Утеплена вимощення навколо дрібнозаглибленого фундаменту по сніп. Утеплена вимощення навколо будинку - продовжуємо життя фундаменту

Фундамент
13.10.2023

Можливості, які відкриває маємо сучасна будівельна індустрія, просто колосальні. Протягом останніх кількох років розвиток цієї сфери відбувається приголомшливими темпами. Завдяки цьому сьогодні ми отримали можливість втілити у реальність будь-які архітектурні та дизайнерські задуми без шкоди надійності та довговічності будівель. Однак, як і в будь-якій іншій сфері, у будівельній індустрії також функціонують певні нормативні документи, повсюдне використання яких допомагає уніфікувати вимоги до технологічних процесів та кінцевого результату. Нормативні документи призначені для різноманітних видів конструкцій.

Наприклад, коли будується вимощення СНиП 2.02.01-83 допоможе визначитися з конструктивними особливостями та специфікою робочого процесу. Однак, існують інші стандарти, які уточнюють різні параметри вимощення, а саме: кут її нахил, ширину і, відповідно, висоту.

Що таке вимощення і які її особливості?

Вимощення є досить популярним серед вітчизняних фахівців конструктивним рішенням, яке візуально втілюється як суцільне покриття по периметру будівлі. Функціональне призначення вимощення полягає далеко не лише у наданні закінченого вигляду екстер'єру споруди. Її роль насамперед полягає у перешкоджанні надходженню вологи безпосередньо до фундаменту споруди. Крім того, звичайно ж, вона використовується і як тротуар. Конструкція виконується у вигляді стрічки із найрізноманітніших будівельних матеріалів. Найбільш популярними в даному випадку є:

  • щебінь;
  • бетон;
  • тротуарна плитка.


Традиційно стрічка вимощення прокладається по всьому периметру будівлі, одна, багато вітчизняних фахівців нехтують необхідністю її спорудження, вважаючи, що водосток можна організувати і без цього. Тим часом, ця думка абсолютно не відповідає життєвим реаліям. Щоб переконатися в цьому, достатньо звернутися до нормативної документації, яка регулює будівельну сферу. Вона говорить, що вимощення - це обов'язковий елемент будь-якого будинку.


Функціональне призначення

Фахівці будівельної індустрії виділяють цілий комплекс функцій, які характерні для вимощення:

  • Естетична. Акуратне вимощення завжди буде гідним завершальним елементом зовнішнього вигляду всієї будівлі.
  • Збереження тепла. Конструктивні особливості вимощення дозволять їй перешкоджати виходу тепла в навколишнє середовище із підвальних приміщень будівлі. Це забезпечується за рахунок того, що грунт під ним не промерзає і, відповідно, знижує втрати в підвалах, льохах і навіть на перших поверхах будівель.
  • Захисна. Вимощення здатна захистити породу від спучування. Крім того, ґрунт під вимощенням не промерзає досить глибоко, зниження температури в навколишньому середовищі не впливає складові фундаменту, розташовані під землею.

Основна функція даної конструкції, безперечно, полягає у відведенні атмосферних опадів від фундаменту. Щільне та якісне основне покриття вимощення не дає осадовим водам проводити розмиття ґрунту під основою архітектурного об'єкта. Крім цього, вода не отримує можливості контактувати з підземними конструкціями, що позитивно впливає на термін експлуатації будівлі. Крім того, вимощення зберігає будівлю і від підземного впливу кореневої системи поблизу дерев.

Які загальні вимоги до даної конструкції?

Необхідність вимощення, організованого в тому чи іншому вигляді, очевидна, адже саме вона зможе надійно захистити фундамент і, відповідно, продовжити експлуатаційний термін усієї будівлі. У рамках СНиП фахівці окреслили основні вимоги, які пред'являються до даної конструкції, незалежно від її індивідуальних параметрів. Отже, будівельні нормативи свідчать наступне:

  • вектор похилу конструкції повинен бути спрямований від цоколя будівлі назовні;
  • необхідно залишити 20-ти міліметровий зазор між конструкцією та надземною частиною основи будівлі;
  • стрічка вимощення повинна бути безперервною.


Дотримання трьох правил, зазначених вище, є обов'язковим. Якщо ж ви вирішите знехтувати хоча б одним із них, свою функцію ця найважливіша конструктивна частина втратить.


Необхідність зазору проявляється в холодну пору року, коли внаслідок падіння температури в навколишньому середовищі нижче нуля. Саме завдяки зазору стрічка, незалежно від того, за допомогою якого матеріалу вона виконана, не чинить руйнівного тиску на цоколь будівлі. Для того, щоб цей проміжок не применшував естетичних властивостей будівлі, можна заповнити його піском або герметичним складом.

Існують і загальні вимоги безпосередньо до конструкції вимощення. Вони регламентують її складові: основу та основне покриття. Як основу можна використовувати такі розсипні будівельні матеріали, як щебінь, пісок та гравій. Матеріали до виконання основного покриття ми називали, проте, згадали лише найпоширеніші рішення. Так чи інакше, при підборі матеріалу для основного покриття важливо враховувати те, чи здатна буде отримана вимощення виконувати свою головну функцію.

Незалежно від того, який будівельний матеріал ви вирішили використовувати для облаштування конструкції (асфальт, тротуарна плитка, бетон або щось інше), її структура повинна бути максимально щільною і виключно водонепроникною.

Для початку визначимо ширину

Звичайно ж, вирішуючи зайнятися будівництвом вимощення, у будь-якої людини виникає питання про те, якою ж має бути ширина даної конструкції. Традиційно прийнято вважати, що чим більше по ширині буде вимощення, тим краще для дому. Тим часом нормативи дають нам конкретні цифри та вказівки. Так, ширина споруди має досягати щонайменше сімдесяти сантиметрів. Однак мінімальна ширина актуальна лише в невеликій кількості випадків. Найчастіше оптимальною шириною виявляється та, яка досягає метра або навіть півтора метра. Для того, щоб визначитися з необхідним показником ширини в конкретному випадку, слід враховувати такі параметри:

  • структура підстилаючої поверхні (ґрунту);
  • довжина звисів карнизів.


Практика показує, що практично вся територія нашої держави характеризується наявністю ґрунту з гарною здатністю, що несе. Тим часом, у деяких окремих регіонах ґрунт може бути досить сильно пошкоджений та деформований. У такому випадку необхідно робити ширше вимощення - близько двох метрів. При нормальній структурі та несучій здатності грунту доцільною буде невелика економія за рахунок зведення вужчої конструкції. Що стосується карнизів, тут необхідно розширювати вимощення таким чином, щоб вона виступала за звис карнизу мінімум на двадцять сантиметрів. Інакше може статися так, що вода, яка стікатиме з карниза і потраплятиме під вимощення.


Важливо підібрати правильний кут нахилу та висоту конструкції

Ширина вимощення - не єдиний параметр конструкції, який необхідно визначити перш ніж розпочати будівельні роботи. Ще один важливий момент – кут її нахилу. Цей параметр чітко регламентований нормативними документами:

  • від 5 до 10% ширини конструкції – кут нахилу вимощення, виконаного з таких будівельних матеріалів, як щебінь або камінь;
  • від 3 до 5% – нормативний показник для бетонних чи асфальтованих конструкцій.

Таким чином, для метрової ширини вимощення із щебеню оптимальним буде кут нахилу в діапазоні від 5 до 10 сантиметрів.

Так чи інакше, робити пологову конструкцію точно не варто, адже саме хороший кут нахилу дозволить вимощенню ефективно відводити від фундаменту зайву воду і, відповідно, зберігати будівлю в оптимальному для експлуатації стані.

Визначивши ширину та кут нахилу конструкції, необхідно приступати до розрахунку її висоти. У нормативній документації зазначено, що незалежно від ширини вимощення по висоті від землі, вона повинна становити не менше 5 сантиметрів. Залежно від того, який кут був визначений для вимощення, її висота з боку цоколя буде відповідно більшою. За певних умов можна трохи заощадити та не піднімати конструкцію так високо над землею. Тим часом фахівці рекомендують все-таки робити стрічку навколо будівлі вище. У будь-якому випадку важливо розуміти, що спроба заощадити на організації вимощення в майбутньому може вкрай невигідно позначитися на функціональних характеристиках конструкції. Пам'ятайте, що вона має насамперед ефективно відводити воду від основи будівлі, а вже потім бути і економною, і естетичною.

Останній важливий параметр – товщина

Після всіх попередніх розрахунків залишається лише визначити, якою буде ширина конструкції. Якщо звернутися до нормативної документації, то виявиться, що для встановлення вимощення знадобиться викопувати траншею по периметру будівлі не менше 40 сантиметрів у глибину. Крім того, попередньо необхідно видалити з поверхні шар із рослинністю. Таким чином, будівництво вимощення передбачає проведення попередніх земляних робіт. Під вимощення потрібно засипати подушку з піску, яка укладається тільки на твердий шар глини або вапна.

У процесі облаштування конструкції потрібно залишати деформаційні шви. Вони обов'язково повинні бути присутніми на кутах вимощення. Відповідно до нормативної документації облаштування швів деформації здійснюється з кроком у діапазоні від 1,7 до 2 метрів. Якщо знехтувати необхідністю облаштування деформаційних швів, при перших морозах стрічка вимощення швидко зруйнується.

Технологія облаштування

Для самостійного облаштування даної конструкційної частини будівлі можна використовувати різні технології, проте, найпростіша з них полягає у будівництві горизонтального вимощення. Перш, ніж приступати до будівельних робіт, необхідно підготувати майданчик для вимощення і усунути всі фактори, які можуть призвести до деформації стрічкової поверхні. Це означає, що потрібно не лише провести земельні роботи, а й закінчити облаштування покрівлі, встановити козирки та карнизні ваги. Технологія будівництва вимощення передбачає здійснення низки таких операцій:

  • встановлення кілочків, які виконуватимуть роль орієнтирів, по зовнішньому краю майбутньої вимощення;
  • викопування котловану;
  • облаштування основи;
  • ущільнення дня котловану;
  • розподіл по облаштованому котловану щебеню.

У краю вимощення шар щебеню повинен становити близько 10 сантиметрів, а у цоколя – 15 сантиметрів.

Після реалізації описаного вище плану робіт можна розпочинати встановлення основного покриття. В даному випадку необхідно вибирати технологію, яка підходить для будівельного матеріалу, з яким передбачається робота. Найчастіше котловани просто заливають бетоном. Нерідкі випадки, як в якості основного покриття укладається тротуарна плитка на шар підбетонки, товщина якого 3 сантиметри.

Для того, щоб продовжити термін служби вимощення, необхідно підібрати бетон з потрібною морозостійкістю. Оптимальним буде вибір на користь марки 200 та вище. Якщо ви використовуєте поділ бетонів на класи, вибирайте від В15 і вище.

Що робити із тріщинами?

Трапляється, що технологія заливки вимощення порушується з тих чи інших причин. У зв'язку з цим за першої ж можливості поверхня дасть тріщини. Не можна в жодному разі ігнорувати виникнення подібних дефектів. Для того, щоб впоратися з дрібними тріщинами, потрібно підготувати бетонний розчин у пропорції з водою 1 до 1. Якщо ж трапилося так, що виникли великі тріщини, їх потрібно розбити і розчистити до самого основи і залити заздалегідь підготовленою мастикою, що виготовляється в пропорціях 10 /15/70 з таких компонентів:

  • шлак;
  • азбест;
  • бітум.

Для найбільших тріщин підійде розчищення та заливання бетонною сумішшю.

Не забудьте про дренажі

Найкраще вимощення відводитиме воду за умови, якщо її ширина перевищує показник 3 метри. Найчастіше біля заміських будинків настільки широкі вимощення не встановлюються, хоч це і здатне суттєво підвищити рівень ефективності конструкції. Існують додаткові захисні засоби для фундаменту, до використання яких часто вдаються власники будинків у заміських селищах. Йдеться про дренажні канали та зливи. Практика показує, що для максимальної ефективності роботи конструкції достатньо викопати неглибоку канавку по зовнішньому краю вимощення. Якщо ви хочете продовжити термін експлуатації вимощення, потрібно прокласти отриману канавку трубою, виконаною із пластику. Монтаж водостоків та формування ухилу вимощення на вирівнювальному шарі із щебеню

Отже, в цій статті ми з'ясували, які повинні бути такі параметри вимощення, як ширина, товщина, висота та ухил. Незважаючи на ваш досвід будівництва таких конструкцій, не можна ігнорувати нормативну документацію. Це стосується як вибору будівельних матеріалів, так і проектування вимощення та реалізації технології її облаштування.

Правила пристрою вимощеннярегулюються цілою низкою нормативних документів, у кожному з яких прописано безліч вимог. Тому шукати БНіП на вимощення як єдині норми немає сенсу: якщо хочете робити все з дотриманням вимог, то доведеться дотримуватися їх усі. Свого часу я зібрав досить велику низку витягів з вимог до влаштування вимощення для подачі до суду на службу замовника, бо її представники грубо порушили правила складання кошторисної документації, відобразивши в ній як невірні, так і неіснуючі значення. Розберемо все послідовно.

Загальні вимоги до підстав (СНіП 2.02.01 83)

за СНіП 2.02.01 83, який нерідко визначають як СНиП на вимощення, регулюються лише загальні моменти влаштування основ будівель та споруд, включаючи розрахунки з деформації, вплив підземних вод та інші подібні речі. Відповідно, СНиП 2.02.01 83 можна керуватися для загальних розрахунків та виконання основних вимог щодо ґрунтів та ін. Однак конкретні значення даний документ не визначає, у зв'язку з чим рекомендувати його як єдиний неможливо.

Загальні вимоги щодо благоустрою територій (СНіП III-10-75)

«Вимощення по периметру будівель повинні щільно примикати до цоколя будівлі. Ухил вимощення повинен бути не менше 1% і не більше 10%.

У місцях, недоступних для роботи механізмів, підставу під вимощення допускається ущільнювати вручну до зникнення відбитків від ударів трамбування та припинення рухів матеріалу, що ущільнюється.

Зовнішня кромка вимощення в межах прямолінійних ділянок не повинна мати викривлень по горизонталі та вертикалі понад 10 мм. Бетон вимощення по морозостійкості повинен відповідати вимогам до дорожнього бетону»

Відповідно до пункту вище, вимоги до бетону повинні задовольняти «ГОСТ 9128-97*. Суміші асфальтобетонні дорожні, аеродромні та асфальтобетон. Технічні умови» та «ГОСТ 7473-94. Суміші бетонні. Технічні умови".

Вимоги служб технічного нагляду (настанови щодо БНіП)

Вивчимо ще один нормативний документ, який називається «Схеми операційного контролю якості будівельних, ремонтно-будівельних та монтажних робіт». Документи даного типу використовуються службами технічного нагляду як настанови для виконання обстеження об'єктів та контролю якості виконання робіт:

1. Технічні вимоги: згідно СНіП 3.04.01-87 табл. 20, СНиП III-10-75 п. 3.26

2. Допустимі відхилення: ухилу покриття від заданого - 0,2% від ширини вимощення; поверхні асфальтового або бетонного покриття від площини під час перевірки двометровою рейкою - 5 мм; поверхні щебеневої підготовки від площини під час перевірки двометровою рейкою - 15 мм; товщини покриття вимощення від проектної - -5% - +10%. Вимощення по периметру будівлі повинні щільно примикати до цоколя. ухил вимощення від будівлі має бути не менше 1% і не більше 10%.

Ширина вимощення має бути: при глинистих грунтах - не менше 100 см; при піщаних ґрунтах - не менше 70 см.

3. Не допускаєтьсяв бетонному монолітному вимощенні наявність тріщин, раковин і западин.

На підготовку підстави (рівність, якість ущільнення) під вимощення слід оформлювати акт огляду прихованих робіт. Тут вставлю примітку:якщо представник технагляду відмовляється підписувати акти, призупиніть роботи, а у чиновника вимагайте або підписання, або письмової обґрунтованої відмови. Перед замовником все валіть на технагляд - вони зобов'язані підписати ваші акти або відмовити з обґрунтуванням. Словам не вірте, тому що якщо на вас (або ви) подасте в арбітраж, то дозвіл лити бетон без актів, тільки на словах, не буде доказом. Відмову підписувати акти (усна) запишіть на диктофон. Вимагайте свого і всіх посилайте – якщо вас підставлять, то розплачуватиметеся саме ви, а не замовник, і тим більше не технагляд. Засвоїть це добре. Продовжимо.

4. Вимоги до якості матеріалів, що застосовуються: ГОСТ 9128-97 *. Суміші асфальтобетонні дорожні, аеродромні та асфальтобетон. Технічні умови; ГОСТ 7473-94. Суміші бетонні. Технічні умови.

Бетонні суміші повинні характеризуватись наступними показниками: класом по міцності; зручноукладальністю; видом та кількістю вихідних матеріалів (в'яжучі, заповнювачі, добавки); крупністю наповнювачів.

За погодженням із проектною організацією, що здійснює авторський нагляд, проби бетонної суміші на місці укладання їх у монолітну конструкцію допускається. Зручність бетонної суміші визначають для кожної партії не пізніше ніж через 20 хвилин після доставки суміші до місця укладання.

Бетонні суміші на місці укладання приймають за обсягом. Готові бетонні суміші повинні доставлятися споживачеві автобетонозмішувачами, автобетонозами. За узгодженням виробника зі споживачем допускається доставка бетонних сумішей автосамоскидами та на автомашинах у бункерах (бадьях).

Асфальтобетонні суміші характеризуються такими показниками: характер суміші залежно від її температури; густина асфальтобетону; максимальний розмір заповнювача суміші. Температура гарячих сумішей при випуску із змішувача повинна бути не нижче 140°С.

Контроль якості асфальтобетонних сумішей роблять на асфальтобетонних заводах при їх виготовленні, а також при укладанні у справу. Для контролю якості суміші відбирають та випробовують по одній пробі від кожної партії. Кожна партія суміші під час доставки споживачеві повинна супроводжуватися документом про якість. Вставлю ще одну примітку:документи мають бути не всю партію бетону чи асфальту, але в кожен міксер (самоскид). Вимагайте сертифікати на кожний рейс- Вони повинні їх надати. Неякісний матеріал надсилайте назад, бо вам можуть видати сертифікат на партію зі 100 кубів, а з них лише 25 кубів цьому сертифікату більш-менш відповідатимуть. Продовжимо.

Вказівки щодо виконання робіт: згідно СНіП III-10-75 п. 3.26

Підстава під вимощення з асфальтобетону повинна бути ущільнена щебенем або гравієм крупністю 40-60 мм з вдавлюванням його в грунт котком або трамбуванням. Вимощення з монолітного бетону слід влаштовувати з піщаної основи, ущільненої до коефіцієнта щільності не нижче 0,98.

Асфальтобетонні вимощення слід влаштовувати з гарячої суміші заводського приготування з температурою не менше 120 ° С при її укладанні. Бетон, що використовується для вимощення, по морозостійкості повинен відповідати дорожньому бетону і марка повинна бути не менше ніж М200.

Асфальтобетонні суміші допускається укладати лише у суху погоду. Підстави під покриття повинні бути очищені від бруду. Температура повітря при укладанні асфальтобетонних покриттів з гарячих сумішей повинна бути не нижче +5°С навесні та влітку, а восени не нижче +10°С. Для відведення вологи від ринв повинні бути зроблені спеціальні бетонні або асфальтобетонні лотки з ухилом не менше 15%.

Загалом, ось така цитата. Зверніть увагу на рядки: «проби бетонної суміші на місці укладання їх у монолітну конструкцію допускається не відбирати, а оцінювати міцність бетону за даними контролю підприємства-виробника бетонної суміші». Насправді це, зазвичай, означає, що вам доведеться відлити кілька кубиків з бетону і відправити їх у заводську лабораторію (не віддаючи технагляду). При кожному бетонному заводі є своя лабораторія, в якій проби відчують і видадуть сертифікати, які необхідно пред'явити технагляду або замовнику (якщо ви безпосередньо з ним працюєте). Кубики при відливанні треба добре утрамбувати, інакше вони можуть розвалитися. Форми для виливки я зробив так: пішов на смітник біля супермаркету, порився в ньому, знайшов штук п'ять ящиків для фруктів та шматок фанери. З усього цього я спорудив саморобні форми з осередками, такі:

Ці штуки потрібно поставити на тверду поверхню (наприклад, ГКЛ), залити в них бетон і добре утрамбувати його. Потім форми необхідно розламати і витягти з них зразки (на фото нижче частина зразків вийшла не дуже гарною якістю). З кожного міксера треба приготувати по 3 - 4 кубики зі стороною 15 см, готові вироби краще перед транспортуванням загорнути в ганчірку. Строго здавати зразки потрібно раніше, ніж вони наберуть первинну міцність (щонайменше 7 днів). На практиці лабораторії іноді забирають їх за добу-дві, як тільки вони будуть готові. Якщо ви працюєте безпосередньо із замовником, не забудьте включити в кошторис лабораторні випробування бетону та виготовлення зразків для них. На держзамовленні вам доведеться робити зразки навіть у тому випадку, якщо це не відображено у кошторисі.

Це щодо «настанов». Як бачите, СНиП 2.02.01 83 по вимощенню в них не згадується взагалі, що підтверджує дані мною вище коментарі щодо того, що цей пункт можна вважати лише загальним, орієнтовним і застосовувати деякі відомості для розрахунків.

З ТСН міста Москви

«4.11.4 Для забезпечення поверхневого водовідводу від будівель та споруд по їх периметру необхідно передбачати влаштування вимощення з надійною гідроізоляцією відповідно до СНиП III-10. Ухил вимощення слід приймати не менше 10 ‰ від будівлі. Ширину вимощення для будівель та споруд рекомендується приймати 0,8-1,2 м, у складних геологічних умовах (грунти з карстами) – 1,5-3 м. У разі примикання будівлі до пішохідних комунікацій, роль вимощення виконує тротуар з твердим виглядом покриття »

Так регламентують вимоги до вимощення будівель «Норми та правила проектування комплексного благоустрою на території міста Москви МДСН 1.02-02 ТСН 30-307-2002». Що дивно, я ретельно намагався виявити подібний документ і по Санкт-Петербургу, але знайти його не вдалося. Однак, апелюючи до того, що в даному випадку вимоги, викладені в документі, не викликані спеціальними кліматичними та іншими умовами, а також умовами будівництва та/або особливостями експлуатації будівель та споруд у певному регіоні, можна застосувати ці цифри та рекомендації також і на території Петербург.

Вимоги до будівель по 384-ФЗ, що будуються за проектами

Стаття 25. Вимоги щодо захисту від вологи

1. У проектній документації будівлі та споруди мають бути передбачені конструктивні рішення, що забезпечують:

1) водовідведення із зовнішніх поверхонь огороджувальних будівельних конструкцій, включаючи покрівлю, та від підземних будівельних конструкцій будівлі та споруди;

2) водонепроникність покрівлі, зовнішніх стін, перекриттів, а також стін підземних поверхів та підлог по ґрунту;

3) недопущення утворення конденсату на внутрішній поверхні будівельних конструкцій, що огороджують, за винятком світлопрозорих частин вікон і вітражів.

2. У разі, якщо це встановлено у завданні на проектування, у проектній документації повинні бути також передбачені заходи щодо запобігання підтопленню приміщень та будівельних конструкцій при аваріях на системах водопостачання.

Як бачимо, на відміну від ТСН і БНіП, 384-ФЗ лише загалом викладає вимоги щодо гідроізоляції, будучи не нормативним документом, а керівним. Відповідно, пункт 2 статті 25 вказує на забезпечення водонепроникності «стін підземних поверхів і підлог по грунту», що включає як гідроізоляцію фундаментів, так і пристрій вимощення, ці фундаменти захищають.

Вимоги до товщини вимощення

Як я вважаю, товщина шарів (подушок) піску, щебеню та іншого подібного повинна бути теоретично розрахована за матеріалами СНиП, Частина II, розділ В «Підлога. Норми проектування. II-В.8-71. Зазвичай, проте, товщину шару піску беруть не менше 10 і до 15 см, щебеню – не менше 6 і до 9, а бетону – від 7 до 12 см. (все у твердому тілі, тобто утрамбованим шаром ). Стандартна середня товщина вимощення із залізобетону для житлових та громадських будівель (на практиці) – 10 см., а з асфальтобетону – 5 см. Прямих вказівок на мінімальну товщину вимощення я ніде не виявив.

Проте, згідно із пп. 3.1 та 3.128. «Посібники з конструювання бетонних та залізобетонних конструкцій з важкого бетону без попередньої напруги» , товщина монолітних плит повинна призначатися та прийматися не менше 40 мм. Це не нормативний документ, а рекомендуючий. Якщо вважати вимощення монолітною конструкцією (на зразок балкової плити), то, отже, дані рекомендації підходять і до неї теж.

На цьому основні вимоги до спорудження залізобетонних та інших вимощення закінчуються. Як бачите, вони включають не тільки СНиП, а й норми ТСН, а також всілякі інші примітки, розрахунки та рекомендації, викладені в керівних та рекомендуючих документах. Відповідно, якщо це держзамовлення, можуть бути викладені ще й якісь додаткові вимоги. Звісно, ​​у разі додаткові побажання замовника нічого не винні суперечити встановленим нормам і правилам, тому треба бути уважним перед тим, як брати який-небудь поспіль. Треба сказати, що бетонні роботи з держзакупівель відрізняються невеликою вартістю і драконівськими причіпками, оскільки бетон як загальнобудівельний матеріал має прірву всяких допусків, сертифікатів та іншої бюрократії.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент зводять у ґрунтах, найменш схильних до морозного пучення.

І все ж таки його утеплення зовні є обов'язковим етапом будівництва, щоб уникнути втрат тепла з приміщення і попередити можливе промерзання ґрунту підошвою опори.

Технічні прийоми

При влаштуванні захисту від втрат тепла для опори з малою глибиною утеплення виконують на зовнішній поверхні дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту вертикально та горизонтально біля його основи. Найчастіше для такого роду конструкції застосовують утеплювач – екструдований пінополістирол. Піноплекс практично не пропускає тепло, має високу міцність, вологостійкість та вогнестійкість.

Технологія проведення робіт з утеплення дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту складається з кількох етапів:


  1. Гідроізоляція. Бічна частина основи і цоколя обмазують бітумом за 2 рази або обклеюють по гарячому шару полімерної бітумної мастики руберойдом або ПВХ - мембраною.
  2. Покриття гідроізоляційного шару зверху геотекстилем.
  3. Пристрій піщано - гравійної основи в траншеї, товщина якого дорівнює товщині подушки під саму опору. При цьому піщано – гравійний шар повинен мати ухил від стін будинку.

  1. Заливку бетонної стяжки товщиною 3-5 см та покриття полімерною бітумною мастикою для гідроізоляції.
  2. Обклеювання дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту плитами екструдованого пінополістиролу товщиною 5 см. По периметру та діагоналям панелі утеплювача наносять спеціальний клей, потім щільно притискають до бічної поверхні фундаментної конструкції. Між собою плити з'єднують шпунтованими торцями. Для запобігання появі містків холоду шви та зазори заповнюють монтажною піною.
  1. Укладання піноплексу на бетонну стяжку в траншею. Фото теплоізоляції дивіться на сайті
  2. Влаштування пароізоляційного шару по утеплювачу, розташованому на горизонтальній та вертикальній площині, із профільованої мембрани або щільної поліетиленової плівки. Полотна пароізоляційного матеріалу прокладають внахлест. Шви та краї проклеюють спеціальною липкою стрічкою.
  3. Монтаж дренажної системи. По периметру дрібнозаглибленої стрічкової конструкції на 30 - 50 см нижче підошви стрічки монтують гофровані дренажні труби для відведення ґрунтових та талих вод. Дренажну трубу прокладають на щебеневу основу.
  4. Зворотне засипання траншеї піском із пошаровим ущільненням.
  5. Влаштування бетонної вимощення навколо будинку.

Дивіться відео на цю тему:

Утеплення дрібнозаглибленого фундаменту, виконане згідно з будівельними нормами та правилами, запобігає його руйнуванню від дії сил морозного пучення та ґрунтових вод і значно зменшить втрату тепла з приміщення.

Утеплена правильним чином вимощення є конструкцією, що складається з декількох шарів: гідроізоляційного матеріалу, утеплювача, дренажу. Утеплення вимощення запобігає руйнуванню фундаменту та стін будинку, вимиванню ґрунту, а також при будівництві будівлі на пучинистих ґрунтах допомагає уникнути руйнівного впливу промерзання ґрунту.

Схема утеплення вимощення


Щоб правильно зробити утеплення вимощення своїми руками, потрібно знати пристрій і дотримуватися черговості шарів «пирога».

  1. Найнижчий шар – геотекстиль. Це шар, який формує всю конструкцію.
  2. Наступний шар 10-15 см складає пісок.
  3. Поверх пісочного насипу кладеться шар утеплювача.
  4. Наступний шар – знову пісок 15 див.
  5. Знову геотекстиль.
  6. Шар дрібного щебеню.
  7. Декоративна плитка (або інший матеріал).

Для чого робиться утеплення вимощення навколо будинку

Утеплення вимощення потрібно для того, щоб уберегти її від передчасного руйнування внаслідок пучення ґрунту в зимовий період.

Є у цього заходу та інші важливі функції:

  • зниження витрат на опалення будинку;
  • Зменшення зсувів вимощення по відношенню до цоколя будівлі.
  • Поліпшення водонепроникності вимощення;
  • Можливість скоротити глибину фундаменту.

На пучинистих грунтах визначення величини залягання фундаменту глибина промерзання має визначальне значення, навіть якщо технічні вимоги допускають менше заглиблення.

І, навпаки: на малопучинистих ґрунтах глибина закладки фундаменту не залежить від величини промерзання ґрунту вглиб. Глибина його залягання продиктована конструктивними рисами будинку.

Особливості утеплення вимощення своїми руками

Утеплюючи вимощення дрібнозаглибленого фундаменту будинку, можна не враховувати промерзання ґрунту. Таким чином, навіть при витратах на пристрій утепленого вимощення, економія буде дуже суттєвою.

Утеплення – витратний захід, але нерозумна економія може призвести до марності всіх зусиль. Роботи будуть мати сенс тільки при паралельному утепленні вимощення, цоколя та фундаменту своїми руками.

Ширина утеплення вимощення має бути не менше величини промерзання грунту.

Утеплення цоколя та вимощення пінополістиролом (плитами піноплекс)

Оптимальним варіантом буде утеплення вимощення екструдованим пінополістиролом. Утеплення пеноплексом виробляють у таких місцях, де неможливе застосування інших утеплювачів. Наприклад, у надмірно вологих.

Крім того, він має інші переваги:

  • високу міцність на стиск;
  • нульовий показник водопоглинання та паропроникності;
  • довговічність;
  • легкість;
  • морозостійкість;
  • слабку горючість;
  • екологічність.

Для утеплення піноплекс своїми руками потрібно застосовувати 50 мм листи в два шари або 100 мм листи в один шар. Місця стиків пінополістиролових листів захистить поліетилен підвищеної густини. Для цього її укладають поверх шару плит пінополістиролу.

Утеплення ППУ

Пінополіуретан можна наносити на будь-яку складну поверхню і тому в будівництві його застосовують практично скрізь.

Позитивні властивості ППУ:

  • Має низьку теплопровідність;
  • Біологічно резистентний;
  • Стійкий до розкладання;
  • Використовується як за низької, і при високій температурі;
  • Вимагає 2-3 години виконання всіх робіт;
  • Стійкий до займання;
  • Має низьке водопоглинання;
  • Шар нанесення має цілісність, без проміжків.

Недолік полягає у токсичності одного із складових матеріалу, що потребує захисних заходів при розпиленні засобу.

Утеплення керамзитом

Це один із найпоширеніших матеріалів для утеплення своїми руками різних частин будинку. Він ефективний та пожежобезпечний. Відрізняється величиною гранул (від 2 до 40 мм): гравій, щебінь та пісок. Керамзитовий пісок використається як наповнювач для розчинів бетону. Керамзитовий гравій морозостійкіший і водостійкіший, ніж пісок і щебінь. Його використовують в основному для утеплення своїми руками підвалів, гаражів, а також цоколя та вимощення.

Утеплення вимощення керамзитом не вимагає великих витрат та особливих знань. У викопане заглиблення для вимощення закладається шар глини та гідроізоляції, зверху пісок і дронить, як захист від просідання. Потім керамзит і знову шар дроніту та піску. Зверху щебінь для дизайну території.

Керамзит абсолютно нешкідливий та добре захищає фундамент від проникнення вологи. До того ж він дуже дешевий.

Важливий етап утеплення – влаштування дренажу. Рівень ґрунтових вод на вологих ділянках близько 1 метра. При намоканні керамзит втрачає більшість своїх теплоізоляційних властивостей, через це слід зробити відведення води від будинку.
На відстані від основи будинку викопують траншею, в неї кладуть геотекстиль, шар щебеню та труби. Дренажні труби закривають шаром щебеню, краями геотекстилю та засипають піском.

Пристрій вимощення своїми руками

Утеплена вимощення важлива для облаштування будинків на вологих пучинистих ґрунтах.Наповнений вологою грунт із настанням сильних морозів може почати зрушуватися, підніматися та руйнувати фундамент. З потеплінням починається зворотний процес – ґрунт осідає, що також негативно впливає на основу будівлі.


Основна мета утеплення – запобігти цим процесам. Якщо відома схема укладання шарів та основні етапи роботи, то зробити утеплення зможе навіть новачок. Утеплювач пеноплекс простий у роботі та ефективно захищає нижні елементи будівлі від холоду.

Процес роботи включає наступні етапи:

  1. Влаштування місця для подальших маніпуляцій. Розчищається місце, забирається коріння, знімається верхня куля землі з рослинністю на глибину шарів утеплювача. Потрібно правильно розрахувати цю величину, вона залежить від теплотехнічних показників. Ретельно забирається вся рослинність, оскільки надалі вона руйнуватиме своєю кореневою системою вимощення і саму будову.
  2. На розчищене місце укладається щебінь як дренажний шар. Потрібно розрахувати його шар шляхом віднімання з висоти дернового прошарку товщину облицювальної плитки та пісочної подушки.
  3. Вирите заглиблення обносять по периметру опалубкою. Захист від проникнення вологи слід зробити з глини, яка розподіляється по канаві та трамбується шаром 25 см.
  4. Насипається наступний шар піску, щоб забезпечити усадки поливається водою.
  5. На шар піску укладається екструдований пінополістирол.
  6. Поверх полістиролу міститься тротуарна плитка або інший матеріал.

До робіт з облаштування утеплення вимощення своїми руками потрібно ретельно підготуватися та визначитися у виборі теплоізоляційного матеріалу. Можливість застосування будь-якого конкретного матеріалу вирішується індивідуально у кожному окремому випадку. Якщо все зробити якісно та правильно з технологічної точки зору, то результат роботи радуватиме довгі роки.

Вимощення є простим, але в той же час вкрай важливим для кожного будинку елементом. Тому в процесі її облаштування необхідно дотримуватись деяких правил. Щоб допомогти у цій справі, далі ми розглянемо, як виконати вимощення з різних матеріалів з дотриманням усіх норм та вимог.

Вимощення - в чому секрет довговічності будинку?

Насамперед, давайте розберемося, яку взагалі функцію виконує вимощення, і чи можна без неї обійтися. Отже, цей елемент будівлі, по суті, є карнизом, покладеним на грунт і примикаючим до цоколя. Візуально він нагадує звичайну доріжку, виконану з невеликим ухилом від будинку. Завдяки цьому ухилу вимощення відводить воду від фундаменту.

Як відомо, "крапля камінь точить". Тому вимощення, покладене навколо будинку, значною мірою збільшує термін служби фундаменту, а отже, і всього будинку. Власне, це і є її основне завдання. Крім того, вона здатна виконувати і додаткові функції:

  • теплоізоляційну – це дозволяє нейтралізувати негативний вплив пучення ґрунту на фундамент;
  • декоративну – з вимощенням будинок має завершений та привабливий вигляд;
  • стабілізуючу – стабілізує газовий режим ґрунту навколо будинку, іншими словами, запобігає доступу кисню до ґрунту біля фундаменту. Завдяки цьому не проростають рослини.

Крім того, вимощення може бути доріжкою, як найчастіше і буває. З усього вищесказаного нескладно зробити висновок, що теоретично будинок можна експлуатувати і без вимощення, проте це сильно позначиться на його довговічності, причому не на краще.

Що потрібно знати про пристрій – м'який чи жорсткий варіант?

Щоб вимощення ефективно вирішувала поставлені перед нею завдання, необхідно дотримуватись основних правил її облаштування. Насамперед, потрібно правильно заглибити конструкцію. Справа в тому, що основна її частина знаходиться в ґрунті, а не на поверхні, як думають багато новачків. Рівень заглиблення вимощення не повинен перевищувати від проектного рівня промерзання грунту. Це дозволяє вимощення "грати" разом з ґрунтом, але в той же час не втрачати зв'язок з фундаментом.

Ще один важливий момент - це додаткова гідроізоляція вимощення. Для цього на дно траншеї укладається гідроізоляційний матеріал, який заводиться на фундамент. Поверх гідроізоляції укладається подушка, що складається з кількох шарів піску та щебеню. Щоб уникнути міграції сипких матеріалів, шари подушки укріплюються геотекстилем. Треба сказати, що багатошаровий пристрій основи – це порівняно нове рішення, яке значно здешевлює та спрощує будівництво конструкції.

Поверх подушки укладається покриття. Залежно від типу останнього, вимощення діляться на три види:

  • жорсткі - мають на увазі монолітне бетонне, асфальтове або цементно-наливне покриття;
  • напівжорсткі - до таких відносяться вимощення, вимощені тротуарною плиткою або іншими штучними матеріалами;
  • м'які (сипкі) – виконуються із щебеню, гравію, гальки або іншого сипучого матеріалу, що насипається поверх подушки.

Треба сказати, що вибір типу покриття залежить не тільки від ландшафтного дизайну та ваших уподобань, а й інших деяких факторів. Наприклад, цементно-наливне покриття не підходить для пучинистих ґрунтів, тому що після першої ж зими потріскається і прийде в непридатність. Якщо вам необхідно утеплити вимощення, бажано використовувати жорстке покриття.

Підготовка подушки - копаємо траншеї та засинаємо "пиріг"

Незалежно від того, яке покриття ви використовуватимете, пристрій вимощення починається з підготовки подушки, причому виконується вона завжди однаково. Насамперед, потрібно визначитися з її шириною. Відповідно до СНиП 2.02.01-83, вимощення, а, отже, і подушка, повинна виходити за звис даху не менше ніж на 200 мм, в той же час її ширина повинна становити не менше 700 мм.

Потім, визначившись із шириною, потрібно виконати розмітку по периметру будинку. По розмітці викопується траншея, тобто. вона повинна відповідати ширині вимощення. Як ми вже говорили вище, глибина траншеї – це половина рівня промерзання грунту. На дно канави, що вийшла, укладається шар глини товщиною сантиметрів 15-20 - це додатковий гідрозатвор. Глину необхідно ретельно утрамбувати та вирівняти, при цьому слід забезпечити ухил близько 8-12 см на метр. Потім траншея застеляється гідроізоляційним матеріалом, наприклад, можна використовувати поліпропіленову плівку або навіть кілька шарів руберойду. Головне, щоб гідроізоляція загорталася на фундамент сантиметрів на 10, а також на стінку траншеї рівня щебеню.

Щоб зафіксувати край, можна прикріпити поверх неї рейку або куточок.

Потім гідроізоляція засипається шаром піску завтовшки не менше 3 см. Пісок також обов'язково вирівнюється. На пісок укладається геотекстиль і загортається на стінку траншеї. Потім засипається шар щебеню завтовшки близько 9-10 см і ретельно трамбується. У цьому формується ухил 5-7 див на метр. На цьому подушка, можна сказати, завершена. Подальші дії залежать від матеріалу, який буде використовуватися як покриття вимощення. Єдине, якщо ви не плануєте виконувати зливку по периметру вимощення, необхідно зробити навколо неї дренаж.

Для облаштування дренажу треба викопати канаву нижче за рівень подушки сантиметрів на 30. Дно канави слід застелити геотекстилем, краї полотна потрібно залишити із запасом 35 см. Потім засипається шар щебеню і укладаються дренажні труби. Зверху труби також закриваються шаром щебеню та загортаються вільними кінцями геотекстилю. Готову дренажну каналізацію слід вивести в триманий колодязь або з'єднати з зливовою каналізацією, якщо, звичайно, вона є.

Укладаємо ФЕМку - простий і гарний варіант

Для початку розглянемо, як виконати своїми руками вимощення тротуарною плиткою, оскільки це один з найпоширеніших варіантів. Роботу слід починати з укладання геотекстилю поверх щебеню із заворотом на стінку траншеї. Далі встановіть бордюр по краю вимощення. Для цього слід викопати канавку шириною бордюру і залити її цементним розчином. Бордюр можна ставити просто на свіжий розчин, щоб він трохи вбетонувався.

Щоб бордюр розташовувався рівно, натягніть уздовж краю вимощення шнур і вирівнюйте по ньому секції бордюру.

Потім геотекстиль засипається шаром піску завтовшки щонайменше 6 мм. Пісок обов'язково трамбується, причому бажано пролити його водою, що дозволить якісніше його ущільнити. Треба сказати, що у разі використання тротуарної плитки функція відведення води повністю лягає на гідроізоляційну плівку. Тому ухил верхнього шару піску можна робити. Процес укладання ФЕМ плитки стандартний - плитку просто кладете на пісок і вирівнюєте один щодо одного, а також у горизонтальній площині.

Ось, власне, і всі нюанси виконання такої вимощення. Треба сказати, що за цією схемою вона виконується не лише з тротуарної плитки, а й з бруківки. Єдине, останню, на відміну плитки, потрібно трохи заглиблювати в пісок.

Робимо вимощення з сипких матеріалів - раз-два і готове

Ще простіше зробити вимощення із щебеню. По суті вона виконується за тією ж схемою, що і подушка. Але шар щебеню може бути товстішим, тобто. його товщина повинна дорівнювати товщині шару щебеню подушки, плюс товщина шару піску, плюс товщина шару покриття. В результаті виходить близько 20 сантиметрів. Поверхня щебеню вирівнюється у горизонтальній площині. Що стосується ухилу, то робити його для щебеневого вимощення теж ніякого сенсу немає.

Як ви бачите, процес облаштування м'якого вимощення досить швидкий і простий. Однак вона має кілька недоліків – це недовговічність і не дуже презентабельний зовнішній вигляд. Правда, якщо ландшафтний дизайн оформлений у відповідному стилі, то галька або навіть звичайний щебінь навколо будівлі можуть виглядати непогано.

Приблизно також виконується вимощення з верхнім цементно-наливним шаром. Різниця полягає в тому, що шар щебеню повинен бути на кілька сантиметрів меншим, оскільки цю товщину займе стяжка. Для заливання розчину обов'язково по краю вимощення встановлюється опалубка. Як правило, вона виконується з дощок, фанери чи ОСБ. Найголовніше – якісно її зафіксувати, щоб опалубка не змістилася у процесі заливання розчину. Для цього можна використовувати розпірки та стійки.

З боку фундаменту перед заливкою обов'язково укладається ущільнювач, який відповідає за влаштування термошва та його герметизацію. Найчастіше для цих цілей використовують звичайну демпферну стрічку зі спіненого поліетилену. Зверху щебеню заливається цементно-піщаний розчин марки М200 товщиною близько 3 см. Коли розчин почне схоплюватися, виконується його залізнення, тобто. зверху насипається тонкий шар цементу та втирається малкою. Завдяки цій операції вимощення стане більш гладкою та міцною.

Після втирання сухого цементу поверхню вимощення бажано накрити темною плівкою, оскільки залізнення краще дозріває без світла. Щоб у процесі висихання вимощення не потріскалася, перші кілька діб її щодня потрібно побризкувати водою.

Бетонне вимощення - створюємо надовго

Найбільш міцною і довговічною є бетонне вимощення. Процес виготовлення починається з підготовки піщаної подушки, як перед укладанням тротуарної плитки. Потім встановлюється по периметру опалубка так само, як і в попередньому випадку. До укладання арматури бажано встановити компенсатори з дерев'яних планок завтовшки близько 15 мм. Компенсатори повинні розташовуватися перпендикулярно вимощенню, тобто. межу фундаментом та опалубкою. Відстань між компенсаторами не повинна перевищувати 2,5–3 метри.

Так як планки залишаться в товщі бетону, попередньо їх обов'язково треба обробити захисним антисептичним засобом та бітумною мастикою. Завдяки цьому вони прослужать не один десяток років. При установці компенсаторів постарайтеся вирівняти торці в одній площині з ухилом 10 см на метр. У результаті планки додатково виконуватимуть функцію напрямних.

Після установки опалубки вздовж стіни укладається демпферна стрічка і виконується армування арматурною сіткою. Оптимальні розміри – 100х100х4 мм. Майте на увазі, що сітка не повинна лежати на подушці, тому під неї необхідно підкласти спеціальні стійки або невелике каміння. В іншому випадку сітка не виконуватиме своїх функцій. Після цього розпочинаються бетонні роботи. Насамперед, потрібно приготувати розчин з наступних інгредієнтів:

  • цементу марки не нижче за М400 – 280 кг;
  • щебеню – 1400 кг;
  • піску – 840 кг;
  • води 180-200 л.

Нагадаю, що спочатку змішується цемент із піском, потім додається вода та наповнювач. Розчин вийде дуже сухим, але нехай вас це не бентежить. Така суміш необхідна для того, щоб бетон міг тримати необхідний кут ухилу. Заливання здійснюється посекційно. У процесі виконання цієї процедури не забувайте трамбувати бетон. Найкраще використовувати для цього спеціальне обладнання, але якщо його немає, можна скористатися і шматком арматури. У процесі трамбування намагайтеся не змістити арматурну сітку, оскільки це знизить міцність бетону.

Після заливання вимощення компенсаційні шви можна промазати будівельним герметиком, щоб унеможливити проникнення в них вологи. Після схоплювання розчину бажано здійснити залізнення за описаною вище схемою. Не забувайте, що перші кілька діб поверхню бетонного вимощення необхідно змочувати водою.

Декілька слів про теплоізоляцію – навіщо грунту тепло?

Утеплення вимощення може знадобитися в таких випадках:

  • у будинку є опалювальне підземне приміщення (цокольний поверх або підвал) – у такому разі утеплення дозволить зменшити тепловтрати;
  • будинок побудований на пучинистому ґрунті – утеплення дозволить запобігти замерзанню ґрунту;
  • кілька разів за сезон глибина промерзання може перевищувати проектне значення за СНиП, тобто. ґрунт промерзає до самої основи фундаменту.

Як вже було сказано вище, виконувати утеплення краще під бетонним вимощенням - це дозволить досягти найбільшого ефекту. Щодо вибору утеплювача, то оптимальним рішенням є екструзійний пінополістирол. Цей матеріал не боїться вологи, здатний витримувати великі механічні навантаження та дуже довговічний. Єдиний його мінус – це найвища ціна.

Можна, звичайно, використовувати і звичайний пінополістирол (пінопласт) високої густини. Однак його бажано гідроізолювати. Що стосується самого процесу утеплення, то все досить просто - плити укладаються на піщану подушку, і далі виконується бетонне вимощення за стандартною схемою. Головне - це правильно укласти утеплювач, щоб не допустити появи містків холоду. Тому для теплоізоляції швів бажано використати звичайну монтажну піну.

Ось, мабуть, і всі основні моменти облаштування вимощення. Враховуючи всі ці нюанси та тонкощі, ви зможете надійно захистити фундамент від вологи.