6. После застывания бетона и разметки подготавливаются ямы под промежуточные стойки.
7. Натянуть нить по верху уже установленных стоек (контроль высоты), верхней и нижней части стоек (контроль нахождения на одной прямой).

Аналогично угловым устанавливаются промежуточные стойки, при этом обязательно выравнивание в одной плоскости и высоте соответственно натянутым нитям. Высота опор регулируется подсыпанием или выниманием гравийной (песчаной) подушки.

Для предотвращения попадания влаги внутрь верх стоек обязательно следует заварить металлическими заглушками (легче это сделать до установки), либо использовать специальные пластиковые.

Как бюджетный вариант – можно использовать одинаковые части пластиковых бутылок с донышками. После одевания на стойку бутылка равномерно прогревается строительным феном, уменьшаясь в размерах и очень плотно облегая трубу. Смотрится интересно и стильно, практически невозможно узнать в таких заглушках первоначальный предмет!

Техника крепления лаг к опорам

После застывания бетона к опорам с помощью электросварки крепятся лаги. Для забора высотой 2 м верхнюю лагу нужно расположить на высоте 0,3 м от верха стоек, нижнюю – 1,7 м. Сращивать лаги по длине легче заранее, контролируя параллельность свариваемых частей, либо по центру стоек. Обязателен контроль монтажа по горизонтали с помощью уровня.

После крепления лаг в местах сварки удалить шлак, при необходимости зачистить поверхности «болгаркой». Весь каркас обработать грунтом и затем покрасить, так как после монтажа профлиста сделать это будет гораздо сложнее.

При значительном уклоне поверхности земельного участка стойки и лаги размещают со смещением по высоте. Можно смещать каждый пролет или через несколько секций, но обязательно на одну величину и одинаковое количество пролетов!

Монтаж и крепление профлиста

Непосредственно крепление листа к каркасу – завершающая операция при строительстве забора из профнастила своими руками. Учитывая, что лаги расположены строго по уровню и на одинаковом расстоянии друг от друга, еще до монтажа следует рассчитать и наметить на профлисте места под крепеж маркером или мягким карандашом.

Первый лист выравнивается строго по уровню и крепится к лагам. Последующие листы накладываются и крепятся с перехватом в одну волну. Периодически нужно контролировать вертикальность закрепляемого материала (высота задана первым листом).

Схема монтажа забора из профлиста со столбиками

Если произошло явное смещение по уровню, можно на последующих 2-3 листах немного исправить ситуацию, закрепляя одну сторону профнастила и немного растягивая нужный незакрепленный угол. Потянуть лист можно всего на несколько миллиметров, но зачастую этого оказывается достаточно, чтобы не демонтировать забор и не начинать операцию заново.

При необходимости обрезки профнастила лучше использовать ножницы по металлу. «Болгарку» применять только в крайнем случае, так как велик риск порчи материала, образуются заусенцы, а отрезанный край быстро ржавеет.

Ставить при монтаже лист непосредственно на фундамент (при его наличии) не нужно! Лучше оставить зазор в пределах 10 мм для предотвращения намокания и коррозии профлиста.

Важно правильно закрутить саморез

Не стоит слишком сильно зажимать саморезы во избежание деформации резинового слоя шайбы, лучше использовать шуруповерт с подобранным усилием затяжки. После монтажа обязательно снять защитную пленку (при ее наличии), так как через несколько месяцев она частично прилипнет к поверхности, а в некоторых местах осыплется, придав ограде неопрятный пятнистый вид. Окончательный этап – установка декоративной планки.

«Изнанка» ограждения

Как построить забор с ленточным фундаментом

Монтаж забора с фундаментом

Для предотвращения повреждения низа профлиста, образования ржавчины при соприкосновении с грунтом и придания забору эстетичного вида используется фундамент. Сделать забор из профнастила с фундаментом своими руками сложнее, но тоже вполне осуществимо. По сути это обыкновенный мелкозаглубленный ленточный фундамент с оптимальной глубиной 300-400 мм и цоколем от 100 мм высотой. Ширина фундамента не регламентирована, 200 мм будет вполне достаточно

Для изготовления фундамента между установленных стоек нужно вырыть котлован необходимой глубины, затем изготовить и установить опалубку. Поскольку цоколь будет видимым, лучше не экономить на материале опалубки. Хорошо подходит для этих целей OBS-плита, еще лучше – ламинированная фанера, причем использовать эти материалы можно неоднократно, заливая опалубку частями.

Сама технология ничем не отличается от заливки ленточного фундамента для беседки или другого строения. Легче и быстрее работа продвинется с использованием бетономешалки. Для придания фундаменту прочности желательно использовать арматуру, хотя бы несколько ниток приварив к стойкам.

Опалубка для заливки фундамента

Монтаж секционного заборас колоннами

Самая красивая, но и самая затратная конструкция забора секционного типа, где секции разделены колоннами (столбиками). Чтобы построить забор из профнастила со столбиками своими руками, следует для начала определиться с дизайном и подобрать необходимый материал. Это может быть облицовочный кирпич, природный камень, специальные декоративные блоки. Существует множество вариантов оформления колонн и фундамента, нужна только разумная фантазия и некоторые навыки каменщика.

Схема забора с колоннами

Столбы можно выкладывать как самостоятельные единицы либо обложить установленные металлические стойки, модернизировав таким образом вариант забора с фундаментом. Но, в любом случае, фундамент под колонны должен быть намного мощнее и массивнее, так как сами колонны имеют внушительный вес. Обязательно армирование фундамента, лучше в два ряда. При обкладывании опоры нужно залить бетоном пустоты между опорой и кирпичом.

Схема ограждения с колонами и фундаментом

Если столбики строятся без готового заборного каркаса, нужно обязательно предусмотреть закладные металлические части для последующего крепления лаг, при этом строго выдерживать уровень по горизонтали (как самих столбов, так и закладных деталей).

Ставить колонны следует только после высыхания фундамента, в сутки рекомендуется выкладывать не более 500 мм столба по высоте. Каждый третий ряд кирпича для прочности армируется металлической сеткой, швы должны быть ровными и одного размера.

Для уменьшения расхода материала и облегчения монтажа рекомендуется точно рассчитать расстояние между столбиками так, чтобы в него без обрезки помещалось определенное количество профлистов (обычно 2 или 3). Верх колонны обязательно накрыть готовым декоративным колпаком либо сделать конусным для слива воды.

Как видите, задача, как построить забор из профлиста своими руками, не слишком сложна. Это реально сделать любому человеку, владеющему навыками работы с металлом и бетоном. Конечно, всегда можно пригласить специалиста, но безупречно выполненная своими силами работа будет радовать вас еще долгие годы!

Видео: забор из профнастила

Ограждения самых разнообразных форм – органичная часть подавляющего большинства частных приусадебных участков. Они не только защищают внутреннюю территорию от любопытных глаз, но и зачастую выполняет естественную декоративную функцию. В стремлении обеспечить безопасную и уютную жизнь владельцы заказывают заборы из всевозможных материалов. Одним из оптимальных вариантов, удовлетворяющим большинству требований, станет установка забора из профнастила.

В данной статье мы разберем как правильно делать забор из профлиста, а так же подробно остановимся на вопросе выбора этого материала для забора из профнастила.

Классические забор и ворота из профнастила Источник vorota750.ru

Что такое профнастил

Профнастил (профильный лист или металлопрофиль) – распространенный и популярный, в силу своих преимуществ, кровельный материал. Являясь продукцией холодного металлопроката, он представляет собой лист рулонной оцинкованной стали, прошедшей через профилегибочный станок. В итоге поверхность листа становится волнообразной, напоминающей шифер, а сами волны образуют ребра жесткости.

Волны (гофры) могут иметь разную высоту и строение: синусоидальное, прямоугольное, трапециевидное.

Производители наносят на готовые листы полимерные и лакокрасочные покрытия (полиэстер, пластизол или пурал), выполняющие защитную и эстетическую функции.

Профлисты не требуется дополнительно красить или как-либо обрабатывать Источник gx.net.ua

Онлайн калькулятор забора

Чтобы узнать примерную стоимость забора из профнастила, воспользуйтесь следующим калькулятором :

Заборы из профнастила: за и против

Как материал для забора, профлист выбирают из-за таких его положительных качеств :

• Доступная цена (обходятся значительно дешевле, чем дерево или камень) при достойном внешнем виде.
• Прочность и износоустойчивость (обработан специальными составами, которые надежно защищают его от негативных факторов естественного происхождения).
• Легкость материала, что облегчает транспортировку и установку ограждения.
• Строительство заборов из профлиста малозатратно по времени.
• Комфорт в эксплуатации (преграда от пыли и шума, особенно возле проезжей части).
• Механическая прочность.
• Экологичность и пожаробезопасность.
• Неприхотливость; отдельную деталь можно заменить без демонтажа всей конструкции.

При любом конструктивном исполнении варианта забора из профлиста, отдельные листы легко заменить Источник rmnt.net

• Практичность (не нуждается в ежегодной покраске, загрязнения убираются влажной тряпкой).

Но также надо учитывать слабые стороны использования профлиста :

• Большая парусность. Листы могут выгибаться и деформироваться при сильном порывистом ветре.
• Листы покрыты составом, защищающм их от ржавчины, но лаги и столбы сделаны из стальных профилей. В точках крепления, даже при наличии грунтовки со временем начинается коррозия металла.
• Сложно аккуратно покрасить лаги, не задев основной лист.

Какие есть разновидности профнастила для забора

Материал выбирают согласно условиям будущей эксплуатации и пожеланиям хозяина. Производитель предлагает профнастил разнообразных расцветок и имитаций натуральных материалов.

Забор из профлиста, стилизованного под камень Источник www.msk-novostroyka.ru

Разновидности по покрытию :

• оцинкованный стандартный лист;
• лист с полимерным покрытием, окрашенный (пластмасса и синтетические смолы);
• лист, покрытый пластизолом или полиэстером, с повышенной износостойкостью.

Еще листы различаются по маркировке (маркируется толщина стали, тип, ширина, высота волны):

• Н – несущий профлист, предназначенный для кровельных работ.
• С – стеновой лист, подходит для строительства ограждений и стен. По цифре можно узнать высоту гофры в мм (С10, С21, С20).
• НС – лист универсального назначения, подходящий для любых строительных работ.

Дополнительно профлисты маркируют буквами A и R. Для заборов используют А-профили (они предназначены для окрашивания с одной стороны)

Что понадобится для монтажа: материалы и инструменты

Материалы, включаемые в смету :

• Профлист выбранной марки.
• Металлические трубы (используются как столбы опоры).
• Трубы для направляющих (стандартные стальные профили).
• Расходные материалы (дюбеля, саморезы или заклепки).
• Рубероид для защиты лунок от осыпания грунта (если столбы решено бетонировать) и грунтовка для защиты мест креплений.
• Готовый бетон, либо составляющие – песок, щебень и цемент (если раствор замешивается вручную).

При необходимости установить забор на уклоне, профлист придется дополнительно обработать Источник zavodsota.ru

Помимо материалов потребуются инструменты :

• Веревка, капроновая нить и деревянные колья для предварительной разметки.
• Рулетка (минимум 4 м) и строительный уровень.
• Ручной бур (заменяется лопатой).
• Сварочный аппарат для монтажа каркаса.
• Сверло, шуруповерт.
• Ножницы по металлу, болгарка, кувалда.

Разработка схемы и чертежа забора

Перед началом строительных работ разрабатывается графический эскиз (схема забора из профнастила) и составляется детальный чертеж. Для этого:

• Уточняют периметр ограждаемой площади, рельеф и свойства грунта.
• Замеряют уклоны.
• Отмечают непреодолимые помехи на пути забора (трубопроводы, электрические опоры).

Надо интересоваться у строителей - делают ли они подобные замеры. Если нет, то вряд ли у них получится правильно выбрать тип фундамента, материал опор, лаг и крепежных деталей.

Стандартная схема участка забора. Источник prometr.com.ua

Разметка линии забора

Разметка начинается с забивания по углам территории угловых кольев. Они фиксируют местоположение опорных столбов. Дополнительные колья забиваются в точках излома будущего забора.

Видео описание

Про начальный этап строительства забора из профнастила в видео:

Установка опорных столбов

Работа начинается с размещения опорных (угловых) и вспомогательных (в местах изгиба) столбов, на которых проставляется метка высоты от грунта. Столб должен войти в грунт до совмещения метки с натянутой бечевкой. Также необходимо регулярно проверять вертикальное положение столба уровнем.

В качестве опор под крепление профнастила выбирают профилированную или обычную трубу, железобетонные или деревянные столбы, винтовые сваи.

Опоры закрепляют в грунте методом бетонирования основания или забиванием. Необходимо помнить, что треть длины столба закапывается. Во время работы необходимо контролировать вертикальность опор.

Подробная схема монтажа забора из профильного листа. Источник plus.google.com

Крепеж лаг

После установки основных и промежуточных опор начинают монтировать поперечные перекладины (лаги). Их крепят параллельно основанию забора, отступая на 20-25 см от кромки профлиста. Каркас для забора из профнастила монтируется по правилу: 1 лаг на 1 м высоты конструкции. На заборе высотой до 1,7 м лаги рекомендуется крепить в 2 ряда, свыше 1,7 м – в 3 ряда (для усиления жесткости строения).

Для установки лаг используют 2 вида крепления:

• Сварочное. Самый быстрый и надежный метод. Места сварки покрывают грунтовкой, чтобы предотвратить появление ржавчины.
• Винтовое. Допускает возможность демонтажа.

Покраска каркаса под забор из профильного листа Источник obustroeno.com

Монтаж листов

Крепление листов профнастила к поперечным лагам выполняется с помощью шурупов. Необходимо следить за креплением саморезов.

Неправильно установленный (сильно или криво закрученный) шуруп при установка профлиста на забор, может деформировать металл и стать причиной коррозии.

Стык выполняется внахлест через волну и фиксируется кровельными саморезами или заклепками (предпочтительно стальными, а не алюминиевыми).

Во сколько обойдется забор: цена монтажа

Итоговая стоимость ограждения из профлиста складывается из суммарных затрат на материалы, услуги по их доставке и установке конструкции.

Цену листа профнастила формирует его толщина, характер покрытия и профильная высота. Стоимость доставки определяется расстоянием до стройки. Цена работ по установке меняется в зависимости от рельефа местности и характеристик проекта.

Главная величина, влияющая на итоговую сумму – высота забора, от которой зависит размер столба и глубина его заложения в грунт, а также количество лаг (поперечин). Рассчитать необходимое количество листов можно, разделив полную длину забора на рабочую профлиста. Саморезы покупаются из расчета количества листов профнастила. На 1 лист берется 9-10 саморезов.

В среднем на рынке можно встретить следующие расценки:

• Забор из профнастила с металлическими столбами высотой 1,5 м – от 1000 руб. за погонный метр, высотой 2 и более метра (на трех лагах) – от 1200 руб. за погонный метр.
• Забор из профнастила с кирпичными столбами – соответственно от 1400 и 1700 руб. за погонный метр.

Видео описание

Примеры красивых заборов из профлиста в видео:

Металлический забор из профнастила служит лаконичным и популярным способом огораживания частного земельного участка. Он востребован благодаря малым денежным и трудовым затратам; для его возведения хватит базовых строительных навыков.

Профилированный стальной лист может использоваться не только в качестве кровельного материала. Из него можно сделать недорогое и достаточно прочное декоративное ограждение.

Виды профилированного стального листа

Профнастил – строительный материал, имеющий профиль в виде гофры (волны), выполняемой в форме трапеции. По назначению он подразделяется на:
кровельный (несущий): имеет в маркировке букву «Н», наиболее прочный материал, имеющий значительную толщину и высокую гофру, для придания жесткости оснащен дополнительными бороздками; используют не только для устройства крыш, но и при строительстве ангаров и изготовления транспортных контейнеров;
несуще-стеновой («НС»): универсальный профнастил, обладает средними показателями жесткости, применяется как в качестве кровельного, так и отделочного материала при отделке фасадов;
стеновой (маркировка «С»): выглядит очень привлекательно, однако имеет незначительную толщину, поэтому используется в основном для декоративной отделки стен;
профнастил для заборов и других видов ограждений;
используемый в качестве опалубки.

Маркировка профнастила

В маркировке профнастила цифра, идущая сразу вслед за первой буквой, обозначает высоту гофры (волны). Второй блок цифр указывает монтажную и общую ширину и высоту листа. К примеру, если для профнастила 1150/1200 мм через слеш (косую черту) указана общая ширина 1200, это означает, что разница между этими цифрами 1200 – 1150 = 50 мм равна ширине нахлеста между листами. Последней указывается толщина металла .

Буквы, имеющиеся в маркировке, обозначают тип покрытия этого материала. Выделяют несколько видов таких покрытий:

Оцинкованный: толщина слоя цинка существенно влияет на антикоррозионные свойства материала; слишком дешевая продукция, имеющая минимальный слой цинка, очень быстро придет в негодность;
с покрытием из алюцинка (сплава цинка и алюминия): более дорогостоящий вид покрытия, значительно увеличивающий срок службы материала;
одно- или двусторонние полимерные покрытия из полиэстра, пластизола, пурала или ПВДФ: обладают не только декоративной, но и защитной функцией, самым недорогим видом покрытия является полиэстр.
Кроме традиционных цветных покрытий, на профнастил может быть нанесен рисунок фотоофсетной печатью, имитирующий камень, кирпич, дерево и прочие натуральные материалы. Он может иметь фигурные кромки или даже выполняться в виде .

Забор из профнастила с фигурными кромками

Профнастил в виде металлического штакетника

Профнастил, имитирующий дерево

Порядок монтажа

1. Перед началом работ по периметру забора натягивается бечевка , вдоль которой через каждые 2-3 метра расставляются колышки – места будущих столбов.

Разметка ограждения

2. Металлические столбы сечением от 60 мм нарезаются по размеру, тщательно очищаются от пыли и ржавчины и покрываются слоем грунтовки , а в дальнейшем окрашиваются в требуемый цвет. Такие опоры должны иметь одинаковую высоту, поэтому для разметки лучше натянуть вдоль крайних опорных столбов (они устанавливаются первыми) бечевку.

Схема расположения металлических опор

3. Столбы должны устанавливаться строго горизонтально, поэтому в процессе устройства следует несколько раз проверить их расположение строительным уровнем .
4. После монтажа опор в подготовленные ямы засыпается песчаная подушка , затем закладывается щебень, который заливается бетонно-цементной смесью , изготовленной из чистого, без примесей глины песка и цемента марки не ниже М200. Для упрочения бетона внутрь ямы закладывается арматурный каркас .

Устройство арматурного каркаса для опорных столбов

5. Чтобы влага из бетона не просачивалась в землю, перед заливкой лучше подготовить так называемую цилиндрическую опалубку из рубероида или тонкого металлического листа. Подобное ограждение обезопасит бетон и от повреждения его грунтовыми водами.

Важно! Для увеличения срока службы металла и защиты его от коррозии несущие трубы после бетонирования закрываются сверху заглушками из дерева или металла.

6. При устройстве ограждения во влажной или чересчур сыпучей почве для забора делают полноценный или используют вместо обычных опорных столбов .

Изготовление ленточного фундамента для забора

7. Ленточный фундамент лучше использовать и при возведении забора при значительных перепадах высоты почвы . Выравнивать участок в таком случае не будет особой необходимости.

Устройство ограждения на неровной почве

8. Глубина ям под столбы чаще всего составляет 1/3 высоты самого забора, но не менее 0,7-0,8 м. При сильном промерзании грунта опоры закладываются в землю на большую глубину (чуть ниже уровня ее промерзания). В противном случае опоры может просто выдавить на поверхность.

Совет. Чтобы случайно не запачкать в краске листы профнастила, окрашивание металлических опор лучше производить до монтажа его листов. При этом места сварки тщательно прогрунтовываются.

9. Последующие работы проводят только после полного застывания бетона . Он высыхает в течение нескольких суток, но набирает прочность пару недель, поэтому, чтобы не сместить конструкцию, лучше выждать чуть дольше.

10. Для увеличения декоративных свойств ограждения опорные столбы можно заложить со всех сторон кирпичом, камнем или украсить их кованными элементами.

11. После застывания бетона к опорным столбам с помощью сварки или болтов прикрепляются две-три горизонтальные лаги сечением 60×25 мм.

12. Профнастил крепится к поперечным лагам с помощью саморезов с резиновыми накладками. Для упрочения конструкции листы укладываются внахлест на 1-2 волны и соединяются между собой металлическими заклепками . Чтобы забор не шатался при малейшем дуновении ветра, крепления следует затягивать как можно прочней. Для монтажа одного листа используют не менее восьми саморезов.

13. В последнюю очередь устанавливается калитка и врезаются замки.

Крепление профнастила

Заборы из профнастила рекламируются как наилучшие по соотношению цена/качество. Это верно: некрашеный забор из оцинковки служит лет 10, а на сертифицированные по ГОСТ 24045-94 панели производители дают гарантию в 20-70 лет в зависимости от вида покрытия. Однако предложения строителей заборов сразу настораживают: простейший, некрашеный, высотой 1,8 м, на вбитых просто в землю столбах – от 900 руб./пог. м. Это выходит, для дачных 6 соток (20х30 м), 90 000 руб. без ворот? Хорошенькое дело!

Далее обнаруживаются еще сюрпризы. Во-первых, повороты: за каждый из них идет наценка. Затем, каркас нужно хотя бы загрунтовать, что же ему, сразу и ржаветь? И за грунтовку нужно платить. В итоге набегает никак не менее 1300 руб./пог. м. за «бюджетный – разбюджетный». Поневоле задумаешься: а не лучше ли взяться своими руками?

Настоящая статья построена, если можно так выразиться, в обратном порядке: сначала мы расскажем, из чего и как построить забор самому, а затем сравним с выполненным на заказ. Вам останется сравнить стоимость, прикинуть свои возможности и решить, что вам больше подойдет.

Материалы

Самая распространенная ошибка «заборных» самодельщиков – неправильный выбор материала. Материалы для забора решают все: внешний вид, прочность, долговечность, но гнаться только за дешевизной или только за «крутизной» неправильно. Нужно выбирать с учетом разного рода внешних факторов.

Лист

Основа забора – профлист, профилированный стальной лист с защитным покрытием. На забор нужен т. наз. стеновой профнастил, предназначенный для установки вертикально. Кровельный и другие разновидности не годятся прежде всего по цене, они гораздо дороже.

Стеновой профнастил маркируется буквой «С»; за ней следует цифра, обозначающая высоту гофра (волны) с учетом толщины покрытия и, через дефис, цифра, обозначающая практическую ширину листа в миллиметрах. Практическую – значит с учетом нахлеста листов при сборке. Напр. С15-1150. Высота листов – в пределах 1440-4500 мм. Правда, листы выше 3000 мм поставляются только по спецзаказу и соответствующей цене.

На заборы идет лист С8 – С25, но самый популярный – С15 (вверху на рис.). Почему? Обратите внимание на его профиль. Восходящая мелкая полуволна (показано красной стрелкой) в нем обрубается без припуска, поэтому листы сопрягаются без проблем, как показано на врезке слева вверху, и покупать С15 можно от любого производителя. Значит – подешевле.

А вот уже у С20 (внизу на рис.) та же полуволна обрубается с небольшим восходящим припуском. Это дает преимущество при монтаже нагруженных конструкций (стен временных павильонов, например), но для забора несущественно. Однако при малейшем нарушении технологии изготовления сопрягаемые листы уже «не лезут» друг в друга. При покупке не проверишь, дефект может выявиться на любой паре листов. Значит – придется брать дорогие, зарекомендовавших себя брендов.

Покрытие и цена

«Голыми» листы профнастила не выпускаются. В продажу они поступают в основном с покрытием 3 видов:

1. Оцинкованными – от 160 руб./кв. м. Не за лист!
2. Окрашенными полимерными смолами или эмалями – от 230 руб./кв. м.
3. Покрытыми пластоизолем (модифицированным ПВХ) – от 260 руб./кв. м.

Оцинкованный лист требует дополнительной грунтовки и покраски не только из эстетических соображений. Цинк хорошо сопротивляется коррозии, но как металл он довольно мягок. А забор, в отличие от крыши, находится в самом запыленном слое воздуха. Посмотрите по соседским оцинкованным крышам: забор из оцинковки прослужит в 1,5-2 раза меньше. И в любом случае, если забор со свободным нижним краем (см. далее), его придется каждый год подкрашивать.

Листы, окрашенные полимерами, служат в любой климатической зоне лет по 20 при условии изоляции нижнего края. Без нее – вдвое меньше. Причина – не предельная стойкость полимерных красок к абразии (истиранию).

Листы в пластоизоле выдерживают хоть самум: микроскопические песчинки вдавливаются в довольно вязкий ПВХ и сами создают защитный слой от последующих. Но ПВХ не терпит перегрева и, особенно, пересвета УФ, он от избытка прямых солнечных лучей рассыхается и шелушится.

Поэтому дорогие пластоизолевые листы оправдывают себя в регионах примерно севернее линии Тверь – Екатеринбург – Новосибирск – Благовещенск. В бореальной зоне забор из них может простоять и 50 лет. Южнее нужно использовать с покрытием из полимера или оцинковку.

Столбики

Листы крепятся к каркасу, обеспечивающему большую часть прочности забора. Состоит каркас из вертикальных столбов и продольных горизонтальных связей между ними – лаг. О лагах чуть ниже, а пока займемся столбиками.

Проще всего и дешевле в средней полосе будет взять готовые покупные столбы (см. рис. справа). В продаже их можно найти, от мелких местных производителей, по 260-300 руб. за штуку. На забор для участка в 6 соток правильной конфигурации понадобится где-то 36 шт, с учетом ворот и калитки. Итого – 9360-10800 руб. Скажем сразу: если делать столбы самому из трубы или профиля, закупаемых в розницу, обойдется ничуть не дешевле, плюс время и работа. Исключение – забор на , см. далее.

Столбик, показанный на рис., вообще-то предназначен для забора из рабицы, по прекрасно подойдет и под профнастил:

• Верх уже заглушен, можно не бояться попадания воды внутрь.
• Есть подпятник, что при бетонировании позволяет обойтись дешевой песчаной подушкой.
• В лапах в большинстве случаев уже насверлены отверстия. Это позволяет крепить лаги не сваркой, и болтами (металлические) или саморезами (деревянные).
• Не нужны отдельные (дорогие) угловые столбы; как в таком случае крепить лаги – см. рис. ниже.
• Лапы позволяют собрать каркас встык, а не внакладку (см. далее), что позволяет увеличить прочность забора в разы.

Поскольку все производители закупают на столбы готовый металлопрофиль, качество изделия от места его изготовления не зависит. В местах без избыточных осадков, при условии, что грунт супесчаный или суглинистый, столбы можно просто вкопать в него. На жирных, но не перемоченных и не прокисших грунтах тоже можно, облив предварительно их корневые части расплавленным битумом и обернув рубероидом. При условии заглубления на треть высоты столба забор будет достаточно прочным.

О самодельных сваях

На супесях и суглинках в местностях с годовой нормой осадков до 300 мм, забор можно сделать на винтовых сваях. При этом полностью отпадают бетонные работы и копка. По цене это дает экономию раза в полтора: ямы под столбы нужно бурить спецтехникой, см. далее о технологии.

Однако готовыми сваями можно и не интересоваться: они предназначены для фундаментов, способны нести высокую нагрузку и рассчитаны на срок эксплуатации 50-120 лет. Поэтому цена 2500 руб. за штуку – смешная.

Сваи под забор можно изготовить самому из труб, если домашняя мастерская достаточно оснащена и есть сила и навыки для тяжелой работы:

1. Концы труб сплющиваются в конус-«копье».
2. Из листа стали не менее 3 мм вырезаются (можно грубо, автогеном) диски диаметром в 3 диаметра трубы.
3. В центре каждого диска вырезается (можно тоже грубо) отверстие по внешнему диаметру трубы +15% его и прорезается радиальный паз.
4. Диски разводятся в «пропеллеры», надеваются на «копье» до нетронутого тела трубы и прихватываются сваркой.

Лаги

Иногда можно встретить рекомендации ставить под профнастил деревянные лаги. Это просто нонсенс: дерево и гофрированный лист не согласованы между собой абсолютно по всем параметрам. Уж лучше тогда просто сколотить заборчик из штакетника.

Установка профнастила должна производиться только на металлические лаги из трубы прямоугольного сечения. Уголок на лаги не пойдет: нужной ветровой прочности не будет. Швеллер тяжел и дорог. А профтруба 40х40 стоит что-то около 90 руб./пог. м. Сороковку берем не случайно: ширина трубы лаги должна быть в полтора раза меньше таковой столбика, а оптимальный размер трубы для столба – 60х60.

Саморезы

Листы к лагам/столбам крепятся саморезами-прессшайбами (с уширенной в виде шайбы головкой). Сама же головка должна быть шестигранной: отверткой или шуруповертом с насадкой-крестом ее в 4-5 мм металла не вгонишь, придется орудовать накидным ключом или ставить соответствующий рабочий орган в инструмент. Разумеется, саморезы нужны по металлу.

Диаметр саморезов – 4-5 мм. Длина резьбовой части – 2 толщины листа + толщина стенки трубы + диаметр тела самореза. Итого выходит 2 мм + еще 2 мм + 4-5 мм = 6-7 мм. На каждый лист настила саморезов требуется 5 при двух лагах или 7,5 при трех лагах. Сколько лаг ставить – см. далее.

О закупке настила

Продавцы профнастила нередко, при закупке от определенного минимального количества листов, предлагают впридачу баночку краски от фирмы-производителя листа того же цвета. Не отказывайтесь, а если не дают – прикупите. «Родная» краска понадобится для закраски головок саморезов и прокраски стыков листов. Это нужно прежде всего для коррозионной стойкости забора, а эстетика тут на втором месте.

Видео: о дешевых заборах из профнастила

Конструкции заборов

Строительство забора начинается с выбора его конструкции. Первое, что тут нужно решить – будет он со свободным (приподнятым) нижним краем (см. рис.) или заглубленным в грунт. Забор со щелью внизу совершенно необходим, если участок на склоне и/или на сыпучих, плывущих, переувлажненных грунтах. В таком случае нарушение естественного дренажа почвы чревато не только снижением урожайности земли, но, возможно, и трещинами в здании.

Однако в щель внизу будет задувать ветер с пылью. Дело тут не только в постоянно возникающем валике мусора внутри вдоль забора. Уличная пыль – хороший абразив, мельчайшие песчинки со временем сотрут защитное покрытие, и настил пойдет ржаветь. Так что понадобится регулярно его подкрашивать.

Второй вариант – установить по низу (да и по верху не помешает) специальные П-образные защитные профили, они продаются вместе с листами. Нижний профиль тоже придется раз в 3-5 лет красить, но он при этом не будет так бросаться в глаза, как «блямбы» на фирменной покраске листов.

Внакладку или встык?

Каркас забора на круглых сваях/столбах придется собирать внакладку, т.е. лаги приваривать к внешним поверхностям столбов, и листы настила крепить только к лагам. Так можно (и чаще все делается) собрать и каркас на прямоугольных столбах. Преимущество способа – простота и скорость: «гоним» цельные куски лагов и гоним. Поэтому профессиональные строители заборов так и работают.

Но если забор на прямоугольных столбах, то имеет смысл самому для себя поработать лишнего и установить лаги между столбами встык так, чтобы их внешние поверхности совпали. Тогда листы можно будет крепить и к лагам, и к столбам. Саморезов к указанному выше количеству понадобится тоже больше, добавляем еще по 3 на столб, но прочность забора намного возрастает. Особенно ясно это становится, если в него, не дай бог, въедет машина.

Ошибки, размеры, еще лаги

Существеннейший фактор, влияющий на прочность, надежность и внешний вид (ровность) забора – заглубление столбов в грунт. Оно должно быть не менее 1/3 их высоты, но, если столбы бетонируются, этого недостаточно.

Правильный забор из профнастила показан слева на рис., а справа – типичные ошибки, приводящие к коррозии столбов и их перекосам:

• Столб протыкает подушку и заходит в грунт. Из-за тонкостей физико-химии, о которых здесь рассуждать нет места, коррозия пойдет в несколько раз быстрее, чем просто в грунте.
• Яма в бетонной «шишке» вокруг столба; причина и следствие – те же. Бетонирование нужно выводить как минимум на уровень грунта, а лучше всего сделать опалубку высотой в дощечку 40-60 мм и приподнять бетонную пробку.

Еще одна распространенная ошибка – оборачивать столбы рубероидом, бетонировать на 2/3 их заглубления и остаток засыпать песком. Почвенная влага тут сразу же скопится в капиллярном зазоре между столбом и оберткой. С ней придет почвенная микроживность, она быстренько управится с покрытием металла, и – коррозия.

Что же касается размеров, то из них существенно расстояние между столбами. Если каркас собирается внакладку, то оптимальным оно будет в двойную практическую ширину листа. Если же каркас сделан встык, то можно взять максимум – 3 м между столбами. Куда при том и другом способе придутся стыки листов, неважно.

При высоте листа до 2 м можно обойтись 2-мя лагами, отстоящими от верха и низа листа примерно на 300 мм. Если лист выше, нужна третья, посредине него. А если лист высотой до 1700 мм, то лаги можно ставить облегченные, не 40х40, а 40х25 мм. Тогда их монтируют ребром, широкой стороной по вертикали.

Простейший: прямо в землю

Самый дешевый, но вовсе не слабый забор можно построить, если местные условия позволяют вогнать столбы прямо в грунт, поз. 1 на рис. Заглубление столбов показано условно. Если забор не на сваях, а на прямоугольных столбах, под них нужно выкопать ямы, а сами столбы ставить на песчаную (гравийную) подушку толщиной в 200 мм. Диаметр ямы – в 2 стороны подпятника; для стандартного столба – 300 мм.

Копать широкие ямы под столбы лопатой или ковшовым экскаватором нельзя: нарушение структуры грунта далеко в стороны приведет к тому, что столбы скоро «поедут» кто куда. Ручным буром на нужную глубину углубиться получится разве что в песке или черноземе, но в них забор без фундамента строить вообще нельзя. Вывод: придется нанимать бурмашину. А сколько они возьмут за ямку – смотрите по месту, чего-то похожего на стандарт цены по РФ не просматривается.

Завернуть 3-4 десятка свай ручным воротом, непрерывно контролируя вертикальность каждой в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (ведь не поправишь, если «уехала»), невозможно. То есть, придется нанимать мини-экскаватор с заворачивателем свай или тут же бурмашину (они практически все им комплектуются). Отсюда еще одно условие возможности постройки забора-землянки: доступ к необходимой спецтехнике. Поэтому, несмотря на кажущуюся простоту, такие самодельные заборы распространены мало.

Условия, позволяющие вкопать/вогнать столбы прямо в землю (см. выше), в большинстве случаев позволяют и заглубить в нее нижний край листов. Но в таком случае нужно защитить и его от ржавления, иначе зачем стараться?

Простейший способ – прокопать заранее узенькую траншейку и залить ее после монтажа настила до верха грунта битумом. Однако нанимать для этого траншейный экскаватор не стоит, лучше сделать самому траншейную лопатку, она же потом неплохо пригодится на огороде для подкопки, окучивания, рыхления и т.п.

Как из обычную лопату превратить в траншейную, ясно из рис. Упором под ногу при этом будет кусок арматурного прута диаметром 10-12 мм. Он прочен, нога по нему не скользит, и в то же время его сглаженный рельеф не режет обувь. Несколько отверстий в черенке лопаты нужны, чтобы регулировать глубину копания. Упор в них, чтобы не выпадал, расклинивается с двух сторон мелкими гвоздиками.

О столбоставах

Раз уж грунтовой забор без спецтехники не поставишь, то нельзя не упомянуть о такой ее разновидности, как машина-столбостав. Она просто втыкает трубы в землю сразу ровно на заданную глубину. В наших краях эта технология не распространена, но в Японии, к примеру почти все новые столбы из тонкостенной нержавейки ставят столбоставами. Если у вас в пределах досягаемости такая машинка обнаружится, а забор нужен на даче, имейте в виду. Это будет минимальный по затратам труда и денег вариант.

С бетонированием

Точно так же, с помощью битума, можно изолировать от почвы заглубленные края листов забора на забетонированных столбах. Тогда последовательность работ такова:

1. Бетонируем сначала не на полную высоту, ждем застывания бетона.
2. Копаем траншейку под нижние края листов.
3. Монтируем настил.
4. Добетонируем столбы.
5. После схватывания бетона льем битум.

Но, если средства и время позволяют, низ настила лучше также забетонировать (поз. 2 на рис.). Это особенно важно в ветреных местах: битум дает только гидроизоляцию, а цельная бетонная лента по периметру еще и высокую ветровую стойкость. Технология та же, только п. 5 исключатся, а в п. 4 доливаем бетон под столбы и заливаем им низ настила. Полезно, как уже говорилось, приподнять бетонирование над грунтом с помощью разборной опалубки из дощечек.

Кирпич и профнастил

Кирпичный забор с полотном из профнастила – явление нередкое. Он имеет достаточно солидный для частного дома вид (см. рис.), не просматривается, а обходится в 2-5 раз дешевле глухого кирпичного. Однако возводить кирпичные столбы по отдельности никак нельзя: тяжелое сооружение даст большую нагрузку на грунт и усадку. В результате забор не только пойдет волной, но может вообще рухнуть: лаги потянут столбы друг за дружкой, как костяшки домино.

Для такого забора необходим фундамент, как и для любого капитального сооружения. Оптимальный вариант – , шириной 0,6 м; столбик равносилен стене в 2 кирпича. Заглубление в грунт – не менее 0,7 м в средних широтах, из которых 0,2 м придется на песчаную подушку. Выступ вверх – 250-300 мм.

В «кирпично-листовом» заборе необходимо обеспечить изоляцию краев листов не только снизу, но и с боков. Причина прежняя: пыльные вихри, причем в состав пыли войдут теперь и частицы кирпича. То есть, и в столбиках, и по верху фундамента нужны канавки (штробы), в которые войдут соответствующие края листов. Затем края листов заделываются цементно-песчаным раствором.

Долбить штробы перфоратором – сами понимаете, это не работа, а самоиздевательство. Один из вариантов решения проблемы показывает поз. 3 на рис. выше. Канавку в бетоне формируют, как обычно, деревянным бруском.

Остаются канавки в столбиках. С ними можно управиться, имея в виду, что сейчас в продаже есть готовые, со всеми ровными сторонами, трехчетверки и половинки кирпичей. Поэтому изменим способ кладки столбов. Вместо обычного, к перевязкой в ряду по кругу – как показано на поз 3 рис. Четные и нечетные ряды выкладываем в зеркальном отражении, как показано там же. Остается пробурить в перемычках столбов отверстия, провести в них лаги, а ненужные штробы в угловых столбах заделать половинками кирпича.

Правда, этот способ кладки не весьма экономен: если на ряд обычного столбика нужно 4 полномерных кирпича, то на «новый» 2 + 3 по 3/4 + 1 половинка = 4,75 кирпича. При кладке в 25 рядов (забор в 2 м высотой) на 20 столбов набегает 250 кирпичей, считая по полномеркам, лишку. Да еще готовый подтес идет в продажу дороже, чем такое же по объему количество полномерного кирпича.

Кирпичный забор, все равно, с «чужим» настилом или цельный, более всего смотрится на кирпичном же фундаменте. В таком случае нижнюю штробу формируют, просто не доложив на середину ленты один кирпич (поз. 4 на рис. выше). И нужно иметь в виду, что фундамент из кирпича можно сделать далеко не везде. Условия – примерно такие же, как для строительства забора прямо в грунте.

О краевой коррозии

Описанные выше предосторожности касательно краев листа призваны защитить его ребро. Здесь, на тонком срезе с острыми гранями, прежде всего разрушается защитное покрытие. Именно отсюда начинает ползти ржавчина, а когда ее потеки становятся видны, справиться с ней гораздо труднее.

Как строить забор?

Расчет забора несложен и не требует какого-либо проектирования. В основе его – расчетная длина: 3 м для забора на каркасе встык, 2 практических ширины листа при накладных лагах. Методика такова:

• На углы – по столбу на каждый.
• По 2 столба – на ворота с калиткой, если она отдельная.
• Длину периметра делим на расчетную длину, результат округляем до меньшего целого, это будет количество промежуточных столбов.
• Распределяем их равномерно по периметру.

Если округлить до большего, выйдет на 2 столба больше. А каждый столб – по цене как минимум бутылка водки. Шутка. А без шуток – немного раздвинуть столбы можно без потери прочности строения.

Далее считаем листы настила: делим длину каждой стороны периметра на практическую ширину. От стороны с воротами отнимаем их ширину и каждый остаток считаем за отдельную сторону. Ширину остатков листов записываем, затем суммируем и считаем, сколько цельных листов выйдет. Теперь уже округляем до большего целого – тут с бутылками не пошутишь, прореха в заборе образуется. Сложив все вместе, получаем закупочное количество листов.

Осталось посчитать лаги. Для этого тот же периметр делим на продажную длину профиля (3 м чаще всего) и умножаем на 2,05 для 2-х лаг или на 3,07 для 3-х. Небольшой припуск даем на сварку/резку. Результат в штуках округляем до большего, чтобы опять без прорехи вышло, а обрезки на хозяйстве пригодятся.

Установка столбов

Кое-что об этом сказано ранее по ходу дела. Выравниваются столбы по высоте и в ряд обычным способом – по туго натянутым шнурам, в 30 см над грунтом и по верхушкам столбов. Первыми ставим угловые столбы, затем воротные, а потом между ними промежуточные. Их начинаем ставить только после того, как угловые с воротными прочно станут на местах. И при бетонировании, и при засыпке грунтом для этого нужно не менее 3-х суток.

По высоте столбы ровняем по шнуру сразу, добавляя/отбирая песчаную подушку, но ее должно остаться не менее 15 см. Вертикально выставляем по верхнему шнуру и отвесу. Если забор идет вверх/вниз по уклону, то по нему можно ровнять столбы только в ряд, а вертикальность придется выверять отвесом с двух смежных сторон столба. Выравниваем столбы в процессе их закрепления.

Если столбы вкапываются, то грунт из отвала подаем в яму порциями, чтобы вышли слои в 15-25 см. Каждый слой трамбуем, для этого хорошо пойдет кусок бруса-шестидесятки или что-то наподобие. Утрамбовав слой, проверяем столб на ряд и вертикаль; если нужно – ровняем.

Ямы бетонируемых столбов заливаем сначала на 3/4 глубины. Пока раствор не начал схватываться, ровняем в ряд и на вертикаль, подклинивая в яме камнями (их можно будет там и оставить) или деревянными клиньями, обернутыми пластиковой пленкой – их придется по застывании раствора удалить и долить бетона. Выровняв, доливаем раствора до верху и ждем не менее 3-х суток до его застывания. Советы укреплять столбы до схватывания и отвердевания раствора, приваривая к ним временные подпорки, оставляем на совести их авторов. Пусть себе заборы так строят, если они вообще хоть что-то когда-то сами строили.

Сборка каркаса

Тут никаких сложностей: ставим трубу к трубе, временно приматываем к столбам вязальной проволокой, выравниваем лаги по шнуру и уровню. Затем свариваем стыки лаг; если они приходятся не на столбы, ничего страшного. Потом по одной снимаем обвязки, привариваем к столбам.

Сборка каркаса встык оправдана только, если расстояние между боковинами столбов равно или чуть (на 20-30 мм) больше продажной длины лаги, иначе много денег и труда уйдет в обрезки. При сварке такого каркаса стык вначале прихватывают, потом снимают с него обвязку и приваривают лагу полностью, и к лапам, и к столбу. Заканчивается установка каркаса грунтовкой и покраской.

Настил

Монтаж профнастила ведем в обе стороны от ворот, ставя листы поочередно. Таким образом все «заплатки» придутся на задворки. После обрезки угловых листов по ширине срезы немедленно прокрашиваем штатной краской, плотно вбивая ее жесткой торцовой кистью. Имея в виду краевую коррозию, это как раз тот случай, когда копеечная экономия обойдется тысячными перерасходами.

Для установки настила понадобится на лист по 3 самореза на лагу: в первую от начала волну, посередине и на стык листов. Саморез на стыке скрепляет 2 листа, поэтому его при расчете считаем за полсамореза. Если каркас собран встык и настил на 2 лагах, то на каждый столб добавляем еще по 3 самореза, на уровне лаг и посередине между ними.

Отверстия под саморезы сверлим диаметром в 1,15 тела самореза без резьбы. Для четверки это будет 3,3 мм, а для пятерки – 4,5 мм. Меньшего диаметра сверлить нельзя, саморез, не войдя полностью, схватится так, что придется его выламывать и отверстие пересверливать.

Перед заворачиванием саморез и отверстие под него нужно смазать дешевой консистентной смазкой: тавотом, солидолом. Именно дешевой – она за год битуминизируется, и сопряженные детали окажутся надежно защищены от коррозии. Выдавленную из-под головки смазку подручный (одному забор не поставить) тут же снимает ветошью, смоченной керосином, и закрашивает головку самореза штатной краской, вбивая ее, как в срез.

Если после монтажа краска еще осталась, полезно прокрасить стыки листов. Это защитит их от попадания пыли и все той же, будь она неладна, коррозии. Теперь осталось наложить защитные профили, заделать края листов в штробах, если столбы кирпичные – забор готов.

Видео: процесс самостоятельного монтажа забора из профнастила

Сравним

Теперь можно и прикинуть, насколько дешевле будет поставить забор самому. Вот недостающие данные для расчета:

1. Ленточный фундамент в средней полосе. – от 5000 руб. за кв. м плиты.
2. Бурение ямы 300х1000 мм или заворачивание сваи мини-экскаватором типа Bobcat – от 200 руб. в черноземной полосе.
3. Бетонирование 1 столба под забор, на хозяйских материалах – от 500 руб. там же.
4. Кирпичная кладка – по местным расценкам, стоимость очень сильно меняется смотря по региону.
5. Хорошие ворота со встроенной калиткой можно купить за 10 000 руб.

Но не углубляйтесь в расчеты. Уже проведены, и можно сказать, что, если цена работы составит 100% от стоимости материалов, то вам делают задаром. То есть, при самостоятельном исполнении экономия как минимум двойная. Насчет забора у жилого дома, особенно, если он ограждает только с улицы, еще можно подумать: нужна красота, а она денег стоит. А вот дачный заборчик однозначно лучше делать самому.

В заключение

Профнастил, как и кирпич, элемент строительных конструкций, технология применения которого весьма пластична. Для сравнения: спросите каменщика, какой способ кладки самый лучший. Он, скорее всего, уставится на вас, как Бадамка-президент на карту Хахлуяндии. Все зависит от конкретных условий и требований, нужно только соблюдать некоторые основные принципы. Для забора из профнастила они:

1. Забор должен прочно сидеть в земле; о заглублении столбов уже сказано.