Размножение винограда – немаловажная стадия в жизненном цикле виноградной лозы . Давайте рассмотрим какие бывают способы размножения винограда и внимательно разберем особенности каждого способа.
Размножают виноград саженцами, неокорененными черенками (чубуками), удлиненными черенками, отводками . Но первый способ предпочтительнее. Кусты, выращенные из саженцев, лучше развиваются, быстрее вступают в плодоношение, более устойчивы к засухе, морозам.
Черенки можно приобрести в питомниках или заготовить от собственных наиболее урожайных кустов. Для этого при осенней обрезке лоз отбирают самые здоровые черенки и хранят их всю зиму в подвале или яме, пересыпав влажным песком. Лучшая температура хранения- около 0°С. Нельзя допускать пересушивания черенков.
Для быстрого окоренения черенков и нормального их развития рекомендуется специальная предпосадочная их обработка- кильчевание . У черенков, прошедших эту процедуру, на нижних концах образуются беловатые наплывы (каллюс ) и бугорки- зачатки корешков.
Кильчевание проводят так :
За 3-4 недели до посадки черенки откапывают, сортируют, подрезают снизу под самым узлом и связывают в пучки так, чтобы все нижние концы были на одном уровне.
Затем черенки вымачивают 1-2 дня в воде и ставят плотно в яму- нижними концами вверх. На дно ямы насыпают влажный песок, а сверху черенки покрывают слоем перегнойной земли (8-10 см), затем свежим навозом (25-30 см), а потом вновь землей (около 5 см). Желательно, чтобы навозный слой занимал площадь в 1,5 раза большую, чем поверхность ямы. На ночь и в прохладные дни яму с черенками следует прикрывать застекленными рамами, матами или каким-либо утепляющим материалом.
При кильчевании нужно особенно внимательно следить за температурой под слоем навоза, где находятся концы черенков. Если температура начнет подниматься выше 28…30 °С, нужно уменьшить слой навоза и уплотнить оставшийся. В том случае, когда температура не достигает 13…15 °С, нужно полить навоз горячей водой или добавить свежего горячего навоза и хорошо утеплить яму.
Обычно при температуре 20…25 °С через 12-15 дней кильчевание заканчивается.
Как только почва хорошо прогреется, приступают к посадке черенков в школку. Лучший срок посадки- последняя декада апреля. Сажают черенки в заранее подготовленные канавы, почва которых взрыхлена на глубину 60-70 см.
Техника посадки такая :
Почву в канаве перемешивают с перегноем из расчета 1 часть земли на 2 части перегноя.
Черенки устанавливают вдоль стенки канавы на глубину 30-35 см и на 10-12 см друг от друга. Верхние 1-2 глазка должны быть на 10-12 см выше уровня поверхности почвы.
Затем канаву засыпают до половины, землю возле черенков утаптывают и поливают из расчета 2-3 ведра на 1 пог. м. Когда вода впитается, канавку доверху засыпают землей, а концы черенков прикрывают рыхлой влажной землей слоем 3 см.
В течение лета почву 4-5 раз рыхлят, пропалывают и 3-5 раз поливают.
Чтобы растения быстрее росли, их нужно подкормить перед первыми 2 поливами (в июне и июле) разведенной навозной жижей или раствором какого-либо азотного удобрения (сульфатом аммония или аммиачной селитрой из расчета 15-20 г на 1 м 2 ). В начале августа для лучшего вызревания побегов нужна фосфорно-калийная подкормка (суперфосфата (20-30 г) и калийной соли (10-15 г) на 1 м 2 ).
В годы со сравнительно холодным и дождливым летом для лучшего вызревания побегов рекомендуется пасынкование и чеканка верхушек .
К концу лета саженцы укореняются и обычно бывают готовы к высадке на постоянное место.
Чтобы как можно меньше повреждать корни саженцев при выкопке и облегчить работу, нужно с одной стороны рядка на расстоянии 15-20 см. от растений выкопать канавку глубиной 45-50 см.
Затем с противоположной стороны рядка растения подрезать штыковой лопатой и с комком земли отвалить в канавку.
Саженцы выбирают руками, отряхивают с них землю и связывают в пучки по сортам.
Саженцы, предназначенные для осенней посадки, временно присыпают влажной землей, а те, которые будут высаживаться весной, укладывают в подвал на зимнее хранение.
Если посадочного материала мало или он получен от очень ценных сортов, саженцы можно вырастить из 1-2-глазковых черенков. Их лучше выращивать в ящиках или небольших парниках.
Укороченные черенки надо обязательно прокильчеват ь, а потом высадить в ящики со слоем песка на дне ящика 8-10 см, а над верхними концами черенков- 12-14 см.
После того как минуют заморозки, окорененные растения вместе с комом земли, стараясь не нарушать корневой системы, высаживают в открытый грунт.
При выращивании саженцев из укороченных черенков непосредственно в открытом грунте кильчеванные черенки высаживают в хорошо обработанные гряды так, чтобы верхний глазок был на 2 см ниже поверхности почвы.
Посаженные черенки сначала засыпают землей, а затем слоем песка или резаной соломы. В первые дни после посадки поливать черенки нужно через 1 или 2 дня, после окоренения- через 1-2 недели, а в конце вегетации- 2 раза в месяц.
Если саженцы будут оставлены на зиму в грядах, необходимо тщательно укрыть их землей с соломой, камышом и т. д. Сперва кладут слой соломы 10 см, затем землю- 10-15 см, а сверху навоз- 3-5 см.
Для размножения редких сортов винограда применяют способ китайской отводки. Он очень прост и дает много хорошо развитых саженцев. Для китайской отводки от маточного куста берут лозу и укладывают ее, не выщипывая глазков, в канавку глубиной 15 см, пришпиливают прутьями и засыпают на 5-6 см рыхлой плодородной землей, смешанной с перегноем, и хорошо поливают. В течение лета отводки поливают 2 раза в месяц, рыхлят почву и опрыскивают побеги.
По мере роста побегов канавку засыпают. К осени у каждого узла образуется корневая система и хорошо развитые побеги. Во второй половине октября отводки откапывают, отрезают от материнского куста, разрезают на части (по одному узлу в каждой) и используют в качестве посадочного материала.
Еще лучшие результаты получаются при укладке отводков не прямо в грунт, а в корзины или ящики, закопанные рядом с материнским кустом. В этом случае полностью сохраняется вся корневая система саженцев, и они очень быстро окореняются при пересадке.
Существует еще способ закладки виноградников удлиненными черенками , который следует широко использовать в приусадебном виноградарстве. Достоинство этого способа в том, что большой запас питательных веществ в удлиненных черенках обеспечивает почти 100%-ную их приживаемость. Развивающиеся растения, как правило, всегда имеют мощную корневую систему и очень хорошо растут.
Для посадки удлиненными черенками осенью заготавливают лозы длиной до 150 см, связывают пучками и хранят в подвале. Весной, непосредственно перед посадкой, лозы вымачивают 6-12 ч в воде и для лучшего корнеобразования выщипывают (ослепляют ) глазки на той части лозы, которая будет уложена в яме. Затем лозе придается кольцеобразный вид, для чего ее обвивают вокруг бревна, пенька или ведра и связывают в 2-3 местах мочалом. Свернутую в кольцо и связанную лозу укладывают на дно посадочной ямы, а верхний конец лозы с двумя здоровыми глазками выводят наверх и подвязывают к заранее поставленному колу с таким расчетом, чтобы верхний глазок находился на уровне поверхности почвы.
Отлично(6 ) Плохо(0 )
Виноградная лоза может плодоносить до 40 лет. Для этого необходим правильный уход и грамотная обрезка. С течением времени кусты стареют и урожайность снижается - приходится их заменять. Промышленные посадки старше 10-12 лет встречаются крайне редко - экономически невыгодно вкладывать деньги в стареющий виноградник.
Не меньший интерес к приобретению саженцев винограда проявляют дачники. Качественный посадочный материал от агрофирм и селекционных станций - удовольствие не из дешевых.
Покупать саженцы на рынке у случайных продавцов - игра в «рулетку»: по внешнему виду не всегда возможно определить не только сорт, но даже тип винограда. Приятного мало - вместо десертного сорта приобрести декоративный с малосъедобными плодами.
Ошибка или откровенный обман обнаружится не сразу: в лучшем случае - через пару месяцев, в худшем - через год. Чтобы не корить себя за доверчивость и не тратить время и деньги напрасно, необходимо освоить технологию выращивания саженцев и отрезков виноградной лозы - виноградари их называют «черенками» и «чубуками».
Кто хоть раз видел в продаже саженцы винограда, заметил, что все они выглядят похоже - укорененный отрезок лозы с распустившейся почкой или подросшим уже побегом. Вырастить такой же саженец несложно самостоятельно. Лозу для укоренения с удовольствием отдадут дачники-виноградари - при обрезке куста срезают до 90% лозы.
Черенки для укоренения реализуют и селекционные станции по цене в разы ниже подросшего саженца. Преимущество такой покупки - гарантия соответствия сорта, заявленному в каталоге.
При покупке черенка даже в специализированном центре существует определенный риск несоответствия сортовой принадлежности. Наделенная доброжелательным соседом по дачному участку лоза не вызывает никаких сомнений.
Порой даже название сорта неизвестно - при этом хорошо знаком вкус ягод с материнского куста. Подробности правильного ухода обычно передают в комплекте с отрезком лозы.
Виноградник стареет - грозди и ягоды мельчают. Рано или поздно приходится заменять совсем старые кусты, восполнять погибшие или закладывать новые посадки. При обрезке образуется огромное количество лоз, которые можно использовать для укоренения и получения саженцев.
Виноградари подтвердят - как минимум 90% всех лоз приходится удалять с куста во время обрезки и летних зеленых операций. Из всех этих обрезков всегда можно выбрать достаточное количество черенков на укоренение.
Одревесневшие черенки осенней заготовки содержат значительный запас питательных веществ - при соблюдении технологии их укореняемость приближается к 100%.
Неопытные дачники часто сетуют, что попытки вырастить саженец в домашних условиях не дают желаемого результата. В основе большинства неудач лежит незнание основных правил.
Для нарезки на черенки берут лозы обрезанные осенью. Готовясь к зиме, виноград откладывает в древесине запас сахаров и воды. Наличие собственных резервов способствуют выживаемости черенков и высокому проценту выхода жизнеспособных саженцев. Не каждая срезанная лоза пригодна для черенкования:
Автор видео рассказывает, как и в какой период надо заготавливать черенки винограда.
Чубуки готовы к проращиванию любым из выбранных способов.
Материал для укоренения зелеными черенками в большом количестве образуется при выломке избыточных загущающих побегов весной.
Побеги нарастают очень быстро и при длине 30-40 см имеют диаметр в основании 7-8 мм. Это оптимальная толщина чубука для зеленого черенкования.
Ткани черенков очень нежные и быстро теряют воду, поэтому необходимо принять меры по сбережению свойств чубуков:
Зеленые черенки укореняются значительно хуже одревесневших осенних - перед высаживанием в почву рекомендуется обработать нижнюю часть гетероауксином (или иным корнеобразующим препаратом) по инструкции.
Одревесневшие черенки осенней заготовки - самый надежный материала для выращивания виноградных саженцев. В течение летнего сезона лоза накапливает запас питательных веществ, которые становятся существенным подспорьем для регенерационных процессов черенкования.
Существует множество способов укоренения виноградных черенков: принцип - общий, различаются условия.
Способ необычайно простой:
При высаживании в школку или рассадный ящик неопытные дачники совершают общую ошибку - усиленно поливают саженец. Обильный полив необходимо компенсировать опрыскиванием листьев или пленочным укрытием посадки. Недостаток воды только пойдет на пользу саженцам - корни будут развиваться быстрее.
Несколько иной подход к выбору среды для укоренения чубуков присущ методу Пузенко:
Как разновидность метода некоторые садоводы практикуют проращивание черенков во влажных опилках: обработанные черенки нижней частью помещают во влажные опилки лиственных пород. В остальном методика ничем не отличается. Главное - не допускать пересыхания в области корнеобразования.
Ускоренный способ выращивания саженцев из чубуков напоминает предыдущие методы:
Для формировки «прозрачного» для солнечных лучей куста приходится выламывать множество побегов. Обломку проводят в вечернее время. Отобранные черенки диаметром от 8 мм ставят в воду, опрыскивают и накрывают влажной тканью.
Если имеется возможность, посадку следует провести сразу. В крайнем случае, чубуки могут «дожить» до утра в подвале.
Необходимое условие - требуется заранее подготовленный рассадный ящик или парник-школка.
Обязательное условие - на протяжении всего периода укоренения школка (рассадный ящик) должна быть накрыта. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей на неокрепшие саженцы вплоть до одревеснения черенка.
В случае необходимости укорененные чубуки в сентябре пересаживают на постоянное место. Для качественной зимовки предпочтительнее вариант, когда растения останутся в школке до весны.
Многим может показаться слишком сложной и длинной история с укоренением черенков в банке, доращиванием в школке и последующей пересадкой.
Для слишком занятых дачников существует метод, объединяющий все 3 операции. Для посадки по ускоренному методу понадобятся чубуки из вызревшей лозы диаметром 8-10 мм.
Количество междоузлий принципиального значения не имеет - черенки после зимнего хранения необходимо вымочить 2 дня и стратифицировать.
Стратификация - не что иное, как содержание чубуков во влажном, прохладном, темном месте. Соответствующие условия складываются, если обернуть чубуки влажной ветошью и поместить в черный пакет с вентиляционными отверстиями на 2 недели. Периодически необходимо разворачивать пакет и увлажнять тряпку.
После стратификации проводят посадку чубука с наклюнувшимися зачатками корней в школку - это может быть теплица или парник.
Дальнейший уход за посадками не отличается от обычного метода.
Партеноциссус - так называется девичий виноград - проще всего поддается размножению отводками и черенками. В силу необычайной живучести декоративного растения черенки можно нарезать и укоренять с ранней весны до поздней осени.
Быстрее всего пускают корни те части чубука, где в узлах уже имеются зачатки корешков, они выглядят как небольшие наросты на лозе. Укореняемость партеноциссуса практически 100% без применения стимуляторов корнеобразования.
Черенки девичьего винограда нет смысла ставить в воду - «водные» корни разовьются быстро, но в земле они погибают. Приживаемость черенка зависит от постоянных корней.
Черенки предпочтительней высаживать не в школку, а в отдельные емкости. Корни девичьего винограда поначалу отрастают медленно, а на 2-м году жизни перед пересадкой уже образуется мощная корневая система. Высаживают растение на следующий год на постоянное место вместе с комом земли.
Десертные, технические (винные) или же декоративные разновидности винограда находятся на пике популярности у садоводов. Для множества дачников стало открытием, что винные ягоды растут не только на юге. Для закладки виноградника нужны саженцы районированных сортов, привычные к особенностям климата. Этим требованиям полностью отвечают самостоятельно укорененные черенки от проверенного материнского куста, осенней или весенней заготовки.
При зачистке куста винограда выходит большое количество побегов которые обычно отправляют на корма домашнему скоту. Хоть куст винограда и выглядит массивно, но само по себе растение очень нежное и капризное. Его можно выращивать и размножать в разные сезоны, особенно если у вас есть теплица. Придерживаться правил по размножению очень важно, так как это опыт предыдущих садоводов, которые уже набили шишки по уходу за данной культурой растений. Именно летом интереснее всего заниматься как и всем своим садом, так и, в частности, виноградом.
Одно из условий проведения ее - это истечения пасаки из стебля. Срезаем нижние листы. Необходимо очень хорошо накануне залить куст водой. По истечении двух дней ранки на побегах затянулись и мы продолжаем. Срезаем побеги и готовим их к прививке. Ждем, пока выступит пасока на срезах. Пока она выступает, заготовим побег. Выберем самый сильный. Обрезаем с побега половину листовой поверхности. Каждый оставшийся укорачиваем вполовину.
Если есть мощные пасынки можно удалить их. Половина листовой поверхности удаляется для того чтобы уменьшить испарение влаги и предотвратить иссушения побега. Верхнюю часть, где побег травянистый тоже удаляем. Переносим готовый побег к месту прививки. Одно из условий хорошей прививки это отличное сокодвижение по стеблу. На привольном побеге срезаем черенок, оставляем три сантиметра. Срезаем в виде конуса и опускаем его в воду, чтобы не окислялся. Вы можете прививать черенки даже несколько меньшего диаметра, чем по двое просто регулируя место разреза, смещаясь к периферии. Засовываете вовнутрь среза и приматываете, так чтобы соки не сочились. При качественно проведенной прививке и обмотке вы тут же уведите, как сок выделяется сверху черенка.
Размножение растения в летнее время оптимально при помощи черенков. Так как в данный период уже взрослый куст в виде отходов оставляет необходимые нам пасынки (черенки). Если ваш куст нормально развит, то их удалять можно абсолютно все спокойно. Эти черенки можно и нужно использовать.
Для размножения винограда зеленым черенкованием нужно тех деток, которых мы отделяем от взрослого куста, зачистить. Удаляем нижние листья с черенка, не повредив основания. Так как эти листья будут попадать в полосу присыпки при высадке, то они нам абсолютно не нужны. Убрав их, в идеале должны остаться два или три молодых листа. Все остальные нам не нужны, они будут просто забирать всю влагу на себя не давая напитать все растение равномерно. На пару дней ставим виноград в раствор с корневища или гидроусина, и пару дней так держим, пока не проявятся корни, потому что просто без стимуляторов посадить пасынки бесполезно. Следующий шаг - это всадить в землю черенок чуть больше чем на половину длины стебля. Копается небольшая луночка. Черенок слегка углубляется и засыпается для нужного нам уровня. Оставляем два листочка - самый молодой и зачаточный. Закрываем сверху банкой, так, чтобы она немного входила в землю. Банку не снимать до того момента как черенки не тронутся в росте. До этого момента важно поддерживать повышенную влажность и регулярно поливать, чтобы почва была все время влажно и это поможет черенкам укорениться.
Выбираем молодой побег и подбираем по размеру контейнер. Прежде всего, в нижней части побега обрезаем листья и ослепляем глазки. Затем наносим на нижнюю часть несколько борозд острым ножом. В них мы будем втирать раствор - стимулятор корней. После этого надеваем на побег контейнер. Можно использовать в качестве него пластиковую бутылку, срезаем верх, проделываем отверстия и засыпаем туда грунт. Закрепляем контейнер и заклеиваем его скотчем. Проливаем грунт обильно водой. Почва должна быть постоянной влажной. Есть один нюанс, который улучшает корневое образование. Медной отожженной проволокой мы перетягиваем (сильно) побег снизу контейнера.
Так как укоренение корней лучше происходит в темноте, рекомендовано обернуть контейнер черной полиэтиленовой пленкой. Дальнейшее задание поддерживать почву постоянно влажной. Отделять такой саженец можно через два месяца. В случае если побег не вызреет, его можно поставить на подоконник и доращивать в зимний период.
Черенки лучше всего заготавливать осенью. Заготавливая их, всегда отмечайте, где верх, а где низ, для этого срезайте черенок под углом.
Вырезаем подходящий по диаметру черенок. Делаем на нижнем разрезе еще пару срезов и опускаем в воду. Такой же срез делаем и на удвоенном черенке. Пытайтесь, чтобы срезы по длине были одинаковые. Прикладываем привольный черенок, также обвязываем. При этом постоянно придерживать череночки, чтобы они не сдвигались. Делайте это герметично.
Укореняя уже готовый черенок нужно обязательно обновить нижний срез, под нижней почвой проводите срез. Здесь неважно под углом вы его проведете или перпендикулярно самой ветке, важнее чтобы он был гладкий. Так что берите острый нож. Достаем заготовленный пластиковый контейнер. Важно чтобы почвенная смесь имела определенную влажность. Возьмите пальцем надавите на землю. Вставляем его в отверстие и прикрываем черенок сверху. Теперь остается ждать, увлажнять и периодически поглядывать. Через двадцать дней после того как появятся первые корни следует пересадить его. Следует создать приемлемые условия, нижняя часть должна находиться в более теплой температуре (двадцать градусов), сверху прохладней (семнадцать). Классический пример подоконник над батареей. Снизу тепло и греет, сверху прохладнее.
Стоит сразу определиться, какой тип лозы вы хотите выращивать:
Храниться виноград должен при пониженной температуре.
Плавим свечу в емкости, берем черенок и на мгновение опускаем вместе с глазками тут же в холодную воду.
Черенки должны стать сухими, чтобы парафин пристал. Он будет охранять их от высушивания. Нижний срез в паре сантиметров от глазка. Делаем овальный срез с крыльями на миллиметр от оси вашего черенка. С противоположной стороны делаем такой же срез. Получается конус, и его мы ставим в банку с водой, чтобы срез не окислялся.
Пытайтесь руками не дотрагиваться до срезанных поверхностей. Затем выкладываем саженец в разрез таким образом, чтобы их внешние части совпали. Лучше если черенок привоя будет заглублен в раскол, потому что кора на штамбе толще, чем на нем. Маленький глазок должен смотреть наружу, и приматываем к стволу.
Прививка способом омегообразным. Делаем омегообразный срез на черенке. А вырез делаем на раздвоении. Вставляем свободный черенок в вырез и обматываем.
Выкапываем небольшую яму. Укладываем внизу любые камни для того чтобы был дренаж, стараемся горкой. Засыпаем немного земли. Достаем саженец с контейнера, осторожно, чтобы не нарушить корневую систему. Присыпаем землей и поливаем обильно, затем снова засыпаем.
Когда высаживаете, черенки следует обильно удобрять. В качестве удобрения можно использовать куриный помет. На протяжении всего летнего времени. Просаживаем в почве зерна ячменя. Когда он прорастет, мы его срезаем и складываем рядом с черенком. Следим, чтобы вся вода при посадке уходила в корневую систему.
Черенкование только на первый взгляд, очень сложный процесс, главное, проникнуться всеми тонкостями и вас ждет потрясающий результат и много вкусного винограда.
Любой садовод мечтает иметь ухоженный виноградник. На данный момент виноград имеет множество сортов, которые пригодны для выращивания в различных местностях. Виноград может вырасти как в районах с коротким летним периодом, так и в теплых районах. Для подбора нужного для определенной климатической зоны, необходимо размножать эту ягоду черенками. Такая работа довольно ответственная, но в итоге садовод получит тот результат, который нужен.
Черенок — это часть стебля с несколькими почками. Для разведения в домашних условиях, берутся одревесневшие веточки с вызревшей лозы. Другое их название – черенки или чубуки.
Любой садовод, даже начинающий, может разводить виноград черенками. Этот способ имеет множество преимуществ:
Одревесневшие черенки высаживаются в открытый грунт (осенью или весной), но в конце зимы или весной делают домашнее укоренение.
Выращивание винограда из черенков в домашних условиях дает хорошую возможность получить полноценные саженцы в регионах, где широко используют укрывное виноградарство (Урал, Сибирь, Подмосковье).
Преимущества выращивания из черенков дома:
Для проращивания в зимне-весенний период подбираются черенки от вызревшей (коричневой, потрескивающей при сгибании, одревесневшей) однолетней лозы. Их заготовка происходит при виноградных кустов (приблизительный срок – октябрь, до наступления первых морозов). В неукрывных зонах чубуки на размножение обрезают в конце ноября и зимой – с лозы, без всяких симптомов иссушения или подмерзания.
Материал для размножения лучше всего получать с наиболее здоровых и урожайных кустов, которые имеют типичные сортовые признаки. Это кусты с ровными веточками, без дефектов и пятен. На черенкование выбирается средняя часть побегов, которые проросли от центральных почек двухлетних веток.
Нормальная толщина у черенков считается от 0,5 до 1 сантиметра (у сорта, имеющего тонкою лозу, эта норма может быть меньшей). Жирующие и толстые стебли имеют рыхлую древесину, поэтому для размножения не подходят.
Длина черенка измеряется не в сантиметрах, а в количестве глазков (почек), находящихся на нем.
Чаще всего используются двухглазковые и трехглазковые, хотя одноглазковые и четырехглазковые также пригодны. При нарезке веточек отрезаются пасынки, усики и остатки листвы. Бывает, что длинные лозы (50-100-170 см) хранят зимой, а нарезку проводят перед самим укоренением.
Верхний срез делается прямым, высота над верхней почкой – 2-4 сантиметра. Нижний срез делается косым под нижней почкой, при этом отступ должен быть небольшим. Начинающие садоводы в первое время не могут определить – где верхняя часть, а где нижняя. Именно по способу среза можно разобраться с этим вопросом.
Чубуки увязываются в пучки и перевязываются в двух местах. К связанным пучкам крепятся бирки с указанием названия сорта. После этого, пучки должны храниться несколько месяцев. Перед этим, они обрабатываются.
Чубуки необходимо:
При соблюдении всех этих шагов, черенки будут хорошо сохраняться.
Посмотрите видео! Заготовка и хранение черенков винограда
Для хранения идеальными условиями считают:
Материал для посадки должен храниться в холодильнике или подвале, а также на улице – в траншее или в сугробе.
Места хранения черенков:
Перед укоренением, необходимо проверить состояние материалов для посадки: хороший – подготавливать к проращиванию, плохой – выкинуть. Если на саженцах появились следы плесени, то их необходимо обработать раствором марганцовки.
Проверка сохранности:
После проверки на , чубуки кладут в емкость с водой на срок от 12 часов до 2 дней. Замачивать необходимо как пересушенные, так и нормальные чубуки. Температура помещения – приблизительно +20 градусов. Вода меняется каждые 12 часов. Бывают случаи, когда в воду добавляется мед (1 столовая ложка на 10 литров воды).
Длинная лоза нарезается на чубуки с 2-3 почками. Если обрезка производилась осенью, то перед укоренением обновляют нижние срезы. Их делают под самыми нижними узлами – на клин или наискосок. Работа проводится острым ножом во избежание сдавливания тканей. Обрезанные ветки сразу кладут в емкость с водой на дне.
Лучшее место для образования корешков – это место наплыва каллуса на раневые поверхности. Такое явление можно спровоцировать вручную. Нижнюю часть черенков царапают ножом, делая несколько продольных бороздок. Углубляться необходимо до древесины или камбия. Длина царапин приблизительно 3 -6 сантиметров.
Нижняя часть черенков замачивается в одном из жидких стимуляторов образования корня (раствор Циркона, Гетероауксина, Гумата калия – по инструкции) или обрабатывается Корневином.
После обработки чубуки необходимо поставить в воду на 3 – 4 сантиметра, пока не подойдет срок к посадке.
Через две недели верхняя почка начнет распускаться, а саженец — впитывать воду, поэтому ее нужно доливать.
Через 10 дней, как распустилась первая почка, появятся первые корешки. При развитии корневой системы чубуки высаживают в емкость со специальным субстратом. На дно емкости укладывают специальный дренаж, а потом виноградный субстрат. Саженец засыпается до верха так, чтобы верхняя почка осталась на поверхности. После укоренения, саженец поливается водой и ставится на солнечную сторону для продуктивного роста. Для приживаемости некоторые садоводы прикармливают молодой виноград. Виноград выращивают из черенков только с процессом укоренения.
Посмотрите видео! Как укоренить черенок винограда
Кильчевание – это процесс создания разницы температур в нижней и верхней части чубуки: внизу – тепло, сверху – прохлада. Кильчевание увеличивает шанс на укоренение.
При проращивании возникает проблема прорастания почек раньше, чем нарастания корней. Бывают случаи, когда на саженце появляется зелень и он, не успев укоренится, истощается и погибает. Именно кильчевание может разрешить такую проблему. Дома, на практике, оно осуществляется такими способами:
Школка – это заранее подготовленный участок почвы, куда производится посадка винограда саженцами. Это должен быть участок, хорошо освещаемый солнцем. Посадка в школку проводится так:
В период прорастания саженца дома, грунт школки необходимо поддерживать рыхлым, без сорняков. После дождя или каждого полива грунт вспушивается. При каждом поливе можно использовать органические удобрения. В августе делается чеканка для лучшего созревания лозы. Осенью при появлении 1–2 созревших побегов, чубук будет готов к пересадке на постоянное место.
Весной виноград из саженцев выращивается легче, но не все смогут сделать это из-за погодных условий. При выращивании соблюдается особая техника:
Виноград – это ягода с особым вкусом, выращивать которую можно с помощью черенков. Соблюдение всех правил и рекомендаций позволит любому садоводу добиться желаемого результата. Такой способ высадки винограда даст в итоге здоровое растение с высокой урожайностью. Все знают, что при покупке саженцев можно получить бракованные и непригодные для определенной местности. Поэтому выращивание черенками позволяет избегать таких проблем, и вырастить тот сорт, который необходим. Обучающее видео в нашей статье покажет, как правильно выращивать виноград.
Посмотрите видео! Выращивание саженцев из черенков
Размножение винограда черенками в домашних условиях - наверное, самый популярный способ размножения винограда. Его популярность объясняется кажущейся простотой.
Другие словами, многие дачники пользуются им, следуя правилу: «посажу, глядишь, что-нибудь и получится». Да и почему бы не попробовать, если материал для черенков под рукой, да и при обрезке винограда его все равно нужно куда-то девать. Но не все так просто.
Правильная заготовка черенков - это половина, если не больше, успеха в начинании.
Условно, заготовку черенков можно разделить на 3 важных процесса:
Нарезку черенков лучше проводить осенью, после опадания с виноградной лозы всех листьев, но до наступления заморозков. Оптимальными сроками считаются вторая половина ноября и начало декабря - в этот период лоза уже готова к зимнему покою, поэтому и питательные вещества в нарезанных черенках лучше хранятся, и низкие температуры они лучше переносят.
Лучше для заготовки чубуков использовать плодовые ветки - в этом случае шансы на конечный успешный результат будут намного выше. Для черенков нужно брать прямые (или хотя бы относительно прямые) участки лозы. Черенки должны быть достаточно длинными: рекомендации сводятся к длине чубука в 50-70 см, но опытные виноградари рекомендуют нарезать чубуки длиной 120-140 см.
Чубуку лучше заготавливать с середины плодоносящей лозы. На каждом чубуке должно сохраниться не меньше 3-4 живых почек и 6-8 междоузлиев. Не стоит утруждать себя заготовкой слишком толстых или слишком толстых черенков - и те, и другие плохо укореняются. Оптимальными считаются чубуки от 0,75 до 1 см толщиной.
Помимо сроков заготовки, длины и толщины черенков, большое значение имеет и правильный выбор маточного куста. Кусты, пораженные болезнями или вредителями, с поврежденной или деформированной лозой для заготовки виноградных черенков не годятся.
Прежде, чем заложить нарезанные черенки на хранение, их следует полчаса продезинфицировать в 5% растворе медного купороса или марганцовки. Затем черенки связывают в небольшие связки - по 8-10 шт. Если черенки нарезаны с разных сортов, то к каждой такой связке прикрепляют название сорта. Затем каждую связку оборачивают влажной тряпкой, затем полиэтиленовой пленкой и отправляют на зимнее хранение.
Для небольшого количества черенков идеальным местом хранения станет холодильник (но только не морозильная камера). Если планируется высаживать большой виноградник, то заготовленные черенки лучше хранить в погребе, прикопав их во влажный песок, но нужно постоянно следить за влажностью песка, периодически увлажняя его. Некоторые садоводы предпочитают хранить черенки, прикапывая их на зиму в землю.
При хранении в холодильнике и погребе нужно периодически проверять их состояние и, при необходимости, регулировать влажность или понижать температуру их хранения. Иначе почки на черенках могут засохнуть или развиться заблаговременно, и в обоих случаях все труды по заготовке и хранению чубуков пойдут насмарку.
В зависимости от погоды, в конце зимы или в начале весны заготовленные черенки будят от зимней спячки. Сначала вынутые черенки проверяют «на свежесть»: секатором обрезают оба края черенка на 1-3 см.
Если древесина в месте свежего среза окажется светло-зеленой, и на ней выступает капелька воды, то черенок сохранился хорошо, и его можно высаживать для укоренения.
Если же место среза остается светло-коричневого цвета, и никаких признаков влаги не видно, то черенок с большой долей вероятности погиб. Можно попытаться сделать повторный срез, отступив от края 5-8 см, но его результат редко бывает обнадеживающий. В случае, если даже без нового надреза на конце черенка выступает вода, а на поверхности свежего среза заметны черные вкрапления, то черенок прогнил.
Благополучно перенесшие хранение черенки сначала в течение 2 суток вымачивают в теплой воде, периодически, 1-2 раза в сутки, меняя ее. Лучше всего для замачивания использовать талую воду, можно брать воду из колодца. Водопроводная вода для замачивания не годится, поскольку для ее очищения используют хлорсодержащие средства.
В воду для большей эффективности можно добавить немного меда или сока алоэ из расчета: столовая ложка на ведро воды. После замачивания корешки помещают еще на 12-18 часов в специальные стимуляторы, способствующие быстрому образованию корней, например, корневин.
Чтобы действие корнестимулирующих препаратов было более эффективным, на нижнем конце черенка (том, который непосредственно будет находиться в стимуляторе), острым ножом делают 3-4 неглубокие надрезы 1,5-2 см длины.
Этот процесс можно выполнять несколькими способами. Наиболее простыми в исполнении являются проращивание в стаканчиках и бутылках. Также для проращивания можно использовать пластиковые пакеты, ведра, деревянные ящики, но технология проращивания в общих чертах похожа.
В дне большого пластикового стакана с помощью шила или кончика ножа проделывают три небольших отверстия. На продырявленное дно насыпают 2-2,5 см смеси листового перегноя и дерновой земли.
Смесь готовят в пропорции 1:1. Затем берут пластиковый стакан меньшего размера, обрезают у него дно и ставят по центру большого стакана. Пространство между стенками стаканов заполняют землей, ее уплотняют и поливают, после чего пространство внутри меньшего стаканчика - промытым речным песком. Всю конструкцию снова поливают водой, а затем меньший стакан убирают.
В центре песка деревянной палочкой проделывают 4-5 см отверстие и вставляют в него нижний конец виноградного черенка, и снова поливают водой. Сверху на посаженный черенок надевают пластиковую бутылку с обрезанным дном. Песок нужно поддерживать во влажном состоянии, пока на черенке не появятся 4-5 листиков. После этого бутылку с черенка можно снять.
В дне двухлитровой пластиковой бутылки проделывают несколько отверстий, а горлышко полностью срезают. На дно насыпают небольшой дренажный слой, а сверху 5-6 см почвенной смеси. В эту смесь втыкают нижний край черенка.
Проделать это нужно ювелирно: верхний глазок на черенке должен оказаться на одном уровне со срезом бутылки. Оставшееся в бутылке пространство засыпают пропаренными опилками и сверху на бутылку надевают пластиковый стаканчик. Когда верхний побег разовьется настолько, что станет с трудом умещаться в пластиковом стаканчике, его снимают.
В обоих случаях для полива используют поддон: наливают в него воду и на 15-20 мин ставят на него емкость с высаженным чубуком. Секрет успешного проращивания в том, чтобы обеспечить той части черенка, которую нужно укоренить, боле теплые и комфортные условия, чем той части, где будут развиваться почки.
Размножать виноград черенками действительно несложно, если точно знать, что и как нужно делать. Но в то же время он на каждом этапе требует внимания и заботы.
Для этого растение конструкции с высаженными черенками лучше проращивать на подоконнике, но при этом обязательно нужно, чтобы верхний глазок «смотрел» в противоположную от окна сторону. Обычно процедура проращивания занимает около 3 недель.
Завершающий шаг в выращивании винограда из черенков - высадка укоренившихся черенков в открытый грунт. Проводят высадку во второй половине мая, когда минует угроза сильных ночных заморозков.
Сначала для каждого черенка выкапывают посадочную яму. На ее дне деревянным колом или железным ломом проделывают в земле углубление диаметром 10-12 см. В это отверстие устанавливают корневую систему черенка, засыпают его землей, уплотняют и обильно поливают, расходуя на полив одной ямы около 20 л воды.
Когда вода полностью впитается, в посадочную яму подсыпают землю чуть ниже уровня развившегося верхнего глазка. При этом, нужно учитывать, что, этот глазок должен находиться в посадочной яме на 5-7 см ниже уровня почвы. В это же время в дно посадочной ямы вбивают деревянный или металлический кол, который будет служить подпоркой для развивающегося виноградного куста.
Размножения винограда зелеными черенками лучше всего выполнять в середине июня. Для размножения нарезаются 2-х или 3-х глазковые черенки. Заготавливаются они из пасынков или молодых побегов. Внизу черенок срезается на 4-5 см ниже узла, вверху - на 1,5-2 см выше глазка.
Нарезанные черенки помещают в посудину с водой (дождевой или колодезной, но не водопроводной). Пока черенки замачиваются, в дне 5 л пластиковой бутылки проделывается несколько отверстий, а ее верх полностью срезается.
Для посадки готовится смесь из лиственного компоста и дерновой земли, смешанных в равных пропорциях. Чтобы смесь получилась более рыхлой и «воздушной», землю для смеси по возможности лучше брать из кротовин.
Подготовленная банка заполняется почвенной смесью. Смесь обильно поливается и тщательно уплотняется, для чего бутылку несколько раз несильно встряхивают и постукивают ее дном о твердую поверхность.
Важный момент: вверху банки нужно предварительно укрепить деревянный каркас, углубив несколько реек в бутылку и зафиксировав их. Затем готовится к посадке зеленый черенок. У двухглазкового черенка удаляют нижний листочек, а верхний оставляют. У трехглазкового - нижний листок тоже удаляют, а также обрезают половину среднего и верхнего листков, чтобы уменьшить площадь испарения влаги.
Сажают в одну бутылку 3-4 черенка, углубляя их в почву на 5-6 см. После этого на заранее установленный каркас надевают и плотно закрепляют на верху бутылки целлофановый мешок. Сооруженная конструкция с посаженными черенками помещается на подоконник южного окна, и остается дам до момента укоренения.
Если все проделано правильно, то в первые 10-12 дней никаких дополнительных действий не требуется. Затем нужны регулярные - раз в неделю - поливы и проветривания. Укоренения длится 5-6 недель, после чего укоренившиеся зеленые черенки высаживаются в открытый грунт по той же технологии, что и одеревеневшие, и к октябрю успевают вырасти до 40 см в длину.
Размножать виноград черенками действительно несложно, если точно знать, что и как нужно делать на каждом процессе их укоренения. Но в то же время нужно понимать, что любая ошибка на любом из этапов может стать причиной неудачи. Поэтому подходить к каждому этапу нужно ответственно и никогда не надеяться «на авось».