Hemgjorda värmare för hem, stuga och garage. Hur man gör den enklaste och billigaste värmaren Hur man gör en elektrisk värmeradiator med egna händer

De som vill göra en värmare med sina egna händer minskar inte: priserna för fabrikstillverkade autonoma värmeanordningar är inte uppmuntrande, och deras deklarerade egenskaper visar sig ofta vara överprissatta jämfört med de riktiga. Det är meningslöst att göra påståenden: tillverkare har alltid en "järnursäkt" - effektiviteten av att värma upp ett rum beror starkt på dess termiska egenskaper. Fall där det varit möjligt att ”pressa ut” ersättning från en tillverkare för konsekvenserna av en olycka som inträffat på grund av fel på deras produkt är också sällsynta. Det är sant, även om det inte är förbjudet enligt lag att göra hushållsvärmare själv, kommer problem som orsakas av en hemmagjord produkt att vara en allvarlig försvårande omständighet för dess tillverkare och ägare. Därför beskriver denna artikel ytterligare hur man korrekt designar och tillverkar säkra hushållsvärmare av flera system, som inte är sämre i termisk effektivitet än de bästa industriella designerna.

Konstruktioner

Amatörhantverkare bygger värmare som ofta är mycket komplicerade i design, se bild i fig. Ibland görs de noggrant. Men överväldigande De flesta av de hemmagjorda värmeapparater som beskrivs i RuNet har en sak gemensamt: den höga graden av fara de skapar, harmoniskt kombinerat med den fullständiga diskrepansen mellan de förväntade tekniska egenskaperna och de faktiska. Först och främst handlar det om tillförlitlighet, hållbarhet och transporterbarhet.

Gör en värmare för ditt hem. lokaler eller en autonom camping för sommarstugor, turism och fiske, följande system är möjliga (från vänster till höger i figuren):

• Med direkt luftvärme med naturlig konvektion - en elektrisk spis.
• Med tvångsblåsning av värmaren - värmefläkt.
• Med indirekt luftvärme, naturlig konvektion eller forcerat luftflöde - olje- eller vatten-luftvärmare.
• I form av en yta som avger termiska (infraröda, IR) strålar - en termisk panel.
• Brännande autonom.

Den sistnämnda skiljer sig från en spis, spis eller varmvattenpanna genom att den oftast inte har inbyggd brännare/ugn utan använder spillvärme från värme- och matlagningsapparater. Men linjen här är mycket suddig: gasvärmare med en inbyggd brännare är kommersiellt tillgängliga och kan tillverkas oberoende. Många av dem kan användas för att laga mat eller värma upp mat. Här kommer i slutet också att beskrivas en flamvärmare som inte är vedbaserad, inte flytande bränsle, inte gasbaserad och absolut inte en kamin. Och de andra betraktas i fallande ordning efter deras grad av säkerhet och tillförlitlighet. Som ändå, med korrekt utförande och i de "värsta" proverna, helt uppfyller kraven för autonoma uppvärmningsanordningar för hushåll.

Termisk panel

Detta är ganska komplicerat och arbetskrävande, men den säkraste och mest effektiva typen av hushållsvärmare: en dubbelsidig termisk panel för 400 W i ett rum på 12 kvm. m i ett betonghus värmer från +15 till +18 grader. Den erforderliga effekten av den elektriska eldstaden är i detta fall 1200-1300 W. Kostnaden för att göra en termisk panel själv är liten. Termopaneler fungerar i den sk. långt (mer avlägsen från det röda området i det synliga spektrumet) eller långvågig IR, så värmen är mjuk, inte brännande. På grund av den relativt svaga uppvärmningen av de värmeavgivande elementen, om de är gjorda på rätt sätt (se nedan), är det praktiska slitaget på termiska paneler praktiskt taget frånvarande, och deras hållbarhet och tillförlitlighet begränsas av oförutsedda yttre påverkan.

Det värmeavgivande elementet (sändaren) i en termisk panel består av en tunn platt ledare gjord av ett material med hög elektrisk resistivitet, inklämd mellan 2 plattor - dielektriska plattor som är transparenta för IR. Termiska panelvärmare är gjorda med tunnfilmsteknik, och höljena är gjorda av en speciell plastkomposit. Båda är inte tillgängliga hemma, så många hobbyister försöker göra värmeavsändare baserade på en kolbeläggning inklämd mellan två glas (artikel 1 i bilden nedan); vanligt silikatglas är nästan genomskinligt för IR.

Denna tekniska lösning är ett typiskt surrogat, opålitlig och kortlivad. Den ledande filmen erhålls antingen från ljussot eller genom att sprida en epoxiförening fylld med mald grafit eller elektriskt kol på glaset. Den största nackdelen med båda metoderna är den ojämna filmtjockleken. Kol i den amorfa (kol) eller grafitiska allotropiska modifieringen är en halvledare med hög inneboende konduktivitet för denna klass av ämnen. De effekter som är karakteristiska för halvledare uppträder i den svagt, nästan omärkligt. Men med ökande temperatur på det ledande lagret ökar inte kolfilmens elektriska resistivitet linjärt, som för metaller. Konsekvensen är att tunna områden värms upp mer och bränns ut. Strömtätheten i de tjockare ökar, de värms upp, de brinner också ut, och snart brinner hela filmen ut. Detta är den så kallade. lavinutbrändhet.

Dessutom är sotfilmen väldigt instabil och smulas snabbt sönder av sig själv. För att erhålla den erforderliga värmeeffekten måste upp till 2 volymer kolfyllmedel läggas till epoxilimmet. Faktum är att upp till 3 är möjliga, och om du tillsätter 5-10 volymprocent av ett mjukgörare - dibutylftalat - till hartset innan du tillsätter härdaren, då upp till 5 volymer fyllmedel. Men den färdiga (inte härdade) föreningen visar sig vara tjock och trögflytande, som plasticine eller fet lera, och det är orealistiskt att applicera den med en tunn film - epoxi fastnar på allt i världen utom paraffinkolväten och fluorplast. . Du kan göra en spatel av den senare, men blandningen bakom den kommer att sträcka ut sig i klumpar och klumpar.

Slutligen är grafit- och koldamm mycket skadligt för hälsan (har du hört talas om silikos hos gruvarbetare?) och extremt smutsiga ämnen. Det är omöjligt att ta bort eller tvätta bort deras spår, smutsiga saker måste slängas, de fläckar andra. Alla som någonsin har sysslat med grafitsmörjmedel (det här är samma finkrossade grafit) - som de säger, jag kommer att leva, jag kommer inte att glömma. Det vill säga att hemmagjorda sändare för termopaneler måste göras på något annat sätt. Lyckligtvis visar beräkningar att den "goda gamla", beprövade under många decennier och billig nikromtråd är lämplig för detta.

Beräkning

Genom 3 mm fönsterglas, ca. 8,5 W/kvm dm IR. Från "pajen" på värmepanelssändaren kommer 17 W att gå i båda riktningarna. Låt oss ställa in sändarens dimensioner till 10x7 cm (0,7 kvm dm), sådana bitar kan skäras från utslaktning och skäravfall i nästan obegränsade mängder. Då kommer en sändare att ge oss ett rum på 11,9 W.

Låt oss ta värmarens effekt till 500 W (se ovan). Då behöver du 500/11,9 = 42,01 eller 42 sändare. Strukturellt kommer panelen att bestå av en matris av 6x7 sändare med dimensioner utan ramar på 600x490 mm. Låt oss sätta den på en ram upp till 750x550 mm - ergonomiskt fungerar den, den är ganska kompakt.

Strömmen som förbrukas från nätverket är 500 W/220 V = 2,27 A. Det elektriska motståndet för hela värmaren är 220 V/2,27 A = 96,97 eller 97 Ohms (Ohms lag). Motståndet för en sändare är 97 Ohm/42 = 2,31 Ohm. Resistiviteten för nikrom är nästan exakt 1,0 (Ohm * kvm mm)/m, men vilket tvärsnitt och längd på tråd behövs för en sändare? Kommer den nikroma "ormen" (artikel 2 i figuren) att passa mellan 10x7 cm glas?

Strömtäthet i öppet, d.v.s. i kontakt med luft, nikrom elektriska spiraler - 12-18 A/kvm. mm. De lyser från mörkt till ljusrött (600-800 grader Celsius). Låt oss ta 700 grader vid en strömtäthet på 16 A/sq. mm. Under tillståndet av fri IR-strålning beror temperaturen för nikrom på strömtätheten ungefär med kvadratroten. Låt oss minska det med hälften, till 8 A/sq. mm får vi driftstemperaturen för nikrom vid 700/(2^2) = 175 grader, säkert för silikatglas. Temperaturen på sändarens yttre yta (utan att ta hänsyn till värmeavledning på grund av konvektion) kommer inte att överstiga 70 grader med en yttre yta på 20 grader - det är lämpligt både för värmeöverföring med "mjuk" IR och för säkerheten om du täck emitterande ytor med ett skyddsnät (se nedan).

En märkström på 2,27 A ger ett nikromtvärsnitt på 2,27/8 = 0,28375 kvm. mm. Med hjälp av skolformeln för arean av en cirkel hittar vi diametern på tråden - 0,601 eller 0,6 mm. Låt oss ta det med en marginal på 0,7 mm, då blir värmarens effekt 460 W, eftersom det beror på dess driftström i kvadrat. 460 W räcker för uppvärmning; 400 W skulle vara tillräckligt, och enhetens hållbarhet kommer att öka flera gånger.

1 m nikromtråd med en diameter på 0,7 mm har ett motstånd på 2,041 Ohm (0,7 kvadrat = 0,49; 1/0,49 = 2,0408...). För att få en resistans på en sändare på 2,31 Ohm behöver du 2,31/2,041 = 1,132... eller 1,13 m tråd. Låt oss ta bredden på nikrom "ormen" till 5 cm (1 cm marginal vid kanterna). Lägg till 2,5 mm per varv av 1 mm spikar (se nedan), för totalt 5,25 cm per ormgren. Grenarna kommer att behövas 113 cm/5,25 cm = 21,52..., låt oss ta 21,5 grenar. Deras totala bredd är 22x0,07 cm (tråddiameter) = 1,54 cm. Låt oss ta längden på ormen till 8 cm (1 cm marginal från kortkanterna), då är trådläggningskoefficienten 1,54/8 = 0,1925. I de uslaste kinesiska lågeffekttransformatorerna är det ca. 0,25, dvs. Vi har gott om plats för böjar och springor mellan ormens grenar. Puh, de grundläggande frågorna har lösts, vi kan gå vidare till FoU (experimentellt designarbete) och teknisk design.

OCD

Värmeledningsförmågan och transparensen hos IR-silikatglas varierar mycket från märke till märke och från parti till parti. Därför måste du först göra 1 (en) sändare, se nedan, och testa den. Beroende på deras resultat kan du behöva ändra diametern på tråden, så köp inte mycket nikrom på en gång. I det här fallet kommer värmarens märkström och effekt att ändras:

• Tråd 0,5 mm – 1,6 A, 350 W.
• Tråd 0,6 mm - 1,9 A, 420 W.
• Tråd 0,7 mm - 2,27 A, 500 W.
• Tråd 0,8 mm - 2,4 A, 530 W.
• Tråd 0,9 mm - 2,6 A, 570 W.

Notera: som är läskunnig på elektricitet - märkströmmen, som du kan se, ändras inte enligt kvadraten på tråddiametern. Varför? Å ena sidan har tunna trådar en relativt stor strålningsyta. Å andra sidan, med en tjock tråd kan den tillåtna IR-effekten som överförs av glaset inte överskridas.

För testning installeras det färdiga provet vertikalt, uppburet av något icke brännbart och värmebeständigt, på en brandsäker yta. Därefter tillförs märkströmmen till den från en reglerad strömkälla (PS) på 3 A eller mer eller LATP. I det senare fallet kan provet inte lämnas utan uppsikt under hela testet! Strömmen styrs av en digital testare, vars sonder måste komprimeras tätt med de strömförande ledningarna med hjälp av en skruv med mutter och brickor. Om prototypen drivs av LATR måste testaren mäta AC-strömmen (gräns AC 3A eller AC 5A).

Först och främst måste du kontrollera hur glaset beter sig. Om den överhettas och spricker inom 20-30 minuter kan hela satsen vara oanvändbar. Till exempel blir damm och smuts inbäddat i använt glas med tiden. Att skära dem är ren smärta och döden för en diamantglasskärare. Och sådant glas spricker vid mycket lägre värme än nytt glas av samma typ.

Sedan, efter 1-1,5 timmar, kontrolleras styrkan på IR-strålningen. Temperaturen på glaset är inte en indikator här, eftersom... Huvuddelen av IR emitteras av nikrom. Eftersom du med största sannolikhet inte kommer att ha en fotometer med ett IR-filter, måste du kontrollera det med handflatorna: de hålls parallellt med de emitterande ytorna på ett avstånd av ca. 15 cm från dem i minst 3 minuter. Sedan ska du i 5-10 minuter känna en jämn, mjuk värme. Om IR från sändaren börjar bränna huden omedelbart, minska diametern på nikromet. Om du efter 15-20 minuter inte känner en lätt brännande känsla (som i solen mitt på sommaren), måste du ta tjockare nikrom.

Hur man böjer en orm

Utformningen av sändaren för en hemmagjord panelvärmare visas i pos. 2 fig. högre; Nichromormen visas villkorligt. Glasplattor skurna i storlek rengörs från smuts och tvättas med en borste i vatten med tillsats av eventuellt diskmedel, tvättas sedan även med en borste under rinnande rent vatten. "Ears" - kontaktlameller med måtten 25x50 mm gjorda av kopparfolie - limmas på ett av höljena med epoxilim eller instant cyanoakrylat (superlim). Överlappningen av "örat" på fodret är 5 mm; 20 mm sticker ut. För att förhindra att lamellen faller av innan limmet har stelnat, lägg något 3 mm tjockt (tjockleken på foderglaset) under den.

Därefter måste du forma själva ormen från nikromtråd. Detta görs på en dornmall, vars diagram ges i pos. 3, och en detaljerad ritning är i fig. Här. "Svansarna" för att glödga ormen (se nedan) bör ges minst 5 cm.. De bitna ändarna av naglarna slipas till rundhet på en smärgelsten, annars blir det omöjligt att ta bort den färdiga ormen utan att krossa den.

Nichrome är ganska elastiskt, så tråden som lindas på mallen måste glödgas så att ormen håller sin form. Detta bör göras i halvmörker eller svagt ljus. Ormen försörjs med en spänning på 5-6 V från en strömförsörjning på minst 3 A (det är därför som ett brandsäkert foder behövs på ett träd). När nichromen lyser körsbär, stäng av strömmen, låt tråden svalna helt och upprepa denna procedur 3-4 gånger.

Nästa steg är att trycka ner ormen med fingrarna genom plywoodremsan som är placerad på den och försiktigt varva upp svansarna som är lindade på 2 mm spikar. Varje svans rätas ut och formas: ett kvarts varv återstår på en 2 mm spik, och resten skärs i jämnhöjd med mallens kant. Resten av "svansen" på 5 mm rengörs med en vass kniv.

Nu måste ormen tas bort från dornen utan att skada den och fästas vid underlaget, vilket säkerställer tillförlitlig elektrisk kontakt mellan ledningarna och lamellerna. Ta bort med ett par knivar: deras blad glider från utsidan under grenarnas böjningar på 1 mm spikar, bänd försiktigt upp och lyft upp den krympta tråden på värmaren. Sedan läggs ormen på underlaget och ledningarna böjs lite vid behov så att de ligger ca. i mitten av lamellerna.

Nichrome kan inte lödas med metalllod med inaktivt flussmedel, och det kvarvarande aktiva flussmedlet kan korrodera kontakten med tiden. Därför ”löds” nikrom till koppar, sk. flytande lod - ledande pasta; Den säljs i radiobutiker. En droppe flytande lod kläms på kontakten av den avskalade nikromen med koppar och pressas med ett finger genom en bit plastfilm så att pastan inte sticker ut uppåt från tråden. Du kan genast trycka ner den med lite platt vikt istället för fingret. Ta bort vikten och filmen efter att pastan har stelnat, från en timme till en dag (tiden anges på tuben).

"Lodet" har frusit - det är dags att montera sändaren. Längs mitten klämmer vi en tunn, inte tjockare än 1,5 mm, "korv" av vanligt byggsilikontätningsmedel på ormen, detta kommer att förhindra att trådböjarna glider och stängs. Efter detta pressar vi ut samma tätningsmedel med en tjockare rulle, 3-4 mm, längs substratets kontur, och drar oss tillbaka från kanten på ca. med 5 mm. Vi applicerar ett täckglas och mycket försiktigt så att det inte glider åt sidan och drar ormen med det, trycker ner tills det sitter tätt och ställer emittern åt sidan för att torka.

Torkhastigheten för silikon är 2 mm per dag, men efter 3-4 dagar, som det kan tyckas, är det fortfarande omöjligt att ta sändaren i arbete vidare, du måste låta den inre rullen som fixerar böjarna torka. Du behöver ca. en vecka. Om många sändare är gjorda för en fungerande värmare kan de torkas i en stapel. Det undre lagret läggs ut på plastfilm och täcks med det ovanpå. Följande element. skikt läggs tvärs över de underliggande, etc., varvid skikten separeras med film. Stacken, för garanti, tar 2 veckor att torka. Efter torkning skärs det utskjutande överskottet av silikon av med ett säkerhetsrakblad eller en vass monteringskniv. Silikonavlagringar måste också avlägsnas helt från kontaktlamellerna, se nedan!

Installation

Medan strålarna torkar gör vi 2 identiska ramar av lameller av hårt trä (ek, bok, avenbok) (punkt 4 i figuren med diagrammet över panelvärmaren). Anslutningarna görs genom att skära i halva träet och fästas med små självgängande skruvar. MFD, plywood och trämaterial med syntetiska bindemedel (spånskiva, OSB) är inte lämpliga, eftersom långvarig uppvärmning, även om den inte är stark, är strikt kontraindicerad för dem. Om du har möjlighet att skära ramdelar av textolit eller glasfiber är det generellt sett bra, men ebonit, bakelit, textolit, karbolit och termoplaster är inte lämpliga. Före montering impregneras trädelar två gånger med en vattenpolymeremulsion eller vattenbaserad akryllack utspädd på mitten.

Färdiga sändare placeras i en av ramarna (artikel 5). De överlappande lamellerna är elektriskt anslutna med droppar flytande lod, liksom byglarna på sidoväggarna, som bildar en seriekoppling av alla sändare. Det är bättre att löda tillförselledningarna (från 0,75 kvm) med vanligt lågsmältande lod (till exempel POS-61) med inaktiv flusspasta (sammansättning: kolofonium, etylalkohol, lanolin, se på flaskan eller röret) . Lödkolv - 60-80 W, men du måste löda snabbt så att emittern inte kommer olimmad.

Nästa steg i detta skede är att applicera en andra ram och markera på den var matningsledningarna är placerade; spår måste skäras för dem. Efter detta sätter vi ihop ramen med sändaren med små skruvar, pos. 6. Titta närmare på placeringen av fästpunkterna: de bör inte falla på spänningsförande delar, annars kommer fästhuvudena att strömsättas! För att förhindra oavsiktlig kontakt med kanterna på lamellerna är alla panelens ändar täckta med icke brännbar plast med en tjocklek på till exempel 1 mm. PVC fylld med krita från kabelkanaler (kanaler för ledningar). För samma ändamål, och för större strukturell styrka, appliceras silikontätningsmedel på alla skarvar i glaset och ramdelarna.

De sista stegen är först installationen av ben med en höjd av 100 mm. En skiss på träbenet på en panelvärmare ges i pos. 7. Den andra är att applicera ett skyddande stålnät av tunn tråd med en maskstorlek på 3-5 mm på panelens sidoväggar. För det tredje är kabelingången utformad med en plastlåda: den innehåller kontaktterminaler och en ljusindikator. Eventuellt en tyristorspänningsregulator och ett skyddande termiskt relä. Det är det, du kan slå på den och värma upp.

Termisk målning

Om effekten hos den beskrivna termiska panelen inte överstiger 350 W, kan en bildvärmare tillverkas av den. För att göra detta appliceras folieisolering på baksidan, samma som används för värmeisolering. Dess foliesida ska vara vänd mot panelen och den porösa plastsidan ska vara vänd utåt. Framsidan av värmaren är dekorerad med ett fragment av fototapet på plast; tunn plast är inte ett sådant hinder för IR. För att bildvärmaren ska värma bättre måste du hänga den på väggen i en vinkel på ca. 20 grader.

Vad sägs om folie?

Som du kan se är en hemmagjord panelvärmare ganska arbetskrävande. Är det möjligt att förenkla arbetet genom att använda till exempel aluminiumfolie istället för nikrom? Bakmössfoliens tjocklek är ca. 0,1 mm, verkar vara en tunn film. Nej, poängen här är inte filmens tjocklek, utan resistiviteten hos dess material. För aluminium är den låg, 0,028 (Ohm * kvm mm)/m. Utan att ge detaljerade (och väldigt tråkiga) beräkningar kommer vi att ange deras resultat: arean av en termisk panel med en effekt på 500 W på en aluminiumfilm 0,1 mm tjock visar sig vara nästan 4 kvadratmeter. m. Ändå visade sig filmen vara lite tjock.

12 V

En hemmagjord värmefläkt kan vara ganska säker i en lågspänning, 12 V-version. Du kan inte få mer än 150-200 W effekt från den; den kommer att behöva en step-down transformator eller IP som är för stor, tung och dyr. Men 100-120 W är precis tillräckligt för att hålla ett litet plus i källaren eller källaren hela vintern, vilket skyddar mot frysta grönsaker och burkar med hemgjorda produkter som spricker av frost, och 12 V är spänningen som är tillåten i rum med någon grad av fara av elektrisk stöt. Du kan inte lägga mer i källaren/källaren, eftersom... Enligt elektroteknisk klassificering är de särskilt farliga.

Grunden för 12 V värmefläkten är en vanlig röd arbetande ihålig (ihålig) tegel. En och en halv tjocklek på 88 mm (överst till vänster i figuren) passar bäst, men en dubbel tjocklek på 125 mm (nederst) fungerar också. Huvudsaken är att tomrummen är genomgående och identiska.

Utformningen av en 12 V "tegel" fläktvärmare för källaren visas där i Fig. Låt oss räkna nichromvärmespolarna för det. Vi tar en effekt på 120 W, detta är med viss marginal. Ström, respektive 10 A, värmemotstånd 1,2 Ohm. Å ena sidan är spiralerna sprängda. Å andra sidan måste denna värmare fungera obevakad under lång tid under ganska svåra förhållanden. Därför är det bättre att ansluta alla spiraler parallellt: en kommer att brinna ut, resten kommer att dras ut. Och det är bekvämt att reglera strömmen - stäng bara av 1-2 eller flera spolar.

Det finns 24 kanaler i en ihålig tegelsten. Spiralströmmen för varje kanal är 10/24 = 0,42 A. Inte tillräckligt, nikrom behövs mycket tunn och därför opålitlig. Detta alternativ skulle vara lämpligt för en hushållsfläkt på upp till 1 kW eller mer. Då måste värmaren beräknas, enligt beskrivningen ovan, för en strömtäthet på 12-15 A/sq. mm, och dela den resulterande trådlängden med 24. Till varje segment läggs 20 cm till 10-cm anslutande "svansar", och mitten vrids till en spiral med en diameter på 15-25 mm. Med "svansar" är alla spiraler anslutna i serie med hjälp av klämmor gjorda av kopparfolie: dess tejp 30-35 mm bred lindas i 2-3 lager på vikta nikromtrådar och vrids i 3-5 varv med en liten tång. För att driva fläktarna måste du installera en lågeffektstransformator på 12 V. Denna värmare är väl lämpad för ett garage eller för att värma upp en bil innan en resa: som alla värmefläktar värmer den snabbt upp mitt i rummet, utan att slösa värme på värmeförlust genom väggarna.

Notera: Datorfläktar kallas ofta för kylare (bokstavligen - kylare). Faktum är att en kylare är en kylanordning. Till exempel är en processorkylare en flänsad kylare i ett block med en fläkt. Och själva fläkten är också ett fan i Amerika.

Men låt oss gå tillbaka till källaren. Låt oss se hur mycket nichrome som behövs för en reducerad till 10 A/sq. mm av tillförlitlighetsskäl strömtäthet. Trådtvärsnittet är klart utan beräkningar - 1 kvm. mm. Diameter, se beräkningar ovan – 1,3 mm. Sådan nichrom är till försäljning utan svårighet. Den erforderliga längden för ett motstånd på 1,2 Ohm är 1,2 m. Vad är den totala längden på kanalerna i tegelstenen? Vi tar en och en halv tjocklek (väger mindre), 0,088 m. 0,088x24 = 2,188. Så vi behöver bara trä en bit nikrom genom tegelstenens tomrum. Det är möjligt genom en, eftersom Enligt beräkningen behövs 1,2/0,088 = 13.(67) kanaler, d.v.s. 14 räcker. Så de värmde upp källaren. Och ganska tillförlitligt - så tjock nikrom och stark syra kommer inte snabbt att korrodera.

Notera: tegelstenen i kroppen är fixerad med små stålhörn på bultar. En automatisk skyddsanordning ska ingå i den kraftfulla 12 V-kretsen, t.ex. automatisk kontakt för 25 A. Billig och ganska pålitlig.

IP och UPS

Det är bättre att ta (tillverka) en järntransformator för uppvärmning av en källare med kraftfulla lindningskranar på 6, 9, 12, 15 och 18 V, detta gör att du kan reglera värmeeffekten inom ett brett intervall. 1,2 mm nikrom med blåsning kommer att dra 25-30 A. För att driva fläktarna behöver du en separat 12 V 0,5 A lindning och även en separat kabel med tunna ledningar. För att driva värmaren krävs kärnor på 3,5 kvm. mm. En kraftfull kabel kan vara den taskigaste - PUNP, KG, för 12 V finns det ingen rädsla för läckor och haveri.

Kanske har du inte möjlighet att använda en nedtrappningstransformator, men du har en switching power supply (UPS) från en oanvändbar dator liggande. Dess 5 V-kanal är tillräckligt med ström; standard - 5 V 20 A. Sedan måste du först räkna om värmaren till 5 V och effekten på 85-90 W för att inte överbelasta UPS:en (tråddiametern är 1,8 mm; längden är densamma). För det andra, för att mata 5 V, måste du koppla ihop alla de röda ledningarna (+5 V) och samma antal svarta kablar (vanlig GND-ledning). 12 V för fläktar tas från valfri gul ledning (+12 V) och valfri svart. För det tredje måste du kortsluta PC-ON logiska startkretsen till den gemensamma ledningen, annars kommer UPS:en helt enkelt inte att slås på. Vanligtvis är PC-ON-kabeln grön, men du måste kontrollera: ta bort höljet från UPS:en och titta på markeringarna på kortet, ovanpå eller på monteringssidan.

värmeelement

För värmare: typer du måste köpa värmeelement: 220 V elektriska apparater med öppna värmare är extremt farliga. Här, ursäkta uttrycket, måste du först och främst tänka på din egen hud och egendom, om det finns ett formellt förbud eller inte. Det är enklare med 12-voltsenheter: enligt statistiken minskar graden av fara i proportion till kvadraten på matningsspänningsförhållandet.

Om du redan har en elektrisk eldstad, men den inte värmer bra, är det vettigt att byta ut ett enkelt luftvärmeelement med en slät yta (pos. 1 i bilden) med en flänsad, pos. 2. Konvektionens karaktär kommer då att förändras avsevärt (se nedan) och uppvärmningen kommer att förbättras när effekten hos det lamellförsedda värmeelementet är 80-85 % av det släta.

Ett patronvärmeelement i ett hölje av rostfritt stål (artikel 3) kan värma både vatten och olja i en tank gjord av vilket konstruktionsmaterial som helst. Om du köper en, se till att kontrollera att satsen innehåller packningar gjorda av oljevärmebensinbeständigt gummi eller silikon.

Ett kopparvattenvärmeelement för en panna är utrustat med ett rör för en temperatursensor och ett magnesiumskydd, pos. 4, vilket är bra. Men de kan bara värma vatten och bara i en rostfri eller emaljerad tank. Värmekapaciteten hos olja är mycket mindre än för vatten, och kroppen av ett kopparvärmeelement i olja kommer snart att brinna ut. Konsekvenserna är allvarliga och ödesdigra. Om tanken är gjord av aluminium eller vanligt konstruktionsstål, kommer elektrokorrosion på grund av närvaron av en kontaktpotentialskillnad mellan metallerna mycket snabbt att äta bort skyddet och sedan äta genom värmeelementets kropp.

T. ringde. torra värmeelement (artikel 5), som patroner, kan värma både olja och vatten utan ytterligare skyddsåtgärder. Dessutom kan deras värmeelement bytas utan att öppna tanken och utan att tömma vätskan därifrån. Det finns bara en nackdel - de är mycket dyra.

Öppen spis

Du kan förbättra en vanlig elektrisk spis, eller göra din egen effektiva baserad på ett köpt värmeelement, med hjälp av ett extra hölje som skapar en sekundär konvektionskrets. Från en konventionell elektrisk eldstad, för det första, strömmar luften uppåt i en ganska varm men svag ström. Den når snabbt upp i taket och värmer genom den mer av grannarnas golv, vind eller tak än ägarens rum. För det andra värmer IR som kommer ner från värmeelementet på samma sätt grannarna under, undergolvet eller källaren.

I den design som visas i fig. till höger reflekteras nedåtgående IR in i ytterhöljet och värmer luften i det. Dragkraften förstärks ytterligare av insugning av varm luft från innerhöljet, som värms mindre upp från ytterhöljet vid avträngningen av det senare. Som ett resultat kommer luften från en elektrisk eldstad med en dubbel konvektionskrets ut i en bred, måttligt uppvärmd ström, sprider sig till sidorna utan att nå taket och värmer effektivt upp rummet.

Olja och vatten

Effekten som beskrivs ovan produceras också av olje- och vatten-luftvärmare, varför de är populära. Industriellt tillverkade oljevärmare tillverkas hermetiskt förseglade med en permanent fyllning, men det rekommenderas inte i något fall att upprepa dem själv. Utan en noggrann beräkning av höljets volym, är intern konvektion i den och graden av oljefyllning, ett brott på höljet, ett elektriskt fel, oljespill och brand möjliga. Underfyllning är lika farligt som överfyllning: i det senare fallet river oljan helt enkelt sönder höljet under tryck när det värms upp, och i det förra kokar det först. Om du gör huset med en medvetet större volym, kommer värmaren att värma oproportionerligt svagt jämfört med elförbrukningen.

Under amatörförhållanden är det möjligt att bygga en olje- eller vattenluftvärmare av öppen typ med en expansionstank. Diagrammet över dess enhet visas i fig. En gång i tiden gjorde de ganska många sådana, för garage. Luften från radiatorn är något uppvärmd, temperaturskillnaden mellan inne och ute hålls minimal, varför värmeförlusten minskar. Men med tillkomsten av panelvärmare försvinner oljebaserade hemgjorda produkter: termopaneler är bättre i alla avseenden och är ganska säkra.

Om du ändå bestämmer dig för att göra din egen oljevärmare, kom ihåg att den måste vara tillförlitligt jordad, och du behöver bara fylla den med mycket dyr transformatorolja. Eventuell flytande olja bitumineras gradvis. Ökande temperatur påskyndar denna process. Motoroljor är utformade för att tillåta olja att cirkulera bland rörliga delar på grund av vibrationer. Bituminösa partiklar i den bildar en suspension som bara förorenar oljan, varför den måste bytas då och då. I värmaren kommer ingenting att hindra dem från att avsätta kolavlagringar på värmeelementet och i rören, vilket gör att värmeelementet överhettas. Om den spricker blir konsekvenserna av oljevärmarolyckor nästan alltid mycket allvarliga. Transformatorolja är dyr eftersom de bituminösa partiklarna i den inte sätter sig i sot. Det finns få källor till råvaror för mineraltransformatorolja i världen, och kostnaden för syntetisk olja är hög.

Eldig

Kraftfulla gasolvärmare för stora rum med katalytisk efterförbränning är dyra, men rekordsnåla och effektiva. Det är omöjligt att reproducera dem under amatörförhållanden: du behöver en mikroperforerad keramisk platta med platinabeläggning i porerna och en speciell brännare gjord av detaljer gjorda med precision. I detaljhandeln kommer det ena eller det andra att kosta mer än en ny värmare med garanti.

Turister, jägare och fiskare har länge kommit med lågeffekts efterbrännarvärmare i form av ett fäste till en lägerkamin. Dessa tillverkas även i industriell skala, pos. 1 i fig. Deras effektivitet är inte så stor, men det räcker med att värma upp tältet tills ljuset släcks i sovsäckar. Efterbrännarens utformning är ganska komplex (artikel 2), varför fabrikens tältvärmare inte är billiga. Fläktar gör också en hel del av dessa, av burkar eller t.ex. från biloljefilter. I det här fallet kan värmaren fungera både från en gaslåga och från ett ljus, se video:

Video: Bärbara oljefiltervärmare

Med tillkomsten av värmebeständigt och värmebeständigt stål i utbredd användning, föredrar älskare av att vara utomhus i allt större utsträckning för gascampingvärmare med efterbränning på ett galler, pos. 3 och 4 - de är mer ekonomiska och värmer bättre. Och återigen, amatörkreativitet kombinerade båda alternativen till en kombinerad typ av minivärmare, pos. 5., som kan arbeta från både en gasbrännare och ett ljus.

En ritning av en hemmagjord minivärmare med efterförbränning visas i fig. till höger. Om den används ibland eller tillfälligt kan den göras helt av plåtburkar. För en förstorad version för trädgården kommer burkar med tomatpuré mm att användas. Att byta ut det perforerade nätskyddet minskar avsevärt uppvärmningstiden och bränsleförbrukningen. En större och mycket tålig version kan monteras av bilhjul, se nästa. videoklipp. Detta anses redan vara en spis, eftersom... Du kan laga mat på den.

Video: värmekamin gjord av en hjulfälg

Från ett ljus

Ett ljus är förresten en ganska stark värmekälla. Länge ansågs denna egenskap vara ett hinder: förr i tiden svettades damer och herrar på baler, smink rann och puder klumpade ihop sig. Hur de ens blev amoriner efter det, utan varmt rinnande vatten och dusch, är svårt för en modern människa att förstå.

Värmen från ett ljus i ett kallt rum går till spillo av samma anledning som en konvektionsvärmare med en krets inte värmer bra: heta avgaser stiger upp för snabbt och svalnar och producerar sot. Under tiden är det lättare att få dem att brinna ut och ge värme än en gaslåga, se fig. I detta system är en 3-krets efterbrännare sammansatt av keramiska blomkrukor; bakad lera är en bra IR-sändare. En ljusvärmare är avsedd för lokal uppvärmning, säg, för att inte darra när man sitter vid datorn, men bara ett ljus ger förvånansvärt mycket värme. När du använder det behöver du bara öppna fönstret något, och när du går och lägger dig, se till att släcka ljuset: det förbrukar också mycket syre för förbränning.

Artikeln kommer att titta på ett exempel på hur du kan göra den enklaste värmaren med tillgängliga material. Naturligtvis är detta bara ett exempel som visar enhetens funktionsprincip, monteringsprocessen och så vidare. Men baserat på det beskrivna schemat kan du montera ett mer kraftfullt alternativ, med vilket du kan värma ett garage eller hus utan problem.

Enheten fungerar direkt från ett 220 volts nätverk, inga strömförsörjningar krävs.

Material och verktyg för att skapa en värmare:
- två bitar av glas (du kan skära vad du behöver);
- lite aluminiumfolie;
- ett vanligt ljus;
- tätningsmedel, lim, etc.;
- en bomullspinne eller något annat liknande föremål;
- en bit tråd med en plugg (två ledningar);
- det är lämpligt att ha en multimeter;
- lödkolv.

Värmarens tillverkningsprocess:

Steg ett. Vi skapar en analog av termisk film
Först måste glaset tvättas och rengöras noggrant, det får inte finnas några spår av smuts eller fett på det. Ta sedan ett vanligt ljus, tänd det och använd det för att röka halvan av glaset ordentligt. Totalt flyttade författaren tillbaka glaset ca 4 gånger så att det var väl rökt. Du måste också ta minst tre pauser innan du "rökar". Det vill säga rök glaset första gången, sedan andra gången och igen tredje gången. Ju mer rökt glaset är, desto mer värms värmaren upp.

Steg två. Montering av strukturen
Nu måste du ta en bomullspinne och försiktigt samla överflödiga bitar av sot på glaset. Totalt måste du rengöra ett avstånd på cirka 0,5 cm längs kanten. Därefter måste du ta folien och skära ut två elektroder från den, deras bredd ska vara densamma som bredden på det kvarvarande sotet på glaset.

Nu kan du montera enheten. Elektroder placeras på sotet och lim appliceras längs glasets kanter. Nu måste du försiktigt trycka ihop halvorna och låta limmet torka. Det är allt, värmaren är klar.

Steg tre. Värmare tester
Som ett resultat av att testa en hemmagjord värmare var det möjligt att fastställa att den har ett motstånd på 40 kOhm. Ju tjockare sotskikt desto lägre motstånd och högre temperatur och vice versa. Som ett resultat var den beräknade effekten av provet cirka 1,2 W.

När värmaren slogs på började den värmas upp mycket långsamt, och vid den 40:e minuten nådde dess temperatur 37 C grader. Temperaturen steg inte högre, tydligen är detta den vändpunkt då en balans uppnåddes mellan uppvärmning och värmeöverföring.

Som ett resultat fungerar enheten normalt och ett större prov kan samlas in. Förresten, mönstret av sot kan varieras, det behöver inte nödvändigtvis vara en rand. Således kan du göra vilken bild som helst som värmer dig lika bra. Detta är i alla fall bara ett exempel och det finns fortfarande många sätt att förbättra systemet.

Oljefyllda elektriska värmare är populära enheter i vardagen, kännetecknade av hög hållbarhet, eftersom deras produktion utförs i en industriell miljö med hjälp av modern teknik. Dessa elektriska apparater är dock inte designade för att klara alla nödsituationer i vardagen och ändå misslyckas.

Utformningen av även den mest moderna enheten tillåter i vissa fall att reparera oljevärmare själv.

Hushållens oljefyllda elektriska värmeapparater: till vänster - platt, till höger - räfflade.

Låt oss överväga denna populära hushållsvärmare ur perspektivet att bedöma möjligheten att återställa den efter fel, eftersom en oljevärmare måste repareras med en garanti för säkerheten för dess fortsatta drift.

Vanliga fel på oljevärmaren, deras symptom och reparationsmetoder

Felsökning av en oljefylld elektrisk värmare, som att reparera en infraröd värmare av någon annan typ, kräver vissa färdigheter och överensstämmelse med ett antal regler.

Viktig! Om något av oljevärmarens strukturella delar misslyckas, måste driften av värmaren stoppas tills felet är eliminerat.

Faktisk bild av en av modellerna av oljevärmare med en lista över extern utrustning

Först och främst bör du vara medveten om att det är omöjligt att återställa funktionaliteten hos de flesta komponenterna i denna värmeanordning hemma eller kräver professionell kunskap och färdigheter. Att experimentera med felaktiga elektriska komponenter är fyllt med oförutsägbara konsekvenser (elektrisk skada, termisk skada, brand, explosion), så att reparera en oljevärmare med dina egna händer, utan professionell utbildning, bör i de flesta fall endast göras genom att byta ut den del som har blivit oanvändbar.

Dessutom, när du reparerar en elektrisk värmare, måste följande regler följas:

• enheten måste kopplas ur eluttaget;
• värmaren måste kylas till rumstemperatur;
• att utrusta enheten med hemgjorda komponenter är förbjudet;
• Undvik kontakt av transformatorolja med kroppen, såväl som med ledningsisoleringen;
• Det är förbjudet att byta ut en vanlig nätkabel med en jordledare med en ledning utan jord.

Oljeläcka

Ett läckage i oljekylaren uppstår vanligtvis på grund av mekanisk skada eller på grund av korrosion orsakad av en defekt i den skyddande färgbeläggningen.

När en länge använd, bekant oljekylare läcker, uppstår en naturlig fråga: vad ska man göra, varför inte försöka återställa dess täthet med egna händer?

Att reparera en infravärmare på egen hand i händelse av läckage är dock endast möjligt om enheten är en gammaldags inhemskt producerad enhet med en platt stålradiator och ett löstagbart värmeelement.

Platta oljevärmare av inhemsk produktion med stålradiatorer

För att utföra reparationer kopplas styrenheten, under vilken värmeelementet är placerat, från enhetens kropp. Sedan, efter att kontakterna kopplats bort, skruvas värmaren av och oljan dräneras genom monteringshylsan till en ren behållare. Resterande olja får rinna av, varefter kylaren fylls med vatten för att förhindra att oljan inuti antänds.

Väggtjockleken på sådana radiatorer är 1-1,2 mm, vilket tillåter användning av elektrisk svetsning. Läckageområdet på kroppen rengörs med en kvarn med slipskiva eller manuellt med grovt sandpapper. Beroende på platsen och storleken på skadan skärs ett stålplåster av lämplig tjocklek ut, appliceras på hålet och skållas med en Kemppi halvautomatisk maskin.

Kemppi-maskiner av olika modeller för halvautomatisk elektrisk svetsning i hushållsförhållanden

Svetssömmen rengörs och slipas, varefter den vid behov svetsas igen. Efter avfettning målas reparationsytan med värmebeständig färg, till exempel Rustins High Heat Black Pain.

Viktig! Om värmaren är målad med pulverteknik, måste du när du utför reparationsarbete sträva efter minimal skada på beläggningen - det är omöjligt att återställa det under hushållsförhållanden.

Värmebeständig färg Rustins High Heat Black Pain i liten förpackning

Efter att färgen har torkat fylls kylaren till 80% med olja och värmaren monteras i omvänd ordning.

Om oljevärmaren klickade vid uppvärmningen innan reparationen ska du inte räkna med att klickarna försvinner efter att tätningen återställts - de passande delarna av huset deformeras när temperaturen stiger och spricker samtidigt.

Reparation av radiatorer av lamelloljevärmare är inte tillrådligt, eftersom de är gjorda av tunn stålplåt med lasersvetsning. Att återställa tätheten hos sådana tankar är tekniskt svårt, garanterar inte framgång i hushållsförhållanden eller är jämförbar i kostnad med kostnaden för en ny värmare. Dessutom, om värmeelementet inte är borttagbart, kan oljan tömmas genom skada, men det kommer inte längre att vara möjligt att fylla på det igen.

Ingen uppvärmning

En tekniskt bra oljefylld hushållsvärmare avger ett tyst ljud när den är ansluten. Denna faktor är inte farlig, eftersom den endast orsakas av expansionen av enhetens sammansatta kropp, som klickar när den värms upp.

Om värmaren efter att ha slagit på enheten och ställt in önskade effekt- och temperaturvärden är tyst betyder det att radiatorn inte värms upp, och felet bör letas efter i den elektriska delen.

Först av allt, inspektera visuellt integriteten hos den elektriska kabeln. Om det inte finns några synliga skador måste du först ta bort ställen med hjul från den nedre delen av enhetens kropp.

Sedan måste du koppla bort styrenheten från kylaren, för vilket ändamål, med hjälp av en skruvmejsel, bända upp och ta bort standardplattan ovanpå den med inskriptionen Täck inte, under vilken det finns fästskruvar.

Placering av fästskruvar för styrenheten på huset

Efter att ha skruvat loss fästelementen ovanifrån, släpps också skruvarna i den nedre delen av styrenheten eller fixeringsfjädrarna lossas (beroende på modell), skalet tas bort från kanten av blockets korsning med kylaren, och den demonterade enheten läggs med insidan utåt.

Sekvens för att ta bort styrenheten från oljevärmarhuset

Utför en visuell inspektion av ledningarnas och isoleringens integritet, såväl som kvaliteten på kontakterna vid korsningarna av ledningarna, var uppmärksam på områden med kinks och oxidation. En tråd med uppenbar inre skada ersätts med en ny, de oxiderade kontakterna demonteras, rengörs med sandpapper och sätts ihop igen.

Efter att den visuella inspektionen är klar börjar de "testa" komponenterna med en testare - en multimeter, som börjar med att testa kärnorna i trådsektionen från kontakten till närmaste anslutning. Operationen förenklas av de olika färgerna på kärnorna i kabeln till den elektriska apparaten, vilket gör det enkelt att spåra ledningarnas riktning.

Ljudsignalen från testaren indikerar integriteten för det område som anropas, medan frånvaron av en signal indikerar skada.

Det första steget för att testa en oljevärmare med en multimeter är sektionen från pluggen till värmeelementet

Byte av rörvärmare

Värmeelementet, förutom värmeelement, är externt utrustat med ström- och temperatursäkringar, vars närvaro måste beaktas vid uppringning. Det är möjligt att, med ett fungerande värmeelement, en av dessa säkringar brändes ut, eller till och med båda misslyckades.

Värmeelementsäkringar: till vänster - efter temperatur, till höger - efter ström

Om testning ändå avslöjar ett fel på den rörformade värmaren, beror ytterligare åtgärder på metoden för att installera värmeelementet i radiatorn. Den gängade fästningen av värmaren i frånvaro av rullning tillåter dess ersättning. I det här fallet skruvas värmeelementet av från radiatorn, och i dess ställe, med byte av tätningspackningen, installeras en värmare med identiska parametrar när det gäller effekt och avstängningstemperatur.

Rörformad elvärmare med gängad installationsmetod i en värmeenhet

Med ett icke-borttagbart installationsalternativ rullas värmaren in i radiatoruttaget. I hushållsförhållanden är det mycket svårt att flamma ett gammalt värmeelement och installera ett nytt värmeelement genom att täta det, så du bör tänka på att köpa en ny oljevärmare.

Fel på temperaturregulatorn

Att testa denna nod görs på följande sätt:

• ring delen av kedjan från kontakten till termostaten;
• regulatorn är inställd på lägsta temperaturvärde och testad - kretsen måste vara öppen;
• när man slår på var och en av värmarna individuellt, såväl som två värmeelement samtidigt, när man ställer in temperaturregulatorn till ett annat värde än noll, måste kretsen stängas.

Inifrån termostaten på en Sinbo 2 kW hushållsoljevärmare

Om ett test av termostaten visar dess felfunktion, det vill säga oljevärmaren reagerar inte på att byta effektlägen eller ändra temperaturen genom att vrida svänghjulet, måste enheten bytas ut, eftersom dess tekniska egenskaper diagnostiseras med efterföljande reparation baserat på resultaten att testa i en industriell miljö är inte tillrådligt, och detta bör göras under levnadsförhållanden är extremt svåra.

Om det inte finns några fel, rengörs regulatorn från damm och kontakterna dras åt.

Fel på bimetallremsan

Frågan om huruvida en oljevärmare kan explodera är relevant, eftersom oljetrycket i kylaren når höga värden, och luftkudden i form av 20% av dess volym har fortfarande begränsad potential. För att förhindra att detta inträffar innehåller värmarens design ett termiskt relä, som bör stänga av värmaren om den överhettas.

Under normala förhållanden bör detta relä, som är en bimetallremsa, slutföra en elektrisk krets. Om multimetern upptäcker en öppen krets i denna termiska säkring, bör den också ersättas med en ny med identiska egenskaper.

Kontinuitet för termoreläet hos en oljefylld värmare och termoreläets utseende

Oljevärmare exploderar extremt sällan just för att de har flera skyddsgrader som duplicerar varandra, och sannolikheten för samtidiga fel på alla säkerhetsanordningar är låg.

Ingen värmeavstängning när den välter

Öppning av den elektriska kretsen när oljevärmaren lutar eller välter säkerställs av en anordning vars funktionsprincip bygger på närvaron i sin konstruktion av en upphängd vikt, som bibehåller sin position när enheten avviker från vertikalen.

Ett alternativ för att utrusta oljevärmaren med en kretsbrytare när enheten välter är ett lod med en metallvikt

Testning av denna enhet utförs genom att manuellt avleda värmaren från vertikalen. Om enheten inte stängs av måste elementet rengöras från damm och tas bort, eller ännu bättre, ersättas med en ny, vars installation inte är svår.

Det bör noteras att om skyddsomkopplaren misslyckas, exploderar inte oljevärmaren - om värmeelement som inte är täckta med olja överhettas, det termiska skyddet för den rörformiga värmaren utlöses eller det termiska reläet öppnar den elektriska kretsen.

Slutsats

En oljeradiator är en enhet vars funktionsfel kan diagnostiseras oberoende av varandra, men det är bättre att minimera reparationen av denna enhet på egen hand innan du byter ut felaktiga delar med nya, eftersom driftsfunktionerna (riskfaktor för att använda elektrisk ström, högt oljetryck och temperatur) ) kräver professionell kompetens och ökad uppmärksamhet på arbetsprestationer.

Den här videon hjälper dig att få en bättre förståelse för hur man reparerar oljefyllda IR-värmare:

Huvudpoängen i artikeln

1. En oljefylld värmare är en enhet som efterfrågas av konsumenterna, vars design inte innehåller komplexa tekniska lösningar.
2. Alla felfunktioner i oljekylaren kan diagnostiseras oberoende, men de flesta felaktiga delar måste ersättas med nya.
3. Om radiatorn läcker, kommer återställning av tankens täthet endast att vara effektiv för platta värmare av inhemsk produktion.
4. Experiment med restaurering av felaktiga komponenter är farliga, i de flesta fall är det nödvändigt att installera nya delar - det finns många verkliga exempel på en oljevärmare som exploderar.
5. Korrekt skötsel av IR-värmare och efterlevnad av driftregler är nyckeln till många års användning av värmarna utan behov av reparationer.

En radiatorvärmare är en av de mest populära typerna av enheter som används för att värma ett rum. Detta segment presenterar ett brett utbud av utrustning, och det skiljer sig inte bara i funktionella parametrar (kraft, värmeöverföring, etc.), utan också i dess funktionsprincip.

I vår artikel kommer vi att berätta vilka radiatorer som kan användas för uppvärmning, hur man väljer och installerar dem korrekt.

Produktbeskrivning

Funktionsprincip

Två typer av enheter används för uppvärmning av lokaler - konvektorer och radiatorer.

Deras skillnader ligger i principerna för värmefördelning, och därför är det värt att analysera driftsegenskaperna hos enheter av båda typerna.

• Konvektorär en värmeanordning som fungerar, som namnet antyder, med konvektion. I det här fallet kommer kall luft in i den nedre delen av värmaren, som sedan passerar mellan värmeelementen, ökar i volym och går ut på toppen av enheten. Konvektion sker utan ytterligare energiförbrukning för att flytta luftmassor, och dess intensitet beror på antalet värmeväxlarpaneler.
• Radiator fungerar lite annorlunda. Inuti värmeanordningen finns en kylvätska - varmvatten, högtemperaturånga, frostskyddsmedel, mineralolja. Värme från innehållet i radiatorn överförs till enhetens väggar, och de i sin tur strålar ut det i miljön.

Notera!
Många värmare arbetar på en blandad princip, och kombinerar konvektion med värmestrålning i olika proportioner.
Detta tillvägagångssätt låter dig kombinera processer för att förbättra energieffektiviteten.

Om vi ​​pratar om popularitet och efterfrågan på marknaden är radiatorer fortfarande överlägsna enheter som använder konvektorprincipen för värmeöverföring. Detta beror till stor del på enkelheten i designen, vilket leder till billigare produktion. Dessutom har traditionella radiatorer en något högre nivå av värmeöverföring per ytenhet, men denna skillnad är obetydlig.

Om vi ​​nämner de obestridliga fördelarna, talar frånvaron av ett utkast till radiatorernas fördel. En aktivt fungerande konvektor främjar intensiv luftblandning, och därför kan det vid låga temperaturer utomhus bildas ganska kalla strömmar i ett rum med stor glasyta.

Baserat på dessa överväganden rekommenderar experter fortfarande att välja radiatorer för installation i bostäder. Men vi kommer att ta reda på vad de kan vara i nästa avsnitt.

Vatten eller el?

Värmeradiatorer som används i vardagen är antingen vatten eller elektriska. För jämförelse har vi beskrivit huvudegenskaperna hos sådana produkter i tabellen nedan:

Typ av kylare	Egenheter
Vatten	Grunden för enheten är ett komplex av tankar, inuti vilka kylvätskan cirkulerar. Vatten används vanligtvis som kylvätska, men ibland ersätts det med högtemperaturånga eller frostskyddsmedel med hög värmekapacitet. Kylvätskan värms upp utanför kylaren, i en speciell anordning (panna eller ugn med vattentank). Vätskecirkulationen säkerställs antingen genom gravitation eller genom drift av speciella inbyggda pumpar. Kylvätskan tillförs radiatorerna med hjälp av. Moderna metoder för att arrangera värmekretsar ger möjligheten att justera mängden uppvärmd vätska som kommer in i batteriet manuellt (med ventiler) eller automatiskt (med termiska ventiler).
Elektrisk	Elradiatorer tillverkas oftast också i form av ihåliga kroppar fyllda med kylvätska. Kylvätskan är en sammansättning baserad på mineralolja. Ett värmeelement är nedsänkt i kylvätskan, vilket bringar vätskans temperatur till 190 - 200 0 C. I detta fall värms batteriets väggar upp till cirka 90 0 C, vilket släpper ut det mesta av den resulterande värmen i atmosfären. Moderna oljeradiatorer - värmare är utrustade med flerkomponentkontrollsystem. Även de enklaste modellerna är utrustade med en termostat som upprätthåller en given grad av uppvärmning, och mer komplexa enheter gör att de kan anslutas till ett klimatkontrollsystem.

Separat är det värt att nämna hemgjorda enheter. Så, till exempel, för ett garage kan du göra en elektrisk värmare från en bilradiator. I detta fall installeras värmeelement med en effekt på upp till 1 kW inuti radiatorn, och effektiv värmeväxling säkerställs genom driften av elmotorn.

Men idag finns det praktiskt taget inget behov av sådana uppfinningar. Värmare av en mängd olika modeller presenteras på marknaden, och därför är det inte svårt att välja en fabriksmodell som är lämplig för att lösa ett visst problem.

Tillverkningsmaterial

En av de viktigaste parametrarna som bestämmer användningen av en radiatorvärmare är husets material.

Denna aspekt av produktval beskrivs tillräckligt detaljerat (inklusive i artiklar på den här webbplatsen), så här kommer vi endast att tillhandahålla allmänna egenskaper hos radiatorer gjorda av olika material:

• Gjutjärnsbatterier är starka, pålitliga, men samtidigt tunga och ganska ömtåliga (ja, gjutjärn tål inte stötar bra). Till nackdelarna hör även långsam uppvärmning, medan fördelarna inkluderar långvarig värmehållning och bra tryckmotstånd.

Notera!
Gjutjärnsradiatorer kan installeras i flerbostadshus, eftersom de tål förändringar i vattentrycket väl när systemet trycktestas.

• Stålradiatorer har större värmeöverföring jämfört med gjutjärn. De är lättare och mer stöttåliga och värms även upp snabbare. Om vi ​​pratar om nackdelarna, bör detta inkludera aktiv korrosion, såväl som snabb kylning när kylvätskeflödet slutar.
• Aluminiummodeller dök upp på marknaden relativt nyligen, men deras utmärkta värmeavledning gjorde snabbt sådana mönster mycket populära. Aluminiumprodukter har dock också nackdelar: högt pris, låg tryckbeständighet och en tendens till inre korrosion vid kontakt med alkaliskt vatten.

• För att kompensera för nackdelarna med aluminiumsystem, men ändå ge hög värmeöverföringseffektivitet, utvecklades bimetallbatterier. De kombinerar ståltankar med kylflänsar av aluminium, och värmer därför upp rummet mycket bra med relativt liten energiförbrukning. Det är sant att de är ganska dyra, så det rekommenderas att installera dem endast där en säkerhetsmarginal behövs, vilket aluminiummodeller inte kan tillhandahålla.

• Det är värt att lyfta fram radiatorer från . Koppar kännetecknas av hög värmeledningsförmåga och god motståndskraft mot korrosion, varför en sådan radiator fungerar bortom allt beröm. Den höga kostnaden begränsar dock användningen av kopparmodeller, varför de flesta av dem presenteras i premiumsegmentet.

Använda radiatorer

Val genom värmeöverföring

Så att radiatorerna klarar sin uppgift, d.v.s. förutsatt ett bekvämt mikroklimat måste vi köpa ett tillräckligt antal sådana enheter för ett rum.

Och här kan du inte klara dig utan beräkningar, instruktioner för vilka ges nedan:

• Strömförbrukningen beror på hur mycket volym som behöver värmas upp. Därför måste vi multiplicera rummets yta med dess höjd (i meter). Så, för ett rum med en yta på 25 m2 med 3 m tak, kommer det erforderliga värdet att vara 75 m3.
• Därefter multiplicerar vi volymen med standardvärdet på 41 W/m3. Detta värde bestämmer värmeförbrukningen per kubikmeter bostadsyta för centrala Ryssland. I vårt fall kommer den totala värmevolymen att vara lika med 75 * 41 = 3075 W.

Notera!
För de norra och södra territorierna gäller andra standarder som du hittar i referenslitteraturen.

Viktig!
Som regel anger tillverkare för vilken kylvätsketemperatur värmeöverföringen för radiatordelen beräknas.
För att göra de nödvändiga justeringarna är det värt att i förväg veta parametrarna för ditt hems värmenätverk - du kanske måste köpa en radiator med en prestandareserv.

Systeminstallation

Att installera värmeradiatorer med egna händer är en ganska komplicerad process, men denna uppgift är fortfarande möjlig för de flesta hantverkare.

Vi börjar beskrivningen av algoritmerna med instruktioner för installation av elektriska modeller:

• Som regel är stationära elvärmare monterade på väggen. I detta fall, för anslutning, används antingen ett uttag placerat i omedelbar närhet av enheten eller dolda ledningar för en permanent anslutning.

Notera!
I vilket fall som helst måste kretsen till vilken elradiatorn ska anslutas vara ansluten till fördelningspanelen genom en jordfelsbrytare.

• För att värmeflödena ska fördelas jämnt i rummet måste batteriet placeras enligt vissa regler. Det är extremt viktigt att behålla storleken på luckorna: från golvet - ca 100 mm, från fönsterbrädan - 80 - 100 mm, från väggen till batteriets baksida - 30 - 60 mm.
• Om kylaren är helt täckt av en fönsterbräda, är det lämpligt att göra hål i den för att släppa ut varm luft, täckt med plastgaller. Annars kommer botten av fönsterglaset ständigt att samla kondens som det kallaste området i rummet.
• Installationen av en elektrisk radiator i sig är inte svårt. Allt vi behöver göra är att installera monteringsfästena på väggen och hänga batteriet på dem.

Med vattenuppvärmning är det mycket svårare:

• Först måste du välja ett anslutningsschema. Detta avgör hur effektivt värmeomfördelningen kommer att ske. Möjliga scheman presenteras i bilderna i vår artikel, så under installationen måste du ha denna information i åtanke.

• För det andra måste vi lägga värmerör. Som regel används stål- eller polymerprodukter med god värmebeständighet för detta ändamål.
• Efter detta installerar vi själva radiatorn på vägg- eller golvfästen. De tyngsta batterierna är gjorda av gjutjärn, så de kraftfullaste fästena används för att säkra dem.
• Slutligen måste du ansluta radiatorn till rören. Oftast används här gängade anslutningar som måste vara så pålitliga och täta som möjligt.

Efter att ha avslutat installationsarbetet är det värt att testa systemet. Om du inte har gjort detta är det viktigt att följa meddelandena om början av uppvärmningssäsongen: endast den första lanseringen av en testdel av kylvätskan kommer slutligen att visa hur högkvalitativ installationen var.

Slutsats

Både vatten- och radiatoroljevärmare och alla andra enheter från denna kategori kan effektivt användas för att skapa ett rumsvärmesystem. Det slutliga resultatet beror direkt på om vi väljer och installerar utrustningen korrekt, så nybörjare bör noggrant studera rekommendationerna ovan och titta på videon i den här artikeln.

För att koppla av på landet på vintern behöver du en pålitlig värmekälla (värmare). Det kan köpas i specialiserade butiker. Men det finns sommarbor som enkelt kan designa hemgjorda värmare för sitt hem, stuga och garage.

Inte alla sommarboende och husägare kommer till detta beslut, utan bara de som har speciella färdigheter och förmågor. Bland dem finns riktiga självlärda ingenjörer. De kan beräkna allt in i minsta detalj, hantera varje detalj noggrant, installera en original säker värmare.

Kostnaden för material för en hemmagjord enhet för uppvärmning av ett rum är minimal, eftersom den kan hittas på gården. Även om du köper materialet för pengar kommer det att kosta mycket mindre än en enhet från en butik, och effekten av arbetet är densamma. Varför då lägga pengar på att köpa färdig utrustning när du kan installera den själv. Hur man gör en hemvärmare med egna händer?

Hemmagjord gasolvärmare för garage, hem, stuga

När du skapar en värmare med dina egna händer måste du följa flera rekommendationer:

• Enheten måste ha en enkel design utan komplexa element och delar.
• Det är nödvändigt att fokusera särskild uppmärksamhet på säkerhet, därför är det bäst att köpa enheter som stänger av och levererar gas från fabriken, eller ta bort dem från gamla cylindrar.
• När du skapar bör du också ta hänsyn till dess kostnadseffektivitet.
• Värmaren bör inte vara skrymmande, och metoderna för att aktivera den bör inte vara komplicerade.
• Kostnaden för material för värmaren bör inte vara mer än en tredjedel av det verkliga priset för en fabriksuppvärmningsanordning från butiksdisken, annars är det ingen mening att göra det; det är lättare att köpa en färdig.

Som praktiken visar är det mest effektiva sättet att värma hemma infraröd strålning.

För att göra en sådan hemmagjord gasvärmare för ett garage, ett hem eller en stuga med dina egna händer behöver du ett minimum av delar och materialkostnader (plåt, metallsax, nitpistol, nitar, fint metallnät, vanlig hushållssikt, dragsko gasbehållare med en kapacitet på 0,5 l. och en speciell brännare med ventil).

Det första du behöver göra är att fästa värmaren på brännaren. Du måste ta en hushållssil, luta den mot en galvaniserad plåt och ringa in den med en markör. Sedan, vinkelrätt och parallellt, är det nödvändigt att rita rektangulära öron till cirkeln (en av dem ska vara dubbelt så lång). Använd metallsax för att klippa ut designen. Det ska vara så smidigt som möjligt.

Det andra steget av värmeinstallationen innebär att delarna fästs ihop. För att göra detta, ta brännaren och skruva fast den i plåtcirkeln. Sedan, med hjälp av öronen, som är lindade i motsatt riktning, fästs en sil. Det hjälper till att avleda värme åt sidorna. Resultatet är en del av värmarens design.

Det tredje steget av att installera en hemmagjord värmare kommer att fästa metallnätet. För att göra detta måste du skära ut en identisk cirkel från burken igen. Den klipps också med metallsax. Öronen är böjda och hål (cirka 10) borras i cirkelns plan. Sedan tas nätet och fästs vid öronen på båda cirklarna. Först måste du fästa den nedre delen, sedan den övre. Fästning utförs med hjälp av en nit och nitar. Resultatet av dessa operationer bör vara en nätcylinder.

Det sista steget är lanseringen av en infraröd hemmagjord gasvärmare. Även om det inte är stort, kommer värmen från det tillräckligt för att värma ett garage, ett rum i huset eller ett litet hus på landet.

DIY oljevärmare

Tack vare deras oklanderliga funktionalitet, egenskaper och effektivitet har de vunnit stor popularitet bland sommarboende. De är säkra och kompakta och har en hög effektivitetsnivå.

Utformningen av en hemmagjord oljevärmare är mycket enkel: ett förseglat hus med olja (vilken gasflaska eller annan förseglad behållare kan göra), runt vilken elektriska rörformade värmare är lindade.

För att göra en oljevärmare behöver du följande material och verktyg:

• Hermetisk behållare (bilkylare, metall- eller aluminiumbatteri).
• Transformator eller teknisk olja.
• 4 tio.
• Elmotor eller pump med låg effekt (upp till 2-2,5 kW).
• Uppsättning av borrar, borr, svetsmaskin, elektroder, brytare.

Processen att installera en oljevärmare hemma följer följande scenario:

En DIY oljeradiator kommer att vara en utmärkt och effektiv värmare för ditt hem och trädgård. Dess enda nackdel är dess beroende av el och dess höga förbrukning.

DIY elektrisk värmare

Om du gör en elektrisk värmare med dina egna händer, bör grunden för dess funktion vara infraröda strålar, som inte värmer luften utan föremålen i rummet. Tack vare denna princip kommer även en hemmagjord elektrisk värmare att vara effektiv. Dessutom är elförbrukningen minimal.

För att göra en elektrisk värmare kan du använda två ark av plast och grafitspån. Ägaren kommer att få en estetisk, platt enhet som harmoniskt passar in i alla interiörer.

En grafitvärmare är gjord med grafitspån (du kan använda gamla, använda spårvagnsborstar), två plastark (1 m2 vardera), epoxilim, en bit tråd med en plugg i änden.

En hemgjord elektrisk värmare är det mest effektiva och bekväma sättet att värma ett rum. Många sommarbor är ofta intresserade av frågan om hur man gör en garagevärmare med sina egna händer? För ett garage kan du göra en värmare enligt samma princip, bara du behöver ta mindre plastplattor, ungefär hälften så stor. Detta kommer att räcka för att värma ett litet garage.

Video: att göra en värmare med dina egna händer