En guide för att gjuta din egen hemgrund. Strip foundation: hur man gör det själv Hur man gör en grund för ett privat hus

Att korrekt välja och bygga en grund som är optimal för en viss typ och storlek av ett hus innebär att ge byggnaden ett stabilt stöd som håller i flera decennier. Även en struktur designad av ett geni kommer inte att hålla ens ett par år om den är installerad på en opålitlig grund. Grundvatten, säsongsbetonad nederbörd, förändringar i markdensitet och rörlighet kommer snabbt att förstöra en sådan byggnad.

Det är tillrådligt att flytta omsorgen om att välja och utrusta en grund till proffs som har rätt erfarenhet och vet hur man bygger en grund för ett hus. Detta kommer inte att leda till budgetöverskridanden, installationsfel och, som en konsekvens, dålig kvalitet på supporten. Kvalificerade specialister hjälper dig inte bara att bestämma vilken typ av optimal grund, vilket kommer att minska de totala kostnaderna för att bygga ett hus, utan är också garanterade att utföra arbetet med högsta möjliga kvalitet.

Sektionsvy av stiftelsen Källa plinegroup.ru

Typer av fundament för låghuskonstruktion

Att välja en lämplig grund för ett hus är huvuduppgiften med vilken byggandet börjar. Fel typ kommer att påverka byggnadens hållbarhet, hållfasthetsegenskaper eller orsaka onödiga kostnader. Därför bör du först bestämma dig för typen av stöd. För att göra detta beaktas ett antal viktiga parametrar.

• Grundvattnets djup. Om de är för nära ytan leder en otillräcklig grund till översvämning och ojämn sättning av byggnaden.
• Markdensitet och sammansättning. Rörliga jordar kräver en typ av grund, täta jordar kräver en annan.
• Djup av markfrysning. Om du inte tar hänsyn till denna faktor, finns det efter varje upptining en chans att sprickor bildas i grunden, väggarna och taket.

Förstärkt listgrund med ventilationshål Källa eco-dom.me

Vid låghusbyggande av bostadshus, stugor, badhus, bodar och andra uthus används fyra huvudtyper av fundament.

• Tejp. Det är en solid struktur som ligger längs omkretsen av den framtida byggnaden. Den kan gjutas i formen direkt på plats eller monteras av betongblock gjorda separat.
• Platta. Den består av flera lager, som var och en utför en specifik funktion. Det översta lagret är en solid armerad betongplatta.
• Pål-grillage. Den är sammansatt av pelare begravda djupt i marken, som är sammankopplade upptill med en galler-överliggare som jämnt fördelar belastningen på strukturen.
• Lugg. Den är byggd av stöd som är placerade jämnt under hela husets område eller under platser med den största belastningen - husets hörn, väggar, överliggare.

Beroende på ovanstående faktorer, byggmaterialet och dess dimensioner, bestäms det slutliga resultatet och ett grundprojekt för huset skapas.

Sektionerad pelarfundament Källa papamaster.su

Pelarfundament för lätta uthus

När man bygger någon grund måste man ta hänsyn till byggnadens vikt. Lätta uthus kräver inte en monumental grund, så pelarformade fundament används mest för dem. Deras val beror på följande egenskaper:

• installationshastighet;
• låg kostnad;
• förmåga att ge pålitligt stöd.

Kolumnfundamentet är installerat på en kudde av sand eller fint grus i den övre delen, pelarna är förbundna med balkar, på vilka basen kommer att installeras i framtiden. Det är viktigt att ta hänsyn till djupet av jordfrysning och graden av lyftning. Denna typ av grund är lämplig för lågrörlig jord, annars kan strukturen förskjutas.

Kolumnstiftelse Källa nauka-i-religia.ru

Pålfundament för ramhus

En pålfundament är flera pålar som skruvas eller slås ner i marken (tjocka metallrör med rostskyddsbeläggning), på vilka röret monteras och huset byggs.

Videobeskrivning

Vilka egenskaper har betongdrivna pålar? Vi kommer att prata om pålfundament i vår video:

Eftersom denna teknik är relativt ny och inte alla byggföretag kan skryta med att de behärskar den perfekt, finns det fortfarande fall då ett hus en tid efter bygget sjunker något under vissa pålar. Men utländsk erfarenhet visar att sådana incidenter inträffar endast när tekniken inte följs, och om installationen av en pålfundament utförs enligt alla regler, kommer det att bli ett pålitligt stöd för huset. Dessutom tillåter pålar byggandet av byggnader även på jordar med hög grad av rörlighet.

Källa rust-mint.ru

Grund för trähus av stockar

Byggnader gjorda av rundade stockar och balkar har mindre vikt än tegel eller betong, men överstiger ramhus, så det bästa alternativet för dem skulle vara en grund remsa eller pål-grillage-fundament.

Det första alternativet låter dig utrusta en källare, har tillräckligt motstånd mot belastningar och är relativt låg kostnad. För att säkerställa dess hållbarhet är det nödvändigt att utrusta den med högkvalitativ vattentätning och hälla en tjock sandkudde.

För en pål-grillage-fundament måste du gräva hål till nivån av jordfrysning och ansluta dem med isthmuses. Sedan hälls betong i hålen och diken för att skapa en betongremsa, från vilken pelare kommer fram, vilande på jorden under frysnivån.

Konstruktion av en pål-grillage-fundament Källa vsesamirukami.com

Dessa typer av fundament ger möjlighet att utrusta en pålitlig och hållbar grund som lätt kan bära vikten av ett trähus på en eller två våningar och gör att du kan undvika onödig överbetalning genom att utrusta ett onödigt dyrt stöd designat för en imponerande massa.

Platta och listgrunder för stenhus

Byggnader gjorda av tegel, betong eller byggstenar kräver en stark grund eftersom de har en imponerande vikt och helt saknar plasticitet, som, även om det i liten utsträckning, är inneboende i trähus. Den minsta rörelsen av basen kan leda till att det bildas sprickor i väggar och tak. Därför skulle det bästa alternativet vara en platta eller nedgrävd remsa.

Flerskiktsplatta grund Källa garazhov.ru

Plattans bas är en struktur på flera nivåer som passar in i ett förgrävt hål, något större än storleken på byggnaden under uppförande. Pkastafundament för hemmet består av följande lager:

• kudde av krossad sten;
• lager av sand;
• impregnering;
• armerad betongplatta;
• andra lagret av vattentätning;
• isolering.

Denna typ av fundament gör att du kan motstå byggnadens tunga vikt och ger stationärt stöd på häftiga jordar.

Strip foundation djupläggning monteras på ett djup av mer än en meter för att ligga under jordfrysningsnivån. Beroende på region och genomsnittlig årstemperatur kan detta värde variera. Bandtypen av bas utför en dubbel funktion förutom att ge tillförlitligt stöd för stenväggar, det låter dig utrusta en källare, men i det här fallet måste du spendera pengar på vattentätning och isolering.

Djup stripfoundation Källa nauka-i-religia.ru

Grundkalkylator online

För att ta reda på den ungefärliga kostnaden för olika typer av fundament, använd följande kalkylator:

Vilken grund för ett hus kommer att kosta mindre?

När du överväger hur man korrekt bygger en grund för ett privat hus och inte spenderar mer än nödvändigt, bör du ta hänsyn till typen av jord, vikten på strukturen och många andra egenskaper, då kommer du att kunna välja den ideala alternativ.

• Den lägsta kostnaden och tidsåtgången är inneboende i en pelarformad grund. Men det har två betydande begränsningar: installation endast på lågt rörliga eller stationära jordar och den låga vikten av strukturen. Som ett resultat är det kategoriskt olämpligt för ett bostadshus eller tung konstruktion.
• På andra plats kommer pålar, men här beror allt på deras typ. Skruv är billigast av alla men är lämpliga för lätta byggnader, uttråkade är för tegel och betong, och drivna ger en hög stabilitet, men är mycket dyra.
• Strip foundation. Den icke-försänkta och grunt djupa typen kommer inte att kosta mycket mer än den kolumnära typen, och den djupliggande tejpen har det högsta priset på grund av den ökade arbetsvolymen och användningen av ett stort antal material.
• En monolitisk platta är den dyraste typen av grund, men ger maximal tillförlitlighet på häftiga jordar. I vissa fall är en sådan grund det enda alternativet som är lämpligt för jorden.

Videobeskrivning

Vilka typer av foundation finns det? Hur är grunden byggd och hur mycket kostar den? Se allt detta och mycket mer i detta nummer:

Som ett resultat är det långt ifrån ett faktum att en till synes billig stiftelse kommer att förbli så. Ibland händer det till exempel att det är mer lönsamt att göra en monolitisk grund än att gräva ner en remsfundament till frysdjupet. Valet av grund bör baseras på en kombination av faktorer eftersom priset kan variera beroende på situationen.

Plattgrund med bitumenbeläggning för ett tegelhus Källa domyou.ru

Strip foundation - det bästa alternativet

Om jorden inte medför några speciella begränsningar för valet av fundament, skulle en remsafundament vara det bästa alternativet. Dess fördelar jämfört med andra:

• säkerställer hög stabilitet för en byggnad oavsett vikt;
• universell (beroende på situationen används en viss typ av stiftelse, vilket gör att du kan spendera budgeten inom strikt definierade gränser);
• arrangemang av hydro- och värmeisolering säkerställer motstånd mot jordfrysning, skyddar mot bildandet av kondens och förlänger stödets livslängd.

Den enda begränsningen för att installera en remsfundament är hög jordfuktighet, men det finns få områden med sådana jordar i vårt land, så i alla andra fall kan denna typ av grund användas.

Färdiggjord grund remsa foundation Källa dachnaya-zhizn.ru

Slutsats

Grunden är en av de viktigaste delarna av en byggnad. Det är dumt att spara på det, det kan inte göras av låg kvalitet, tillgången till det kommer att vara mycket begränsat efter att byggnaden byggts, vilket komplicerar reparationer. Hans utrustning måste göras omedelbart och väl, så sådant arbete kan endast litas på proffs.

Hur man gör en stiftelse korrekt - många människor är intresserade av denna fråga, men inte alla lägger stor vikt vid det.

Om det finns lösa jordar vid basen av grunden, bör de tas bort och en sandkudde 15-20 cm tjock bör komprimeras på deras plats.

Detta skede av arbetet är extremt viktigt, eftersom välbefinnandet för den framtida byggnaden beror på det.

Det är inte för inte som grunden anses vara grunden, så husets framtida öde beror på vad denna grund kommer att vara och hur den är gjord.

För att bygga en grund behövs följande verktyg och material:

1. Spade och bajonettskyfflar.
2. Vattennivå.
3. Träsåg eller motorsåg.
4. Bågfil för metall.
5. Skruvmejsel.
6. Roulett.
7. Nageldragare.
8. Hammare och slägga.
9. Skivor eller plywood som behövs för formsättning.
10. Linjenivå.
11. Metallstänger - kommer att krävas för förstärkning.
12. Behållare för cementbruk.
13. Komponenterna i betongblandningen är cement, grus, sand och vatten.

Grundmärkning

Markeringen bör tas på största allvar, eftersom dess betydelse är att skapa konturerna av en framtida byggnad. Att lägga ut terrängen tar inte mycket tid, men det betyder inte att markering är en enkel sak. Det är nödvändigt att korrekt ta hänsyn till platsen för framtida fönster, platser för dräneringssystemet, plats enligt solen och vinden.

Märkning görs med en hammare, pålar och rep. Du kan använda armeringsstänger som pålar, repet ska vara gjort av ett material som inte krymper eller sträcker sig. Fisklina fungerar bra.

Efter detta är det nödvändigt att markera byggnadens axel. Med hjälp av ett lod markeras hörnet av byggnaden, sedan dras två perpendikuler till två punkter med en sträckt snöre. Dessa kommer att vara de andra och tredje hörnen. Byggnadens sista hörn bestäms med hjälp av en kvadrat.

Förstärkning eller pålar drivs in i de resulterande hörnen. Insatserna måste vara väl fixerade och inte lutas. Efter detta dras fiskelinan eller snöret. Den resulterande konturen ska vara rektangulär, vilket kan kontrolleras med ett måttband och mäta alla sidor. Motsatta sidor kommer att vara lika med varandra. Efter detta mäts alla vinklar som måste vara lika. Sedan måste du mäta diagonalerna, och om de är lika, kommer byggnaden att vara riktigt rektangulär med räta vinklar.

Markera inte bara de yttre konturerna, utan även de inre. Detta gäller grundväggar. Efter att ha slutförts i den första kretsen, läggs den andra, interna kretsen ut. Yxorna är markerade, dessutom är även dikets bredd markerad och ska vara lika längs hela omkretsen. När du använder formsättning bör du beräkna bredden med en marginal. Det är värt att uppmärksamma det faktum att bredden på fundamentet inte bör göras mindre än bredden på väggarna, dess minsta bredd är 40-60 cm.

Återgå till innehållet

Utgrävningsarbete

Att göra ett hål för grunden är ingen svår uppgift, men det finns några knep även här. Grävarbeten ska utföras efter utförd utmärkning och slutförd rivning. Avgjutningen består av trästolpar, ca 130 cm höga Brädor är spikade. Höjden över marken är 60-80 cm. Brädorna ska spikas från utsidan. Ytorna på de sidospikade brädorna måste vara parallella med byggnadens kontur och placerade på samma linje av sidoväggarna. De övre snitten ska placeras i samma horisontella plan.

Dessutom bör du beräkna den lägsta punkten, som beräknas vid ett av de yttre hörnen. Djupet beräknas utifrån denna vinkel. Detta är nödvändigt så att botten av fundamenten är i samma plan och det inte finns någon snedvridning av byggnaden.

Avgjutningen placeras på ett avstånd av 2 m från byggnaden. Efter detta går de direkt till markarbeten. Torven tillsammans med det översta jordlagret avlägsnas från området på platsen i ett lager på 15-20 cm. I det röjda området, med hjälp av avkastningar, anges hålens placering och. Därefter, med hjälp av ett lod och måttband, indikeras deras konturer.

Efter de skisserade konturerna grävs ett dike. För att undvika sönderfall av dikesväggarna på grund av att de torkar ut, kan väggarna förstärkas med formsättning hur man gör detta kommer att diskuteras nedan. Du bör börja gräva ett dike från en kulle, där djupet kommer att vara maximalt. För stort djup av diket bör undvikas. Dessa platser måste fyllas med sand eller krossad sten och sedan komprimeras väl.

Återgå till innehållet

Förbereda en sandbädd

En sandkudde är nödvändig för att minska belastningen på den nedre delen av fundamentet, vilket ofta är nödvändigt under säsongsmässig upphöjning av jorden. Ändå är sandkudden utformad för att spara på byggmaterial och höja golvnivån över grundvattennivån.

Det bör sägas omedelbart att om det finns lösa jordar vid basen av grunden, bör de tas bort och det fria utrymmet ska fyllas med medelkornig sand. Sandlagrets djup bör inte vara mer än 20 cm. Det är nödvändigt att se till att sandlagren är på samma nivå och att det inte finns några sluttningar eller skillnader. Den fyllda sanden måste komprimeras samtidigt som man häller vatten. Våt sand komprimerar bättre.

Områden med hög grundvattennivå utgör en fara under konstruktionen, så det är nödvändigt att utrusta en sandkudde först efter att ha installerat ett lämpligt dräneringssystem. Om en sandkudde översvämmas med grundvatten förlorar den sin ursprungliga betydelse.

Återgå till innehållet

Tillverkning av formsättning

För att bygga grunden behöver du formsättning. Detta är nödvändigt för en del av grunden som höjs över marknivån. Formen installeras längs kanterna på diket. Det är inte svårt; processen att göra det innebär att slå ihop en struktur gjord av träskivor, plywood eller vrida metallplåtar med skruvar.

Sedan kommer monteringen av ramen, vilket görs bäst på marken, vilket gör att den kan monteras korrekt. Ett bra material skulle vara en kantad skiva, dess yta är platt, så den framtida grunden kommer också att vara helt platt. Detta kommer att minska kostnaderna för att avsluta grunden och dess framsida, vilket sparar din dyrbara tid. Dessutom har bredden på den kantade brädan ett värde, detta gör att du kan övervaka höjden på formen och få alla sidor till samma höjd.

De sammansatta formskivorna ansluts med spik eller skruvar. Det är nödvändigt att vara uppmärksam på att huvuden på skruvarna eller spikarna ska vara på insidan av formen, medan naglarna är böjda från utsidan. Sköldarnas ändar kan fästas med självgängande skruvar, detta kommer att minska antalet sprickor och spara betongförbrukning.

För att stärka formen är det nödvändigt att göra eller installera befintliga stöd och pinnar underifrån och ovanpå, på ett avstånd av 1,5 meter från varandra, för att säkra ytterväggen. Om det är möjligt att installera fler stöd, är det nödvändigt att dra fördel av detta, eftersom belastningen på formen ökar från botten till toppen, där betongtrycket når sitt största värde.

För att uppnå ett jämnt grundplan bör formens övre kant vara jämn. För tillfället blir återanvändbar metallformning populär, vilket gör att du kan göra en grund med perfekt släta väggar.

Återgå till innehållet

Grundförstärkning

Förstärkning av fundamentet innebär skapandet av en tredimensionell ram längs hela längden av den skapade diket. Ramen är rektanglar kopplade till varandra i hörnen av byggnaden. Som alla andra typer av arbeten inom konstruktion, inkluderar armering förberedelse, vilket också bör göras korrekt.

I det förberedande skedet ingår att fästa skyddsmaterial på innerväggarna. Pergament är ett bra skyddsmaterial. Skydd är nödvändigt för att förhindra att skivorna som utgör formen absorberar fukt som finns i betongen. Dessutom kommer skyddsskiktet att skydda skivorna från olika typer av föroreningar. Samtidigt kommer den perfekt släta ytan på pergamentet att ge samma jämnhet till fundamentets ytterväggar.

För att skapa en betonggjutningsnivå ovanifrån, från insidan av formen, används en vanlig fiskelina. Använd ett vattenpass och jämna ut fiskelinan i ett horisontellt plan. Vad gäller förstärkningen bör den ha 12 mm tvärsnitt.

Armeringen placeras inuti betongfundamentet på ett avstånd av cirka 5 cm från kanterna. För detta ändamål kan du använda tegelstenar som läggs i botten av formen. Den måste placeras så att gallret är helt inne i betongblandningen. Armeringen läggs på botten av formen i två rader, avståndet mellan den och formens väggar är 5 cm. Armeringen ska vara solid, det är med andra ord byggnadens skelett. Sedan fästs de djupa och tvärgående överliggarna och bildar ett rutnät av förstärkning.

För att säkra armeringen kan svetsning användas, men eftersom fundamentets ytor kan röra sig oberoende av varandra finns det inget behov av sådan koppling. Således görs kopplingen av armering bäst med hjälp av bindtråd.

Återgå till innehållet

Installation av grundventilation

Elementet är en viktig nyans för att lägga grunden. För att göra detta bör man se till att skapa ventiler - ventilationshål som är placerade längs hela omkretsen av fundamentet. Utformningen av ventiler måste utföras innan konstruktionen påbörjas, antalet hål måste fastställas. Faktorer som jordart, läggningsdjup, medeltemperaturskillnad och vindriktning beaktas.

Terrängen och husets placering i ett lågland eller på en kulle spelar också stor roll. För normal ventilation räcker det med två ventilationshål från motsatta väggar av basen. Detta tillstånd är lämpligt för ett hus som ligger på en kulle, men om byggnaden ligger i ett lågland, bör hela grundens omkrets vara utrustad med ventiler.

Närvaron av normal ventilation är nödvändig för att skapa tillräcklig luftfuktighet och ett normalt klimat. Detta kommer att bevara golven och golvbalkarna på de första våningarna, vilket förhindrar att mögel bildas. För detta ändamål är marken längs hela byggnadens omkrets täckt med sand med ett lager på cirka 15 cm För att minska bildningen och påverkan av fukt i marken bör sandlagret täckas med takpapp och täckas med. lite krossad sten.

För att montera ventilationshål ska delar av ett asbestcementrör med ett tvärsnitt på 10 cm fästas i armeringen i förväg. Rören ska ligga i anslutning till formen. Fästning tillhandahålls med bindtråd. Det inre hålrummet i asbestcementröret bör fyllas med sand för att undvika att betongbruk kommer in i det.

Återgå till innehållet

Skapande av kommunikationer

När du skapar grunden bör du ta hänsyn till möjliga kommunikationer som vattenförsörjning, värmesystem, el och avlopp. Därför, även i detta skede, skulle det vara korrekt att tilldela utrymme i förväg för möjliga utgångar och ingångar, hål för rör och annan kommunikation.

För att leda in el i huset måste grunden ha ett kommunikationsuttag. Grunden för det kan vara ett vanligt metallrör, med vilket det kommer att vara lätt att göra. Den ska fästas på armeringsgallret, som asbestcement, med hjälp av en bindtråd. Men i det här fallet är rörets längd större än fundamentets bredd, och dess ändar går ner i marken.

Djupet av läggningskommunikation beror på vilka kommunikationsgrenar som behöver göras. Olika klimatzoner kommer att ha olika djup av jordfrysning. För tempererade breddgrader är djupet för jordfrysning 1 m, vilket är större än djupet för att lägga grunden. Djupet för att lägga rören kommer att vara större, av denna anledning är det ingen mening att göra några böjar i fundamentet för vattenrör.

För att göra grunden korrekt måste du noggrant studera alternativen för konstruktionstyper och deras egenskaper. Konstruktionen av den underjordiska delen utförs med hänsyn till följande krav:

• ekonomisk ändamålsenlighet;
• pålitlighet;
• styrka;
• varaktighet;
• hållbarhet.

Innan byggarbete påbörjas bör en markundersökning utföras. Valet av rätt typ av grund påverkas av husets totalvikt, jordens styrka och grundvattennivån. En grund som är noggrant gjord och byggd i enlighet med teknik kommer att hålla länge och kommer inte att orsaka problem under drift.

Det är värt att börja med gropar eller borrning. Huvudmålet med denna aktivitet är att ta reda på vilka jordar som finns på platsen, samt att ta reda på nivån på grundvatten. Grunden måste läggas i enlighet med regeln: sulans märke måste vara minst 50 cm över vattenhorisontens nivå.

Hur gör man jordtestning korrekt? Två metoder används för detta:

• utdrag av gropar (djupa hål, dimensioner i plan är vanligtvis 1x2 m);
• manuell borrning.

I det första fallet undersöks jorden på gropens väggar. De kollar också om det har kommit vatten från botten. I det andra alternativet undersöks jorden på verktygsbladen.

När du har bestämt vilken typ av jord som finns på platsen måste du hitta dess styrkaindikatorer. Detta kan göras med hjälp av speciella tabeller.

Tabell över bärighet för olika typer av jordar

Kostnaden för att lägga grunden för ett hus kan vara upp till 30 % av uppskattningen för hela byggnaden. För att undvika kostnadsöverskridanden måste du utföra en beräkning som gör att du kan hitta de optimala designparametrarna som samtidigt garanterar minimala kostnader, styrka och tillförlitlighet. För din bekvämlighet kan du använda onlinebetalning.

Typer av fundament

Att bygga en grund med egna händer innebär användning av flera tekniker:

• pelare;
• pålar;
• band;
• tallrik;
• kombinerade alternativ.

Pelarstöd har låg bärförmåga. Det är möjligt att installera monolitiska pelare eller montera dem till kompakta betongblock. Båda alternativen är bra för DIY-projekt.

Det finns tre typer av pålfundament för ett hus:

• driven (rekommenderas inte för privata byggnader på grund av behovet att locka till sig utrustning);
• uttråkad (lämplig för att bygga ett tegel- eller betonghus);
• skruv (idealiskt för lätta träbyggnader).

Pålar gör det möjligt att minska mängden schaktarbeten. Det finns inget behov av att gräva diken eller en grundgrop eller transportera stora mängder jord utanför platsen. Tack vare denna kvalitet är installationen av denna typ av foundation ett mycket ekonomiskt val. Den största nackdelen kommer att vara omöjligheten att utrusta en källare eller underjordisk för verktyg. I det här fallet är byggnadens bas täckt med dekorativa material.

En annan fördel med pålar är möjligheten att använda dem i våtmarker. Även om grundvattennivån ligger nära markytan ger stöden den nödvändiga bärförmågan.

Nästa alternativ är tejp. Det kan göras monolitiskt eller från block. Det andra alternativet är rationellt att använda för masskonstruktion. Strip foundations är:

• infälld (för byggnader med källare, tegel och betongkonstruktioner);
• grunt (för trä- och ramhus);
• icke-begravd (teknik för att gjuta fundament för små byggnader på en solid grund).

Innan du gör ett band är det värt att kontrollera grundvattennivån och överensstämmelse med regeln att sulan inte kan vara närmare än 50 cm till grundvattenhorisonten. Annars finns det en hög sannolikhet för översvämning av källaren, vilket minskar grundens bärförmåga och förstörelse av materialen i den bärande delen av byggnaden.

Vad ska man göra med hög grundvattennivå? Om strukturen är gjord oberoende av tegel eller sten, kommer skruvpålar inte att vara lämpliga, och för borrade pålar kommer det att vara nödvändigt att sänka vattennivån. Ett utmärkt alternativ skulle vara att hälla en platta grund. I det här fallet görs en icke-infälld eller något försänkt bas. Skivans tjocklek bestäms beroende på belastningen, i genomsnitt 300-400 mm.

Hur man gjuter en grund för ett hus

Monolitisk grundtyp är det bästa alternativet för privat bostadsbyggande. I det här fallet kan läggning avsevärt spara på transport och installation av strukturer. Det finns inget behov av att hyra en kran för att installera element i den designade positionen eller en KamAZ-lastbil för att transportera betongblock och plattor.

Monolitiska fundament kan göras av fabrikstillverkad betong eller så kan du blanda lösningen själv med hjälp av en betongblandare. Det första alternativet rekommenderas. Faktum är att det är mycket svårt att strikt observera kompositionens proportioner under hantverksmässiga förhållanden. För fabriksblandad betong kommer en sådan garant att vara ett pass, som indikerar de verifierade indikatorerna för materialet.

För att göra materialet själv måste du förbereda rent vatten, cement, sand och krossad sten (eller grus). De blandas med varandra strikt iaktta proportioner, som beror på vilken betongkvalitet som behöver erhållas. Om du lägger till lite mer sand eller krossad sten till kompositionen än vad som krävs, kommer styrkan hos den bärande delen av byggnaden att bli lidande.

Tabell över proportioner för att förbereda betong

För att hälla grunden ordentligt måste du bekanta dig med de grundläggande reglerna för betong:

• Betong ska gjutas på en gång med tidsintervall på upp till 1,5 timme. Om man tar långa pauser i arbetet, stelnar lösningen och det bildas betongfogar som försvagar strukturen. Tekniken gör det möjligt att göra horisontella sömmar om det är absolut nödvändigt. Det är oacceptabelt att installera vertikala sömmar på en monolitisk grund, eftersom husets stöd i detta fall inte kommer att kunna motstå jorddeformationer.
• Klassen av betong väljs beroende på typen av bärande del. För pelar- eller pålfundament räcker klass B 15 För tejp behövs betyg från B 15 till B 22,5. Byggandet av en husgrund med hjälp av plattteknik kräver betongkvaliteter B 22,5 eller B 25.
• Efter hällning bör materialet få styrka. I genomsnitt tar detta 28 dagar. Byggnadsarbetet kan fortsätta efter att strukturen når 70% av sin ursprungliga styrka.
• Det är bättre att utföra arbete i varmt, torrt väder. Den idealiska medeltemperaturen per dygn för betonghärdning är +25°C. Vid temperaturer under +5°C härdar materialet praktiskt taget inte. För normal härdning i detta fall används speciella tillsatser och uppvärmning.
• Betongen ska underhållas inom 1-2 veckor efter gjutning. Det går ut på att väta ytan med vatten.
• För att blanda blandningen själv behöver du cement, sand, krossad sten (grus) och rent vatten. Proportionerna beror på hållfasthetsklassen. Materialet levereras från fabriken med hjälp av en betongblandare - det låter dig förlänga livslängden på lösningen och leverera den över relativt långa avstånd.

Hur häller man grunden på rätt sätt? I allmänhet utförs arbetet i denna ordning:

1. installation av formsättning och förstärkningsbur;
2. lägga vattentätande material i formsättning;
3. hälla betong;
4. dess komprimering genom vibration eller bajonett;
5. härdning;
6. strippning fungerar (om nödvändigt).

För att snabbt slutföra arbetet rekommenderas det att beställa en betongpump tillsammans med en betongblandare. Betongtillverkare är vanligtvis villiga att tillhandahålla denna teknik. I det här fallet är det nödvändigt att använda en betongblandning av kvaliteter P3 eller P4 när det gäller rörlighet. Annars går utrustningen sönder.

Steg-för-steg-instruktioner för att hälla en remsa foundation

Betongning övervägs att använda exemplet med en monolitisk tejp. För att markera den bärande delen av strukturen är det nödvändigt att markera byggarbetsplatsen. För att göra detta, använd avkastningar och byggsnöre. Du måste visa kanterna på tejpen.

Avstängningsanordning

Efter markering grävs jorden upp. Om det inte finns någon källare räcker det att gräva en dike. I botten måste du göra en sandkudde. Den utför flera funktioner:

• markutjämning;
• förhindrande av frosthöjning;

Kanterna på diket måste gå exakt längs sladden

Nästa steg är installationen av formsättning. För detta ändamål används materialet som ingår i uppskattningen: brädor (avtagbar typ) eller polystyrenskum (ej avtagbar). Det andra alternativet fungerar inte bara som en form för att hälla betong, utan också som isolering av den underjordiska delen av byggnaden. När jag installerar formen höjer jag basen till önskad höjd.

Därefter installeras förstärkningsburarna. I bältestypen är arbetsstängerna placerade horisontellt. De tar böjningsbelastningar. Läs mer om detta i artikeln "Förstärkning av listfundament".

Ett exempel på att placera en förstärkningsram i ett listfundament

När du beställer betong från en fabrik i tid måste du säkerställa bekväm åtkomst till byggarbetsplatsen. Annars kommer utrustningen inte att kunna nå platsen.

Hälla betong

Fyllning kommer att kräva flera personer. Efter att ha lagt blandningen måste den komprimeras. Detta kan göras med djupa vibratorer eller en vanlig armeringsstång (bajonettering). Uppgiften är att ta bort luftbubblor, som efter härdning kommer att bli strukturens svaga punkt. Sprickor kan uppstå här.

Det första steget av betongvård är att bevara fukt i den. Om materialet torkar för snabbt uppstår ytsprickor. Strukturen måste täckas med säckväv eller polyeten. En gång med några timmars mellanrum fuktas den med rent vatten. Detta fortsätter i en vecka.

Filmen bibehåller de erforderliga fuktighetsförhållandena under härdning

Anta inte att gjutning av betong endast kan utföras av proffs. Men man kan inte slarva med denna process.

Att bygga ett hus från grunden själv är en svår uppgift, men det går att göra. Noggranna beräkningar, kompetent urval av byggmaterial och högkvalitativ utförande av varje process hjälper dig att klara dig utan inblandning av specialister. Det mest kritiska steget är att lägga grunden, eftersom hållbarheten och tillförlitligheten hos alla byggnader beror på grundens styrka. Det kommer att ta cirka 2-3 månader att göra grunden för ett hus med dina egna händer.

Gör-det-själv grund för ett hus

Foundation design

För byggande av bostadshus används oftast bandfundament. Det kan vara grunt om huset är en våningar och av liten yta, eller standard - läggs på ett djup av 1,8-2 m. Bredden på basbandet är vanligtvis 40 cm, men kan ökas beroende på den specifika belastningen av byggnaden. När du designar ett hus bör du omedelbart ta hänsyn till möjliga utbyggnader och arrangemang av källare och semi-källare. Närvaron av en gemensam bas kommer att avsevärt förenkla installationen av en veranda eller andra strukturer som kan behövas senare.

Foundation design

För att inte göra ett misstag med grundparametrarna måste du noggrant beräkna den totala belastningen per kvadratmeter jord och jämföra den med de tillåtna värdena.

Strip foundation

Vid beräkning av belastningen beaktas följande faktorer:

• material för att bygga väggar;
• typ av värmeisolering;
• typ av takbeläggning;
• antal våningar i huset;
• typ av jord på platsen;
• grundvattennivån;
• område;
• snö- och vindbelastningar.

  Tvärsnitt av listfundament

Beräkningar görs med hjälp av speciella tabeller, för varje faktor separat. Efter detta summeras alla laster, vilket bestämmer fundamentets djup i detta område och den tillåtna bredden på basen.

Märkning av basen

Grundmärkning

För att markera området för grunden behöver du pinnar, ett starkt tunt rep och ett måttband. Ta först bort allt som kan störa markeringen - stenar, buskar, torra stubbar etc. Bestäm linjen på husets fasad i förhållande till platsen och markera den med ett rep sträckt mellan pinnarna. Avståndet från en fyr till en annan bör vara 30-40 cm större än fasadens bredd. Markera platsen för husets hörn på ett rep och rita 2 vinkelräta linjer genom dessa punkter, något längre än längden på sidoväggarna.

Platsmarkering

Mät nu avståndet från fasadens hörn till bakväggens hörn och markera punkter på båda linjerna och dra sedan ytterligare ett rep parallellt med det första. Korsningarna mellan repen bildar byggnadens hörn, och det är från dessa punkter som diagonalerna för den resulterande rektangeln måste mätas. Om diagonalerna är lika, görs markeringen korrekt. Efter detta markeras de inre gränserna för grundremsan, med avvikelse från markeringslinjerna 40 cm innanför omkretsen. Pinnarna ska vara placerade utanför omkretsen - detta gör att du kan ange basens hörn mer exakt. De sista att markera är de inre bärande väggarna, basen för verandan eller verandan.

Förberedelse av dike

När markeringarna är klara börjar de gräva diken till grunden. Detta kan göras med spadar eller med hjälp av specialutrustning, vilket kommer att vara mycket snabbare och bekvämare. För en grund grund är djupet på diken 60-70 cm, för en konventionell grund - från 1,8 m, beroende på graden av jordfrysning. Botten av diket bör vara minst 20 cm under denna nivå. Djupet mäts från den lägsta markeringspunkten.

Förberedelse av dike

Grävens väggar måste jämnas vertikalt om jorden smulas sönder, installeras stöd. Efter att ha grävt ut jorden, se till att kontrollera botten i förhållande till horisontalplanet, skär av eventuella ojämnheter med en spade och ta bort överflödig jord. Placeringen och bredden på diken måste helt överensstämma med designen. Nästa steg är installationen av en sand- och gruskudde, utformad för att minska belastningen från byggnaden på markens bas.

Arrangemanget av sand- och grusskiktet har följande ordning:

• botten av skyttegravarna längs omkretsen är täckt med ett tunt lager av flodsand;
• spill sanden med vatten och packa den ordentligt;
• häll ytterligare ett lager sand och komprimera det igen;
• häll fint grus och jämna ut det med ett lager på 15 cm;
• komprimera ytan.

För grunda grunder är den inre ytan av diken fodrad med geotextilier innan de fylls med sand. Detta material skyddar sandkudden från erosion av grundvatten och nedslamning.

Montering av formsättning

Grunden för ett bostadshus måste stiga över markytan med minst 15 cm I översvämmade områden kan höjden på den ovanjordiska delen av fundamentet nå 50-70 cm , med hjälp av tillgängliga material Installation av grundform

Montering av grundform

När du installerar formen behöver du:

• kantade brädor med en tjocklek av 2 cm eller plywoodskivor;
• polyetenfilm;
• roulett;
• skruvar eller spikar;
• hammare och skruvmejsel;
• stänger för distanshållare.

  Listgrundsformning

Skivorna fästs i rektangulära paneler, säkrade med tvärgående stänger på utsidan. Självgängande skruvar skruvas in från insidan för att göra demonteringen av formen enklare. Av samma anledning rekommenderas det att använda självgängande skruvar istället för spikar. Vid montering bör du överväga placeringen av avloppshålen och göra snitt med lämplig diameter i brädorna. Slutligen täcks brädorna med en film som inte tillåter träet att absorbera vatten från lösningen.

Formsättningen monteras i delar på båda sidor om diken, och förstärks sedan med tvärgående stänger var halvmeter. Brädorna placeras strikt vertikalt och bibehåller samma avstånd mellan motsatta sidor längs hela längden av omkretsen. Från utsidan bärs formen upp av distansbrickor av timmer. Det bör inte finnas några luckor mellan sköldarnas nedre kant och dikens överkant, annars kommer lösningen att läcka ut.

Montering av förstärkningsram

Montering av förstärkningsram

Närvaron av en förstärkande ram i fundamentets tjocklek gör att du kan stärka fundamentet och förlänga dess livslängd flera gånger. För tillverkning av ramen används vanligtvis stålarmering med ett tvärsnitt på 10-16 mm. Det är mycket viktigt att knyta stavarna korrekt för att fördela belastningen jämnt över hela området.

Remsfundamentförstärkning

För att arbeta behöver du dessutom:

• stickatråd;
• byggnadsnivå;
• bulgariska;
• plaströrsrester;
• roulett.

Förstärkningen skärs med en slipmaskin till längden och bredden på diken, varefter ett galler med celler från 30 cm stickas från det. För att göra detta fästs 4-5 längsgående stavar med tvärgående sektioner var 30:e cm.

Grundförstärkning

Det rekommenderas strängt inte att använda svetsning för anslutningar, eftersom det försvagar fästpunkterna och främjar korrosion av stängerna. Ramen måste vara voluminös, så horisontella galler placeras på 3-4 nivåer, bundna med vertikala stavar.

Ytterligare infästningar bör göras i varje hörn av fundamentet och vid korsningarna mellan bärande innerväggar. Du kan sänka ramen i diken i delar och redan koppla ihop dem inuti. För att undvika korrosion så mycket som möjligt kan armeringen inte läggas direkt på sanden: ta ett gammalt plaströr, skär det i ringar 4-5 cm breda och placera det under gallret i hörnen och var 50-60 cm längs med skyttegravar. Det bör lämnas ca 5 cm mellan sidoväggarna och karmens kanter, detsamma gäller armeringens överkant.

Montering av förstärkningsram

När gallret är fixerat inuti formen indikeras nivån av betonggjutning på insidan av panelerna. Du kan göra detta med hjälp av fiskelina: små spikar är stoppade i ändarna av formen och en fiskelina sträckt strikt horisontellt är fäst vid dem. Den ska placeras 5 cm ovanför kanterna på förstärkningsgallret och löpa längs hela omkretsen på samma horisontella nivå.

Att hälla betonglösning

Att hälla betonglösning

Det rekommenderas att hälla lösningen åt gången, men inte med den totala massan, utan i lager. Varje lager bör inte vara tjockare än 20 cm; detta gör att den fördelas jämnt mellan förstärkningscellerna och minskar antalet lufthål. För att göra blandningen, använd cement M400 eller M500, finkrossad sten och grov flodsand.

Häller grunden

Det är mycket viktigt att korrekt observera proportionerna vid blandning, annars kommer lösningens kvalitet att vara under det normala. För 1 hink cement krävs 3 hinkar siktad sand och 5 hinkar krossad sten. Du måste ta ungefär hälften av den totala volymen vatten, tillsätt det i portioner för att inte överdriva det. Lösningen bör inte vara för flytande eller för tjock: betong av hög kvalitet har en enhetlig konsistens, och när spaden vänds glider den långsamt ner som helhet.

Efter att ha hällt den första delen jämnas lösningen med en spade och genomborras längs hela längden av diken med en bit förstärkning för att frigöra luften som har samlats i lösningen under blandningen. Det är mycket effektivt att komprimera betong med en vibrator det ökar monolitens styrka flera gånger. De återstående lagren hälls på samma sätt tills betongens yta är i nivå med den sträckta linjen. Formen knackas med en hammare, varefter toppen av murbruket jämnas med en linjal eller murslev.

Det tar ungefär en månad att stärka grunden

Det tar ungefär en månad att stärka grunden. För att förhindra att ytan spricker fuktas den ständigt och täcks med polyeten från regn. Vid varmt väder bör betongen också skyddas från direkt solljus för att undvika sprickbildning. Formen kan demonteras 10-15 dagar efter gjutning och byggnadsarbetet kan fortsätta efter 28-30 dagar.

Video - Gör-det-själv grund för ett hus

Grunden för varje struktur är grunden. Ju starkare och mer korrekt den är installerad, desto längre håller en byggnad.

Men för att göra en bas av hög kvalitet måste du spendera mycket. Den tredje delen är kostnaden för byggnaden - detta är det genomsnittliga priset för en bra grund.

Därför, för att spara budget, vill många människor veta hur man gör en stiftelse med sina egna händer.

Först måste du välja typ av stiftelse, eftersom det finns flera typer: remsfundament, kolumnformiga, stapel- och skivalternativ. Vi kommer nedan att förklara hur de skiljer sig från varandra.

Strip foundation

Den mest mångsidiga och ofta använda typen av byggnadsfundament är en bandgrund. Den kan inte endast användas i permafrost och för strukturer "på vatten".

Kärnan i grunden är en sluten remsa - basen, som sträcker sig längs byggnadens omkrets och i stället för de bärande innerväggarna. Bilden av fundamentet visar tydligt att tjockleken på remsan ska vara densamma i alla områden.

En sådan grund är lämplig för alla byggnader och låter dig bygga en högkvalitativ källare eller bottenvåning.

Försörjningen av bostadskommunikationer vid basen kan placeras så bekvämt som möjligt för deras drift.

Den största nackdelen med denna typ av fundament är den stora mängden grävarbeten och byggmaterial.

Kolumnstiftelse

För små byggnader, för att spara material, rekommenderas att använda en pelarformad grund. Det låter dig tillhandahålla en högkvalitativ grund för en lätt byggnad med mindre tid och ansträngning.

Grunden för ett hus består av pelare vid punkterna för byggnadens maximala belastning (hörn, på långa sektioner med beräknade steg, under bärande väggar).

Du kan bygga stöd av tegel, betong eller till och med trä (endast rötbeständigt trä - lärk, till exempel). Djupet för pelarna väljs med hänsyn till material och typ av jord.

Efter att ha installerat alla stöd måste du binda dem till ett enda system för större styrka.

Nackdelarna med grunden är bland annat omöjligheten att grunda en källare. Basen är inte lämplig för tunga byggnader.

Pålfundament

Grunden för ett hus på pålar liknar en kolumnformad grund, men det är den inte. Den största skillnaden är stödens djup. På grund av sin lilla diameter jämfört med pelarna grävs inte hål för pålar, utan borras. Detta gör att du kan installera stöden till ett större djup och gräva ner dem i mer stabila stenar.

I övrigt är tekniken för att placera och knyta stöd identisk med pelarfundamentet.

Den största nackdelen med denna bas är användningen av specialutrustning. Men nyligen har det börjat dyka upp pålar med en skruv i änden, vilket gör att de kan skruvas in i berget som en självgängande skruv. Det var detta som gjorde pålarna tillgängliga för lekmannen.

Plattgrund

En av de mest sällan använda typerna av foundation. Armerade plattor används oftast oftare till vägar och boulevarder, men vissa använder dem också som grund för ett hus.

För att skapa den hälls först en grus-sandkudde, varefter förstärkning placeras och grunden gjuts. Detta skapar en "flytande" grund för huset.

Fördelen med en sådan grund är oberoende av jordtypen och dess frysning på vintern.

Men det finns många fler nackdelar: omöjligheten att skapa en källare, svårigheten att ansluta kommunikationer, den höga förbrukningen av material och möjligheten att bygga endast på plan mark.

Nu kommer vi att berätta i detalj om skapandet av en remsfundament, som den vanligaste och mest universella i konstruktionen.

Grundbyggnadsplan

Att bygga en pålitlig och stark grund kommer att kräva många beräkningar. Genom att känna till byggnadens framtida dimensioner måste du beräkna djupet på grunden och dess bredd.

Och här kommer vi att göra ett viktigt förtydligande. Det är bäst för en specialist att självständigt beräkna dessa parametrar. Faktum är att det korrekt beräknade djupet och bredden på grunden avgör om grunden för den framtida byggnaden, och därför ditt liv, kommer att stödja den eller inte.

Det kommer att finnas många nyanser vid beräkning, men bara proffs känner till dem. För små byggnader, om du bestämmer dig för att göra utan beräkningar, kommer byggnadens djup att vara litet och bredden blir en multipel av 100 mm.

Steg-för-steg-instruktioner för att bygga en grund

• Markera territoriet.
• Utföra schaktningsarbeten (gräva diken).
• Skapa en bädd av sand och grus.
• Gör formsättning för grunden.
• Lägg den framtida grunden med ett förstärkningsbälte.
• Sörj för ventilation (om nödvändigt) med hjälp av rörsektioner.
• Häll betong.
• Jämna till ytan tills den stelnar.
• Efter en vecka, ta bort formen.
• Efter ytterligare 3 veckor kommer betongen att härda helt och tätning kan göras med takpapp och varm bitumen.
• Lägg en sockel i tegel ovanpå betongen och vattentät den.

Grunden är klar!

DIY foundation foto

Det finns många typer av fundament för uppförande av privata låghus. Men oftast, under inhemska stugor, installeras ett alternativ i form av en armerad betongremsa under bärande väggar. När allt kommer omkring, för att göra en remsfundament med dina egna händer, behöver du bara ha minimala färdigheter i att blanda betong och följa instruktionerna. Tekniken för att konstruera en sådan bas är enkel, varför den så ofta väljs för oberoende implementering.

1. Vad det är?
2. Arter och underarter
3. Fördelar och nackdelar
4. Steg-för-steg-instruktion
5. Används i konstruktion

Vad det är?

Strukturellt är en remsfundament en armerad betongkonstruktion skapad runt omkretsen av den framtida strukturen för att omfördela belastningen på marken. Ett liknande stöd används för konstruktion av bostadshus, garage, uthus, badhus, garage och till och med staket. Det är inte svårt att göra det själv.

Så här ser han ut

Men när man bygger en sådan grund är det extremt viktigt att följa vissa regler och rekommendationer. Om reinte följs, kan hållbarheten hos själva bärande strukturen och byggnaden på den glömmas. De kommer inte att hålla länge.

Säsongsmässig svullnad av jord, exponering för fukt på betong utan vattentätning, felaktigt beräknade belastningar - det finns många orsaker till förstörelsen av remsfundamentet som huset redan står på. Alla måste förutses och beaktas i förväg, annars måste den skadade eller helt förstörda strukturen återuppbyggas.

Typer och typer av foundation

Beroende på dess djup kan den vara MZLF (grund) eller helt enkelt infälld. I det första fallet begravs betongbältet under en låg byggnad endast 200–400 mm i marken, och i det andra begravs det upp till en och en halv meter (under markens frysnivå).

Om jorden på byggarbetsplatsen är stenig och grundvattnet är djupt, är det bättre att välja ett billigt och grunt betongalternativ som är litet i volym. På hävning, högt grundvatten och sandiga områden för huset måste du göra ett kraftfullare och dyrare stöd. Ofta är uppskattningen för en sådan grund för ett hem sådan att det är nödvändigt att helt och hållet välja en annan typ av grund.

Schema av väggar med MZLF

Strukturellt kan en armerad betongremsa vara:

Monolitisk;

Den första typen utförs genom att hälla ett armerad betongbälte. Det andra alternativet är upplagt från speciella fabrikstillverkade grundblock (FBS) eller tegelstenar.

För- och nackdelar med stripfoundations

Det har tre otvivelaktiga fördelar

Enheten är extremt enkel - vilken nybörjare som helst kan hantera att hälla betong och lägga block (det finns steg-för-steg-instruktioner - för att bygga allt korrekt behöver du bara följa det steg för steg);

Mångsidighet - tegel, skumbetong och ramhus, såväl som stugor gjorda av timmer, vanliga eller rundade stockar kan placeras på sådana fundament;

Förmågan att motstå tunga belastningar både underifrån från marken och ovanifrån från vikten av stugan och allt i den.

En remsfundament gjord av armerad betong kommer att hålla i många år, även om tunga massiva tegelstenar, snarare än lätta lättbetongblock, används för att bygga husets väggar. När det gäller kostnad är det näst efter skruvpålar, men i de flesta fall överträffar det dem i tillförlitlighet.

Bland nackdelarna med en sådan stiftelse är:

Obligatorisk noggrann jordanalys på byggarbetsplatsen;

Behovet av att använda lyftutrustning (vid användning av FBS);

Lång betonghärdningsperiod på minst 3 veckor (om du väljer ett monolitiskt alternativ);

Omöjlighet att lägga på kraftigt häftiga och vattentäta jordar.

Steg-för-steg-instruktioner - gör-det-själv-fundament

Tjockleken och höjden på tejpen på basen som övervägs, såväl som djupet på dess placering, väljs baserat på jordanalys, klimatförhållanden i området och antalet våningar i byggnaden som byggs. Utan kunskap inom detta område är det bättre att anförtro detta designstadium till en professionell. Det finns många nyanser och krav på GOSTs som måste följas.

Men det är fullt möjligt att skapa ett stöd för ditt hus med hjälp av ett färdigt projekt själv. Men för att undvika misstag är det bäst att göra remsfundamentet själv med steg-för-steg-instruktionerna nedan. Den beskriver alla krångligheterna med att bygga en sådan struktur för en typisk envåningsstuga.

Stadier av arbetet

Första etappen är markerings- och schaktarbeten. Oavsett läggningsdjup ska sulan vila på fasta lager av jord. Det kan vara lera, sandig lerjord, steniga lager eller lerjord. De är vanligtvis gömda under torv och lager av vanlig jord. Allt detta måste rivas och tas bort innan man börjar bygga husets grund.

Vi förbereder platsen, distribuerar huvudmaterialen: beslag, isolering, brädor för formsättning

För att markera området behöver du pinnar, måttband och garn. Om jorden är tät, kommer väggarna i den grävda diket att göra utmärkt formsättning. Det kommer bara att vara nödvändigt att bygga upp det ovanifrån. Om jorden är lös och ständigt smulas sönder måste diket grävas något bredare så att formskivor kan placeras inuti hålet.

Det andra steget är att förbereda kudden. Botten av den grävda diket är jämn med sand och fint grus. Detta sand- och gruslager bör komprimeras noggrant, häll vatten när det hälls. Den bör vara i intervallet 10–30 cm i höjden. Denna kudde tjänar till att omfördela och minska punktbelastningen på remsfundamentet underifrån under säsongsmässig höjning av jorden.

Du kan lägga isolering ovanpå kudden - detta kommer att förhindra att hävning fryser marken

Det tredje steget är att placera formen. Här behöver du stänger med ett tvärsnitt på 30 till 40 mm och skivor med en tjocklek på 15–20 mm eller laminerad spånskiva. Formen som skapas för betongfundamentet av ett hus kommer därefter att krävas för att motstå en avsevärd betongmassa som hälls i den. Den bör göras stark och pålitlig. Om den, efter att ha fyllts med betongblandningen, kollapsar, måste allt börja om igen.

Vi monterar formsättning från brädor

Om grundvattnet på en byggarbetsplats är högt, kommer armerad betong att kräva vattentätning. Ovanifrån, i nivå med husets bas, görs det vanligtvis som en beläggning. Och för att skydda den del av basen som är kvar i marken bör takmaterial läggas i diket på sidorna och på botten. Det kommer på ett tillförlitligt sätt att skydda betong från överskott av fukt i jorden vid härdningsstadiet och efter det.

Den fjärde etappen är att lägga armeringen. För armering används vanligtvis stålstänger med ett tvärsnitt på 14–16 mm och tunn förbandstråd. Armeringen kan även fästas med elsvetsning. Men i det här fallet behöver du erfarenhet av att arbeta med en svetsmaskin och dig själv. Plus, när du utför svetsning måste du vara beredd på förekomsten av metallkorrosion i framtiden.

Vi stickar förstärkning

Alternativ för förstärkning

Inne i diket bör så småningom en armeringsram med celler på 25–30 cm bildas. Dessutom läggs den så att stålet täcks på alla sidor av den gjutna betongen. Annars kommer metallen oundvikligen att börja rosta, och huset kommer definitivt inte att hålla länge.

Så här ska formen se ut innan gjutning

Det är nödvändigt att lämna 5 cm utrymme mellan isoleringen och beslagen

Det femte steget är att gjuta betong eller lägga ut FBS. Om det beslutas att utrusta grunden för ett hus som byggs med blockteknik, påskyndar detta avsevärt processen för dess konstruktion. Här behöver du inte göra formsättning och vänta nästan en månad på att betongen stelnar.

Men stöd på grundblock kommer att kosta mer än en monolitisk motsvarighet. Dessutom måste de gräva en större dike i bredd. För att fördela lasterna för den nedre raden görs FBS-murverk med expanderande bas.

Om ett monolitiskt alternativ väljs för stödstrukturen, bör betong hällas omedelbart över hela ytan. Inga avbrott på längden och inga lager på höjden. En monolit är bara en monolit. Huset måste stå på en pålitlig grund.

Spikar kan användas för att markera gjutgränsen i formen.

När du förbereder betongblandningen själv måste du blanda cement, sand och krossad sten i proportionerna 1: 3: 3. Men det är bättre att initialt beställa en färdig lösning med betyget M300 eller högre.

Fyll i

Vi hjälper till med spade och murslev för att jämnt fördela betongen

Hällningsprocess

När du gjuter betong är det extremt viktigt att se till att inga hålrum bildas inuti den. Det finns speciella vibrerande maskiner för att utföra packning. Men du kan också använda en bit förstärkning för att sticka hål på den gjutna massan och släppa ut luft från den.

Vi kör en vibrator över den gjutna betongen för att eliminera tomrum

Fundamentgjutning avslutad

Den sjätte etappen är vattentätning och blindområde. Det är tillåtet att påbörja vattentätningsarbetet 3-4 dagar efter att ha gjutit betong. Det tar ungefär tre veckor för den att stelna helt. Men du kan redan börja behandla remsgrunden för huset med mastix, även om den ännu inte har härdat helt.

Väntar på att det ska stelna

Dessutom, längs hela omkretsen av byggnaden, måste du skapa ett blindområde för att dränera bort regnvatten från dess väggar.

Färdig grund med källarrader av tegel

Använd för att bygga ett hus

Ett sådant stöd kan enkelt stödja privata hus två till tre våningar höga. För att bygga en stuga på den kan du välja laminerat fanervirke, stockar, skumblock eller keramiska block. Du behöver bara undersöka jorden ordentligt och korrekt beräkna alla belastningar. Slutligen skulle det inte skada att täcka grunden för ytterligare skydd mot vädret. Natursten eller klinkerplattor för fasaden är idealiska för detta. Men du kan välja enklare att installera och billig korrugerad plåt eller sidospår.

Varje byggnad bygger på en solid grund. Hållbarheten för hela byggnaden beror på det korrekta valet av typen av denna struktur. Hur man gör en grund för ett hus, med hänsyn till alla nyanser, så att det håller i årtionden?

Kompetent byggnadsarbete innebär att analysera flera faktorer:

1) jordtyp och struktur;

2) val och korrekt beräkning av de nödvändiga materialen;

3) pålitlig hydro- och värmeisolering av den färdiga basen.

Att korrekt bygga en grund för ett hus innebär att välja rätt enhetsteknik, ta hänsyn till alla befintliga förhållanden och tänka igenom viktiga detaljer. Processen bör inte avbrytas på grund av oväntade omständigheter eller inkonsekvenser.

Strip basenhet

Stripfundament är den vanligaste designen för centrala Ryssland. Det finns flera fördelar med denna foundation:

• möjlighet att bygga på egen hand;
• låga arbets- och materialkostnader;
• en källare eller undergolv kan installeras inuti en sådan grund;
• band som löper under alla bärande väggar och platser med högsta belastning ger en hög nivå av styrka;
• hållbarhet vid användning.

Det är omöjligt att bygga en remsa på häftiga jordar som är utsatta för översvämning. Du kan ta reda på egenskaperna hos jorden som är tillgänglig på platsen från specialiserade organisationer som bedriver geologisk utforskning.

Viktigt: data om vattnets djup kommer att behövas inte bara när man bygger grunden, utan också när man planerar vattenkällan på platsen (brunn, brunn eller centraliserad rörledning).

För att bygga en solid grund för ett hus på remsor behöver du följande material:

1. sand-cementblandning;
2. krossad sten eller grus;
3. vatten till lösning;
4. okantade brädor för tillverkning av formsättningar;
5. tråd för att sticka ramen;
6. förstärkningsstänger;
7. stänger för distanshållare;
8. tegel;
9. vattentätande material;
10. spikar.

Mästaren kommer att behöva följande verktyg: spade, nivå, sladd, hammare, nivå, måttband, murslev. För att förbereda den konkreta lösningen behöver du en behållare.

Viktigt: om remsbasen måste ha anständiga dimensioner, är det mer lämpligt att köpa färdig betong med hjälp av blandare eller köpa en intern vibrator.

Arbetestart: markmarkering och jordgrävning

Varje grundkonstruktion börjar med att markera platsen. Enligt projektdata måste befälhavaren placera hörnet och mellanpunkterna för den framtida grunden på platsen. Platserna för punkterna är markerade med pinnar. Bredden mellan två drivna pinnar är grundlistens bredd som alltid ska vara större än den bärande väggens bredd. Alla pinnar som hamras runt omkretsen är anslutna med en sladd eller garn.

Märkningens noggrannhet måste kontrolleras med en nivå som mäter diagonalerna för den resulterande rektangeln. Alla diagonaler i den framtida grunden måste vara lika. Om det finns aritmetiska avvikelser på ens några mm, börjar markeringen igen tills ett korrekt kontrollmätresultat erhålls.

När de yttre markeringarna är klara kan du gå vidare till de interna. Bredden på banden är vanligtvis från 30 till 40 cm Inuti den markerade omkretsen måste du gräva en grop till bandens djup. Alla väggar i gropen måste vara släta, utan utsprång eller fördjupningar.

Viktigt: schaktdjupet under ett remsfundament bör alltid överstiga grundvattennivån.

Varje region i landet har sitt eget värde på jordens fryspunkt, informationen är grafiskt avbildad på kartan.

Vanligtvis grävs en grop till ett djup av 1,2 till 1,5 m. Detta är ganska tillräckligt för jordar som inte hävs och inte är föremål för översvämning. Därefter måste du forma formen i riktning mot banden. För detta används en okantad bräda och pinnar. Brädorna fästs vid varandra med spik.

Efter att bildningen av grundens botten är klar, arrangeras en kudde av sand och krossad sten (eller grus), som är noggrant komprimerad och fuktad med vatten. Experter rekommenderar att komprimera varje lager av kudden separat: först sand, sedan grus. Den optimala höjden på en sådan skiktad "paj" är från 15 till 20 cm. Behovet beror på funktionen av frostlyftning av jorden under de växlande årstiderna. En väl komprimerad bas under grunden skyddar den på ett tillförlitligt sätt från utvidgningen av enskilda jordlager.

Bildning av en förstärkt ram och vattentäta basen

Om en mästare vill bilda ett stöd för ett hus enligt alla regler, måste han veta att remskonstruktionen måste ha en förstärkt ram. Gropens botten är klädd med tegelstenar på vilka armeringsjärn läggs. Ett nät ska bildas av armeringsjärnen, d.v.s. de läggs på tvären. Vid anslutningspunkterna är förstärkningen bunden med en speciell tråd.

Viktigt: att knyta förstärkning kräver försiktighet och noggrannhet från befälhavaren.

Det är den flexibilitet som krävs vid bindning av armering som avgör arbetets manuella karaktär. Användningen av svetsning kommer att påskynda processen, men garanterar inte styrkan hos den framtida grunden.

Efter att ha bundit förstärkningsburen är det nödvändigt att lägga ett lager av vattentätning. Det vanligaste takmaterialet är takmaterial, som är hållbart och prisvärt. Vid läggning av takpapp överlappas plåtarna, och ställena där de skiktas är tejpade. Detta kommer att öka tillförlitligheten hos vattentätningen och förhindra inträngning av grundvatten.

Göra betong och gjuta grunden

Betong tillverkas självständigt eller köps in från specialiserade företag. Om befälhavaren väljer det första alternativet, rekommenderas det att köpa endast cement av hög kvalitet (klasser M300, M400). Fyllmedel bör vara grov sand och krossad sten. Förhållandet mellan alla komponenter visas i tabellen.

Tabell över förhållandet mellan betongkomponenter vid användning av M400-cement

Ju bättre material som används för att förbereda lösningen, desto starkare blir den färdiga basen. En viktig punkt är kopplingen av vatten med cement, då ett visst vatten-cementförhållande (W/C) måste uppfyllas. Denna indikator, tillsammans med det använda cementmärket, är extremt viktigt för basens hållfasthetsegenskaper. Om betong tillverkas med grus, visas praktiska W/C-värden i tabellen:

Tabell 1. W/C-värden för olika sorters cement och betongblandningar på grus

	100	150	200	250	300	400
300	0,75	0,65	0,55	0,50	0,40	—
400	0,85	0,75	0,63	0,56	0,50	0,40
500	–	0,85	0,71	0,64	0,60	0,46
600	–	0,95	0,75	0,68	0,63	0,50

Externt kan du bestämma betongens beredskap genom att titta på blandningshögen i slutet av spaden. Om den inte sprider sig eller dränerar, har den erforderliga styvheten uppnåtts.

Viktigt: ju lägre andel betongbruksfyllmedel är, desto mer vatten krävs.

Förhållandet mellan vatten beroende på fraktionsstorleken av mjukgörare anges i tabell 2.

Tabell 2. Ungefärliga värden på vattenförbrukningen (i l/kub.m) för tillverkning av betong från material med olika fraktionsstrukturer

Grus, mm				Krossad sten, mm
10	20	40	80	10	20	40	80
185	170	155	140	200	185	170	155

För att grunden under ett privat hus ska vara så stark som möjligt är det nödvändigt att förbereda betong med högsta styvhet. Ju tuffare lösningen är i sina parametrar, desto mer hållbar blir husets grund.

Betong hälls i formen i lager, varje lager är noggrant jämnat och genomborrat för att bli av med luftbubblor. Du kan använda en djup vibrator, men den kan skada förstärkningsramen. Att bygga betong är en viktig procedur som ökar styrkan på grunden som gjuts.

Lösningen som hälls i formen får sin styrka inom 4 veckor. Under denna tid behöver grunden ytterligare skydd: om den är solig och torr bör den täckas med polyeten och vattnas regelbundet. Om det är regnigt och fuktigt, täck det bara med film eller geotextil. När listunderlaget har härdat helt, demonteras formen.

Vi bygger en grund på pelare

Finns det några regler för att bygga en pelarformad grund? För det första måste du känna till några nyanser: det är lämpligt att välja en sådan bas på häftig jord med en djup fryspunkt. Tejper på rörlig jord kommer inte att stå emot konstant deformation, men stödpelare kommer att tjäna fastighetsägare i årtionden.

För att installera en kolumnformad bas behöver hantverkaren följande material:

1) rör av metall eller asbestcement;

2) beslag;

3) sand-cementblandning;

Under byggprocessen behöver du en behållare för att förbereda murbruket, en murslev och en spade. För att markera området behöver du en nivå, måttband, pinnar och byggsnöre.

Utföra märkning och markoperationer

Markeringssekvensen liknar arbetet med. På samma sätt placeras stödpelares placering på marken med hjälp av konstruktionsunderlaget för utvecklingen. Placering av stöd: i husets hörn och på platser med högsta belastning (bärande väggar, trappor, passager, etc.). Det optimala avståndet mellan pelarna är från 1,5 till 2 m.

När markeringen är klar kan du börja gräva upp jorden för pelarna. Diametern på varje hål är lika med rörets tvärsnitt. Djupet bör vara under jordens fryspunkt. När groparna är klara placeras en sandkudde med en höjd av 10 till 15 cm i dem. Den är noggrant komprimerad och fuktad.

Viktigt: ju tätare kudden under pelarstöden är, desto starkare blir den framtida grunden.

Montering av pelare och gjutning av betong

Efter att ha slutfört installationen av kudden under stöden för den framtida grunden kan betong förberedas. Lösningen bereds i samma proportioner som i fallet med en remsfundament. Konsistensen på den färdiga betongen ska likna tjock gräddfil.

• ett asbestcement- eller metallrör är installerat i gropen;
• lite betonglösning hälls inuti röret;
• röret höjs så att betongen fördelas över sandkudden;
• Röret nivelleras med en nivå i vertikalt läge.

Alla pelare är installerade enligt algoritmen som beskrivs ovan. Därefter förstärks de. 3-5 armeringsstänger läggs inuti rören så att de går djupt ner i sanddynan, och toppen reser sig 25-30 cm över pelarna När alla stöd är förstärkta fylls de med betong. Om det finns hål runt stöden fylls de försiktigt med jord och packas väl.

Betongen i röret stödjer härdar inom 1-2 veckor. Efter denna period kan du fortsätta med att installera en grill, som kommer att fylla utrymmet mellan hörnstöden och öka tillförlitligheten hos grunden som byggs. Därefter kommer bärande väggar att placeras på grillen.

Byggande av en grund på hemmagjorda pålar

Finns det någon specifik typ av grund för ett hus på instabil mark? Vägen ur situationen är att installera en pålfundament. De viktigaste egenskaperna hos denna design: hållbarhet och hög hållfasthet, förmåga att motstå höga belastningar.

Ett utmärkande drag för konstruktion är frånvaron av det tråkiga skedet att gräva ut jord och bilda en grop. En sådan bas är fäst på högar nedsänkta i jorden. Kostnaden för färdiga högar är inte överkomlig för alla hantverkare, så många föredrar att göra dessa produkter själva.

Under byggprocessen kommer följande material att krävas:

1) beslag;

2) cement med sand;

3) ståltråd;

4) takpapp;

Att förbereda betong kräver en speciell behållare och en vibrerande maskin. På marken är placeringen av framtida pålar markerade med pinnar med hjälp av ett måttband och en nivå. För att göra urtagen behöver du en handborr.

Brunnsbildning

Självborrning av brunnar sker på de platser som är utmarkerade på platsen. Steget från en hög till en annan bör inte överstiga 2,5 meter. Det erforderliga antalet hål borras med en handborr. Om vatten dyker upp i brunnen under borrning måste det pumpas ut med en pump.

Skapande av pålar och betongproduktion

Efter att alla pålar har formats, sätts formsättning av takmaterial rullad till ett rör in i dem. Diametern på det hemmagjorda röret ska vara lika med tvärsnittet av den framtida högen. En mjuk ståltråd fixerar storleken på takpappsrullen, varefter den försiktigt förs in i hålet.

Denna metod används för att göra ämnen för alla brunnar. Syftet med formsättningen är att bevara styrkan hos hemmagjorda pålar och förhindra absorption av cementlaitance av jorden. Dessutom, om du häller lösningen direkt i marken får högen en grov yta. Alla grova baser är mer mottagliga för frostkrafterna än släta utan skavanker. En instabil grund kommer att börja kollapsa mycket snabbt, vilket förkortar byggnadens livslängd.

Efter nedsänkning av formen i brunnarna är det nödvändigt att göra en rumslig förstärkningsram. För detta ändamål används armeringsjärn med ett tvärsnitt på 6 mm. För att bilda en ram behöver du 3-4 stavar, fästa var 50:e cm till varandra. Efter att ha installerat strukturen i brunnen måste du se dess topp ovanför marken. Utsprångshöjd – från 40 till 60 cm.

Därefter kan du gå vidare till betongproduktion. Tillverkningstekniken beskrivs i avsnittet om remsfundament är onödigt. Lösningen ska tillföras i brunnen i portioner, fylla cirka 0,5 m varje gång.

Viktigt: att fylla brunnarna med lösningen måste alterneras med dess bajonetering, ta bort överflödig luft.

Bajonering utförs med en förstärkningsstav. För att förbättra kvaliteten på arbetet kan du använda en vibrationsinstallation, men mycket försiktigt för att inte skada förstärkningsinnehållet.

Inom 2-3 veckor kommer betongen att få styrka, varefter det kommer att vara möjligt att börja bygga grillen. Topparna på hemmagjorda högar skärs inte av de ger bättre vidhäftning mellan grillstrukturen och pålarna.

Byggande av grunden på färdiga pålar

Vilka är huvudpunkterna med att bygga en grund av färdiga, fabrikstillverkade pålar? Mästaren kommer att behöva följande uppsättning material:

• metallskrot;
• 2:a röret;
• en blandning av sand och cement;
• metallpålar;
• färdiga huvuden;
• anti-korrosionsbeläggning;
• vatten.

När det gäller verktyg och utrustning behöver du ha spade, måttband, nivå, svetsmaskin och kvarn till hands.

Stadier av arbetet

Traditionellt börjar bygget med att markera området. Steget mellan pålarna är upp till 3 m Sedan börjar de skruva in pålarna. Detta kan göras manuellt, med flera assistenter, eller så kan du beställa brunnsborrning från ett specialiserat företag. Det andra alternativet är att föredra, men kostar mycket pengar.

Brunnarnas djup bör överstiga 1,6 m, detta förhindrar att de buktar ut under perioder av säsongsbetonad jorddeformation.

Viktigt: om det finns ett hinder på vägen till högen måste du försöka bli av med det och fortsätta arbeta. Endast en fullt installerad påle säkerställer 100 % hållfasthet på basen.

De inskruvade pålarna trimmas försiktigt till lika stor utskjutande höjd från marken, varefter produkterna betongs. En färdig lösning hälls inuti högarna, detta förhindrar korrosion av produkterna i jorden. Det sista steget är att svetsa huvudena och belägga fogen med ett anti-korrosionsmedel.

Med denna konstruktionsmetod finns det ingen anledning att vänta på den sista, det är på modet att gå vidare till konstruktionen av grillen och efterföljande operationer.

Kraven på grunden är mycket höga.

Styrkan och tillförlitligheten hos fundamentet är bland de viktigaste, men inte de enda uppgifterna som tilldelas bärande strukturer.

• Inte begravd. Den skapas på absolut orörlig jord - stenar, starka stabila jordar. Det är extremt sällsynt.
• Grund. Används för konstruktion på hållbara jordar som inte utsätts för frost. Djupet är mindre än nivån på vinterjordfrysning.
• Försänkt. Djupet på en sådan tejp är något under jordens frysningsnivå. Används för de mest massiva och tunga byggnader, lämplig för de flesta typer av jord och hydrogeologiska förhållanden.

Valet av lämplig typ bestäms av en analys av alla platsförhållanden - marksammansättning, antal och egenskaper hos lager, djup på markvatten etc.

Vilka byggnader är det lämpligt för?

Stripfundament är ett pålitligt stöd för byggnader gjorda av olika material:

• Träd.
• Skum och lättbetong.
• Tegel.
• Betongplattor.

Materialet och antalet våningar bestämmer byggnadens vikt, på vilken tejpens designparametrar beror - graden av penetration och tjocklek. Tillsammans med markegenskaperna är byggnadsparametrarna huvudmaterialet för att utföra tekniska beräkningar under design.

Hur man beräknar djup

strip foundation beror på typen av foundation. E om byggnation planeras alternativet, då är det nödvändigt att förlita sig på tabelldata för SNiP, som visar djupet av jordfrysning i en given region.

Vid konstruktion av en grund typ av bälte beaktas jordens sammansättning, närvaron och djupet av grundvatten. Det optimala djupet brukar anses vara 0,75-1 m, men på stabila och torra jordar kan djupet minskas något.

NOTERA!

Det vanligaste nedsänkningsdjupet för en grund tejp anses vara 0,7 m.

Hur är en grund remsfundament konstruerad?

Nästan helt upprepar den försänkta versionen, bara med en lägre nivå av nedsänkning.

Det finns en dike där ett dräneringsskikt av återfyllning skapas och en betongremsa hälls.

Basdesignen har färre möjligheter än en fullfjädrad tejp, men för relativt små låghus är dess bärförmåga ganska tillräcklig.

Steg-för-steg DIY installationsinstruktioner

Låt oss överväga proceduren för att skapa en remsfundament:

• Förberedelse.
• Platsmarkering.
• Gräver ett dike.
• Utläggning och arrangemang av dräneringssystemet.
• Skapande av sandig.
• Tillverkning av formsättning.
• Installation av förstärkningsbur.
• Hälla betong.
• Vänta på härdning.
• Strippning.
• Vattentätning och isoleringstejp.
• Ytterligare arbete.

Handlingsordningen förändras inte under nästan några omständigheter, eftersom alla steg är en konsekvens av tidigare operationer.

Ytmärkning

Början av arbetet består i att ta bort det översta jordlagret och markera området. För detta används träpålar, som installeras vid skärningspunkterna eller hörnpunkterna i den framtida diket.

Bredden väljs baserat på basens beräknade parametrar, men minst 20 cm större än tejpens. Detta är viktigt, eftersom det kommer att vara nödvändigt att installera formsättning inuti diket och därefter säkerställa en tillräcklig tjocklek på återfyllningsskiktet för bihålorna.

Förbereder diket

Att gräva ett dike görs med grävmaskin eller manuellt. Det andra alternativet är svårt, men om det uppstår svårigheter med leverans eller tillvägagångssätt av byggutrustning till platsen är det fullt möjligt. Den utgrävda jorden lagras på sidorna av diket eller avlägsnas omedelbart från platsen.

Det är nödvändigt att säkerställa samma djup, men det finns ingen anledning att försöka för hårt och jämna botten ner till centimeter. Hörnen på diket justeras manuellt, oavsett grävningsmetod.

Dräneringsanordning

Dräneringssystemet gör att grundvattnet kan avlägsnas från sandkuddelagret, vilket eliminerar möjligheten att häftiga belastningar inträffar på vintern.

Det finns olika typer av system:

• Öppen. Den skapas på dagtid och är avsedd att dränera regn eller smältvatten. Används på torra jordar med djupt grundvatten.
• Stängd Består av ett rörledningssystem placerat i ett dike nära bältet. Fungerar för att ta bort grundvatten från ett lager av sandåterfyllning (kudde), som används på jordar med närvaro eller säsongsmässiga förändringar i nivån av jordvatten.

I praktiken används oftast den slutna typen, eftersom det i de flesta fall finns risk för vatten. Ett rörledningssystem för specialändamål är installerat som tar emot och släpper ut fukt i en dräneringsbrunn.

För att dränering av hög kvalitet ska fungera är det nödvändigt att installera ett filtreringsrör och ha en lutning för den naturliga rörelsen av vatten. Filtreringsskiktet skär bort små organiska partiklar, vilket förhindrar att dräneringsrörens inre yta blir tillslamning.

Detta bidrar till att förlänga systemets livslängd och minskar risken för fel.

Kudde

Sandkudden är ett viktigt och obligatoriskt element i basstrukturen. Dess tjocklek varierar, i genomsnitt är den 20 cm. Vanligtvis används ren flodsand eller omväxlande ett 10 cm lager sand, 10 cm finkrossad sten och återigen ett 5 cm utjämningssandlager.

Efter fyllning av varje lager utförs noggrann packning med hjälp av byggvibrerande maskiner eller handverktyg. Det rekommenderas att fälla lagren med vatten, detta hjälper till att täta kudden bättre.

NOTERA!

Experter rekommenderar att du följer följande kriterier för kvaliteten på packningen av återfyllningsskiktet: det bör inte finnas några spår av skor kvar på ytan när du går. Detta är viktigt, eftersom sättning av kudden är oacceptabel, eftersom det kommer att orsaka deformation av tejpen med oförutsägbara konsekvenser.

Montering av formsättning

För att skapa formsättningen används kantade brädor med en tjocklek på 25-40 mm (beroende på storleken på tejpen). Först monteras sköldar med en bredd som något överstiger tejpens höjd bredvid diket. När de monteras sänks sköldarna ner i diket och säkras från utsidan med lutande stopp och vertikala stödstänger.

Tvärstänger installeras från insidan, vilket definierar avståndet mellan panelerna lika med tejpens bredd. Formen ska vara stark, redo att ta emot belastningar när betong gjuts och härdas. Det ska inte finnas några luckor; alla luckor som är större än 3 mm måste fyllas med släp eller igensatta med lameller.

Detta kommer att eliminera slösaktig förbrukning av betong när den läcker in i sprickorna.

Förstärkning

Armering är utformad för att kompensera för axiella dragbelastningar som betong inte tål. Det tar lätt mycket tryck, men vid böjning är tejpen instabil och går av direkt.

För förstärkning skapas ett förstärkningsbälte, vars huvudelement är horisontella arbetsstänger gjorda av metall- eller glasfiberribbad förstärkning.

För att stödja stängerna i önskat läge används släta stavar med mindre diameter, från vilka vertikala element (klämmor) tillverkas, som i kombination med arbetsstängerna bildar ett rumsligt gitter.

Dess dimensioner är sådana att de horisontella stängerna är nedsänkta i betong till ett djup av 2-5 cm.

Arbetsstänger väljs baserat på tejpens bredd. Deras diameter för en grund bas är i intervallet 12-14 mm (med en bredd på 30-40 cm) eller 16 mm med en större bredd.

Stickförstärkning

Anslutningen av förstärkningsramelement görs på två sätt:

• Elektrisk svetsning.
• Stickning med mjuk stålglödgad tråd.

Det första alternativet används för tjocka stavar och används praktiskt taget inte när man bygger grunda fundament. Monteringen av armbältet sker oftast med stickmetoden.

En mjuk tråd används, som ganska tillförlitligt håller ramelementen, men har en viss grad av frihet, vilket gör det möjligt att bibehålla ramens integritet när belastningar uppstår under hällning.

För stickning används ett speciellt krokformat verktyg. En bit tråd ca 25-30 cm lång viks på mitten. Den resulterande halvöglan sveper runt båda vevstavarna i diagonal riktning, ändarna stiger uppåt.

Ta sedan tag i vikslingan med en krok och, lutad mot den andra fria änden, gör 3-5 rotationsrörelser, på grund av vilka båda stängerna är tätt och stadigt förbundna med varandra.

Operationen är inte komplicerad, vanligtvis utvecklas färdigheten den första dagen.

Välja betong för gjutning

Det finns en hel del betongkvaliteter utformade för olika förhållanden och belastningar. Eftersom grunda remsfundament huvudsakligen används i lågbyggda privata konstruktioner, skulle det optimala valet vara M200-betong.

Det kan ge den nödvändiga styrkan och bärförmågan hos bältet med en relativt låg egenvikt.

För den som vill närma sig frågan mer noggrant kan vi rekommendera att använda en onlineräknare för att beräkna betyg och mängd betong. Det erhållna resultatet bör dupliceras på en annan resurs för att skydda dig mot eventuella fel.

Fylla

Fyllning måste göras så snabbt som möjligt, helst på en gång. Avbrott i hällning i mer än en dag är oacceptabla i sådana fall, det är nödvändigt att behålla betongen tills den härdar helt och först därefter fortsätta arbetet. Kvaliteten och styrkan hos ett sådant band är mycket lägre än för samtidig gjutning.

Detta tillstånd uppnås enklast genom att använda färdigblandad betong, som levereras direkt till platsen i blandaren. Resultatet är en betydande tidsbesparing, och kvaliteten på betongen blir i alla fall bättre än på en hemmagjord lösning.

Det är nödvändigt att hälla från flera punkter och försöka fördela dem så jämnt som möjligt längs bandets längd.. Detta gör att du kan få en gjutning med samma parametrar runt hela omkretsen, vilket kommer att säkerställa basens hög styrka.

Funktioner av vattentätning

Exponering för fukt är extremt skadlig för grund tejp. Genom att tränga in i betong fryser vatten förr eller senare och river sönder materialet från insidan. Detta bör inte tillåtas under några omständigheter.

Det finns två typer av vattentätning som du kan göra:

• Horisontell. Skyddar tejpens nedre och övre plan från inträngning av fukt från de nedre lagren av jorden och från regn eller smältvatten som rinner från väggarna. Den nedre tätskiktet läggs före montering av formsättning och förstärkningsbälte, och den övre görs efter att betongen har härdat helt parallellt med den vertikala vattentätningen. Båda skikten består av takpapp lagt i två skikt belagd med bitumenmastik.
• Vertikal. Applicera på de yttre och inre ytorna av tejpen efter strippning och fullständig torkning. Material av olika typer av verkan används - impregnering, beläggning eller limning. Impregnering är det mest effektiva, men de dök upp relativt nyligen och är lite kända för byggare.

Isoleringsproblem

Isolering av tejpen eliminerar bildandet av kondens. Det finns två alternativ - extern och intern isolering. I det första fallet installeras isoleringen från utsidan, i det andra - från insidan.

Experter rekommenderar att man utför båda typerna av isolering samtidigt, eftersom det är omöjligt att uppnå det förväntade resultatet separat. Med hänsyn till placeringens detaljer är det nödvändigt att använda fuktsäkra typer av värmeisolatorer - foundation penoplex, flytande polyuretanskum, polyetenskum, etc.

Mineralull bör inte användas i detta fall, eftersom den kan absorbera vatten med fullständig förlust av prestanda.

Korrekt skötsel av betong efter gjutning

Efter hällning är det nödvändigt att regelbundet vattna tejpens yta med vatten i 10 dagar.:

• De första 3 dagarna - var 4:e timme.
• De kommande 7 dagarna - 3 gånger om dagen.

Tejpen måste döljas från solens brännande strålar under ett lager av polyeten. Att vattna med vatten gör att du kan utjämna fukthalten i de yttre och inre skikten av tejpen, vilket minskar belastningar och risken för sprickor.

Den slutliga härdningen av betong tar mycket lång tid, men du kan fortsätta arbeta med tejpen efter 28 dagar.

Strippning

Avskalning är proceduren för demontering av formsättning. Det kan göras tidigast 10 dagar efter hällning.

Du bör inte försöka påskynda processen; grunden är en alltför viktig del av byggnaden för att ta risker och lita på slumpen.

Grundläggande misstag

Oftast sker sedimentering av sandkudden på grund av dålig packning av återfyllningsskiktet. Dessutom förekommer ofta användning av olämpliga material, särskilt betong av fel kvalitet.

Vissa skrupelfria leverantörer levererar material av låg kvalitet för att spara pengar. Erfarna experter rekommenderar att du beställer tyngre betong - istället för M200, ta M250. Skillnaden i kostnad och vikt är liten, men det finns hopp om att materialet ska vara mer hållbart.

Dessutom försöker de ofta minska kostnaderna för pengar och arbetskraft genom att överge och. Dessa procedurer kräver lite tid, men jämfört med basens livslängd utförs de mycket snabbt och kan inte försummas.

Användbar video

I den här videon kommer du att lära dig hur du installerar en stripfoundation:

Slutsats

Att skapa en remsa stiftelse är inte så mycket en svår uppgift eftersom det kräver en fullständig förståelse för innebörden av alla steg och högkvalitativ implementering av nödvändiga åtgärder.

För en otränad person utan erfarenhet rekommenderas det att inte avvika från tekniken och strikt följa kraven i SNiP.

Detta kommer att hjälpa till att bygga en stark och högkvalitativ grund remsa grund.

I kontakt med