Посібник із самостійного заливання фундаменту будинку. Стрічковий фундамент: як робити своїми руками Як виконати фундамент під приватний будинок

Правильно вибрати та побудувати фундамент, оптимальний під певний тип і розмір будинку, значить, забезпечити будівлі тверду опору, яка прослужить протягом кількох десятиліть. Навіть спроектована генієм будова не простоїть і кілька років, якщо буде встановлена ​​на ненадійній основі. Ґрунтові води, сезонні опади, зміни у щільності ґрунту та його рухливість швидко зруйнують таку споруду.

Турботу про вибір та обладнання фундаменту бажано перекласти на плечі професіоналів, які мають належний досвід та знають, як побудувати фундамент для будинку. Це не призведе до перевитрати бюджету, помилок при закладенні та, як наслідок, низької якості опори. Кваліфіковані спеціалісти не лише допоможуть визначитися з виглядом оптимального фундаменту, що зменшить загальні витрати на зведення будинку, а й гарантовано зроблять роботу максимально якісно.

Фундамент у розрізі Джерело plinegroup.ru

Різновиди фундаментів для малоповерхового будівництва

Вибрати підходящий фундамент для будинку - головне завдання, з якого починається будівництво. Неправильний вигляд позначиться на довговічності будівлі, характеристиках міцності або стане причиною непотрібних витрат. Тому спочатку слід визначитися саме із типом опори. Для цього враховується низка важливих параметрів.

• Глибина залягання ґрунтових вод.Якщо вони надто близько до поверхні, то невідповідний фундамент призведе до підтоплення та нерівномірного осаду будівлі.
• Щільність та склад ґрунту.Рухливі ґрунти вимагають одного виду основи, щільні – іншого.
• Глибина промерзання землі.Якщо не врахувати цей фактор, то після кожної відлиги з'являється шанс утворення тріщин у фундаменті, стінах та перекриттях.

Армований стрічковий фундамент із вентиляційними отворами Джерело eco-dom.me

У малоповерховому будівництві житлових будинків, котеджів, лазень, сараїв та інших господарських будівель використовуються чотири основні види фундаментів.

• Стрічковий.Є суцільною конструкцією, яка розташовується по периметру майбутньої будови. Може заливатись у опалубки безпосередньо на місці або збиратися з бетонних блоків, виготовлених окремо.
• Плитний.Складається з кількох шарів, кожен із яких виконує певну функцію. Верхній шар – суцільна залізобетонна плита.
• Палево-ростверковий.Збирається із закопаних глибоко в ґрунт стовпів, які у верхній частині з'єднані ростверком-перемичкою, що рівномірно розподіляє навантаження на конструкцію.
• Палевий.Зводиться з опор, що розташовуються рівномірно під усією площею будинку або під місцями з найбільшим навантаженням – кутами будинку, стінами, перемичками.

Залежно від вищезгаданих факторів, матеріалу виготовлення будівлі та її розмірів визначається кінцевий результат, і створюється проект фундаменту для будинку.

Стовпчастий фундамент у розрізі Джерело papamaster.su

Стовпчастий фундамент для легких господарських будівель

Під час будівництва будь-якого фундаменту обов'язково треба враховувати вагу будівлі. Легкі хозпостройки не вимагають монументального підстави, тому найбільшого поширення їм отримали стовпчасті фундаменти. Їх вибір обумовлений такими якостями:

• швидкість монтажу;
• невисока вартість;
• здатність забезпечити надійну опору.

Стовпчастий фундамент встановлюється на подушку з піску або дрібного гравію, у верхній частині стовпи з'єднуються балками, на яких у майбутньому встановлюється цоколь. Важливо врахувати глибину промерзання ґрунту та ступінь його безодню. Цей вид основи підходить для малорухливого ґрунту, інакше може статися зміщення конструкції.

Стовпчастий фундамент Джерело nauka-i-religia.ru

Палевий фундамент для каркасних будинків

Палевий фундамент – це кілька вкручених або вбитих у землю паль (товстих металевих труб з антикорозійним покриттям), на яких монтується обв'язка та будується будинок.

Відео опис

Які особливості бетонних забивних паль? Ми поговоримо про пальовий фундамент у нашому відео:

Так як ця технологія порівняно нова і не всі будівельні компанії можуть похвалитися, що володіють нею досконало, то поки що трапляються випадки, коли через деякий час після будівництва будинок дещо просідає під деякими палями. Але закордонний досвід показує, що такі казуси відбуваються виключно при недотриманні технології, а якщо монтаж пальового фундаменту виконаний за всіма правилами, він стане надійною опорою для будинку. Крім того, палі дозволяють зводити будинки навіть на ґрунтах з високим ступенем рухливості.

Джерело rust-mint.ru

Фундамент для дерев'яних будинків з колод

Будівлі з оциліндрованих колод і бруса мають меншу вагу, ніж цегляні або бетонні, але перевищують каркасні будинки, тому найкращим варіантом для них стане дрібнозаглиблений стрічковий або пальово-ростверковий фундамент.

Перший варіант дозволяє обладнати підвал, має достатню стійкість до навантажень і відносно невисоку вартість. Для забезпечення його довговічності необхідно обладнати якісну гідроізоляцію та насипати товсту піщану подушку.

Для пальово-ростверкового фундаменту треба викопати ями, рівня промерзання грунту і з'єднати їх перешийками. Потім у ями та канави заливається бетон і виходить бетонна стрічка, з якої виходять стовпи, що спираються на ґрунт нижче рівня промерзання.

Влаштування пальово-ростверкового фундаменту Джерело vsesamirukami.com

Ці види фундаментів надають можливість обладнати надійну та довговічну основу, яка з легкістю витримає вагу дерев'яного будинку в один або два поверхи та дозволить уникнути непотрібної переплати, обладнуючи надмірно дорогу, розраховану на значну масу опору.

Плитковий та стрічковий фундаменти для кам'яних будинків

Будівлі, виготовлені з цегли, бетону або будівельних блоків, вимагають наявності міцного фундаменту, тому що мають значну вагу і повністю позбавлені пластичності, яка хоч і мало, але притаманна дерев'яним будинкам. Найменше зсув основи може призвести до утворення тріщин у стінах і перекриттях. Тому найкращим варіантом стане плитний чи заглиблений стрічковий фундамент.

Багатошаровий плитний фундамент Джерело garazhov.ru

Плитна основа являє собою багаторівневу конструкцію, яка укладається в заздалегідь прориту яму, що трохи перевищує розмірами будівлю, що будується. Плітнийфундаментдля будинку складається з наступних шарів:

• подушка із щебеню;
• шар піску;
• гідроізоляція;
• армована бетонна плита;
• другий шар гідроізоляції;
• утеплення.

Подібний вид основи дозволяє витримати велику вагу будівлі та забезпечує нерухому опору на пучинистих ґрунтах.

Стрічковий фундаментглибокого закладання монтується на глибині більше метра, щоб виявитися нижчим за рівень промерзання ґрунту. Залежно від регіону та середньорічної температури, це значення може змінюватися. Стрічковий вигляд основи виконує подвійну функцію, крім забезпечення надійної підтримки кам'яних стін, він дозволяє облаштувати підвальне приміщення, але в такому разі знадобиться витратитися на гідроізоляцію та утеплення.

Глибокозаглиблений стрічковий фундамент Джерело nauka-i-religia.ru

Онлайн калькулятор фундаменту

Щоб дізнатися про приблизну вартість фундаментів різних типів, скористайтеся наступним калькулятором:

Який фундамент для будинку обійдеться дешевше

Розглядаючи, як правильно побудувати фундамент для приватного будинку і не витрачати більше необхідного, слід врахувати вид ґрунту, вагу будови та ще безліч характеристик, тоді вийде підібрати ідеальний варіант.

• Найменша вартість та витрати часу притаманні стовпчастому фундаменту. Але у нього є два суттєві обмеження: монтаж тільки на малорухливих або нерухомих ґрунтах і невелика вага будівлі. Як результат, для житлового будинку або важкої споруди він категорично непридатний.
• На другому місці палі, але тут все залежить від їхнього різновиду. Гвинтові найдешевші з них все ж підходять для легких будівель, буронабивні - для цегли і бетону, а забивні забезпечують високий рівень стійкості, але дуже дорого коштують.
• Стрічковий фундамент. Незаглиблений і дрібнозаглиблений вигляд обійдуться не набагато дорожче, ніж стовпчастий, а стрічка глибокого закладання відрізняється найвищою ціною завдяки збільшенню обсягу робіт і використанню великої кількості матеріалів.
• Монолітна плита це найдорожчий вид фундаменту, але забезпечує максимальну надійність на пучинистих ґрунтах. У деяких випадках такий фундамент це єдиний підходящий для ґрунту варіант.

Відео опис

Які типи фундаменту існують? Як відбувається будівництво фундаменту та скільки коштує? Все це і багато іншого дивіться в цьому випуску:

Як результат, далеко не факт, що здавалося б, недорогий фундамент таким і залишиться. Іноді буває, наприклад, вигідніше зробити монолітний фундамент, ніж закопувати стрічковий на глибину промерзання. Вибір фундаменту повинен ґрунтуватися на сукупності факторів, тому що ціна може змінюватись в залежності від ситуації.

Плитний фундамент з бітумним покриттям під цегляний будинок.

Стрічковий фундамент - оптимальний варіант

Якщо ж ґрунти не накладають на вибір фундаменту особливих обмежень, то найкращим варіантом стане стрічковий. Його переваги, порівняно з іншими:

• забезпечує високу стійкість будівлі будь-якої ваги;
• універсальний (залежно від ситуації використовується певний вид основи, що дозволяє витрачати бюджет у строго визначених рамках);
• облаштування гідро- та теплоізоляції забезпечує стійкість до промерзань ґрунту, захищає від утворення конденсату та продовжує термін служби опори.

Єдиним обмеженням для встановлення стрічкового фундаменту є висока вологість ґрунту, але територій з такими ґрунтами в нашій країні мало, тому у всіх інших випадках можна використовувати цей тип основи.

Готовий дрібнозаглиблений стрічковий фундамент Джерело dachnaya-zhizn.ru

Висновок

Фундамент – одна з найважливіших частин будівлі. На ньому безглуздо економити, його не можна робити низької якості, доступ до нього сильно обмежиться після побудови будівлі, що ускладнює ремонт. Його обладнання необхідно зробити одразу і добре, тому таку роботу можна довіряти лише професіоналам.

Як правильно зробити фундамент – цим питанням цікавляться багато хто, але не кожен надає великого значення.

Якщо підставі фундаменту є пухкі грунти, їх слід видалити, але в їх місце утрамбувати піщану подушку товщиною 15-20 див.

Цей етап роботи надзвичайно важливий, оскільки від нього залежить добробут майбутньої споруди.

Недарма фундамент вважається основою, тому від того, якою буде ця основа і як її робити, залежить подальша доля будинку.

Для будівництва фундаменту необхідні такі інструменти та матеріали:

1. Совкова та штикова лопати.
2. Водяний рівень.
3. Ножівка по дереву чи бензопила.
4. Ножовка по металу.
5. Шуруповерт.
6. Рулетка.
7. Цвяходер.
8. Молоток та кувалда.
9. Дошки чи фанера, які необхідні для опалубки.
10. Лінійний рівень.
11. Металеві прути – потрібні для армування.
12. Місткість для цементного розчину.
13. Компоненти бетонної суміші: цемент, гравій, пісок та вода.

Розмітка фундаменту

До розмітки слід поставитися з серйозністю, оскільки за значенням – це створення контуру майбутньої споруди. Розбивка місцевості не займає багато часу, але це не означає, що розмітка є простою справою. Слід правильно враховувати розташування майбутніх вікон, місця для дренажної системи, розташування по сонцю та вітру.

Розмітка проводиться за допомогою молотка, колів та мотузки. Як коли можна взяти прути арматури, мотузка повинна бути з матеріалу, який не зсихається і не розтягується. Добре підійде волосінь.

Після цього необхідно зробити розмітку осі будівлі. За допомогою схилу відзначається кут будівлі, далі натягнутим шнуром відводяться два перпендикуляри до двох точок. Це будуть другий та третій кут. Останній кут будівлі визначається за допомогою косинця.

В отримані кути вбивається арматура чи колья. Коли повинні бути добре зафіксовані, не нахилятися. Після цього натягується волосінь чи шнур. Отриманий контур повинен бути прямокутним, що можна перевірити за допомогою рулетки та вимірювання всіх сторін. Протилежні сторони будуть рівними один одному. Після цього вимірюються всі кути, які мають бути рівними. Потім необхідно виміряти діагоналі, і якщо вони рівні, значить, будівля буде справді прямокутної форми з прямими кутами.

Розмічають як зовнішні контури, а й внутрішні. Це стосується перегородок фундаменту. Після розбивки першого контуру проводиться розбивка другого, внутрішнього контуру. Розмічаються осі, крім того, ширина траншеї теж позначається і повинна дорівнювати по всьому периметру. При використанні опалубки слід розраховувати ширину із запасом. Варто звернути увагу, що фундамент по ширині не слід робити менше ширини стін, її мінімальна ширина дорівнює 40-60 см.

Повернутись до змісту

Ведення земляних робіт

Робити яму під фундамент - заняття нескладне, але тут є деякі хитрощі. Земляні роботи необхідно робити після того, як проведено розмітку та завершено обнесення. Обнесення є дерев'яними стовпчиками, що мають висоту близько 130 см. До неї прибиваються дошки. Висота над землею дорівнює 60-80 см. Дошки необхідно прибивати із зовнішніх боків. Площі прибитих бічних дощок повинні бути паралельні контуру будівлі і розташовані на одній лінії бічних стін. Верхні зрізи мають бути розташовані в одній горизонтальній площині.

Крім того, слід обчислити нижчу точку, яка розраховується в одному із зовнішніх кутів. Глибина розраховується, виходячи з цього кута. Це потрібно для того, щоб низ фундаментів був у тій же площині, не було перекосу будівлі.

Обнесення розміщується на відстані 2 м від будівлі. Після цього переходять безпосередньо до земляних робіт. З площі ділянки шаром 15-20 см знімається дерн разом із верхнім шаром ґрунту. На розчищеному ділянці з допомогою обноски позначається розташування ям і . Далі за допомогою схилу та рулетки позначаються їх контури.

Наслідуючи намічені контури, виробляють викопування траншеї. Щоб уникнути обсипання стін траншеї через їхнє висихання, стінки можна зміцнити опалубкою, про те, як її зробити, буде сказано далі. Починати копати траншею слід з височини, там глибина буде максимальною. Слід уникати зайвої глибини траншеї, ці місця необхідно засипати піском або щебенем, після чого добре ущільнити.

Повернутись до змісту

Приготування піщаної подушки

Піщана подушка необхідна зменшення навантаження на нижню частину фундаменту, що часто необхідно при сезонному спучуванні грунту. Проте піщана подушка покликана заощадити на будівельних матеріалах, підняти рівень підлоги над рівнем ґрунтових вод.

Відразу слід сказати, що якщо в основі фундаменту є пухкі грунти, їх слід видалити, звільнений простір заповнити середньозернистим піском. Глибина шару піску має бути не більше 20 см. Потрібно стежити, щоб шари піску були на однаковому рівні, не було нахилів та перепадів. Засипаний пісок необхідно утрамбувати, поливаючи водночас. Мокрий пісок краще трамбується.

Ділянки з підвищеним рівнем ґрунтових вод є небезпекою при будівництві, тому облаштовувати піщану подушку необхідно тільки після встановлення відповідної дренажної системи. Якщо відбудеться заливання ґрунтовими водами піщаної подушки, вона втрачає свій первісний сенс.

Повернутись до змісту

Виготовлення опалубки

Для зведення фундаменту потрібна опалубка. Це необхідно для ділянки фундаменту, що височить над рівнем ґрунту. Опалубка встановлюється з обох боків траншеї. Неважко, сам процес з її виготовлення є збиванням конструкції з дерев'яних дощок, фанери або скручування шурупами металевих листів.

Потім слід складання каркаса, яку зробити краще на землі, що дозволить зібрати її правильно. Хорошим матеріалом буде дошка обрізна, її поверхня рівна, тому і майбутній фундамент теж буде ідеально рівним. Це дозволить скоротити витрати на оздоблення фундаменту та його лицьової сторони, зберегти свій дорогоцінний час. Крім того, ширина дошки обріза має одне значення, це дозволить стежити за висотою опалубки і довести всі сторони до однієї висоти.

Зібрані щити опалубки з'єднуються за допомогою цвяхів або шурупів. Необхідно звернути увагу, що капелюшки шурупів або цвяхів повинні знаходитися з внутрішньої сторони опалубки, тоді як загинання цвяхів здійснюється із зовнішнього боку. Торці щитів можна скріпити шурупами, це дозволить зменшити кількість щілин і економити витрату бетону.

Для посилення опалубки необхідно знизу та зверху на відстані 1,5 метра один від одного зробити або встановити вже наявні опори та кілочки, що закріплюють зовнішню стінку. Якщо є можливість встановити більше підпірок, необхідно цим скористатися, так як навантаження на опалубку зростає від низу до верху, де тиск бетону досягає найбільшого значення.

Щоб досягти рівності поверхні фундаменту, верхній край опалубки слід виставити за рівнем. На даний момент популярність набирає багаторазова металева опалубка, яка дозволяє зробити фундамент, що має ідеально рівні стінки.

Повернутись до змісту

Армування фундаменту

Армування фундаменту передбачає створення об'ємного каркаса по всій довжині створеної траншеї. Каркас - це прямокутники, пов'язані між собою на кутах будівлі. Як і будь-який інший вид роботи в будівництві, армування включає підготовку, яку теж слід робити правильно.

До попереднього етапу можна віднести закріплення на внутрішніх стінах захисного матеріалу. Хорошим захисним матеріалом буде пергамент. Захист необхідний для того, щоб не дозволити дошкам, з яких складається опалубка, вбирати вологу в бетоні. Крім того, захисний шар дозволить уберегти дошки від різноманітних забруднень. У той же час ідеально гладка поверхня пергаменту дозволить надати зовнішнім стінам фундаменту таку ж рівність.

Для створення рівня заливки бетону зверху, із внутрішньої частини опалубки, використовується звичайна волосінь. За допомогою рівня слід вирівняти волосінь у горизонтальній площині. Що стосується арматури, то вона має бути з 12 мм поперечним перерізом.

Арматура розміщується всередині бетонного фундаменту з відривом приблизно 5 див від країв. З цією метою можна застосовувати цеглу, яка укладається на дні опалубки. Його необхідно розташувати так, щоб грати повністю знаходилися всередині бетонної суміші. Арматура укладається на дно опалубки у два ряди, відстань між нею та стінками опалубки 5 см. Арматура має бути цільною, інакше кажучи – це скелет будівлі. Потім прикріплюються глибинні та поперечні перемички, утворюючи решітку з арматури.

З метою закріплення арматури можна застосовувати зварювання, але так як поверхні фундаменту можуть переміщатися незалежно один від одного, то немає потреби в такому зчепленні. Таким чином, зчеплення арматури найкраще робити за допомогою в'язального дроту.

Повернутись до змісту

Облаштування вентиляції фундаменту

Елемент є важливим аспектом закладки фундаменту. Для цього слід подбати про створення продухів – вентиляційних отворів, що розташовуються по всьому периметру фундаменту. Проектування продухів має проводитися до початку будівництва, необхідно визначити кількість отворів. До уваги беруться такі фактори, як тип ґрунту, глибина закладки, середнє значення перепаду температури, напрям вітру.

Велику роль відіграють і рельєф місцевості, розташування будинку в низовині або на височини. Для нормальної вентиляції буде достатньо двох вентиляційних отворів із протилежних стін цоколя. Ця умова підходить для будинку, розташованого на височини, якщо ж споруда знаходиться в низині, весь периметр фундаменту слід обладнати продухами.

Присутність нормальної вентиляції потрібна для створення достатньої вологості та нормального клімату. Це дозволить зберегти підлогу та балки перекриття на перших поверхах, перешкоджаючи утворенню плісняви. З цією метою по всьому периметру будівлі землю покривають піском шаром приблизно 15 см. Щоб зменшити утворення та вплив вологи, що знаходиться в ґрунті, шар піску слід накрити руберойдом та трохи засипати щебенем.

Для облаштування вентиляційних отворів перед закріпити на арматурі частини азбестоцементної труби, перетин якої дорівнює 10 см. Труби повинні примикати до опалубки. Кріплення забезпечується за допомогою в'язального дроту. Внутрішню порожнину азбестоцементної труби слід заповнити піском, щоб уникнути попадання до неї бетонного розчину.

Повернутись до змісту

Створення комунікацій

Створюючи фундамент, слід враховувати можливі комунікації на кшталт водопроводу, системи опалення, електрики, каналізації. Тому ще на етапі правильно заздалегідь виділити місце для можливих висновків і входів, отворів для труб та інших комунікацій.

Для проведення в будинок електрики фундамент повинен мати комунікаційне відведення. Основою для нього може стати звичайна металева труба, за допомогою якої його робити нескладно. Її слід прикріпити до ґрат арматури, як і азбестоцементну, за допомогою в'язального дроту. Але в цьому випадку довжина труби більша за ширину фундаменту, а її кінці ходять у грунт.

Глибина закладки комунікацій залежить від того, які комунікаційні відводи потрібно зробити. У різних кліматичних зонах буде різна глибина промерзання ґрунту. Для помірних широт глибина промерзання ґрунту становить 1 м, що більше за глибину закладки фундаменту. Глибина закладки труб виявиться більше, тому робити будь-які відводи в фундаменті для водопровідних труб не має сенсу.

Щоб правильно зробити фундамент, потрібно уважно вивчити варіанти типів конструкції та їх особливості. Зведення підземної частини виконують з урахуванням таких вимог:

• економічна доцільність;
• надійність;
• міцність;
• довговічність;
• стійкість.

Перед тим як розпочати будівельні роботи, слід провести дослідження грунтів. На вибір правильного типу основи впливають загальна вага будинку, показники міцності грунту і рівень грунтових вод. Уважно зроблений та побудований з дотриманням технології фундамент прослужить довго і не викличе проблем під час експлуатації.

Почати варто з шурфів чи буріння. Головна мета при проведенні цього заходу – з'ясувати, які ґрунти розташовані на ділянці, а також дізнатися рівень залягання ґрунтових вод. Закладати фундамент потрібно з дотриманням правила: позначка підошви має бути як мінімум на 50 см вище за рівень розташування горизонту води.

Як правильно робити дослідження ґрунту? Для цього використовують два методи:

• уривка шурфів (глибоких ям, розміри у плані зазвичай становлять 1х2 м);
• ручне буріння.

У першому випадку розглядають ґрунт на стінках ями. Також перевіряють, чи не пішла із дна вода. У другому варіанті досліджують ґрунт на лопатях інструменту.

Після того як визначили, який грунт є на ділянці, потрібно знайти його показники міцності. Зробити це можна з допомогою спеціальних таблиць.

Таблиця несучої здатності різних типів ґрунтів

Вартість закладки основи під будинок може становити до 30% від кошторису на всю будівлю. Щоб уникнути перевитрати коштів, потрібно виконати розрахунок, який дозволить знайти оптимальні параметри конструкції, які дозволять одночасно гарантувати мінімальні витрати, міцність та надійність. Для зручності ви можете скористатися онлайн-розрахунком.

Типи фундаментів

Будівництво фундаменту своїми руками передбачає використання кількох технологій:

• стовпи;
• палі;
• стрічка;
• плита;
• комбіновані варіанти.

Стовпчасті опори відрізняються невисокою здатністю, що несе. Можливе влаштування монолітних стовпів або їх складання компактних бетонних блоків. Обидва варіанти чудово підходять для виконання робіт своїми руками.

Палевий фундамент для дому буває трьох типів:

• забивний (не рекомендується для приватних будов через необхідність залучення техніки);
• буронабивний (підійде під час будівництва цегляного або бетонного будинку);
• гвинтовий (ідеальний для легких дерев'яних будівель).

Палі дозволяють скоротити обсяг земляних робіт. Немає необхідності відкопувати траншеї чи котлован, вивозити велику кількість ґрунту за межі ділянки. Завдяки цій якості пристрій такого типу фундаменту – дуже економічний вибір. Основним недоліком стане неможливість обладнання підвалу чи підпілля для інженерних комунікацій. Цоколь будови в цьому випадку закривають декоративними матеріалами.

Ще одна перевага паль – можливість застосування на заболоченій ділянці. Навіть якщо рівень ґрунтових вод розташований близько до поверхні землі, опори забезпечують необхідну здатність, що несе.

Наступний варіант – стрічка. Її можна виконати монолітною або з блоків. Другий варіант раціонально використовуватиме масового будівництва. Стрічковий фундамент буває:

• заглибленим (для будівель з підвалом, цегляних та бетонних споруд);
• дрібнозаглибленим (для дерев'яних та каркасних будинків);
• незаглибленим (технологія заливання фундаменту під невеликі споруди на міцній основі).

Перед тим як робити стрічку, варто перевірити рівень ґрунтових вод та дотримання правила, за яким підошва не може бути ближчою ніж на 50 см до горизонту підземних вод. В іншому випадку існує велика ймовірність підтоплення підвалу, зниження несучої здатності основи та руйнування матеріалів опорної частини будівлі.

Що робити за високого УГВ? Якщо споруда виготовляється самостійно із цегли або каменю, гвинтові палі не підійдуть, а для буронабивних потрібно робити водозниження. Відмінним варіантом буде заливання плитного фундаменту. У цьому випадку робиться незаглиблена або мало заглиблена основа. Товщина плити призначається залежно від навантаження в середньому 300-400 мм.

Як залити фундамент під будинок

Монолітний тип фундаменту – оптимальний варіант для приватного домобудування. У цьому випадку укладання дозволяє суттєво заощадити на транспортуванні та монтажі конструкцій. Не потрібно наймати вантажопідіймальний кран для встановлення елементів у проектне положення або КамАЗ для перевезення бетонних блоків та плит.

Монолітні фундаменти можна робити з бетону заводського виготовлення або замішувати розчин самостійно бетонозмішувачем. Рекомендується перший варіант. Справа в тому, що суворо дотриматися пропорції складу в кустарних умовах дуже складно. Для заводського бетону таким гарантом стане паспорт, у якому вказано перевірені показники матеріалу.

Щоб самостійно виготовити матеріал, потрібно підготувати чисту воду, цемент, пісок та щебінь (або гравій). Їх змішують один з одним суворо дотримуючись пропорцій, які залежать від того, яку марку бетону потрібно отримати. Якщо додати до складу трохи більше піску чи щебеню, ніж потрібно, міцність опорної частини будівлі постраждає.

Таблиця пропорцій для виготовлення бетону

Щоб правильно залити фундамент, необхідно ознайомитися з основними правилами бетонування:

• Бетон треба заливати за один прийом із часовими проміжками до 1,5 годин. Якщо робити великі перерви в роботі, розчин схоплюється та утворюються шви бетонування, які послаблюють конструкцію. Технологія дозволяє виконувати горизонтальні шви за крайньої необхідності. Монолітний фундамент вертикальні шви неприпустимо, оскільки в цьому випадку опора будинку не зможе чинити опір деформаціям грунту.
• Клас бетону вибирають залежно від типу опорної частини. Для стовпчастого або пальового фундаменту достатньо класу 15. Для стрічки потрібні марки від 15 до 22,5. Будівництво фундаменту будинку за технологією плити вимагає бетону марок 22,5 або 25.
• Після заливання матеріал має набрати міцність. У середньому це витрачається 28 днів. Продовжувати будівельні роботи можна після набору конструкцією 70% марочної міцності.
• Краще виконувати роботи у теплу суху погоду. Ідеальна середньодобова температура для твердіння бетону – +25°С. За температури нижче +5°С матеріал практично не застигає. Для нормального твердіння в цьому випадку використовують спеціальні добавки та обігрів.
• Протягом 1-2 тижнів після заливання потрібно проводити догляд за бетоном. Він полягає у змочуванні поверхні водою.
• Для самостійного замішування суміші знадобиться цемент, пісок, щебінь (жвір) і чиста вода. Пропорції залежить від класу міцності. З заводу матеріал доставляють автобетономішалкою - вона дозволяє продовжувати термін життя розчину і доставляти його на порівняно великі відстані.

Як правильно заливати фундамент? Загалом роботи виконують у такому порядку:

1. встановлення опалубки та арматурного каркасу;
2. укладання гідроізоляційного матеріалу в опалубку;
3. заливання бетону;
4. його ущільнення вібруванням чи штикуванням;
5. догляд за бетоном;
6. розпалубні роботи (якщо потрібно).

Для швидкого виконання робіт разом з бетонозмішувачем рекомендується замовити бетононасос. Цю техніку зазвичай готові надати виробники бетону. В цьому випадку потрібно використовувати бетонну суміш марок П3 або П4 рухливості. Інакше техніка ламається.

Покрокова інструкція із заливання стрічкового фундаменту

Бетонування розглянуто з прикладу монолітної стрічки. Щоб звести опорну частину будівлі, необхідно розмітити ділянку будівництва. Для цього використовують обноску та будівельний шнур. Потрібно показати межі стрічки.

Пристрій обнесення

Після розмітки виконують розробку ґрунту. За відсутності підвалу достатньо відкопати траншею. На її дні потрібно виконати піщану подушку. Вона виконує кілька функцій:

• вирівнювання ґрунту;
• запобігання морозному пученню;

Грані траншеї повинні йти точно шнурком.

Наступний етап – встановлення опалубки. У цій якості застосовують закладений у кошторис матеріал: дошки (знімний тип) або пінополістирол (незнімний). Другий варіант виконує функцію не тільки форми для заливання бетону, а й утеплення підземної частини будівлі. Під час встановлення опалубки піднімаю цоколь на потрібну висоту.

Далі встановлюють арматурні каркаси. У стрічковому типі робочі стрижні розташовуються горизонтально. Вони сприймають згинальні навантаження. Докладніше про це читайте у статті «Армування стрічкового фундаменту».

Приклад розміщення армуючого каркасу у стрічковому фундаменті

При замовленні бетону із заводу в належний термін необхідно забезпечити зручний під'їзд до місця будівництва. В іншому випадку техніка не зможе дістатись до ділянки.

Заливка бетону

Для заливання потрібно кілька людей. Після укладання суміші її потрібно ущільнити. Це можна зробити глибинними вібраторами або звичайним прутком арматури (штикування). Завдання полягає у видаленні бульбашок повітря, які після застигання стануть слабким місцем конструкції. Тут можлива поява тріщин.

Перший етап догляду за бетоном – збереження в ньому вологи. Якщо матеріал буде сохнути надто швидко, з'являться поверхневі тріщини. Конструкцію потрібно вкрити мішковиною чи поліетиленом. Раз на кілька годин її зволожують чистою водою. Так продовжується протягом тижня.

Плівка підтримує потрібний вологий режим при твердінні

Не варто думати, що заливання бетону під силу лише професіоналам. Але й не можна безтурботно ставитись до цього процесу.

Самостійно побудувати будинок з нуля – завдання складне, але здійсненне. Ретельні розрахунки, грамотний підбір будівельних матеріалів та якісне виконання кожного процесу допоможуть упоратися без залучення спеціалістів. Найбільш відповідальним етапом є закладка фундаменту, адже саме від міцності основи залежить довговічність та надійність будь-якої споруди. На те, щоб зробити фундамент під будинок своїми руками, потрібно близько 2-3 місяців.

Фундамент під будинок своїми руками

Проектування фундаменту

Для зведення житлових будинків найчастіше використовують стрічковий фундамент. Він може бути дрібнозаглибленим, якщо будинок одноповерховий та невеликий площі, або стандартним – закладеним на глибині 1,8-2 м. Ширина стрічки основи зазвичай дорівнює 40 см, але може бути збільшена залежно від питомого навантаження будівлі. При проектуванні будинку слід одразу враховувати можливі прибудови та облаштування підвальних та напівпідвальних приміщень. Наявність загальної основи помітно спростить монтаж веранди чи інших споруд, які можуть знадобитися згодом.

Проектування фундаменту

Щоб не помилитися з параметрами основи, потрібно ретельно прорахувати сумарне навантаження на квадратний метр ґрунту та порівняти його з допустимими значеннями.

Стрічковий фундамент

При розрахунку навантаження враховують такі фактори:

• матеріал для зведення стін;
• вид теплоізоляції;
• тип покрівельного покриття;
• кількість поверхів будинку;
• тип ґрунту на ділянці;
• рівень ґрунтових вод;
• регіон;
• снігове та вітрове навантаження.

  Поперечний переріз стрічкового фундаменту

Розрахунки здійснюються за допомогою спеціальних таблиць, для кожного фактора окремо. Після цього всі навантаження підсумовуються, що визначає глибину закладення фундаменту на даній ділянці і допустиму ширину підошви основи.

Розмітка основи

Розмітка фундаменту

Для розмітки ділянки під фундамент знадобляться кілочки, тонка міцна мотузка і рулетка. Спочатку прибирають усе, що може перешкодити розмітці - каміння, кущі, сухі пні та інше. Визначають лінію фасаду будинку щодо ділянки та позначають її за допомогою мотузки, натягнутої між кілочками. Відстань від одного маячка до іншого має бути на 30-40 см більше ніж ширина фасаду. Відзначають на мотузці місце розташування кутів будинку і через ці точки проводять 2 перпендикулярні лінії, по довжині трохи перевищують довжину бічних стін.

Розмітка ділянки

Тепер відміряють відстань від кута фасаду до кута задньої стіни і відзначають крапки на обох лініях, а потім натягують ще одну мотузку, паралельно першій. Перетину мотузок утворюють кути будівлі, і саме з цих точок потрібно виміряти діагоналі прямокутника, що вийшов. Якщо діагоналі рівні, розмітка зроблена правильно. Після цього позначають внутрішні межі стрічки фундаменту відступивши від ліній розмітки 40 см всередину периметра. Кільця повинні розташовуватися за периметром – це дозволить точніше позначити кути основи. Останніми намічають внутрішні несучі стіни, основу під веранду або ганок.

Підготовка траншів

Коли розмітка готова, починають копати траншеї під фундамент. Це можна зробити лопатами або за допомогою спецтехніки, що буде в рази швидше та зручніше. Для дрібнозаглибленої основи глибина траншей дорівнює 60-70 см, для звичайного фундаменту – від 1,8 м, залежно від рівня промерзання ґрунту. Дно траншеї має розташовуватися мінімум на 20 см нижче за цей рівень. Відлік глибини ведуть із найнижчої точки розмітки.

Підготовка траншів

Стінки траншей необхідно рівняти по вертикалі, якщо ґрунт обсипається, встановлюють підпірки. Після виїмки ґрунту обов'язково перевіряють дно щодо горизонталі, всі нерівності зрізають лопатою, надлишки ґрунту прибирають. Розташування та ширина траншей мають повністю відповідати проекту. Наступний етап – влаштування піщано-гравійної подушки, призначеної для зниження навантаження від будівлі на основу ґрунту.

Пристрій піщано-гравійного шару має такий порядок:

• дно траншей по периметру засипають тонким шаром річкового крупнозернистого піску;
• проливають пісок водою та ретельно трамбують;
• насипають ще один шар піску і знову ущільнюють;
• насипають гравій дрібної фракції та розрівнюють шаром 15 см;
• утрамбовують поверхню.

Для дрібнозаглибленої основи внутрішню поверхню траншей перед засипанням піску вистилають геотекстилем. Цей матеріал захищає піщану подушку від розмивання ґрунтовими водами та замулювання.

Монтаж опалубки

Фундамент житлового будинку повинен підніматися над поверхнею ґрунту мінімум на 15 см. На підтоплюваних ділянках висота надземної частини основи може досягати 50-70 см. Опалубку збирають з урахуванням необхідної висоти, використовуючи підручні матеріали.

Установка опалубки фундаменту

При монтажі опалубки знадобляться:

• обрізні дошки завтовшки від 2 см або фанерні листи;
• поліетиленова плівка;
• рулетка;
• саморізи чи цвяхи;
• молоток та шуруповерт;
• бруси для розпірок.

  Опалубка стрічкового фундаменту

Дошки скріплюють прямокутні щити, закріплюючи поперечними брусками із зовнішнього боку. Самонарізи вкручують з внутрішньої сторони, щоб демонтувати опалубку було зручніше. З цієї ж причини рекомендується використовувати саме шурупи, а не цвяхи. При складанні слід продумати розташування каналізаційних отворів і вирізати відповідного діаметра в дошках. На завершення щити оббивають плівкою, яка не дозволить дереву вбирати воду з розчину.

Встановлюють опалубку частинами з обох боків траншей, а потім зміцнюють поперечними брусками через кожні півметра. Щити виставляють строго вертикально, дотримуючись однакової відстані між протилежними сторонами по всій довжині периметра. Зовні опалубку підпирають розпірками із бруса. Між нижньою кромкою щитів і верхнім краєм траншей не повинно залишатися проміжків, інакше розчин витікатиме.

Встановлення армуючого каркасу

Встановлення армуючого каркасу

Наявність армуючого каркаса в товщі фундаменту дозволяє зміцнити основу та продовжити термін його служби у кілька разів. Для виготовлення каркасу зазвичай використовують сталеву арматуру перетином 10-16 мм. Дуже важливо правильно зв'язати лозини, щоб розподілити навантаження рівномірно по всій площі.

Армування стрічкового фундаменту

Для роботи додатково знадобиться:

• в'язальний дріт;
• будівельний рівень;
• болгарка;
• обрізання пластикової труби;
• рулетка.

Арматуру ріжуть болгаркою по довжині і ширині траншів, після чого в'яжуть з неї грати з осередками від 30 см. Для цього 4-5 поздовжніх лозин скріплюють поперечними відрізками через кожні 30 см.

Армування фундаменту

Використовувати для з'єднання зварювання категорично не рекомендується, оскільки воно послаблює місця кріплення, сприяє корозії лозин. Каркас має бути об'ємним, тому горизонтальні грати розміщують на 3-4 рівнях, перев'язуючи вертикальними прутками.

Додаткові кріплення слід робити в кожному куті фундаменту та на перетинах несучих внутрішніх стін. Можна опускати каркас у траншеї частинами, і вже всередині зв'язувати їх між собою. Щоб максимально уникнути корозії, арматуру не можна укладати прямо на пісок: беруть стару пластикову трубу, нарізують її кільцями завширшки 4-5 см і підкладають під ґрати в кутах і кожні 50-60 см уздовж траншей. Між бічними стінами та краями каркаса потрібно залишати приблизно 5 см, те саме стосується і верхнього краю арматури.

Встановлення армуючого каркасу

Коли ґрати закріплені всередині опалубки, на внутрішній стороні щитів позначають рівень заливання бетону. Можна зробити це за допомогою волосіні: на торцях опалубки набивають маленькі гвоздики і закріплюють на них натягнуту по горизонталі волосінь. Вона повинна розташовуватися на 5 см вище за краї арматурної решітки і проходити по всьому периметру на одному горизонтальному рівні.

Заливання бетонного розчину

Заливання бетонного розчину

Заливати розчин рекомендується за раз, але не загальною масою, а пошарово. Кожен шар повинен бути не товщий за 20 см; це дозволить рівномірно розподілити його між осередками арматури та зменшити кількість повітряних порожнин. Для виготовлення суміші беруть цемент М400 або М500, дрібнофракційний щебінь та крупнозернистий річковий пісок.

Заливання фундаменту

Дуже важливо правильно дотримуватися пропорцій при замісі, інакше якість розчину буде нижчою за норму. На 1 відро цементу потрібно 3 відра просіяного піску та 5 відер щебеню. Води потрібно брати приблизно половину від загального обсягу, додають її порційно, щоби не переборщити. Розчин не повинен бути ні надто рідким, ні надто густим: якісний бетон має однорідну консистенцію, при перевертанні лопати повільно сповзає загальною масою.

Після заливання першої порції розчин розрівнюють лопатою і протикають по всій довжині траншів відрізком арматури, щоб випустити повітря, що набралося розчин під час замісу. Дуже ефективно ущільнювати бетон вібратором, він підвищує міцність моноліту у кілька разів. Так само заливають інші шари, поки поверхня бетону не зрівняється з натягнутим ліскою. Опалубку простукують молотком, після чого верх розчину розрівнюють правилом або кельмою.

На зміцнення фундаменту потрібно близько місяця

На зміцнення фундаменту потрібно близько місяця. Щоб поверхня не тріскалася, її постійно зволожують та вкривають поліетиленом від дощу. У спеку бетон також варто закривати від прямих сонячних променів, щоб уникнути розтріскування. Опалубку можна демонтувати за 10-15 днів після заливання, а продовжувати будівельні роботи через 28-30 днів.

Відео - Фундамент під будинок своїми руками

Основа будь-якої будови – фундамент. Чим міцнішим і правильнішим він встановлений, тим довше прослужить будь-яка будівля.

Але щоб зробити якісну основу потрібно сильно витратитися. Третя частина – ось середня ціна хорошого фундаменту.

Тому багато людей задля економії бюджету хочуть знати: як зробити фундамент своїми руками.

Для початку потрібно вибрати тип основи, адже їх кілька видів: стрічковий фундамент, стовпчастий, пальовий та плитний варіанти. Чим вони відрізняються одна від одної, розповімо нижче.

Стрічковий фундамент

Найуніверсальніший і найчастіше використовуваний тип основи будівель – стрічковий фундамент. Його не можна застосувати лише у вічній мерзлоті та для споруд «на воді».

Суть фундаменту - замкнута смужка - основа, що тягнеться по периметру будівлі і на місці несучих внутрішніх стін. На фото фундаменту добре видно, що товщина смуги має бути однаковою на всіх ділянках.

Такий фундамент підходить для будь-якої будови і дозволяє спорудити якісний підвал або цокольний поверх.

Підведення житлових комунікацій на основі можна розташувати максимально зручно для їх експлуатації.

Головний недолік цього виду фундаменту – велика кількість земляних робіт та будівельних матеріалів.

Стовпчастий фундамент

Для невеликих будівель, щоб заощадити матеріали, рекомендується використовувати стовпчастий фундамент. Він дозволяє з меншими витратами часу та сил поставити якісну основу для легкої будівлі.

Фундамент для будинку представляє стовпи на точках максимального навантаження будівлі (кути, на довгих ділянках з прорахованим кроком, під стінами, що несуть).

Спорудити опори можна з цегли, бетону, або навіть дерева (тільки стійкого до гниття - модрина наприклад). Глибину для стовпів вибирають з урахуванням матеріалу та виду ґрунту.

Після встановлення всіх опор потрібно зв'язати їх в єдину систему, для більшої міцності.

Недоліками фундаменту можна назвати неможливість основи підвалу. Основа не підійде для важких будівель, нестійкі породи ґрунту також виключають її використання.

Палевий фундамент

Основа будинку на палях схожа на стовпчастий фундамент, але не є. Головна відмінність – глибина опор. Через свій невеликий, порівняно зі стовпами діаметра, ями під палі не прокопують, а пробурюють. Це дозволяє встановити опори на велику глибину і вкопати їх у стійкіші породи.

В іншому технологія розміщення та обв'язування опор ідентична стовпчастому фундаменту.

Головним недоліком цієї основи є використання спеціальної техніки. Однак останнім часом стали з'являтися палі з гвинтом на кінці, що дозволяє їх закрутити, як саморіз, у породу. Саме це зробило палі доступними для непрофесіонала.

Плитний фундамент

Один з рідкісних типів фундаменту. Армовані плити прийнято частіше використовувати для доріг і бульварів, але деякі люди застосовують їх і як основа під будинок.

Для його створення попередньо насипають гравійно-піщану подушку, після чого мають арматуру і заливають фундамент. Виходить «плаваюча» основа під будинок.

Плюс такої основи – незалежність від виду ґрунту та його промерзання у зимовий час.

Але мінусів набагато більше: це і неможливість створення підвалу, труднощі підведення комунікацій, велика витрата матеріалів, можливість зведення лише на рівній місцевості.

Тепер докладно розповімо про створення стрічкового фундаменту, як найбільш поширеного і універсального в будівництві.

План будівництва фундаменту

Щоб звести надійну та міцну основу, потрібно багато розрахунків. Знаючи майбутні розміри будівлі, необхідно розрахувати глибину фундаменту та її ширину.

І тут зробимо важливе уточнення. Здійснювати самостійний розрахунок цих параметрів найкраще фахівцю. Справа в тому, що від правильно розрахованої глибини та ширини основи залежить – витримає чи ні фундамент майбутній будинок, а значить і ваше життя.

Нюансів при розрахунку буде дуже багато, а знають їх лише професіонали. Для невеликих будівель, якщо ви вирішили обійтися без розрахунків, глибина будівлі буде невеликою, а ширина кратною 100 мм.

Покрокова інструкція будівництва фундаменту

• Розмітити територію.
• Провести земляні роботи (викопати траншеї).
• Створити подушку з піску та гравію.
• Зробити опалубку для фундаменту.
• Майбутній фундамент прокласти поясом арматури.
• Передбачити вентиляцію (якщо необхідно) за допомогою відрізків труб.
• Залити бетон.
• Розрівняти поверхню до застигання.
• За тиждень зняти опалубку.
• Ще через 3 тижні бетон повністю застигне і можна провести гідроізоляцію за допомогою руберойду та гарячого бітуму.
• Поверх бетону викласти цеглою цоколь і зробити гідроізоляцію.

Фундамент готовий!

Фото фундаменту своїми руками

Типів фундаментних підстав для будівництва приватних малоповерхових будинків є чимало. Але найчастіше під вітчизняними котеджами облаштовується варіант у вигляді залізобетонної стрічки під стінами, що несуть. Адже щоб зробити стрічковий фундамент своїми руками, необхідно лише володіти мінімальними навичками зі змішування бетону та дотримуватися інструкцій. Технологія пристрою такої основи нескладна, тому її і вибирають так часто для самостійного виконання.

1. Що це таке?
2. Види та підвиди
3. Плюси і мінуси
4. Покрокова інструкція
5. Використання у будівництві

Що це таке?

Конструктивно стрічковий фундамент – це конструкція із залізобетону, створена по периметру майбутньої будови для перерозподілу навантаження на ґрунт. Використовується подібна опора для будівництва житлових будинків, гаражів, надвірних господарських будівель, лазень, гаражів і навіть парканів. Зробити самому її не складно.

Так він виглядає

Однак при будівництві такої підстави дуже важливо дотримуватися певних правил та рекомендацій. При недотриманні технології виготовлення стрічкового фундаменту про довговічність самої опорної конструкції та будівлі на ній можна буде забути. Довго вони не простоять.

Сезонне спучування грунтів, вплив вологи на бетон без гідроізоляції, неправильно розраховані навантаження – причин для руйнування стрічкової основи, на якій стоїть будинок, безліч. Всі їх потрібно заздалегідь передбачити і врахувати, інакше пошкоджену або повністю зруйновану будову доведеться зводити наново.

Види та типи фундаменту

По глибині закладення він буває МЗЛФ (дрібнопоглибленим) і просто заглибленим. У першому випадку бетонний пояс під малоповерховий будинок закопується лише на 200–400 мм у землю, а в другому – заглиблюється до півтора метра (нижче за рівень промерзання землі).

Якщо ґрунти на будмайданчику скелясті, а ґрунтові води залягають глибоко, то краще вибрати дешевий і невеликий за обсягом бетону дрібнозаглиблений варіант. На пучинистих, з високим УГВ та піщаних ділянках для дому робити доведеться більш потужну та дорогу опору. Нерідко кошторис на таку основу для житла виходить такий, що доводиться взагалі вибирати інший тип основи.

Схема стін з МЗЛФ

Конструктивно стрічкова з/б основа буває:

Монолітним;

Перший вид виконується шляхом заливання армованого пояса із залізобетону. Другий варіант викладається зі спеціальних фундаментних блоків заводського виготовлення (ФБС) або цегли.

Плюси та мінуси стрічкового фундаменту

У нього є три безперечні переваги

Гранична простота пристрою - з заливкою бетону і кладкою блоків впорається будь-який початківець (є покрокова інструкція - щоб все побудувати правильно, їй треба просто слідувати крок за кроком);

Універсальність - на подібні підстави можна ставити цегляні, пінобетонні та каркасні будинки, а також котеджі з бруса, звичайної або оциліндрованої колоди;

Здатність витримувати великі навантаження як знизу від ґрунту, так і зверху від ваги котеджу і всього, що в ньому.

Стрічкова основа із залізобетону прослужить довгі роки, навіть якщо для зведення стін будинку взяті не легкі газобетонні блоки, а важка повнотіла цегла. За вартістю воно поступається лише гвинтовим палях, проте за надійністю здебільшого перевершує їх.

Серед недоліків такого фундаменту можна виділити:

Обов'язковість ретельного аналізу ґрунтів на будмайданчику;

Необхідність застосування підйомної техніки (у разі використання ФБС);

Тривалий термін витримування бетону не менше 3 тижнів (при виборі монолітного варіанту);

Неможливість закладки на сильнопучинистих і обводнених ґрунтах.

Покрокова інструкція – фундамент своїми руками

Товщина і висота стрічки підстави, що розглядається, а також глибина її закладення підбираються на основі аналізу ґрунту, кліматичних умов місцевості і поверховості будинку, що зводиться. Не маючи знань у цій сфері, цей етап проектування краще довірити професіоналові. Існує чимало нюансів та вимог ГОСТів, які обов'язково необхідно дотриматися.

А ось створювати опору під свій будинок за готовим проектом цілком можна і самостійно. Але щоб не допустити помилок, краще робити стрічковий фундамент самому з покроковою інструкцією, яка наведена нижче. У ній описані всі тонкощі будівництва такої конструкції для одноповерхового типового котеджу.

Етапи робіт

Перший етап – розмітка та земляні роботи. Незалежно від глибини закладення підошва має спиратися на міцні пласти ґрунту. Це можуть бути глини, супіски, кам'янисті нашарування чи суглинки. Зазвичай вони приховані під дерном та шарами звичайної землі. Все це доведеться зрити і прибрати, перш ніж починати зводити основу будинку.

Підготовляємо ділянку, розподіляємо основні матеріали: артматуру, утеплювач, дошки для опалубки

Для розмітки ділянки знадобляться кілочки, рулетка та мотузка. Якщо грунт щільний, то зі стінок виритої траншеї вийде чудова опалубка. Треба лише наростити її потім зверху. Якщо ж грунт пухкий і постійно обсипається, траншею доведеться копати трохи більше по ширині, щоб усередині ями можна було виставити опалубні дошки.

Другий етап – підготовка подушки. Дно викопаної траншеї вирівнюється піском та дрібним гравієм. Цей піщано-гравійний шар слід ретельно утрамбувати, поливаючи водою в міру насипки. У висоту він повинен вийти в межах 10-30 см. Ця подушка служить для перерозподілу та зниження точкових навантажень на стрічковий фундамент знизу при сезонному спучуванні ґрунту.

Поверх подушки можна покласти утеплювач - це дозволить уникнути пучення від промерзання ґрунту.

Третій етап – виставляння опалубки. Тут знадобляться бруски перетином від 30 до 40 мм і дошки товщиною 15-20 мм або ламіноване ДСП. Створювана для бетонної основи будинку опалубка повинна буде згодом витримати чималу масу бетону, що заливається в неї. Робити її слід міцною та надійною. Якщо після заповнення бетонною сумішшю вона зруйнується, все доведеться починати заново.

Виставляємо опалубку з дощок

Якщо ґрунтові води на будмайданчику залягають високо, то залізобетону буде потрібно гідроізоляція. Зверху на рівні цоколя будинку вона зазвичай робиться обмазувальною. А для захисту тієї частини підстави, що залишається в землі, слід у траншею з боків і на дно укласти руберойд. Він надійно захистить бетон від надмірної вологи в ґрунті на стадії його застигання та після.

Четвертий етап – укладання арматури. Для армування зазвичай застосовують сталеві стрижні 14-16 мм перетином і тонкий перев'язувальний дріт. Скріпити арматуру можна також електрозварюванням. Але в цьому випадку потрібний досвід роботи зі зварювальним апаратом і він сам. Плюс при виконанні зварювання треба бути готовим до появи надалі корозії металу.

В'яжемо арматуру

Варіант в'язання арматури

Усередині траншеї в результаті повинен сформуватися каркас з арматури з осередками в 25-30 см. Причому укладається він так, щоб сталь з усіх боків виявилася закрита бетоном, що заливається. В іншому випадку метал почне неминуче іржавіти, будинок тоді довго точно не простоїть.

Ось так має виглядати опалубка до заливки

Між утеплювачем та арматурою необхідно залишити 5 см простір.

П'ятий етап - заливання бетону або викладання ФБС. Якщо фундамент для будинку вирішено облаштовувати за блочною технологією, то це сильно прискорює процес його будівництва. Тут не доведеться робити опалубку та чекати майже місяць до завершення схоплювання бетону.

Однак опора на фундаментних блоках обійдеться дорожче, ніж монолітний аналог. Плюс їм доведеться траншею рити більшого розміру по ширині. Для розподілу навантажень для нижнього ряду кладки ФБС робляться з основою, що розширюється.

Якщо для опори обраний монолітний варіант, бетон слід заливати відразу по всій поверхні. Жодних розривів по довжині і жодних шарів по висоті. Моноліт те й моноліт. Будинок має стояти на надійній основі.

Цвяхами можна відзначити межу заливки в опалубці

При самостійній підготовці бетонної суміші треба змішати цемент, пісок та щебінь у пропорціях 1:3:3. Але краще спочатку замовити готовий розчин із маркою М300 і вище.

Заливаємо

Допомагаємо лопатою і кельмою рівномірно розподілити бетон

Процес заливання

При заливці бетону дуже важливо стежити, щоб усередині нього не утворилося порожнеч. Для виконання ущільнення є спеціальні вібромашини. Однак можна також скористатися відрізком арматури для протикання залитої маси та випускання повітря.

Проходимося вібратором по залитому бетону, щоб усунути порожнечі

Заливання фундаменту закінчено

Шостий етап – гідроізоляція та вимощення. До гідроізоляційних робіт можна приступати через 3-4 дні після заливання бетону. До повного його схоплювання потрібно близько трьох тижнів. Але обробляти мастикою нехай ще й повністю застиглий стрічковий фундамент для будинку можна вже починати.

Чекаємо на застигання

Також по всьому периметру будівлі потрібно зробити вимощення для відведення дощової води подалі від його стін.

Готовий фундамент з цокольними рядами цегли

Використання для будівництва будинком

Така опора без проблем витримує приватні будинки заввишки два-три поверхи. Для зведення на ній котеджу можна вибрати клеєний брус, колоду, піноблок або керамічні блоки. Потрібно лише грамотно дослідити ґрунт і правильно розрахувати всі навантаження. На завершення фундамент не завадить облицьовувати для додаткового захисту від негоди. Для цього ідеально підійде натуральний камінь чи клінкерна плитка для фасаду. Але можна вибрати і найпростіший у монтажі та недорогий профнастил або сайдинг.

Будь-яка будівля базується на міцній основі. Від правильності вибору типу цієї конструкції залежить довговічність усієї споруди. Як зробити фундамент під будинок з урахуванням усіх нюансів, щоб він прослужив не один десяток років?

Грамотна будівельна робота передбачає аналіз кількох факторів:

1) тип та структура ґрунту;

2) підбір та правильний розрахунок необхідних матеріалів;

3) надійна гідро- та теплоізоляція готової основи.

Правильно побудувати фундамент для дому означає вибрати потрібну технологію пристрою, врахувати всі умови та продумати важливі деталі. Процес не повинен перериватися у зв'язку з обставинами, що раптово відкрилися, або нестиковками.

Влаштування стрічкової основи

Стрічковий фундамент - найпоширеніша для середньої лінії Росії конструкція. Переваг у такої підстави кілька:

• можливість будівництва самотужки;
• невисокі витрати праці та матеріалів;
• всередині такого фундаменту можна обладнати підвальне приміщення або підпілля;
• стрічки, що проходять під усіма несучими стінами та місцями найвищого навантаження, забезпечують високий рівень міцності;
• довговічність експлуатації.

Побудувати фундамент стрічкового типу неможливо на пучинистих ґрунтах, схильних до підтоплення. Дізнатися особливості наявного на ділянці ґрунту можна у спеціалізованих організацій, які проводять геологорозвідку.

Важливо: дані про глибину залягання води знадобляться не лише при будівництві фундаменту, а й при плануванні джерела води на ділянці (свердловина, колодязь чи централізований трубопровід).

Для того, щоб звести міцну основу для будинку на стрічках, будуть потрібні такі матеріали:

1. піщано-цементна суміш;
2. щебінь чи гравій;
3. вода у розчин;
4. дошки необрізні для виготовлення опалубки;
5. дріт для в'язання каркасу;
6. прути арматури;
7. бруски для розпірок;
8. цегла;
9. матеріал гідроізоляції;
10. цвяхи.

Майстру знадобиться наступний інструмент: лопата, рівень, шнур, молоток, нівелір, рулетка, кельму. Для приготування бетонного розчину потрібна ємність.

Важливо: якщо стрічкова основа повинна мати пристойні розміри, доцільніше придбати готовий бетон міксерами або купити глибинний вібратор.

Початок робіт: розмітка майданчика та виїмка ґрунту

Будь-яке фундаментне будівництво розпочинається з розмітки ділянки. За даними проекту майстер повинен винести на місцевість кутові та проміжні точки майбутньої основи. Місця розташування точок розмічаються кілочками. Ширина між двома забитими кілочками – ширина стрічки фундаменту, яка повинна завжди бути більшою за ширину несучої стіни. Всі забиті по периметру кілочки з'єднуються шнуром або мотузкою.

Точність розмітки обов'язково перевіряється нівеліром, яким вимірюють діагоналі отриманого прямокутника. Усі діагоналі майбутньої основи мають бути рівними. Якщо є арифметичні відхилення навіть на кілька мм, розмітка починається знову до отримання точного результату контрольного вимірювання.

Після того, як із зовнішньою розміткою покінчено, можна переходити до внутрішньої. Ширина стрічок зазвичай становить від 30 до 40 см. Усередині зазначеного периметра потрібно викопати котлован на глибину закладання стрічок. Всі стіни котловану повинні бути рівними, без виступів та западин.

Важливо: глибина виїмки ґрунту під стрічковий фундамент завжди має перевищувати рівень залягання ґрунтових вод.

У кожному регіоні країни своє значення точки промерзання ґрунту, інформація графічно зображена на карті.

Зазвичай котлован риють на глибину від 1,2 до 1,5 м. Цього цілком достатньо на непучинистих і не схильних до підтоплення грунтів. Далі потрібно сформувати опалубку у напрямку проходження стрічок. Для цього використовується необрізна дошка та кілочки. Дошки кріплять одна з одною цвяхами.

Після закінчення формування дна фундаменту влаштовується подушка з піску та щебеню (або гравію), яка ретельно ущільнюється та змочується водою. Фахівці радять трамбувати окремо кожен шар подушки: спочатку піщаний, потім гравійний. Оптимальна висота такого листкового «пирога» – від 15 до 20 см. Необхідність обумовлена ​​функцією морозного пучення ґрунту за зміну сезонів. Добре ущільнена база під фундаментом надійно захистить його від розширення окремих ґрунтових шарів.

Формування армованого каркасу та гідроізоляція основи

Якщо майстер хоче сформувати опору для дому за всіма правилами, він повинен знати – конструкція стрічкова обов'язково повинна мати армований каркас. Дно котловану вистилається цеглою, на яку укладаються прути арматури. З арматурних прутків має сформуватися сітка, тобто. укладаються вони навхрест. У місцях з'єднання арматура зв'язується спеціальним дротом.

Важливо: в'язка арматури вимагає від майстра обережності та акуратності, не варто надто сильно перетягувати кріплення.

Саме гнучкість, потрібна при в'язці арматури, зумовлює ручний характер робіт. Застосування зварювання прискорить процес, але не гарантує міцності майбутньої основи.

Після зв'язування арматурного каркаса необхідно прокласти шар гідроізолятора. Найчастіше застосовують руберойд, що відрізняється міцністю та демократичною ціною. При укладанні руберойду листи розташовують внахлест, а місця їх нашарування проклеюють скотчем. Це посилить надійність гідроізоляції та запобігатиме проникненню підземних вод.

Виготовлення бетону та заливання фундаменту

Бетон виготовляється самостійно або купується у спеціалізованих фірм. Якщо майстер вибирає перший варіант, рекомендується набувати лише висококласного цементу (марок М300, М400). Заповнювачами мають бути пісок великої фракції та щебінь. Таблиця співвідношення всіх компонентів наведено у таблиці.

Таблиця співвідношення компонентів бетону під час використання цементу М400

Чим якісніше матеріали, що використовуються для приготування розчину, тим міцніше буде готова основа. Важливий момент – з'єднання води із цементом, коли має бути виконане певне водоцементне відношення (В/Ц). Цей показник поряд з маркою цементу украй важливий для характеристик міцності основи. Якщо бетон виготовляється із залученням гравію, практичні значення В/Ц вказані в таблиці:

Таблиця 1. Значення В/Ц для різних марок цементів та бетонних сумішей на гравії

	100	150	200	250	300	400
300	0,75	0,65	0,55	0,50	0,40	—
400	0,85	0,75	0,63	0,56	0,50	0,40
500	–	0,85	0,71	0,64	0,60	0,46
600	–	0,95	0,75	0,68	0,63	0,50

Зовнішньо визначити готовність бетону можна по горбку суміші на кінці лопати. Якщо він не розповзається і не стікає, значить досягнуто потрібної жорсткості.

Важливо: що нижча фракція наповнювачів бетонного розчину, то більше потрібно води.

Співвідношення води залежно від фракційного розміру пластифікаторів наведено у таблиці 2.

Таблиця 2. Орієнтовні значення витрати води (л/куб.м) при виготовленні бетону з матеріалів різної фракційної структури

Гравій, мм				Щебінь, мм
10	20	40	80	10	20	40	80
185	170	155	140	200	185	170	155

Щоб фундамент під приватним будинком був максимально міцним, необхідно приготувати бетон із найвищою жорсткістю. Чим жорсткіший за своїми параметрами розчин, тим довговічнішим буде основа будинку.

Бетон в опалубку заливають шарами, кожен шар ретельно вирівнюється і протикається для позбавлення бульбашок повітря. Можна використовувати глибинний вібратор, але може пошкодити арматурний каркас. Штикування бетону - важлива процедура, що підвищує міцність фундаменту, що заливається.

Залитий в опалубку розчин набирає своєї міцності протягом 4 тижнів. Протягом цього часу фундамент потребує додаткового захисту: якщо сонячно та сухо, його потрібно вкрити поліетиленом та регулярно поливати водою. Якщо дощово та сиро – просто вкрити плівкою або геотканиною. Коли стрічкова основа повністю затвердіє, проводиться демонтаж опалубки.

Будуємо фундамент на стовпах

Чи існують свої правила для влаштування фундаменту стовпчастого типу? По-перше, потрібно знати деякі нюанси: вибирати таку основу доцільно на пучинистому ґрунті з глибоко розташованою точкою промерзання. Стрічки на рухомому ґрунті не витримають постійної деформації, а стовпи-опори прослужать власникам нерухомості десятиліття.

Для влаштування стовпчастої основи майстру знадобляться такі матеріали:

1) труби з металу чи азбестоцементу;

2) арматура;

3) піщано-цементна суміш;

У процесі будівництва знадобиться ємність для приготування розчину, кельми, лопата. Для розмітки території потрібен буде рівень, рулетка, кілочки та будівельний шнур.

Здійснення розмітки та ґрунтових операцій

Послідовність розмітки аналогічна роботам з . Так само на місцевість виносять точки розташування стовпів-опор, використовуючи проектну документацію забудови. Розташування опор: по кутах будинку та в місцях найвищого навантаження (несучі стіни, сходи, переходи тощо). Оптимальна відстань між стовпами – від 1,5 до 2 м.

Коли розмітка закінчена, можна виходити ґрунту під стовпи. Діаметр кожної ями дорівнює перерізу труби. Заглиблення має бути нижчим від точки промерзання грунту. Коли ями готові, в них влаштовується піщана подушка заввишки від 10 до 15 см. вона ретельно ущільнюється, зволожується.

Важливо: чим щільніше подушка під опорами-стовпами, тим міцніше майбутній фундамент.

Установка стовпів та заливка бетону

Після завершення операцій з влаштування подушки під опорами майбутньої основи можна приготувати бетон. Готується розчин за тими ж пропорціями, що і у випадку зі стрічковим фундаментом. Консистенція готового бетону має нагадувати густу сметану.

• в яму встановлюється азбестоцементна чи металева труба;
• всередину труби наливається трохи бетонного розчину;
• труба піднімається, щоб бетон розподілився по піщаній подушці;
• труба вирівнюється за допомогою рівня у вертикальному положенні.

За вищеописаним алгоритмом встановлюються всі стовпи. Далі здійснюється їхнє армування. Усередину труб закладають 3-5 лозин арматури таким чином, щоб углиб вони пішли в піщану подушку, а верх - височіло над стовпами на 25-30 см. Коли всі опори армовані, вони заливаються бетоном. Якщо довкола опор залишилися ями, вони ретельно засипаються ґрунтом і добре ущільнюються.

Бетон в опорах-трубах схоплюється протягом 1-2 тижнів. Після цього терміну можна переходити до пристрою ростверку, який заповнить простір між кутовими опорами і підвищить надійність фундаменту, що зводиться. Згодом на ростверці розміщуватимуться несучі стіни.

Будівництво фундаменту на саморобних палях

Чи існує тип фундаменту для будинку на нестабільному грунті? Виходом із ситуації є пристрій пальової основи. Основні характеристики такої конструкції: довговічність та висока міцність, здатність витримувати високі навантаження.

Відмінна риса будівництва – відсутність стомлюючого етапу виїмки ґрунту та формування котловану. Кріпиться така основа на палях, занурених у ґрунт. Вартість готових паль не кожному майстру «по кишені», тому багато хто воліє виготовляти ці вироби самостійно.

У процесі будівництва будуть потрібні такі матеріали:

1) арматура;

2) цемент із піском;

3) дріт із сталі;

4) руберойд;

Приготування бетону вимагатиме наявності спеціальної ємності та віброустановки. На території розташування майбутніх паль відзначають кілочками з допомогою рулетки і нівеліру. Для виробництва поглиблень знадобиться ручний бур.

Формування свердловин

Самостійне буріння свердловин відбувається в місцях винесеної ділянку розмітки. Крок від однієї палі до іншої не повинен перевищувати 2,5 метри. Ручним буром висвердлюється необхідна кількість свердловин. Якщо в процесі буріння з'явилася вода, її необхідно відкачати насосом.

Створення паль та виробництво бетону

Після формування всіх паль у них вставляється опалубка з руберойду, згорнутого трубочкою. Діаметр саморобної труби повинен дорівнювати перерізу майбутньої палі. М'який сталевий дріт фіксує розмір руберойдного згортка, після чого він акуратно вставляється в свердловину.

У такий спосіб робляться заготовки для всіх свердловин. Призначення опалубки – збереження міцності саморобних паль, перешкоджання вбирання цементного молочка ґрунтом. Крім того, якщо залити розчин прямо в землю, паля матиме негладку поверхню. Всі шорсткі підстави більш схильні до сил морозного пучення, ніж рівні без вад. Неміцна основа дуже швидко почне руйнуватися, тим самим знижуючи термін експлуатації будівлі.

Після занурення опалубок у свердловини необхідно виготовити просторовий арматурний каркас. Для цього використовуються прутки арматури перерізу 6 мм. Щоб сформувати один каркас, потрібно 3-4 стрижні, скріплені через кожні 50 см один з одним. Встановивши конструкцію у свердловину, необхідно бачити її верх над поверхнею землі. Висота виступу – від 40 до 60 см.

Далі можна перейти до виробництва бетону. Технологія виробництва описана в розділі для стрічковий фундамент, повторення - зайве. Подача розчину в свердловину має відбуватися порційно, заповнюючи кожного разу приблизно 0,5 м-коду.

Важливо: заповнення свердловин розчином слід чергувати з його штикуванням, видаляючи зайве повітря.

Штикування виконують прутом арматури. Щоб підвищити якість роботи, можна використовувати віброустановку, але дуже акуратно, щоб не пошкодити арматурний вміст.

Протягом 2-3 тижнів бетон набиратиме міцність, після чого можна буде зайнятися пристроєм ростверку. Верхівки саморобних паль не зрізають, вони забезпечують краще зчеплення конструкції ростверку та паль.

Будівництво основи на готових палях

Які основні моменти будівництва основи з готових, заводських паль? Майстру знадобиться наступний набір матеріалів:

• брухт металу;
• 2-м труби;
• суміш піску із цементом;
• палі з металу;
• готові оголовки;
• покриття проти корозії;
• вода.

З інструменту та обладнання потрібно мати під рукою лопату, рулетку, рівень, зварювальний апарат та болгарку.

Етапи робіт

Зазвичай будівництво починається з розмітки території. Крок між палями – до 3-х м. далі приступають до загвинчування паль. Робити це можна вручну, залучаючи кількох помічників або замовити буріння свердловин спеціалізованій фірмі. Другий варіант кращий, але коштує чималих грошей.

Глибина свердловин має перевищувати 1,6 м, це запобігає їх випиранню в періоди сезонної деформації ґрунту.

Важливо: якщо на шляху палі зустрілася перешкода, його потрібно постаратися позбутися і продовжити роботу. Тільки до кінця встановлена ​​паля 100% забезпечує міцність основи.

Вгвинчені палі акуратно обрізаються до рівної висоти виступу з ґрунту, після чого вироби бетонують. Усередину паль заливається готовий розчин, це запобігає корозії виробів у ґрунті. Заключний етап – приварювання оголовків та покриття місця з'єднання антикорозійним засобом.

Чекати остаточного при такому способі будівництва немає потреби, модно переходити до пристрою ростверку та наступних операцій.

Вимоги до фундаменту дуже високі.

Міцність і надійність основи відносяться до основних, але не єдиних завдань, що покладаються на опорні конструкції.

• Незаглиблений. Створюється на абсолютно нерухомих ґрунтах - скелях, міцних стійких ґрунтах. Зустрічається вкрай рідко.
• Дрібнозаглиблений. Використовується для будівництва на міцних ґрунтах, не схильних до морозного пучення. Глибина закладання менше рівня зимового промерзання ґрунту.
• Заглиблений. Глибина закладення такої стрічки дещо нижча від рівня промерзання грунту. Використовується для найпотужніших і найважчих будівель, годиться для більшості типів ґрунту та гідрогеологічних умов.

Вибір відповідного типу обумовлений аналізом всіх умов ділянки - складом ґрунту, кількістю та властивостями шарів, глибиною залягання ґрунтових вод тощо.

Для яких споруд він підходить

Стрічкові основи є надійною опорою для будівель з різних матеріалів:

• Дерево.
• Піно- та газобетон.
• Цегла.
• Бетонні плити.

Матеріал та кількість поверхів визначають вагу будівлі, від якої залежать розрахункові параметри стрічки – ступінь заглиблення та товщина. Поряд з особливостями ґрунту параметри будівлі є основним матеріалом для виконання інженерних розрахунків при проектуванні.

Як розрахувати глибину

стрічкового фундаменту залежить від типу основи. Е якщо планується будівництвоваріанта, необхідно спиратися на табличні дані СНиП, що відображають глибину промерзання грунту в даному регіоні.

При будівництві дрібнозаглибленого типу стрічки враховується склад ґрунту, наявність та глибина залягання ґрунтових вод. До оптимальної глибини прийнято відносити 0,75-1 м, але на стійких та сухих ґрунтах глибину можна трохи зменшити.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Найбільш поширеною глибиною занурення дрібнозаглибленої стрічки вважається 0,7 м-коду.

Як влаштований дрібнозаглиблений стрічковий фундамент

Майже повністю повторює заглиблений варіант, лише з меншим рівнем занурення.

Є траншея, в якій створюється дренажний шар засипки і заливається бетонна стрічка..

Конструкція основи має менші можливості, ніж повноцінна стрічка, але для відносно невеликих малоповерхових будівель її несучої здатності цілком вистачає.

Покрокова інструкція з монтажу своїми руками

Розглянемо порядок дій під час створення стрічкового фундаменту:

• Підготовка.
• Розмітка ділянки.
• Риття траншеї.
• Укладання та облаштування дренажної системи.
• Створення піщаної.
• Виготовлення опалубки.
• Встановлення арматурного каркасу.
• Заливання бетону.
• Витримка для затвердіння.
• Розпалубка.
• Гідроізоляція та утеплення стрічки.
• Подальші роботи.

Порядок дій не змінюється практично за жодних обставин, оскільки всі етапи є наслідком попередніх операцій.

Розмітка поверхні

Початок робіт полягає у видаленні верхнього шару ґрунту та розмітці ділянки. Для цього використовуються дерев'яні коли, які встановлюються на точках перетину або кутових точках майбутньої траншеї.

Ширина вибирається виходячи з розрахункових параметрів основи, але не менше ніж 20 см більше, ніж у стрічки. Це важливо, тому що всередину траншеї треба буде встановити опалубку, а згодом забезпечити достатню товщину шару засипки пазух.

Підготовка траншеї

Риття траншеї проводиться екскаватором або вручну. Другий варіант скрутний, але, якщо виникають складнощі з доставкою або підходом будівельної техніки на ділянку, цілком можливий. Вийнятий грунт складується на сторонах траншеї або відразу ж вивозиться з ділянки.

Необхідно забезпечити однакову глибину, але занадто намагатися і вирівнювати дно до сантиметрів нема чого. Кути траншеї вирівнюються вручну незалежно від способу копання.

Влаштування дренажу

Дренажна система дозволяє вивести ґрунтові води із шару піщаної подушки, виключаючи можливість виникнення навантажень пучення в зимовий час.

Існують різні типи систем:

• Відкрита. Створюється на денній поверхні та призначена для відведення дощових або талих вод. Використовується на сухих ґрунтах із глибоким заляганням ґрунтових вод.
• Закрита.Складається із системи трубопроводів, розміщених у траншеї поблизу стрічки. Служить для виведення ґрунтових вод із шару піщаного засипання (подушки), використовується на ґрунтах з наявністю або сезонною зміною рівня ґрунтових вод.

Насправді найчастіше використовують закритий тип, оскільки небезпека появи води є у більшості випадків. Встановлюється система трубопроводів спеціального призначення, що приймають та скидають вологу в дренажний колодязь.

Для якісної роботи дренажу потрібне встановлення фільтраційної обв'язки та наявність ухилу для природного руху води. Фільтраційний шар відсікає дрібні органічні частинки, не дозволяючи замулюватися внутрішньої поверхні дренажних труб.

Це сприяє продовженню терміну служби системи та знижує ризик відмов.

Подушка

Піщана подушка - важливий та обов'язковий елемент конструкції основи. Її товщина буває різною, у середньому вона становить 20 см. Зазвичай використовується чистий річковий пісок або шар шару піску 10 см, дрібного щебеню 10 см і знову 5-сантиметровий вирівнюючий піщаний шар.

Після засипання кожного шару проводиться ретельне трамбування за допомогою будівельних вібромашин або ручного інструменту. Рекомендується шари проливати водою, це сприяє якіснішому ущільненню подушки.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Фахівці рекомендують керуватися наступними критеріями якості ущільнення шару засипки: на поверхні не слід залишатися слідів від взуття під час ходьби. Це важливо, оскільки осад подушки неприпустима, оскільки вона викличе деформації стрічки з непередбачуваними наслідками.

Монтаж опалубки

Для створення опалубки використовуються обрізні дошки завтовшки 25-40 мм (залежно від розмірів стрічки). Спочатку поряд з траншеєю збирають щити шириною, що трохи перевищує висоту стрічки.. У міру збирання щити опускають в траншею і фіксують зовні похилими упорами і вертикальними опорними планками.

Зсередини встановлюються поперечки, що визначають відстань між щитами, що дорівнює ширині стрічки. Опалубка повинна бути міцною, готовою до прийому навантажень при заливанні та застиганні бетону. Ніяких щілин не повинно бути, всі зазори більше 3 мм підлягають заповненню клоччям або забиваються рейками.

Це виключить непродуктивну витрату бетону при витіканні у щілини.

Армування

Арматура призначена для компенсації осьових навантажень, що розтягують, які бетон не може витримувати. Він вільно приймає великий тиск, але на вигин стрічка нестійка і одразу ламається.

Для посилення створюють армуючий пояс, основним елементом якого є горизонтальні робочі стрижні із металевої або склопластикової ребристої арматури.

Для підтримки стрижнів у необхідному положенні використовуються гладкі прутки меншого діаметра, з яких робляться вертикальні елементи (хомути), що утворюють у поєднанні з робочими стрижнями просторові ґрати.

Її розміри такі, щоб горизонтальні стрижні були занурені в бетон на глибину 2-5 див.

Робочі стрижні вибираються з ширини стрічки. Їхній діаметр для дрібнозаглибленої основи знаходиться в межах 12-14 мм (при ширині 30-40 см) або 16 мм при більшій ширині.

В'язка арматури

З'єднання елементів арматурного каркаса здійснюється двома способами:

• Електрозварювання.
• В'язка м'яким сталевим відпаленим дротом.

Перший варіант застосовується для товстих стрижнів і при зведенні дрібнозаглиблених фундаментів практично не використовується. Складання армпояса найчастіше відбувається методом в'язки.

Використовується м'який дріт, який цілком надійно утримує елементи каркасу, але має певний ступінь свободи, що дозволяє зберегти цілісність каркаса при виникненні навантажень під час заливання.

Для в'язання використовується спеціальний інструмент у формі гачка. Відрізок дроту довжиною близько 25-30 см складається навпіл. Полупетля, що вийшла, охоплює обидва з'єднуються стрижня в діагональному напрямку, кінці піднімаються вгору.

Потім гачком захоплюють петлю згину і, спираючись на другий вільний кінець, роблять 3-5 обертальних рухів, завдяки чому обидва прутки виявляються щільно і міцно з'єднані один з одним.

Операція нескладна, зазвичай навичка виробляється першого ж дня.

Вибір бетону для заливання

Існує досить багато марок бетону, призначених для різних умов та навантажень. Оскільки дрібнозаглиблений стрічковий фундамент використовується переважно при малоповерховому приватному будівництві, оптимальним вибором стане бетон марки М200.

Він здатний забезпечити необхідну міцність і несучу здатність стрічки при відносно малій власній вазі.

Для тих, хто бажає підійти до питання ретельніше, можна порекомендувати скористатися онлайн-калькулятором для розрахунку марки та кількості бетону. Отриманий результат слід продублювати іншому ресурсі, щоб захистити себе від можливих помилок.

Заливка

Заливку необхідно робити якнайшвидше, в ідеалі - одномоментно. Перерви в заливці більше доби неприпустимі, у таких випадках доводиться витримувати бетон до повного затвердіння і продовжувати роботи. Якість і ступінь міцності такої стрічки набагато нижчі, ніж у одночасної виливки.

Цю умову найлегше виконати, використовуючи готовий бетон, який доставляється прямо до місця в міксері. Виходить значна економія часу, а якість бетону в будь-якому випадку буде кращою, ніж у саморобного розчину.

Заливати треба з кількох точок, намагаючись розподілити їх якомога рівномірніше по довжині стрічки. Це дозволить отримати виливок з однаковими параметрами по всьому периметру, що забезпечить високу міцність основи.

Особливості гідроізоляції

Вплив вологи вкрай згубний для дрібнозаглибленої стрічки. Проникаючи в бетон, вода рано чи пізно замерзає та розриває матеріал зсередини. Допускати цього не можна в жодному разі.

Використовуються два види гідроізоляції, які ви можете зробити:

• Горизонтальна. Захищає нижню і верхню площину стрічки про проникнення вологи з нижніх шарів ґрунту і від дощової або талої води, що стікає зі стін. Нижня гідроізоляція укладається перед встановленням опалубки та арматурного пояса, а верхня робиться після повного застигання бетону паралельно з вертикальною гідроізоляцією. Обидва шари складаються з руберойду, покладеного в два шари з промазанням бітумною мастикою.
• Вертикальна. Наноситься на зовнішню та внутрішню поверхню стрічки після розпалубки та повного висихання. Використовуються матеріали різного типу дії - просочення, обмазувальні або обклеювальні. Найбільш ефективними є просочення, але вони з'явилися відносно недавно і мало відомі будівельникам.

Питання утеплення

Утеплення стрічки дозволяє виключити утворення конденсату. Існує два варіанти - зовнішнє та внутрішнє утеплення. У першому випадку утеплювач монтується зовні, у другому – зсередини.

Фахівці рекомендують виконувати одночасно обидва види утеплення, оскільки окремо досягти очікуваного результату не виходить. Враховуючи специфіку розміщення, необхідно використовувати вологонепроникні види утеплювачів - фундаментний пінолекс, рідкий пінополіуретан, спінений поліетилен тощо.

Застосовувати минвату в цьому випадку не слід, оскільки вона здатна вбирати воду з повною втратою працездатності.

Правильний догляд за бетоном після заливання

Після заливання протягом 10 днів необхідно проводити регулярний полив поверхні стрічки водою:

• Перші 3 дні – кожні 4 години.
• Наступні 7 днів – 3 рази на добу.

Стрічку треба приховати від палючих променів сонця під шаром поліетилену. Полив водою дозволяє дещо вирівняти вологість зовнішніх та внутрішніх шарів стрічки, знижуючи навантаження та небезпеку виникнення тріщин.

Остаточне затвердіння бетону триває дуже довго, але продовжувати роботи зі стрічкою можна вже через 28 днів..

Розпалубка

Розпалубка – це процедура демонтажу опалубки. Її можна робити не раніше, ніж через 10 днів після заливання.

Намагатися прискорити процес не слід, фундамент є надто відповідальним елементом побудови, щоб ризикувати та покладатися на випадковість.

Основні помилки

Найчастіше відбувається осідання піщаної подушки, що виникає через неякісне ущільнення шару засипки. Крім того, нерідко зустрічається застосування невідповідних матеріалів, особливо бетону не тієї марки.

Деякі недобросовісні постачальники надають матеріал низької якості для економії. Досвідчені фахівці рекомендують замовляти важчий бетон – замість М200 брати М250. Різниця у вартості та масі невелика, але з'являється надія на те, що матеріал виявиться міцнішим.

Крім того, нерідко намагаються скоротити витрати грошей та праць, відмовляючись від і. Ці процедури вимагають певного часу, але, порівняно з терміном служби основи, вони виконуються дуже швидко і нехтувати ними не можна.

Корисне відео

У цьому відео ви дізнаєтеся, як зробити монтаж стрічкового фундаменту:

Висновок

Створення стрічкового фундаменту - завдання не так складна, скільки вимагає повного розуміння сенсу всіх етапів і якісного виконання необхідних дій.

Для непідготовленої людини, яка не має досвіду, рекомендується не відходити від технології та точно дотримуватись вимог СНиП.

Це допоможе побудувати міцний та якісний дрібнозаглиблений стрічковий фундамент.

Вконтакте