Fundament gjord av stockhögar. En pelarformad trägrund och en lärkgrund är värda att ligga under ditt badhus eller lanthus

Trots det faktum att lärk tillhör barrträdsfamiljen, fäller den med början av vintern sina nålar. Det var därför den fick ett sådant namn. Lärk har en mängd positiva egenskaper, på grund av vilka den används aktivt inom konstruktion och andra områden.

Förr i tiden tillverkades till och med kanoner av lärkstammar. Detta förklarades av den högre hållfastheten hos lärkträ i förhållande till den metall som tillverkades på den tiden.

Lärk växer i hela Sibirien och kan bli 600 och till och med 800 år gammal. Samtidigt blir lärken, till skillnad från andra trädslag, bara starkare och bättre med åren.

Detta material har använts i konstruktion under lång tid. För ungefär tusen år sedan började lärk, trots många svårigheter som uppstod, levereras från regionerna i Sibirien för att bygga europeiska städer. Än idag är processen med att bearbeta lärkträ och dess transport en ganska komplex fråga.

Det går inte att flyta lärk på vatten. Den är en tredjedel tätare än tall och därför tyngre, så den sjunker snabbt. Denna densitet beror till stor del på den stora mängden harts i träet. Harts skadar hela tiden sågar genom att helt enkelt sätta igen dem, så det tar mer tid och ansträngning att bearbeta.

Även om svårigheterna i samband med bearbetning och transport av lärkträ mer än uppvägs av dess fördelaktiga egenskaper. Att köpa lärk idag kommer inte att vara svårt, och ett hus byggt av detta träd kommer att vara starkt, pålitligt och hållbart. Dessutom, när man bygger ett hus av lärk, är det inte nödvändigt att lägga en betonggrund, vilket måste göras om du bygger ett hus av andra träslag.

Detta beror på det faktum att lärk inte är mottaglig för röta och svamp, lätt tolererar hög luftfuktighet och är inte rädd för skadeinsekter. Ett exempel som visar hållbarheten hos detta trä är det faktum att pålarna som Venedig har stått på i hundratals år är gjorda av lärk, och med åren blir träet bara starkare.

På grund av sin densitet och höga hartsinnehåll i trä ligger lärk fyra punkter på en tiogradig skala före sin närmaste förföljare, ek. Det betyder att de moment som skapar svårigheter att bearbeta och leverera virke är de viktigaste i byggprocessen.

Hus byggda på lärkfundament kan hålla i ungefär två århundraden, även i mycket sumpiga områden eller platser som ofta är utsatta för översvämningar. Samtidigt kräver lärkträ ingen ytterligare behandling med antibakteriella föreningar, till skillnad från andra träslag.

En annan trevlig punkt är utseendet på lärkträ; en uttalad struktur hos trädet, en mörkare, trevligare färg än andra barrträd, skiljer lärk från sina konkurrenter. Dessutom är det ganska lätt att slipa och lacka. Olika byggmaterial är gjorda av lärk. Profilvirke är det mest populära. Det används också ofta för tillverkning av balkar, takbjälkar, lärk används för att göra inredningselement, inklusive däckbrädor, plankor, trappräcken, lugn panel, husblock och mycket mer. Det används också för att göra starka och hållbara möbler. Vi kan säga att lärk som byggmaterial är universellt.

Lärkgrund

Inget annat träd kan jämföras med lärk när det gäller att göra pålar till grunden. Valet av grund bör närma sig eftertänksamt, med hänsyn till inte bara hur huset i sig kommer att se ut, utan också på vilken jord det kommer att stå.

Till exempel, på tundran där det inte finns några träd på grund av permafrost, är en trägrund inte hotad av vare sig svampbildning eller röta. Det är dock ganska svårt att utrusta en sådan stiftelse. På grund av att det är svårt att driva pålar djupt ner i tundrajorden, kräver att skapa en grund många korta träpålar grävda nära varandra, på vilka balkar eller stockar senare kommer att läggas. Du kan använda vilket trä som helst, men en lärkfundament skulle vara det lämpligaste alternativet här, eftersom det tack vare träets densitet tål tunga belastningar.

För ett stort område av landet täckt med brun skogsjord är en grund på trähögar mindre lämplig. Jordlagret här överstiger vanligtvis inte 0,3 m, och under det finns det oftast lager av lera. Det huvudsakliga kännetecknet för lera är att det praktiskt taget inte tillåter vatten att tränga djupt in i den och bildar ett lager av vatten på ytan. Under sådana förhållanden kan en träfundament flyta. Om du ändå vill bygga ett hus på en trägrund måste pålarna grävas djupt, genom ett lager av lera.

Dessutom bör vi inte glömma den ökade fuktigheten i bruna skogsmarker, särskilt på våren, när snön smälter, floder svämmar över sina stränder och mycket nederbörd faller. Experter rekommenderar att du väljer en grund gjord av lärk, eftersom dess trä är resistent mot röta och svampbildning. Andra typer av trä ruttnar under sådana förhållanden i genomsnitt om 15-20 år.

I vilket fall som helst, oavsett vilket område du bor i, är det lämpligt att installera en grund gjord av träpålar direkt beroende på nivån av stigande och frysning av grundvatten. Hydrogeologiska prospekteringsspecialister eller en speciell referensbok hjälper dig att beräkna dessa indikatorer, men om du inte är expert kan du göra misstag när du gör beräkningarna själv. I mittenzonen, till exempel, i de flesta områden når frysnivån ett genomsnittligt djup på 1,5 meter, på instabila jordar, när jorden tinar, kan en trägrund helt enkelt flyta.

För sten- eller betonghus är det naturligtvis nödvändigt att installera en remsfundament, men för lättare trähus på stabil jord skulle en lärkgrund vara en bra lösning.

Denna typ av grund kommer att vara mest lämplig för hus som ligger i låglandet, eftersom lärk har större motståndskraft mot fukt än armerad betong, på vilken sprickor uppstår över tiden. Vatten tränger in i kolonnen genom sprickor och förstör armeringen. Rostig armering ökar avsevärt i volym och förstör betongen och sliter isär den från insidan. Lärkträ är homogent och blir starkare under inverkan av vatten, så sådana problem hotar inte lärkgrunden. Dessutom är det inte mottagligt för bildandet av svampar och kräver inte behandling mot skadeinsekter.

Det är dock bara ett trähus som kan byggas på en trägrund, det tål helt enkelt inte ett tungt stenhus. Även om du nu känner till egenskaperna hos sibirisk lärk, är det osannolikt att du vill ha ett hus gjort av något annat. Dessutom är kostnaden för lärkträ i förhållande till andra material ganska attraktiv.

Du kanske är intresserad:

I kontakt med

Klasskamrater

En träfundament är den optimala lösningen i många byggsituationer, speciellt med en pelarstruktur.

Det kommer inte bara att skapa en pålitlig grund för konstruktion, utan också spara mycket material och därmed medel. Dessutom kan du bygga den själv.

Träfundamentet har följande egenheter:

1. Det är en struktur med trästöd som är nedgrävda till 1,5 meter, och den ovanjordiska delen når en höjd på upp till en halv meter.
2. Stolpeinstallationssystemet är designat för en specifik byggnad och är placerat under skiljeväggar och bärande väggar.
3. Om det finns områden i byggnaden vars längd är mer än 3 m, eller det finns särskilt belastade områden, monteras ytterligare stolpar under dem.
4. Avståndet på vilket stolparna är placerade från varandra varierar från en och en halv till tre meter.
5. Strukturen har en grillplats representerad av inbäddade stockar. Den ansvarar för en enhetlig fördelning av byggnadens vikt.

Det finns en uppdelning i underarter, grunden är gjord av träpelare beroende på vilket djup det kan vara:

• grunt nedsänkt: placera pelarna på ett avstånd av ½ eller 2/3 av frysdjupet;
• inte begravd: Det maximala djupet av denna typ är inte mer än 0,5 m.

Ansökan

När det gäller de strukturer på vilka strukturen av en kolumnformad grund av trä kan appliceras, är dessa:

• bad;
• sommarhus;
• lusthus;
• kiosker;
• andra byggnader som har relativt liten vikt.

Viktig: När du bestämmer typen av grund bör du vara uppmärksam på typen av grundvatten. I fallet med en trätyp av pelarstruktur grundvattennivån bör vara låg.

Materialval

En av de viktiga punkterna när man bygger en trägrund är valet av lämpligt material. Träslag som är lämpliga för designen är:

• tall;
• lärkträd.

Fördelen med dessa stenar när det gäller grundkonstruktion är deras Motståndskraftig mot röta och insektsskador. Dessutom är tall och lärk inte föremål för vattenförsämring. De blir mer hållbara under förhållanden med hög luftfuktighet.

Loggparametrar borde vara så här:

• det är bättre att välja rumpan, d.v.s. nedre delen av stammen;
• Minsta stockdiameter är 20 cm.

Beräkningar

Innan du börjar bygga en grund är det nödvändigt att korrekt beräkna den nödvändiga mängden material.

Betraktad på exemplet med ett hus med måtten 5x6 m, med en bottenvåningshöjd på 2,7 m, en fronthöjd på 2,5 m. Takbeläggningen är skiffer. Jorden är lerig, Ro = 3,5 kg/kvm. Marken fryser till 1,3 m.

Det händer på följande sätt:

1. Inledningsvis beräknas strukturens vikt. I det här fallet måste du ta reda på vikten på väggarna (72 m²), den är lika med 3600 kg. (72*50=3600).
2. Därefter beräknas golvmassan, nämligen basen och golvet mellan första och andra våningen. De har en total yta på 60 m² respektive, deras massa är 6000 kg. Beräkningen liknar föregående stycke.
3. Nästa steg är att beräkna driftsbelastningen, som är på bottenvåningen och på vinden. Total yta*210 = 12600 kg.
4. Takets vikt kommer att vara lika med: total yta (46 m²) * 50 = 2300 kg.
5. Vid en lutning större än 60 grader tas snölasten till 0 och ingår inte i beräkningarna.
6. Genom att summera alla resulterande massor av de enskilda elementen i huset får du den totala vikten. I detta fall är det 31100 kg.
7. För att beräkna den totala arean för alla pelare måste du använda formeln: S = frysdjup (1,3) * total area (31100) / Ro (3,5) = 11550 cm².
8. Därefter bör du beräkna arean av en pelare, som väljs för den framtida grunden. I det här fallet valdes en borr med ett tvärsnitt på 400 mm, vilket innebär att dess yta blir 1250 cm².
9. Antalet pelare för en struktur kan hittas genom att dividera den totala ytan av pelarna med arean av en pelare. I exemplet ovan är detta 10 stycken.

Viktig: När man bygger ett fundament är det värt att komma ihåg att det är möjligt att installera ett större antal pelare än vad som erhölls i beräkningarna, men Du kan inte ställa in något mindre.

Inledningsvis installeras pelarna på platser där det finns en högre belastningsnivå, och sedan fördelas de på andra platser, med hänsyn till platsens symmetri. Vid behov kan antalet pelare utökas.

Förberedelse

En annan händelse som definitivt bör genomföras innan man börjar bygga en trägrundkonstruktion är dess behandling för längre och mer tillförlitlig drift.

Det är bättre att välja period för förberedelser däremellan från november till januari.

Viktig: Innan du börjar bearbeta bör du rensa trädet från bark, sanda det och applicera markeringar som motsvarar trädets tillväxtriktning - detta kommer att vara användbart under installationsprocessen.

Det finns två alternativ för träbearbetning:

• brinnande: Innan du börjar elda täcks trästolpen med lera upp till 1 cm tjock, du kan bränna den med en blåslampa, eller så kan du göra det över eld. Under processen är det absolut nödvändigt att se till att kanten på stocken inte brinner mer än 2 cm. Efter att bränningen har utförts är det nödvändigt att belägga träet med en bitumenkomposition; det finns också möjlighet att använda harts ;
• kemisk behandling med läkemedel: ett enklare sätt att förbereda trä för installation. Du kan använda vilken som helst köpt produkt av vattentyp, oljeprodukt med antiseptiska egenskaper eller använda en speciell omslag (bandage).

Installationsprocess

I konstruktionen av denna kolumnformade grund används främst "stolar" av trä. I det här fallet tillämpas principen om "stolar", vilket är mer tillförlitligt för en sådan grund för en byggnad. Med hjälp av den givna algoritmen för åtgärder kan du konstruera en träpelarformad grund med dina egna händer.

1. Gräva hål. Du kan göra det manuellt eller så kan du använda teknik. Huvudsaken är att gropens diameter är en och en halv gånger större än pelarens diameter.

2. Sandkudde. Sand ska hällas i hålet, lika med en tjocklek på 10-20 cm, och sedan komprimeras väl.

3. Tillhandahålla vattentätning. För att säkerställa vattentätning bör den underjordiska delen av trädet lindas in i takpapp, efter att ha behandlat det tidigare med en oljig lösning. Dimensionering utförs med bitumenmastik. Ruberoid appliceras i flera lager.

4. Konstruktion av pelare-stolar. Installationen av trästolpar utförs i motsatt riktning av stamtillväxt, d.v.s. så att topparna ligger längst ner.

Du måste först installera styrstolpar vid skärningspunkterna mellan väggarna och sträcka en tät tråd eller fiskelina mellan dem. Därefter placeras träpelare i groparna. Efter detta installeras pelarna i vertikalt läge, positionen för lodlinjen hjälper till att rikta in dem.

När det gäller metoden för installation på "stolarna", kan detta göras på två sätt:

• med hjälp av ett träkors;
• använda sten eller betongplatta.

För att konstruera ett kors behöver du 2 plattor på 70 cm vardera som ska kopplas korsvis med varandra. För att fästa stolpen på tvärstycket kan du bygga en urtagning i den och montera en spik i stolpen. Det finns ett alternativ att fästa de två komponenterna i "stolen" med metallfästen.

För att göra en "stol" av en betongplatta kan du hälla flytande betong 20 cm hög ovanpå sandfyllningen och, utan att vänta på att den ska torka, installera en träpelare, fördjupa den 10 cm.

5. Återfyllning. Det återstående avståndet mellan trästolparna måste fyllas med något material som har en stor del av partiklar. Detta kan vara krossad sten, trasigt tegel eller sand. Det är nödvändigt att fylla det gradvis, komprimera varje lager 15-20 cm.

6. Uppriktning. Nästa sak att göra är att kontrollera höjden på alla pelarna med hjälp av den spända tråden. De pelare som är högre måste skäras ner så att alla är lika höga.

8. Förbandsbälte. För att i efterhand placera väggbalkar mellan pelarna behöver du ta hand om infästningarna. De är gjorda genom att skära ut tappar med ett tvärsnitt på 0,5x0,5 cm, höjden bestäms i enlighet med den nedre trimmens stråle. Bo förbereds i sådana balkar innan de installeras.

Reparera

Varje struktur kräver rekonstruktion över tid.

Hur detta görs i fallet med en pelarstruktur av en träfundament kan hittas nedan:

1. Det borde vara avgörande höja strukturen, som står på grunden, med hjälp av domkrafter och fixa den med starka pålar eller stockar.
2. Beroende på vilken typ av uppdelning, välj lösning på problemet. Om pelaren har avvikit från det vertikala läget måste den nivelleras och fixeras i detta läge med hjälp av en extra vall som är väl komprimerad. Om stolpen behöver bytas ut, måste den tas bort från jorden och, efter att ha förberett en ny enligt reglerna, installerad på sin plats. Man bör komma ihåg att det är nödvändigt att ta bort den gamla sandkudden vid byte av en trästolpe.
3. Efter att manipulationerna har utförts är det nödvändigt att kontrollera stolphöjdsnoggrannhet. Jämna till vid behov, kontrollera även dess position i vertikalplanet och återställ sedan grillen.
4. Den sista touchen är sänka byggnaden till sin ursprungliga plats.

Fördelar och nackdelar

För att förstå behovet av att bygga en grundkonstruktion av trä, bör du överväga dess fördelar och nackdelar. Fördelarna inkluderar:

1. Enkel beräkning och installationsprocess.
2. Låg materialkostnad.
3. Små värmeförluster genom golvytan.
4. Beständighet mot tung byggnadsvikt på grund av träets elastiska egenskaper.

Rörande brister, då finns det bara en - det här är inte en väldigt lång livslängd. En ekstruktur håller upp till 15 år om den inte behandlas före installation och upp till 30 år med förberedelse. Tall och lärk kan hålla i 7 respektive 15 år.

Användbar video

Kolla in den visuella bearbetningen av trästolpar i videon nedan:

Slutsatser

Fördelarna med att konstruera en pelarformad grund av trä uppväger nackdelarna, särskilt eftersom du kan se till att strukturen håller så länge som möjligt. Dessutom är det inte så svårt att byta ut eller reparera träfundament, och kostnaden är låg.

I kontakt med

Min berättelse om en foundation gjord av naturmaterial. Vi försöker förbättra vår livsmiljö, vår familjegård, med hjälp av naturmaterial så mycket som möjligt.

Vi höll på att förbereda grunden för en timmerhusbastu; från första början ville vi inte bara att huset skulle vara "miljövänligt", utan om möjligt allt som har med konstruktion att göra. När jag studerade modern konstruktion med cement och betong, gillade jag inte mer än ett föreslaget alternativ. Ingen av specialisterna kunde erbjuda mig det vi letade efter. Så när vi surfade på Internet hittade vi två miljövänliga alternativ: stenblock och åsar. Efter att ha analyserat två alternativ bestämde vi oss för ett fundament av trä i stället för en sten. Vid val av material till grunden övervägdes två alternativ, lärk eller ek, och valet föll på lärk. Efter att ha börjat studera frågan mer i detalj upptäcktes intressanta fakta från det förflutna, till exempel, här är några av dem. Venedig, en stad i norra Italien, en del av staden ligger vid vattnet och lärkåsar användes som pålar under byggandet, St Petersburg, när man lade grunden till St. Isaks katedral användes även träryggar.

Valet var slutgiltigt, vi håller på att göra en trägrund.

Den första uppgiften är att korrekt ta timmerhusets dimensioner och sätta det på papper så att platsen kan förberedas för konstruktion.

Så, eftersom vi visste att träet i den sibiriska skogen är mycket starkare än träet i den centrala delen av Ryssland, började vi leta efter trä. Som ett resultat av detta levererades det nödvändiga virket i början av sommaren. Vi slog oss ner på sibirisk lärk med två diametrar 40-60 och 18-20 cm. Eftersom det inte fanns någon väg till min Estate ännu, var jag tvungen att lasta den från en längdmätare till en manipulator från den plats där lastbilen kunde ta sig till.

Måtten togs, virket togs in, barkades och kapades till, virket beställdes i standardstorlek 6 meter, genom att kapa det på mitten fick vi 3 meter åsar i erforderlig mängd, resten 2 meter.

Det återstår bara att markera området. Vi stansar igenom alla punkter för borrning och hamrar i märkespinnarna.

Vi fortsätter direkt till att skapa "hål" för åsarna.

Enligt projektet fick vi ett avstånd mellan åsar med en diameter på 40-60 cm på 1-1,5 meter, och åsar på 18-20 cm mellan stora åsar. Borrdjupet var som följer: för 10 huvudåsar vid kontrollpunkter (hörn och central) var borrdjupet för dem 2,5 meter, med hänsyn till att bulkjorden var cirka 1 meter, var det nödvändigt att jämna ut byggarbetsplatsen och bildar samtidigt en av sjöns stränder (vilka som helst under fryszonen), 36 åsar, borrdjup under dem är 1,5 meter, små åsar till ett djup av 0,5 meter (bekvämt för att leverera kommunikation). De som har stött på lärk vet säkert att lärk är ett väldigt tungt träd, så när man borrade (lyfte borren) och sänkte åsarna i "hålen" var det nödvändigt att använda en manipulator med kran.

Så fjärilen flög in för att se vad de gjorde här, det kanske kunde hjälpa?

till sist fick vi ett slags träband

För säkerhets skull bestämde de sig för att bränna 20 cm av åsen, 10 cm som låg i marken och 10 cm som låg utanför, de brände inte hela åsen.

Sticklingar från stora åsar användes till stolar och ett bord, det blev vackert, nu finns det en plats att sitta med Grannarna.

Nästa steg i bygget av vårt badhus var installationen av ett timmerhus, här var vi också tvungna att ta reda på vad moderna byggare erbjöd, allt "luktade" också av att inte vara naturligt, och då sa någon att tidigare i Rus' , den inramade kronan av hus lades direkt på marken, naturligtvis inte mitt alternativ, men poängen är att de helt lindade 1 krona med björkbark och att även efter mycket lång tid nästan ruttnade strukturen, och när björkbarken var något öppnad, stocken inlindad i björkbark var så god som ny. Istället för takpapp eller andra isoleringsmaterial beslöt man att använda björkbark, den erforderliga mängden hittades i Tomsk, det slutade förresten med att det blev billigare än takpapp.

Men det är en helt annan historia.

Som ett resultat fick jag en grund som helt tillfredsställde mig och dessutom sparade pengar, under mina förhållanden (fylld jord 1 meter) var budgeten för betongbandet högre.

PS du kan följa förändringar i vår Family Estate på sociala nätverk:

En grund gjord av trähögar är billig, lätt att bygga, kräver ingen hällutrustning, är hållbar och lämplig för ett hus på landet. Låt oss titta på hur en trägrund är förberedd och byggd, och vilka material som krävs för det.

Valmöjligheter

Människor är vana vid att använda betong för grunden av hus, men inte alla är säkra på att varumärket motsvarar verkligheten, det är inte alltid möjligt att beställa en lastbil med fabrikstillverkad betong av hög kvalitet. Det är också frågan om pris och effektivitet. För förortsbyggnader väljs ibland en pålfundament av trä, för om tekniken följs kommer den att hålla i årtionden. Mest av allt är denna grund lämplig för en träkonstruktion, eftersom livslängden för fundamentet och väggmaterialet sammanfaller.

Jordens sammansättning och fukt påverkar trägrunden mest. Ta reda på av specialister om jorden är lämplig.

Fördelarna med en sådan stiftelse:

1. Enkel konstruktion. Hålen för stolar kan borras med en motordriven borr eller så kan du kalla in specialister.
2. Pålitlighet. Om grundvattnet är lågt håller trädet i årtionden. Det finns exempel d omov på styltor, stående i mer än 100 år.
3. Miljövänlighet. Trä är det mest ofarliga materialet.
4. Billighet. Mot bakgrund av hållbarhet ser det låga priset på basen också mycket fördelaktigt ut; det stör inte den övergripande kvaliteten.
5. Energieffektivitet. Ett hus på pelarstolpar rör inte marken och förlorar inte värme.

Typer

Trägrunden gjord av pelare är uppdelad i 2 huvudtyper: på högar - ställ och på hängande pålar. Ståstolpar stöds och placeras på mjuk mark. Hängande - kräver inte stöd, de placeras i svaga lager om djupet på det senare är betydande. Vilket alternativ att välja beror på grundvattnets passage och sammansättningen av jordar i området, där huset byggs. Allt måste klargöras av specialister.

Ett lämpligt träd för en pelarbas är ek, som alltid har varit hållbar. Barrträ - tall - kommer att kosta mindre. Du kan också använda lärk.

Byggetapper

Flera steg utförs i den ordning som föreskrivs av teknik och traditioner:

• Förberedelse av pelare, antiseptisk behandling och tätskikt.
• Rensa en tomt för ett hus.
• Borra pålhål manuellt med en motorborr eller ring specialister.
• Lägg ett lager sand i botten av hålen.
• Montering av pelare och betong, återfyllning med grus.
• Såga ner överskottsved på pålar, utjämna.
• Vattentätning av den övre ytan - högens ände.

Förberedelse av pelare

Högar för en trägrund tas från botten av trädet, såg identiska bitar och slipade dem. Det är också viktigt att ta bort barken ordentligt eftersom det annars går mycket mer impregnering förlorad. Ytan ska bli så slät som möjligt.

Helst väljs stolparna i förväg, från torr vinterskog, och ju mer torkade desto bättre. De mest kraftfulla slipersna är placerade i hörnen av bärande väggar. Behandling görs genom eldning, som i gamla dagar, eller med ett antiseptiskt medel, och vattentätning läggs till.

Den första metoden, rostning, utförs tills kolskorpan bildas. För att göra detta tänds en eld (brännare), arbetsstycket i den vänds gradvis och förbränns ordentligt. Det är nödvändigt att helt bränna igenom den del av högen som kommer att falla under jorden, och ytan är 20 - 25 cm över marknivån. Tidigare applicerades lera före bränning, och idag kommer det inte att skada. Vid förbränningsögonblicket är det viktigt att förhindra allvarlig bränning. Lagret av kol bör inte överstiga 2 cm. I det sista skedet är det nödvändigt att tjära avföringen. Eller behandla med bitumen (bitumen mastix).

Antiseptiskt skydd utförs genom att applicera vätskan med en borste i 2 eller flera omgångar. Det ger ett mycket litet lager av skydd, men med torr jord håller grunden länge. Du kan själv förbereda vattenhaltiga kemiska lösningar:

1. Blanda 5 liter kokande vatten med 50 g borsyra, tillsätt 950 g bordsalt och erhåll en enda massa under konstant omrörning. Detta ämne kan användas för att täcka en framtida grund gjord av träslipers.
2. Ett folkrecept är en lerpasta gjord av siktad lera, som erhålls genom att blanda med vatten.
3. Kemiska lösningar som säljs i järnaffärer. Dessa är järnsulfat, zinkklorid, ammoniumfluorid och liknande.
4. Olje- eller alkydimpregnering, som väljs enligt rekommendationerna på etiketten. Vi lägger även till ett antiseptiskt medel här, det kan användas tillsammans med impregnering.

Förutom impregneringslösningen görs vattentätning - omslag med tjock takpapp utan limning, så att vår stolpe inte skadas när jorden fryser. Om hemmet är planerat på en kulle, och grunden för trästolar placeras i torr jord; om, för det andra, stormflöden dräneras på ett tillförlitligt sätt och ingen fukt kommer under huset, kommer pålarna att hålla så länge som möjligt.

Att elda med en trähög som sänks ner i marken ger centimeter av ett skyddat lager av trä. Och det antiseptiska medlet absorberas bara några millimeter.

Ytterligare åtgärder

Först och främst, för att förbereda grunden, måste vi ta reda på hur många hål som behöver borras, till vilket djup. Det beror på husets utformning och igen på jorden. Färdiga och bearbetade stolpar, som tas från botten av trädet, sänks ner i groparna. Diameter - från 200 mm.

Själva hålet för stolpen ska vara 1,5 gånger tjockare än det. För att förhindra att tjällyft skadar grunden kan vår lugg lindas in med takpapp eller slitstark film. I det här fallet kommer frysning av jorden till högen inte att inträffa, och den kommer att förbli oskadd.

Om du bestämmer dig för att använda ett stöd, skärs ett kors med en skåra ut som det. Först hälls ett lager av ca 20 cm högt sand i jordhålen och komprimeras. Pelaren är säkert fäst vid stödet med häftklamrar eller andra medel, sänks ned på ett lager av sand och komprimeras.

Själva stödet måste bearbetas med den valda metoden: Vanligtvis är detta ett antiseptisk och vattentätande med bitumenmastik. Hur man gör detta beskrivs i avsnittet "Stångförberedelse". Varje hög kan betongas 20 cm eller mer eller helt, resterna av gropen är fyllda med krossad sten.

Lägg en pelarformad grund med dina egna händer till ett djup av 500 - 1550 mm. Ett djup på 50 cm eller mer är lämpligt för en invändig stolpe, det är mindre belastning på den. Och pelarna under väggarna bör läggas minst 75 cm djupt. Efter utjämning, betong och torkning av pålarna sågas överskottet av ovanifrån, var och en utjämnar längs ett enda plan som huset kommer att ligga på. Efter att ha sett till att pålarna är utjämnade, utför den slutliga behandlingen av den övre änden med ett antiseptiskt medel och täck dem ovanpå med bitar av tjock takpapp.

Video

En visuell video om att skydda stolpar från att ruttna.

Slutsats

En pålitlig träfundament kommer att tjäna dig under lång tid om de grundläggande villkoren och tipsen är uppfyllda. Även efter ruttnande kan stolar ersättas med betongkuber (block), som bara behöver byggas upp eller bytas ut i tid. En enkel grund är lämplig för enkla uthus - bruksgårdar eller badhus, små hus.

Samtidigt används också pålfundament för permanenta stugor, med största sannolikhet också trä, av rundat virke. Användningen av pelare beror mycket på specifika faktorer - luftfuktighet, typ av jord och vattendjup. Men om allt är i sin ordning kan du säkert använda träfundament och njuta av din friluftsliv.

I kontakt med

En timmergrund är perfekt för en stuga av timmer eller rundade stockar, ett badhus eller ett lusthus. Konstruktionen av en kolumnformad stiftelse gjord av stockar gör att du kan spendera flera gånger mindre pengar än på monolitisk betong eller pålar. En pelargrund gjord av stockar är lämplig för häftiga jordar, men är inte på något sätt lämplig för tunga strukturer på vattenmättade jordar. Men för ett hus av stockar - det är det.

Alla träslag används inte till stolpar, utan endast sådana som är resistenta mot fukt. Det mest använda virket är furu, mer sällan teak. Om dessa träslag är förimpregnerade med ett antiseptiskt medel kommer grundpelarna att hålla i årtionden. För pelare är det bäst att ta den nedre delen av stammarna - rumpan, eftersom träet där har en tätare struktur och är mindre utsatt för slitage. För tillverkning av pelare är stockar med en diameter på minst 20 cm lämpliga, i längden bör man räkna med ett djup på minst 0,5 meter för bryggor och minst 0,75-1,2 meter för husets hörn och bärande väggar.

Om valet av antiseptisk medel. Idag erbjuder marknaden ett stort urval av antiseptika med inte bara skyddande utan också dekorativa egenskaper. Men stockstolpar som kommer att placeras i marken, under förhållanden med konstant fuktighet, behandlas bäst med lösningsmedel eller lacknafta, som är organiska lösningsmedel. Behandling med en antiseptisk lösning ökar pelarnas livslängd med en och en halv till två gånger.

För- och nackdelar med en stock foundation

Fördelar med en kolumnformad grund gjord av stockar:

• enkel anordning, inga mekanismer eller specialutrustning behövs, materialkostnaden är låg
• trädet deformeras elastiskt under belastning från markrörelser och husets vikt, vilket ger hög slitstyrka
• ved lagrar värme bra och är en naturlig värmeisolator för huset; kylan från frusen mark försvinner inte

Det finns ett minus, och detta minus gör inte timmergrunden mindre populär bland sommarboende och byggare av privata hus:

livslängden är bara några decennier och på vattenmättade jordar kan den vara kortare. Dessutom beror livslängden mer på träslaget än på jorden och impregneringens kvalitet. Ek håller 15 år, och med antiseptisk behandling dubbelt så länge - 25-32 år. Lärk håller mycket mindre, cirka 7 år, efter bearbetning 10-15 år. Men ek är dyrt virke.

Sekvens av arbetet med att bygga en grund gjord av stockar:

• beräkna längden på pelarna och det totala behovet av material. Allt beror på vikten av den speciella strukturen och jordens egenskaper. En del av pelaren som är 50-60 cm hög bör sticka ut över marken, med hänsyn tagen till skärmarginalen. Det bör inte vara mer än två meter mellan pelarna. Pelare placeras vid varje hörn, korsning och utsprång av väggarna, under alla bärande väggar och belastade element i huset. Toppen av pelarna är i linje med horisonten.
• antiseptisk. Timmerskörden börjar under den kalla årstiden. Stammarna slipas och rumpan är markerad.

Metoder för bearbetning av stockfundament

Det finns två bearbetningsmetoder: antiseptisk och bränning till en kolskorpa

För att bränna en stock förbehandlas den med lera med ett skikt av 10 mm, bränns sedan jämnt över en eld eller med hjälp av en blåslampa, så att tjockleken på kolskorpan inte är mer än 20 mm. Sedan beläggs den brända ytan med bitumen eller mastix.

Den kemiska impregneringsmetoden är mycket enklare, men kräver extra kostnader. Du kan behandla med produkter du själv förbereder, till exempel en lösning av borax med salt enligt receptet: för fem liter kokande vatten, 0,95 kg bordsalt och 0,05 kg borax. Stockarna blötläggs över hela ytan med denna lösning. Men med en hög grundvattennivå och närvaron av vattenmättade jordar på platsen kommer denna lösning att tvättas bort. Användningen av lacknafta eller lösningsmedel som ett antiseptisk medel i detta fall är mer tillförlitlig.

Lösningar av ammonium, järnsulfat och natriumfluorid används också för impregnering.

Oljor som kreosot, skiffer och kol är bra antiseptika, men oljor är den giftigaste av alla dessa.

Dessutom måste det antiseptiska medlet ha svampdödande egenskaper och inte orsaka korrosion av metallfästelementen.

Konstruktion av timmergrund

Proceduren för att installera en kolumnär grund gjord av stockar:

• märkning. Bestäm hörnpunkterna. De första stöden placeras i hörnen, sedan dras en sladd mellan dem. De nästa pelarna jämnas sedan ut längs denna pir till horisonten.
• gräv hål för stöd med en spade eller trädgårdsskruv med lämplig diameter. Denna diameter bör vara en och en halv gånger större än pelarens diameter. I botten av groparna görs en komprimerad kudde av grov sand 200 mm tjock. Komprimera sanden i lager om 100 mm, fukta den med vatten.
• pelarna är inlindade i rullat vattentätande material och förseglade med bitumen eller mastix. När pelarna belastas med husets vikt kommer denna behandling att ha en ytterligare effekt, den horisontella rörelsen av jordlagren kommer inte att påverka pelarna på grund av låg friktion
• Botten av groparna är täckt med fin krossad sten 10 cm tjock, sedan installeras pelarna med kolven nedåt och kontrollerar deras vertikalitet med en nivå. Stöden placeras längs väggarnas axel, toppen av stockarna skärs ner till ett horisontellt märke. Att installera stödpelare på "stolar" i form av ett kors fäst vid stockens nedre ände kommer att avsevärt öka pelarens motståndskraft mot slitage.

• återfyllning. Täck med grov sand eller krossad sten av fraktion 5-10. Återfyllningen görs med noggrann packning lager för lager, skikttjockleken är högst 20 cm. Återfyllningen skapar ett filterlager. I detta fall får pelarnas vertikala läge inte rubbas.
• Slutligen är alla stöd återigen utjämnade mot horisonten längs förtöjningslinan. Överskott av stockar skärs ner. Ändarna är belagda med bitumen eller mastix för vattentätning.
• sedan görs fästen i ändarna i form av tappar för den första raden av timmer eller väggstockar. Vid denna tidpunkt är arbetet med att konstruera den underjordiska delen avslutat, och sedan utförs rördragningen.

En pelarformad timmergrund, föremål för högkvalitativ antiseptisk behandling, kommer att hålla i årtionden.

Stiftelser gjorda av stockar har nackdelar, men trots detta används de i stor utsträckning i privat konstruktion, eftersom de har bestått tidens test och även låter dig bygga snabbt, billigt och med dina egna händer.