Många misstag som görs under byggandet av hus är typiska och upprepas gång på gång, även om bygget utförs av ett professionellt team. Vad kommer ut av detta? Ofta är huset fult... Hur man undviker detta, läs den här artikeln!

När du planerar byggnation, studera alla arbetscykler. Bestäm vad du kan göra själv och i vilka skeden du behöver bjuda in proffs. Många ytterligare frågor kan dyka upp under processen. Rådgör om möjligt med någon som har erfarenhet av detta. Annars kommer du i framtiden att möta kostnader för att rätta till fel, reparationer eller radikala omstruktureringar.

Det är bättre att lära av andras misstag, så låt oss titta på de viktigaste misstagen som görs under konstruktionen.

Det är bättre att börja bygga under sommarsäsongen. På vintern blir det dyrare. Allt förberedande arbete måste utföras i förväg (beställa ett projekt, godkänna en uppskattning) och, med början av varmt väder, gräva efter.

De största misstagen vid att bygga ett hus:

• Ingen topografisk eller geologisk analys görs. Baserat på resultatet av detta arbete anpassas strukturen och grunden väljs.
• Att snabbt välja ett standardprojekt. Det framtida huset kommer inte att leva upp till förväntningarna, och det blir svårt att bygga om det.
• Det finns inget ingenjörsprojekt (anslutning av kommunikationer).
• Tilltala skrupelfria byggare, bristande kontroll och interaktion i processen. Problem kan inte lösas per telefon, vi måste träffas och diskutera uppskattningar.
• Felaktigt upprättade uppskattningar. Uppskattningen är beräknad så att det finns tillräckligt med finansiering för att slutföra varje byggskede.
• Inkonsekvens i projektet. Till exempel finns inte elledningar på den angivna platsen.
• Brådska under bygget. Varje teknik kräver en viss tid. Till exempel behöver du lämna sedimentet i 6 - 18 månader.
• Inkonsekvens med dokumentation vid grundläggning. Observera måtten som anges på ritningarna.

Låt oss ta en närmare titt på dessa och några andra vanliga misstag.

Landsväg

När du flyttar utanför stan måste du ta hänsyn till alla småsaker. En landsväg är ofta offroad, med hjulspår och gropar. Förbered dig på detta, och då kan du undvika besvikelse.

Att underskatta naturens krafter

Om det finns träd på din fastighet kan deras rötter komma under grunden. Rotsystemets radie kommer att vara 1 m större än trädkronans projektion. Utför inte byggnadsarbeten inom dessa gränser.

Besparingar på uppvärmning när man skapar en vägg från block 4 cm tjockare än standarden kommer att vara 3 - 4%. Det är mer logiskt att investera i högkvalitativ vindsisolering och installera en rekuperator som återför en del av värmen som går förlorad genom ventilation. Således kan du spara 20 - 30% av värmeenergin.

Invändiga golv av lätta porösa block

Det ska finnas väggar mellan rummen. Detta är deras huvuduppgift. Problemet med lätta porösa material är ökad hörbarhet.

Isolering av tegelhus med skumplast

Under sovjettiden var grunden och väggarna ofta isolerade med skumplast, och detta var ett misstag. För konstruktion måste du använda material som är lika i livslängd. Skummet smulas gradvis sönder och tomrum uppstår i väggarna och grunden.

Det är bättre att isolera väggar med mineralull eller skumglas. Inte miljövänlig, tätad i väggen och välisolerad, den kan inte skada dig.

Brist på värmekanaler i tegelväggar

När man bygger tegelväggar är det nödvändigt att installera kanaler som tar bort värme från ytterväggarna under varma perioder. På sommaren, under solens strålar, kan huset bli väldigt varmt. Värmekanaler hjälper till att cirkulera varm luft och släppa ut den, vilket avlastar väggarna och förhindrar att de spricker.

Typiska misstag vid byggandet av trä- och ramhus

Trä är ett miljövänligt, bra byggmaterial. Men misstag som görs under byggandet av ett hus från trä påverkar i hög grad dess livslängd.

Köper material av dålig kvalitet

Underlåtenhet att följa designen under byggandet av ett trähus

Var noga med att övervaka byggprocessen. Oprofessionellt arbete leder till många defekter.

Fel vid montering av tak och takläggning

De största misstagen när man bygger ett ramhus

• Använd inte virke av låg kvalitet.
• Att fästa bandbalken utan inbäddade delar leder till deformation av lådan.
• Arbeta inte utan.
• Försumma inte ånga och vattentätning av väggar.
• Frånvaron av isoleringsklämmor och dess lösa arrangemang kommer efter 5-7 år att leda till sättningar, vilket leder till att höljet öppnas och repareras.

Fel vid montering av golv

Fjädrande golv

Varva lagren försiktigt. Expanderad polystyren, som ligger under betongskiktet, kan deformeras under belastning. En medelviktig person kan orsaka lätt deformation av polystyrenskumskivan. Men om han börjar hoppa på den kommer deformationen redan att märkas.

Skridfunktion— enhetlig lastfördelning. Det kommer att göra jobbet om det är tillräckligt tjockt och ordentligt förstärkt.

Betongmassa på trägolv

Försök inte att täta trägolv eller göra dem "varma".

Trä sväller under användning, absorberar fukt och, krymper, torkar. Avjämningsmassa som appliceras på trä leder till sprickor eller sättningar.

Vänta och ackumulera felet

Om du har en tomt och en del av pengarna för att bygga ett hus måste du börja bygga. På vägen till att spara pengar dyker det alltid upp akuta utgifter, priserna stiger och den professionella situationen förändras. Det visar sig att tiden jobbar emot dig.

Samtidigt är fastighetspriserna instabila. Att investera pengar i ditt hem, även i små delar, är ett mer tillförlitligt ekonomiskt beslut än att ha dem på en bank, för i slutändan får du ett eget hem.

Problem när man bygger hus

Risk: byggnad utan design
Resultat:Önskad och verklighet sammanfaller inte, det finns ingen kostnadskontroll, konstruktion utförs utan överensstämmelse med teknik, byggregler och regler. Och viktigast av allt, de boende i ett sådant hus riskerar sina liv och hälsa varje dag. Vem kommer att ansvara för detta?
Lösning. Köp ett färdigt (standardprojekt) eller beställ ett enskilt från en arkitekt.

Risker under byggandet: felaktigt bedöma din ekonomiska kapacitet
Resultat: minimum - oavslutad konstruktion, maximum - konstant nödsituation och oförutsedda utgifter under byggprocessen.
Lösning. Bedöm realistiskt din ekonomiska kapacitet: hur mycket du är villig att investera i ett hus i början, under byggprocessen och varje månad under driften. Detta kommer att påverka projektet (dess yta, antal våningar), valet av byggmaterial och utrustning. Och, naturligtvis, göra en uppskattning. Här bör du komma ihåg: för det första görs uppskattningar vanligtvis per låda, och under konstruktionen kan siffran som ingår i uppskattningen öka med 20-40% (till stor del eftersom priserna på byggmaterial också stiger). För det andra, förutom att bygga lådan, måste du avsluta inredningen, och här kan priset vara detsamma som priset på lådan. Ingenjörsutrustning för huset och ansluta den till kommunikation (el, vattenförsörjning, avlopp, gas) kommer att kosta ungefär samma summa. Multiplicera alltså siffran i uppskattningen med tre, och i slutändan får du den ungefärliga siffran du behöver för byggandet.

Byggrisker: misslyckas med att utföra geologisk undersökning

Resultat: antingen överdriven förbrukning av material, eller förstörelse av grunden, sprickor i väggarna, eller ovanstående tillsammans.
Lösning. En geologisk studie kommer att visa grundvattnets tillstånd och gör att du exakt kan beräkna vilken typ av grund som måste läggas.

Byggrisker: köp (beställ) ett projekt utan att ta hänsyn till sajtens dimensioner

Resultat: projektet sitter inte ner eftersom platsen antingen är för liten eller för stor. Projektet kommer att behöva göras om/köpas ytterligare, och det är en extra kostnad. Ett fel i detta skede kan till exempel leda till en förändring av husets yta, eller förvränga hela processen för ytterligare konstruktion.
Lösning. Mät området, skriv ner dess dimensioner, gör markeringar, alla konstruktioner bör börja med det. Innan arbetet påbörjas är det nödvändigt att noggrant studera projektritningarna och förstå vilka dimensioner som anges som de viktigaste.

Byggrisker: inte tillräckligt med uppmärksamhet ägnas åt vattentätning från grundvatten, smälta och regnvatten

Resultat:översvämning av grunden, fukt i väggarna, vilket bidrar till deras snabba förstörelse: vått tegel smulas vid frysning, träborrande skalbaggar förökar sig i vått trä, husets nedre ram ruttnar snabbt.
Lösning. För att skydda huset från grundvatten bör vattentätning läggas mellan grunden och sockeln samt mellan sockeln och väggen. Det är lämpligt att sätta distansbrickor under träväggar (dessa kan vara rester av brädor inslagna i takpapp).
Smältvatten kan, beroende på husets placering, stiga 10-25 cm över marknivån. För att skydda mot dem bör det nedre lagret av vattentätning (fundament - sockel) placeras ovanför denna nivå.

Byggrisker: Tänk inte igenom ventilation

Resultat: unken luft, fukt, svamp.
Lösning. Det är oacceptabelt att använda material som inte tillåter fukt att passera igenom (beklädnad, plastskivor etc.) som ytterväggsbeklädnad utan att först ge möjlighet till väggventilation. För att minska luftfuktigheten inne i huset bör du använda ventilations- och frånluftssystem.

Byggrisker: använd endast polyuretanskum för att täta öppningar och sprickor

Resultat: efter några år blir ställena där polyuretanskummet låg känsliga för kyla och vatten.
Lösning. Livslängden för polyuretanskum är mycket kortare än husets livslängd, så husets strukturella delar måste säkerställa tillförlitligheten av installationen av fönster- och dörrkarmar i väggen och skydd mot blåsning. Polyuretanskum gör det bara lättare att sätta in i öppningarna på fönster och dörrar, och det fungerar bara som en extra tätning för öppningarna.

Byggrisker: glöm jordning och åskskydd

Resultat: risken att huset tar eld av ett blixtnedslag.
Lösning. Planera och installera en jordslinga och åskskyddssystem. Det senare kommer att ge ett effektivt skydd mot direkta blixtnedslag.
Systemet består av tre huvuddelar: blixtledare, blixtledare och jordelektrod.
Jordning är en enhet som tillhandahåller elektrisk anslutning av de jordade delarna av apparater, instrument och enheter till marken. Ju lägre motståndet på jordningsanordningen är, desto bättre, desto större är sannolikheten för att elektriciteten i händelse av ett strömavbrott på höljet inte kommer att flöda genom en person som av misstag kom i kontakt med enhetens kropp under spänning , men genom jordledaren. Huvuddelen av motståndet uppstår i övergången från jordningselementet till marken. Jordens elektriska egenskaper bestäms av dess motstånd mot strömflöde - ju lägre motstånd, desto gynnsammare är villkoren för jordning. De sämsta alternativen för att installera en jordningsanordning (jordslinga) är steniga och steniga jordar, de bästa är torv, leriga och leriga jordar med en luftfuktighet på 20-40%. Det är önskvärt att platsen för elektrisk installation av jordslingan är belägen nära den jordade elektriska installationen (till exempel en kraftpanel).

Byggrisker: Husets tekniska utrustning bör utföras efter att husets låda är byggd

Resultat: det är omöjligt eller svårt att misslyckas med kommunikation, onödiga utgifter.
Lösning. Utformningen av tekniska system bör utföras på basis av de arkitektoniska, konstruktions- och tekniska delarna av husprojektet. Projektet för ingenjörssystem (“Interna ingenjörsnätverk”) inkluderar särskilt:

• gasförsörjning;
• vattenförsörjning och behandlingssystem;
• bortskaffande av vatten (avlopp, reningsverk);
• värmesystem (pannor, golvvärme);
• ventilation, luftkonditionering;
• elförsörjning;
• säkerhetssystem;
• ACS (automation och smarta hemsystem);
• bevattning och bevattningssystem;
• snösmältning och anti-isningssystem.

På designstadiet bestäms en lista över utrustning som behövs för huset; tekniska egenskaper, kartor över huvudvägar; Beräkningar utförs med preliminära specifikationer, och kostnaden för arbetet beräknas.
Därefter utvecklas designlösningar för intern ingenjörsutrustning och system. I samma skede godkänns utformningen av husets ingenjörssystem.
När man lägger grunden enligt husets design, tillhandahålls öppningar för ingången av vattenrör och utloppet från avloppssystemet.

Byggrisker: beräkna inte den nödvändiga mängden el, fyll inte i husets elschema

Resultat: Under driften av huset brinner ledningarna regelbundet ut, lamporna slocknar, det är omöjligt att ansluta en extra dator, TV, etc. Lösning. När du beräknar med nätverksspecialister för strömförsörjning, ta hänsyn till vad som är nödvändigt och ta hänsyn till framtiden: trots allt kan du om ett par år ha ytterligare ett par bärbara datorer, två eller tre plasmaapparater och andra kontors- och hushållsapparater som kommer att kräva extra kraft.
Och innan du hänger, lägger eller ansluter något i huset, är det nödvändigt att slutföra husets elektriska diagram, enligt vilket installationsarbetet kommer att utföras. Utfört av proffs kommer det också att tillåta dig att korrekt beräkna den nödvändiga belysningen av lokalerna beroende på deras syfte, ergonomiskt arrangera eluttag och strömbrytare och ge det nödvändiga skyddet mot elektriska strömmar. Dessutom kommer kretsen i framtiden att förhindra oavsiktlig skada på kablar.
Elinstallationsarbete inomhus bör börja med ingångsfördelningsanordningen, vars komponenter är monterade i elskåpet. Elpanelen installeras i ett rum som är lämpligt för detta ändamål, skyddat från eventuell översvämning och hög luftfuktighet. Här finns de huvudsakliga förbrukningsgrupperna med effektbrytare, jordfelsbrytare (RCD), bussbryggor, säkringar etc. samt elmätare.

Byggrisker: självständigt göra ändringar i projektet

Resultat: om du gör ändringar i projektet på ett infall, flyttar partitioner utan speciella beräkningar, ändrar layout, antal våningar etc., kan belastningen på fundamentet öka och överskrida de högsta tillåtna värdena, vilket i sin tur kommer att leda till förstörelse av grunden.
Lösning. Endast kompetenta specialister har rätt att göra ändringar i projektet, efter att ha genomfört alla nödvändiga beräkningar.

Risk: besparing på material som grunden är byggd av
Resultat: Användningen av material med lägre egenskaper än vad som krävs leder till att grundkonstruktionen inte har den hållfasthet som krävs. Under hela byggnadens belastning kan den spricka, sjunka, etc.
Lösning.Ändra inte positionerna som ingår i projektet. Enligt regulatoriska dokument används betongkvalitet M 400. När konstruktionen utförs under den kalla årstiden, när nattluftstemperaturen sjunker till 0°C och lägre, krävs betong med speciella tillsatser för att öka sin frostbeständighet.
Sanden som används för grunden bör inte innehålla lerinblandningar. Det är lämpligt att använda cement omedelbart efter köpet, du bör inte ha det på byggarbetsplatsen under en längre tid. Beroende på miljöförhållanden är förlusten av produktaktivitet upp till 15 % per månad. Cementens aktivitet är huvudparametern som är ansvarig för dess kvalitet och fästegenskaper.

Risk: inte isolera grunden
Resultat: Värmeförlusten genom en oisolerad grund når 25% av den totala värmeförlusten för huset som helhet. I källaren eller bottenvåningen i ett hus med oisolerad grund bildas kondens, fukt uppstår och mögel och mögel utvecklas.
Lösning. För isolering, använd material med höga värmeisoleringsegenskaper, minimal vattenabsorption och tillräcklig densitet. Värmeöverföringsmotståndet för den isolerade strukturen måste vara minst 3,16 m 2 °C/W.

Byggrisker: lämna de uppförda väggarna utan tak för vintern

Resultat: Väggar och pelare byggda av tegel kan inte lämnas oladdade (utan tak) för vintern. Speciellt när det gäller stora ytor. Faktum är att sådana strukturer är instabila och kan falla under vindens tryck. På grund av betydande temperaturfluktuationer i den yttre miljön upplever strukturer rörelse och kan skeva eller avvika från vertikalen. Dessutom, som ett resultat av frysning och upptining av en obelastad vägg, deformeras den.
Lösning. Efter att väggarna har byggts till önskad höjd, laddas de med golvbalkar.

Byggrisker: Slarvig applicering av lösningen, felaktig fyllning av fogar

Resultat: vårdslös applicering av morteln (bildning av kakor, högar) leder till bräckligheten av hela strukturen. Dålig fyllning av fogarna med murbruk mellan tegelstenarna leder också till skadliga konsekvenser för konstruktionen. Det är ett misstag om en för flytande lösning rinner ut ur dem, det är också fel om en alltför hård lösning inte sprider sig över teglets yta.
Du bör inte applicera murbruk på den sista raden av tegelstenar i slutet av arbetsdagen. Ett tunt lager oskyddat murbruk torkar snabbt ut, spricker och skalar av väggen. När färsk murbruk och en rad tegelstenar läggs på detta försvagade skikt nästa dag, kommer bindningsstyrkan här att vara otillräcklig.
Lösning. Fördela murbruket jämnt längs kanten av tegelstenen, följ receptet för att förbereda murbruket och följ strikt tillverkarens tekniska rekommendationer för att lägga materialet.

Byggrisker: lägga golv på skumblock

Resultat: Golvplattor kan inte läggas direkt på skumblock, eftersom detta kan skapa en punktbelastning som överstiger draghållfastheten för skumbetong.
Lösning. För att fördela belastningen från taket jämnt, gjuts ett monolitiskt betongarmerat bälte med en höjd av ca 10-20 cm ovanpå väggen gjord av skumblock. Eftersom det betongarmerade bältet bryter mot väggens värmeisolering ( betongens värmeledningsförmåga är högre), är den extra isolerad.

Byggrisker: självständigt byta takmaterial som ingår i projektet

Resultat: Utan att förstärka takbjälken, när man byter ut lätta takmaterial med tunga (skiffer, naturliga plattor, cement-sandplattor), kan taket sjunka. Användningen av mantel som inte är anpassad till en specifik typ av takmaterial kommer att leda till en kränkning av takets geometri.
Lösning. På egen hand, utan att samråda med specialister, kan du byta ut färgen och mönstret på taktäckningen som föreslagits av arkitekten. Sådana förändringar har ingen inverkan på de bärande konstruktionselementen i hela byggnaden eller takkonstruktionen (balksystem, mantel). I alla andra fall krävs samråd med arkitekt eller designer. Byte kan endast utföras efter analys av väggarnas och grundens bärförmåga, med hänsyn till takmaterialets vikt (för hus med rampaneler är det tillrådligt att endast använda lätta takmaterial, såsom bitumenplattor, metall kakel, ondulin).

Byggrisker: lämna mellanrum mellan plattorna vid isolering

Resultat: Om plattorna av värmeisolerande material som används för att isolera vinden inte pressas särskilt hårt mot varandra, bildas en "kylbro" mellan dem, vilket leder till bildandet av kondens.
Lösning. Plattor av värmeisoleringsmaterial bör läggas mellan takbjälken på avstånd från varandra, utan att tillåta dem att deformeras. Vid skärning av isolering är det nödvändigt att lämna 10-15 mm för breddtillstånd, vilket säkerställer en tät passning av plattorna till takbjälken, vilket förhindrar att kall luft kommer in i rummet genom springorna. Vid läggning av isoleringsskivorna är de inriktade längs takbjälkens nedre kant. För att förhindra att materialet skrynklas under monteringen sätts plattans mitt in i mitten av spännvidden mellan takbjälken, varefter plattan i riktning från mitten till kanterna drivs på plats med lätt tryck. . När du lägger flera lager av värmeisoleringsmaterial bör fogarna på plattorna inte sammanfalla, och deras placering ska vara vinkelrät.

Risk: utebliven ventilation i takpajen
Resultat: frånvaron av ventilerade takåsar, ventilationsluckor och andra element kan leda till ackumulering av fukt, bildandet av kondens på takbjälkar och underbyggnad, och därefter mögel och mögel som förstör träelement. Dessutom kan korrosion av metallstrukturer förekomma. Fukt gör att isoleringen blir fuktig, vilket minskar dess termiska motstånd. På sommaren leder bristen på ventilation till överhettning av takmaterialet och det inre av vinden.
Lösning. För att öka livslängden för undertakskonstruktionen och för att undvika bildandet av kondens, är det nödvändigt att tillhandahålla luftcirkulation (ventilation) i takkonstruktionen. Normal ventilation av ett sadeltak säkerställs av tre huvudelement: öppningar för flöde av utomhusluft, kanaler ovanför värmeisoleringen för dess cirkulation och utblåsöppningar i den övre delen av taket. Vid utformningen tas hänsyn till att det totala området för tillförsel och frånluftsventilation bör ligga inom 1/250-1/500 av isoleringsområdet. Storleken på ventilationsgapet på takfoten bör vara 0,2% av lutningens yta, men inte mindre än 200 cm 2 /p. m.

Risk: fyllning av höljet ojämnt
Resultat: om manteln görs ojämnt, ökas mantelstigningen, då ser taket "slarvigt ut". Till exempel, på ett tak täckt med metallplattor, med detta tillvägagångssätt passar inte takmaterialskivorna ihop, vilket leder till läckor under kraftigt regn. Fästningen av ark till sådan mantel är svag. För keramiska plattor är konsekvenserna mindre skadliga och påverkar inte takets prestandaegenskaper, men de är också obehagliga - om lutningen på manteln på sluttningen inte hålls i samma storlek är detta visuellt mycket märkbart.
Lösning. Installation av manteln utförs för en specifik typ av takmaterial, i enlighet med tillverkarens rekommendationer. För att skapa en mantel för metallplattor läggs 50x50 mm stänger med en viss stigning; för bitumenbältros och rullat takmaterial installeras ett kontinuerligt däck av vattentät plywood eller tunna brädor. Mantlingen för euroskiffer görs i steg om 45-61 cm (beroende på lutningens lutning). För skiffer är manteln gjord av lameller med ett tvärsnitt på 40x60 mm. Avståndet mellan intilliggande lameller beror på längden på de använda plattorna - det bör vara något mindre än halva plattans längd. Och om huset har en vind, är manteln gjord i form av kontinuerlig form av brädor 25 mm tjocka.

Risk: skära metallplattor med en kvarn
Resultat: Vid skärning av metallplattor med en vinkelslip med en slipskiva (slipskiva) skadas den skyddande polymerbeläggningen, vilket sedan leder till uppkomsten av korrosion. När man skär direkt på taket brinner de resulterande gnistorna genom beläggningen av det redan lagda materialet, och metallspån svetsas till plåten. Mycket snart kommer rost att bildas på de skadade områdena.
Lösning. Skär metallplattor med hjälp av de verktyg som rekommenderas av tillverkaren. Till exempel kan du använda handplåtsaxar, elektriska nibblare, en fintand bågfil, en hårdmetallcirkelsåg eller en sticksåg.
För att bättra på nötningar, repor, skärlinjer och skador på polymerbeläggningen som uppstod under transport, lagring eller installation, måste du använda en speciell färg som rekommenderas av tillverkaren. Om defektområdet på arkets yta är ganska omfattande, eller skadan är djup, är det bättre att demontera hela materialarket och installera ett nytt.
Risk: inte uppmärksamma korsningar
Resultat: korsningar är ett av de känsliga områdena på taket, för vilket kvaliteten på installationen är särskilt viktig. Om de utförs felaktigt kommer integriteten hos takpajen att äventyras och taket kommer att läcka. En dåligt utförd anslutning av taket till väggar och rör leder således till läckage och vätning av väggarna. Ett av de vanligaste misstagen i detta område är att limma en speciell tejp på ytan av takmaterialet som inte har rengjorts från damm och smuts. På grund av dålig vidhäftning, flyttar materialet bort från taket med tiden, vilket skapar platser för vatten att komma in i utrymmet under taket. En annan typ av fel är användningen av ett distansband utan en speciell tryckremsa.
Lösning. Gör anslutningar i enlighet med rekommendationerna i monteringsanvisningen. Som regel föreskriver tillverkare i detalj funktionerna för att installera takmaterial i dalar, nära utgången från eldstadens ventilationsrör etc.

Risk: att röra sig slarvigt på taket under installationen

Resultat: Om du går på taket i tunga skor kan du skada takmaterialet. Så, till exempel, om någon gick på en metallplatta i hårda skor, eller trampade på en metallplatta på platser där det inte finns något hölje, så uppstår repor, skavsår, bucklor och plåten kan böjas helt.
Lösning. Gå på taket i skor med mjuka sulor. Trampa på metallplattor endast på de platser där manteln passerar. Om du rör dig längs lakanet, placera sedan din fot i vågens böj; när du rör dig över, trampa försiktigt på profilens veck.
När de rör sig längs ett Euroslate-tak trampar de på den konvexa delen av vågen över sluttningen. Man bör också komma ihåg att i kallt väder är materialet mindre flexibelt.
Det rekommenderas inte att gå på ett bitumentak i mycket varmt väder.
Men du kan inte gå på ett skiffertak alls, eftersom skifferplattorna är mycket ömtåliga; speciella anordningar används för att flytta på det.

Populär visdom säger att du bygger det första huset åt din fiende, det andra till din nästa och bara det tredje åt dig själv. Erfarenheten visar att detta ofta är sant. Först efter att ha fått blåmärken och stötar, och omedelbart engagerat sig i byggandet, inser majoriteten att de tog sig an processen på ett oansvarigt sätt. Resultatet är sorgligt - byggarbetsplatsen förvandlas till en långsiktig konstruktion, och varje år dyker det upp nya "jambs" i huset, för vilka det inte finns tillräckligt med medel för att korrigera dem. Saken blir värre om vi inte talar om ett hus på landet av timmer eller en liten ram, utan om en fullfjädrad stenstuga. Därför att kostnaden för ett sådant hus kan vara mer än en miljon rubel, då kommer alla misstag att skada din ficka. Därför har vi i den här artikeln samlat de vanligaste konstruktionsmisstagen och kommer att berätta för dig:

• Varför behöver du ett lanthusprojekt?
• Varför är det nödvändigt att göra en hydrogeologisk studie av marken?
• Hur man undviker misstag när man bygger en grund.
• Varför spricker väggarna i stenhus?
• Varför behöver du ett pansarbälte?
• Varför uppstår sprickor i fasadtegel?

Det första misstaget är att bygga ett hus utan ett projekt

I vårt land tror många nybörjare att ett husprojekt är ett slöseri med pengar och i allmänhet en onödig sak. Att argumentera för detta med det faktum att deras stuga inte är särskilt stor, inte särskilt komplicerad, och i allmänhet är jag min egen byggare och vid behov kommer jag att rita ett projekt på ett papper baserat på en bild från Internet. Ett sådant tillvägagångssätt leder bara till en sak - misstag, överdriven konsumtion av byggmaterial, och i värsta fall lägger arbetare (omedvetet) "tidsbomber" som går av efter några år.

Rwd111 Användare FORUMHOUSE

Jag planerar att bygga ett hus av skumbetong. Huset är litet, enkelt i geometrin, utan krusiduller, med sadeltak. Det finns inga speciella belastningar på grund, väggar och tak. Jag började fundera, varför behöver jag ett projekt, varför behöver jag lägga pengar på en designer, en arkitekt osv. Byggarna kommer att bygga huset ändå.

Byggandet av en stuga bör börja med ett projekt, särskilt om vi pratar om byggandet av ett stenhus.

För att vara rättvis noterar vi det Rwd111 Jag skulle vilja beställa ett projekt för teknik, kommunikation, värme. Men av de specialister som han vände sig till stötte han främst på "konstnärer" med sin egen vision, och inte riktiga specialister.

Situationen är bekant för många, så du måste ta saken i egna händer, bli byggare, arbetsledare och leverantör i ett. Och utan tillräcklig kunskap kan ett kvalitetsresultat inte garanteras. Därför, för att spara dina nerver och pengar, särskilt om vi pratar om ett dyrt stenhus, är ett projekt nödvändigt.

Byggandet av en lantstuga utan noggranna tekniska och tekniska beräkningar kommer att leda till förändringar, vars pris är betydligt högre än det belopp som spenderas på projektet.

När du bygger ett hus utan ett projekt (projektdokumentation) kan du göra ett misstag i mängden material; arbetarna kommer att bygga inte som de ska, utan på det sätt som är bekvämare för dem. Vi gjorde ett litet misstag med måtten på "lådan" och golvplattan - de kommer inte att baseras på den beräknade längden. Om du felaktigt beräknat tvärsnittet och antalet ventiler i listfundamentet kommer det alltid att finnas fukt och mögel i underjorden. Eller i framtiden, när du installerar dyra verktyg, kommer det att upptäckas att inbäddningarna för rören i fundamentet inte har gjorts, och de måste borras med en diamantborrigg. Antingen var spåren inte gjorda, eller så var längderna på sträckorna för el, varm- och kallvattenledningar etc. felaktigt beräknade.

När man bygger ett stenhus på landet uppstår hundratals nyanser, och alla måste beaktas.

Irisha271267 Medlem av FORUMHOUSE

Jag tror att projektet behövs. Nerver är dyrare, men ett kompetent projekt och noggrant beräknad uppskattning gör att du kan spara pengar i framtiden. Det viktigaste är att hitta en bra designer som du hittar ett gemensamt språk med.

Fel två och tre - brist på hydrogeologi och felaktigt vald grund

Ett stenhus, till exempel tegel eller lättbetong med monolitiska golv, är en tung struktur. Redan i det inledande skedet, särskilt om stugan byggs utan design, gör utvecklaren ett annat, mest betydande misstag - han bygger ett hus utan kunskap om typen av jord och dess bärighet.

olegryabtsev Användare FORUMHOUSE

Jag byggde ett tvåvåningshus i luftbetong med källare. Överlappar första och andra våningen med armerade betongplattor. Grunden är prefabricerad - FBS, placerad på en platta på vilken ett pansarbälte hälls. Jorden är sand. Det finns dränering. Det verkar inte finnas något vatten. I våras började golvet i källaren att bukta på mitten och en spricka uppstod. Sedan uppstod sprickor längs grunden och väggarna, och huset började falla isär på mitten. Vad ska man göra?

Sprucken foundation.

Spruckna väggar.

Det finns flera skäl. Den första är att en hydrogeologisk studie av marken på platsen inte genomfördes. För det andra valde byggarna grundkonstruktionen. För det tredje är basen, fundamentet och blindområdet inte isolerade med EPS. Som ett resultat, källaren i den öppna lådan, eftersom Bygget pågår och det finns ingen uppvärmning, det frös genom plattan, frostkrafterna pressade ut jorden och betongen sprack. Lösning - .

För att inte fylla upp avsnittet om FORUMHOUSE "Reparation och återuppbyggnad av grunden" med berättelser, minns vi huvudregel - fundament omfördelar belastningen från huset till jordgrunden. Om jorden på platsen är problematisk: sättningar, fyllning, hög nivå av grundvattennivå, etc., är det dyrare att bygga ett stenhus på en sådan grund utan en tydlig förståelse av jordens sammansättning.

Ett stenhus, till skillnad från lättare timmer- och ramhus, förlåter inte nollnivåfel som gjordes under byggandet av grunden.

Härifrån, baserat på husdesignen, samlas lasterna, markens bärförmåga bestäms (hydrogeologi görs) och först efter det beräknas grunden för specifika förhållanden.

Roman Nikonov Byggkonsult

De mest obehagliga misstagen under konstruktionen är de som görs under konstruktionen av grunden. De är svåra och dyra att fixa (om det alls är möjligt). Därför vänder sig många utvecklare till professionella specifikt för att få hjälp med att välja typ och storlek på grunden.

För att förhindra att ett hus på grunden spricker måste två villkor vara uppfyllda:

1. Marknederbörden under huset bör inte överstiga vissa värden. De beräknas med hjälp av speciella formler beroende på byggnadens vikt och design, typ av jord, dess fuktighet, porositet etc. De bestäms i laboratorier med hjälp av prover som erhållits under geotekniska undersökningar.
2. Jorden bör inte ändra sin struktur. För varje jord som är under ständigt ökande belastning kommer det en tid då dess partiklar börjar brytas eller förskjutas i förhållande till varandra, och jorden sjunker. Detta betyder att det inte bör finnas något tryck under fundamentets bas som skulle få grundjorden att "bryta". Detta tryck är olika för varje jord, och det bestäms med hjälp av speciella formler, återigen baserat på resultaten av geotekniska undersökningar.

Misstag fyra - inget pansarbälte

Ett annat misstag när man bygger stenhus är frånvaron eller, omvänt, hällning av pansarbälten där det behövs och inte behövs. Låt oss genast säga att pansarbälten behövs för hus byggda av gas- eller skumbetong, förutsatt att golvtak monteras på basis av ihåliga armerade betongplattor. Dessutom måste pansarbältet vara en sluten, olöslig armerad betongkonstruktion monterad längs hela omkretsen av väggarna. Men ett pansarbälte (vi betraktar inte ett pansarbälte under Mauerlat) behövs inte om ett monolitiskt golv eller ett prefabricerat monolitiskt golv hälls, som i sig är en styvhetsskiva.

Låt oss nu uppehålla oss vid vad som händer om det inte finns något pansarbälte.

GorelovZakhar Användare FORUMHOUSE

Jag byggde ett hus av skumbetong med en vind med en total yta på cirka 147 kvadratmeter. m. Trägolv. Jag höll inte reda på byggarna, och de fyllde inte ett enda pansarbälte, med hänvisning till det faktum att de alltid bygger så här. På frågan om hur man fäster mauerlaten svarade de att balken helt enkelt kan spikas. Som ett resultat, efter att ha installerat takbjälken och lagt metallplattorna, lossnade taket. Spricklasten började och en spricka uppstod i väggen.

Som ett resultat var användaren tvungen att "fixa" sprickan genom att täcka den med murbruk och installera stålklammer. Dra ner Mauerlat, höj taket. Kasta ett pansarbälte, men redan nära Mauerlat. Det fanns även sprickor under fönstren på grund av krympning av skumbetongen. Därför fick användaren putsa över sprickorna istället för att ytbehandla huset ytterligare. I framtiden funderar deltagaren på att dra nytta av sina grannars erfarenhet och installera en svetsad metallram från hörnen av "områdena" och metalllister på utsidan och på så sätt dra åt väggarna.

Som ett resultat: huset kan inte längre putsas. Du måste täcka "lådan" med "tegel" eller "balk" sidospår.

Att bygga ett hus rätt första gången är betydligt billigare än att rädda en byggnad i förfall.

Fel fem - det finns ingen temperaturutjämningsfog i fasad tegel

Trots det enorma urvalet av fasadbearbetningslösningar,... Huvudkriterierna för detta val bland utvecklare är dyra, rika. Det är desto mer stötande att se hur vitaktig blomning uppträder på en tegelfasad eller sprickor börjar krypa.

h00p7 Användare FORUMHOUSE

Jag byggde ett hus av varm keramik på en plattgrund. Fasaden är gjord av fasadkeramiskt tegel. Jorden är lera och lerjord. Det finns dränering. Efter första vintern uppstod sprickor på mindre än 1 mm på beklädnaden under fönstren. På våren förvandlades några av sprickorna till knappt märkbara spindelväv. Sedan dök det upp nya under fönstren. Byggarna säger att detta är krympning, och det är okej. Efter ett par år måste du byta ut de spruckna tegelstenarna, och det är det. Tänkt på det- är inte detta farligt?

Utsmyckning dök också upp på fasaden.

Den här artikeln förklarar i detalj och förhindrar att de uppstår ytterligare.

Ett liknande problem med stella stih. Endast sprickor i tegelstenen går 6-8 rader från metallhörnet från fönstren. Enligt en deltagare i portalen rycker byggarna på axlarna, men hon fortsätter att observera väggens skick och tror att det rör sig om temperaturutvidgningar.

Det kan finnas många orsaker till att det uppstår sprickor i fasad tegel. Från ett otillräckligt antal anslutningar och samtidigt underhåll av huvud- och frontmurverket till grundens rörelse.

LED String LED Strip Silver Wire Fairy Warm White Garland...

70,01 gnugga.

Gratis frakt

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.80) | Beställningar (1952)

Misstag när man bygger hus

Förvarnad är förberedd!

Om den framtida husägaren inte är en byggprofessionell, måste han veta om de typiska misstagen som görs när man bygger ett enskilt hem.

Att bygga ett eget hem är en spännande händelse. Kanske en av de viktigaste sakerna i livet, tillsammans med att bilda familj och skaffa barn. I de flesta fall, för en vanlig familj, är detta den största investeringen i livet. Vilka "fallgropar" under bygget bör undvikas för att få maximal avkastning på din investering och mentala styrka?

1. Irrationellt val av plats

Fastighetsmäklare skämtar om att värdet på fastigheter bestäms av tre huvudfaktorer - "läge, läge, läge." När du köper en byggtomt, kom ihåg att du med tiden kanske vill förstora huset, men tomten, dess storlek och omgivning kommer att förbli densamma.

Huvudkraven för platsen är psykologisk komfort och bekvämlighet för livet, som tillhandahålls av landskapsutsikt, närhet till naturen, miljöförhållanden, närhet, kommunikationer och transporttillgänglighet.

2. B Underskattning eller ignorering av utvecklingsplatsens geologi

Att underskatta eller ignorera geologin för utvecklingsplatsen, terrängen, markens tillstånd, kvalitet och struktur, förekomsten av och möjligheten till inflöde av ytvatten, grundvattennivån bestämmer typen och volymen av förberedande arbete på platsen (vattendränering, installation av dränering, förstärkning eller ersättning av jord), placeringen av den framtida byggnaden, typen och utformningen av husets grund.

Konstruktion av en grund och ett hus utan att ta hänsyn till ingenjörsgeologiska data om markförhållanden ökar sannolikheten för oförutsägbar krympning, sättningar, svullnad eller rörelse av jord, vilket kan leda till deformationer av grunden och kränkningar av byggnadens integritet.

3. Bygga ett hus utan projekt

De flesta enskilda utvecklare försöker spara pengar på ett husprojekt. Många tror att de själva kommer att kunna rita lokalernas rektanglar på papper och förklara för teamet av coven-arbetare vad slutresultatet ska bli. Andra kopierar planer från Internet eller köper i bästa fall standarddesigner. Vilka är konsekvenserna av att spara på hjälp av proffs inom design och konstruktion av bostadshus?

• Frånvaron av ett projekt kommer inte att tillåta dig att exakt uppskatta kommande utgifter, planera inköp av material och konstruktionsfinansiering eller samordna arbetsplanerna för olika underleverantörer, vilket kommer att leda till förseningar i konstruktionen och ökade kostnader.
• När det inte finns något projekt leder detta till problem med att lägga kommunikationer och installera teknisk utrustning. Allt eftersom bygget fortskrider börjar planerna förändras och som ett resultat ökar kostnaderna och det uppstår konflikter med byggare.
• Bristen på beräkningar och designlösningar för de viktigaste strukturerna och komponenterna i huset kommer oundvikligen att leda till fel, vars eliminering kommer att kosta mycket mer än kostnaden för projektet, och i vissa fall kan det till och med bli omöjligt.
• Bristen på en genomtänkt arkitektonisk och planeringslösning leder i de flesta fall till byggandet av ett hus med en obekväm layout som inte är anpassad till en viss familjs behov. Om projektet genomförs utan att bedöma utsikterna kan behov av nybyggnation (och till och med byta hus) uppstå när familjens sammansättning förändras eller när dess medlemmar blir äldre. Ett smaklöst eller pretentiöst utseende på ett hus, bristande arkitektonisk koppling till området – allt detta minskar husets marknadsvärde när det säljs.

4. Ignorera budgetmässiga realiteter

6. Felaktig takläggning

Vid montering av tak är de största misstagen förknippade med att underskatta snö- och vindbelastningar. Det händer att byggare använder takbjälkar med otillräckligt tvärsnitt och installationsavstånd, eller använder en design som skapar överdriven sprängkraft på husets väggar.

Takramen kanske inte har infästning av takbjälken till de underliggande strukturerna eller så kan den vara otillräcklig.

Vid installation av kalla vindar ligger de största misstagen i störningen av vattenångans borttagningsvägar: vindsventilation är frånvarande eller svår.

Isolerade takkonstruktioner kanske inte har den erforderliga luftspalten och ventilationen under taket kan vara blockerad eller blockerad.

7. Misstag när man bygger fundament

Inkonsekvens av laster från byggnaden på basen med jordens bärighet.

Otillräckligt djup av fundament, valt utan att ta hänsyn till bärande jordars lyftegenskaper och nivån på deras frysning.

Användning av prefabricerade (från grundblock) eller icke-monolitiska fundament på häftiga jordar och på sluttningar.

Stöd på jordar som kan ändra sina egenskaper vid blötläggning eller belastning (sänkningsjordar, mycket komprimerbara jordar).

Användningen av pålfundament i jordar med svagt sidostöd (torv, silt, siltig sand).

Användningen av stålskruvhögar i aggressiva jordar - såsom torv, jordar med hög halt av sulfater och klorider, jordar med låg elektrisk resistivitet - på grund av den höga graden av elektrokemisk korrosion av metaller.

Ignorera åtgärder för att minska vikningen av grundjordar (dränering, vattenavfall, jordisolering).

Fel vid förberedelse av fundament, diken och gropar

Dekomprimering, uppluckring av bärande jordar, frånvaro eller dålig kvalitet av packning av sandkuddar under fundament, vilket leder till sättningar under byggnadens belastning.

Långa pauser mellan öppning av gropar, diken och början av byggnadsarbetet, vilket leder till väta eller uttorkning av bärande jordar och sönderfall av dikesväggar.

Fylla hålrummen mellan grunden och väggarna i diket (gropen) med jord, inte sand.

Fel i grundförstärkning

Otillräcklig förstärkning eller dess frånvaro, användning av metallskrot som förstärkning, felaktig förstärkning av grundremsan, hörn, korsningar och korsningar utan att förankra armeringen - med enkla hårkors.

Böjning av stålarmering genom uppvärmning med en låga eller sågning av stängerna, vilket leder till en minskning av dess drag- och brotthållfasthet.

Svetsning av icke svetsbar klassarmering (utan bokstaven C i beteckningen, till exempel A400, inte A400C), vilket leder till en minskning av dess drag- och brotthållfasthet.

Anslutning av icke svetsbar förstärkning med en överlappning utan det erforderliga gapet mellan stängerna (tråckla stängerna till varandra med bindtråd), otillräcklig överlappning av stängerna längs längden.

Fastsättning av arbetsarmering på armeringsrester som fastnat i marken, vilket leder till accelererad elektrokemisk korrosion av armeringsramen.

Användningen av slät, smutsig, målad armering, vilket minskar vidhäftningen av betong till stål.

Underlåtenhet att följa dimensionerna för skyddsskikten av betong mellan armeringen och den yttre miljön, vilket leder till accelererad korrosion av stål.

Fel vid betongfundament

Frånvaron av ett skikt av kontinuerlig vattentätning i formen, vilket förhindrar att läckage av laitance från betongen får styrka. Detta leder till förlust av betonghållfasthet.

Att lägga betong i formsättning utan användning av djupa vibratorer leder till en minskning av betongens hållfasthet och motståndskraft mot yttre aggressiva påverkan på grund av högre porositet, eventuell delaminering och bildandet av hålrum.

Bryter i läggning av betongblandning i formen i mer än 2 timmar.

Konstruktion av arbetsfogar under långa pauser i betong i ett horisontellt snarare än vertikalt plan, vilket leder till möjligheten av delaminering av fundamentet under belastning.

Att ignorera vården av betong efter att ha lagt den i formen, vilket leder till en minskning av betongens styrka och bildandet av krympsprickor. Det är nödvändigt att fukta betongen för att förhindra att den torkar i förtid, och vid behov bibehålla sin positiva temperatur med hjälp av skydd och isolering, skydd mot effekterna av nederbörd och vindar.

För tidig borttagning av formsättning innan betongen når 70-80% av varumärkets styrka. Denna tid är 28 dagar vid en genomsnittlig daglig (inte daglig!) temperatur på +5°C.

Andra misstag när man bygger grunder

Bristen på vattentätning minskar fundamentets livslängd på grund av betongkorrosion (särskilt i aggressiva jordar) och effekterna av frys-upptiningscykler.

Underjordisk kommunikation bör installeras innan konstruktionen av grunden börjar, särskilt när den är konstruerad i form av en monolitisk platta.

8. Fel vid montering av golv

De flesta av första våningens golv i hus på remsor eller pål-grillage-fundament i Ryssland är traditionellt gjorda i form av hängande balkar (bjälkar) fyllda med isolering och undergolv och färdiga golv. Detta system har många nackdelar. När man gör källargolv glömmer byggare att täcka marken med vattentätning och ordna nödvändig underjordisk ventilation. Detta leder till dess konstanta vätning på grund av avdunstning av fukt från jorden och otillräckligt avlägsnande av fukt (särskilt på vintern, när husägare stänger ventilerna för att spara värme).

Radioaktiva markgaser kan ansamlas i underjorden, som sedan kommer in i husets bostadsyta. En ventilerad underjord berövar husägaren gratis geovärme på vintern (1-2°C), bidrar till djupare frysning av marken och ökad frostlyftning. Idag är standarden att bygga ett hus på en monolitisk armerad betongplatta och lägga golv på marken.

Vid installation av golv på första och andra våningen används ofta ett mycket stort intervall för att installera balkar - 1 m eller mer, vilket leder till deras hängande och vibrationer.

9. Brist på tätskikt

Oftast glömmer byggare att installera tätskikt mellan grundbetongen och de överliggande väggmaterialen eller använda tätskikt från kortlivade material som takpapp, vars cellulosabas är föremål för biologisk förstörelse och bitumenskiktet är föremål för nedbrytning och krackning.

För vattentätning är det nödvändigt att använda moderna bitumen-polymermaterial på syntetisk basis med lång livslängd.

10. Blockering eller minskning av ångöverföring genom strukturer

En barriär mot att ånga passerar genom material som cellbetong uppstår oftast när ytterväggsisolering är isolerad med ett ångogenomträngligt material.

Detta kan vara extruderat polystyrenskum, polyetenskum, polyuretanskum, cement eller akrylgips. Samma effekt uppstår om det yttre murverket är utfört utan ventilationsspalt eller med icke-ventilerat gap.