Ձեր սեփական տան հիմքը լցնելու ուղեցույց: Շերտավոր հիմք. ինչպես դա անել ինքներդ Ինչպես կատարել հիմք մասնավոր տան համար

Տան որոշակի տեսակի և չափսի համար օպտիմալ հիմք ընտրելն ու կառուցելը նշանակում է շենքին ապահովել ամուր հենարանով, որը կտևի մի քանի տասնամյակ: Անգամ հանճարի նախագծած կառույցը նույնիսկ մի երկու տարի չի դիմանա, եթե այն տեղադրվի անվստահելի հիմքի վրա։ Ստորերկրյա ջրերը, սեզոնային տեղումները, հողի խտության և շարժունակության փոփոխությունները արագորեն կկործանեն նման շենքը:

Ցանկալի է հիմք ընտրել և սարքավորել այն մասնագետներին, ովքեր ունեն համապատասխան փորձ և գիտեն, թե ինչպես կարելի է հիմք կառուցել տան համար: Սա չի հանգեցնի բյուջեի գերակատարման, տեղադրման սխալների և, որպես հետևանք, աջակցության վատ որակի: Որակյալ մասնագետները ոչ միայն կօգնեն ձեզ որոշել օպտիմալ հիմքի տեսակը, որը կնվազեցնի տուն կառուցելու ընդհանուր ծախսերը, այլ նաև երաշխավորված է աշխատանքը հնարավորինս բարձր որակով:

Հիմնադրամի հատվածային տեսք Աղբյուր plinegroup.ru

Ցածր շինարարության հիմքերի տեսակները

Տան համար հարմար հիմք ընտրելը հիմնական խնդիրն է, որով սկսվում է շինարարությունը: Սխալ տեսակը կանդրադառնա շենքի երկարակեցության, ամրության բնութագրերի վրա կամ կառաջացնի ավելորդ ծախսեր: Հետեւաբար, նախ պետք է որոշեք աջակցության տեսակը: Դա անելու համար հաշվի են առնվում մի շարք կարևոր պարամետրեր.

• Ստորերկրյա ջրերի խորությունը.Եթե ​​դրանք շատ մոտ են մակերեսին, ապա ոչ ադեկվատ հիմքը կհանգեցնի ջրհեղեղի և շենքի անհավասար նստեցմանը:
• Հողի խտությունը և կազմը.Շարժական հողերը պահանջում են մեկ տեսակի հիմք, խիտ հողերը պահանջում են մեկ այլ տեսակ:
• Հողի սառեցման խորությունը:Եթե ​​հաշվի չառնեք այս գործոնը, ապա յուրաքանչյուր հալոցքից հետո հիմքի, պատերի և առաստաղների վրա ճաքերի առաջացման հավանականություն կա։

Օդափոխման անցքերով ամրացված ժապավենային հիմք Աղբյուր eco-dom.me

Բնակելի շենքերի, քոթեջների, լոգարանների, շինությունների և այլ կենցաղային շինությունների ցածրահարկ շինարարության մեջ օգտագործվում են չորս հիմնական տեսակի հիմքեր.

• Կասետային.Այն ամուր կառույց է, որը գտնվում է ապագա շենքի պարագծի երկայնքով: Այն կարող է լցվել կաղապարի մեջ անմիջապես տեղում կամ հավաքվել առանձին պատրաստված բետոնե բլոկներից:
• Սալիկ.Այն բաղկացած է մի քանի շերտերից, որոնցից յուրաքանչյուրը կատարում է որոշակի գործառույթ: Վերին շերտը ամուր երկաթբետոնե սալաքար է:
• Կույտ-վանդակ.Այն հավաքվում է հողի մեջ խորը թաղված սյուներից, որոնք վերևում միացված են վանդակաճաղով, որը հավասարաչափ բաշխում է բեռը կառուցվածքի վրա։
• Կույտ.Այն կառուցված է հենարաններից, որոնք հավասարապես տեղակայված են տան ամբողջ տարածքի տակ կամ ամենամեծ ծանրաբեռնվածությամբ վայրերի տակ՝ տան անկյուններ, պատեր, շապիկներ:

Կախված վերը նշված գործոններից, շինանյութից և դրա չափերից, որոշվում է վերջնական արդյունքը և ստեղծվում է տան հիմքի նախագիծը:

Սեկցիոն սյունակային հիմք Աղբյուրը papamaster.su

Սյունակային հիմքը թեթև տնտեսական շինությունների համար

Ցանկացած հիմք կառուցելիս պետք է հաշվի առնել շենքի քաշը։ Թեթև տնտեսական շինությունները չեն պահանջում մոնումենտալ հիմք, ուստի դրանց համար առավել լայնորեն օգտագործվում են սյունաձև հիմքերը: Նրանց ընտրությունը պայմանավորված է հետևյալ հատկանիշներով.

• տեղադրման արագություն;
• ցածր գին;
• հուսալի աջակցություն ցուցաբերելու ունակություն.

Սյունաձև հիմքը տեղադրվում է վերին մասում ավազի կամ մանրախիճի բարձիկի վրա, հենասյուները միացված են գերաններով, որոնց վրա հետագայում կտեղադրվի հիմքը։ Կարևոր է հաշվի առնել հողի սառեցման խորությունը և բարձրացման աստիճանը։ Այս տեսակի հիմքը հարմար է ցածր շարժվող հողի համար, հակառակ դեպքում կառուցվածքը կարող է տեղաշարժվել:

Սյունակային հիմք Աղբյուր nauka-i-religia.ru

Շրջանակային տների համար կույտային հիմք

Կույտային հիմքը գետնին պտուտակված կամ խրված մի քանի կույտեր է (հակակոռոզիոն ծածկույթով հաստ մետաղական խողովակներ), որոնց վրա տեղադրվում է խողովակաշարը և կառուցվում է տունը:

Տեսանյութի նկարագրություն

Որո՞նք են բետոնով շարժվող կույտերի առանձնահատկությունները: Կույտային հիմքերի մասին կխոսենք մեր տեսանյութում.

Քանի որ այս տեխնոլոգիան համեմատաբար նոր է, և ոչ բոլոր շինարարական ընկերությունները կարող են պարծենալ, որ կատարելապես տիրապետում են դրան, դեռ կան դեպքեր, երբ շինարարությունից որոշ ժամանակ անց տունը որոշ կույտերի տակ ինչ-որ չափով ընկղմվում է: Բայց արտասահմանյան փորձը ցույց է տալիս, որ նման միջադեպերը տեղի են ունենում միայն այն դեպքում, երբ տեխնոլոգիան չի պահպանվում, և եթե կույտային հիմքի տեղադրումն իրականացվում է բոլոր կանոններով, ապա այն կդառնա հուսալի հենարան տան համար: Բացի այդ, կույտերը թույլ են տալիս շենքեր կառուցել նույնիսկ բարձր շարժունակությամբ հողերի վրա:

Աղբյուր rust-mint.ru

Գերաններից պատրաստված փայտե տների հիմք

Կլորացված գերաններից և ճառագայթներից պատրաստված շենքերը ավելի քիչ քաշ ունեն, քան աղյուսը կամ բետոնը, բայց գերազանցում են շրջանակային տները, ուստի դրանց համար լավագույն տարբերակը կլինի մակերեսային շերտը կամ կույտ-վանդակապատ հիմքը:

Առաջին տարբերակը թույլ է տալիս վերազինել նկուղը, ունի բավարար դիմադրություն բեռներին և համեմատաբար ցածր գնով: Դրա ամրությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է այն վերազինել բարձրորակ ջրամեկուսացումով և լցնել հաստ ավազի բարձ։

Կույտ-գրիլային հիմքի համար հարկավոր է փոսեր փորել մինչև հողի սառեցման մակարդակը և դրանք միացնել իսթմուսների հետ: Այնուհետև անցքերի և խրամուղիների մեջ բետոն են լցնում՝ ստեղծելով բետոնե շերտ, որից առաջանում են սյուներ՝ հենվելով հողի վրա սառցակալման մակարդակից ցածր։

Կույտ-վանդակի հիմքի կառուցում Աղբյուր vsesamirukami.com

Այս տեսակի հիմքերը հնարավորություն են տալիս սարքավորել հուսալի և ամուր հիմք, որը կարող է հեշտությամբ պահել մեկ կամ երկու հարկի փայտե տան քաշը և թույլ կտա խուսափել ավելորդ գերավճարից՝ սարքավորելով տպավորիչ զանգվածի համար նախատեսված անհարկի թանկ հենարան:

Քարե տների սալաքարային հիմքեր

Աղյուսից, բետոնից կամ շինանյութից պատրաստված շենքերը պահանջում են ամուր հիմք, քանի որ դրանք ունեն տպավորիչ քաշ և ամբողջովին զուրկ են պլաստիկությունից, ինչը, թեև փոքր չափով, բնորոշ է փայտե տներին: Հիմքի ամենափոքր շարժումը կարող է հանգեցնել պատերի և առաստաղների ճաքերի առաջացմանը: Հետեւաբար, լավագույն տարբերակը կլինի սալաքար կամ թաղված շերտի հիմքը:

Բազմաշերտ սալերի հիմք Աղբյուր garazhov.ru

Սալերի հիմքը բազմամակարդակ կառույց է, որը տեղավորվում է նախապես փորված փոսի մեջ՝ մի փոքր ավելի մեծ, քան կառուցվող շենքի չափսերը: Պգցելհիմքըտան համար բաղկացած է հետևյալ շերտերից.

• մանրացված քարի բարձ;
• ավազի շերտ;
• ջրամեկուսացում;
• երկաթբետոնե սալաքար;
• ջրամեկուսացման երկրորդ շերտ;
• մեկուսացում.

Այս տեսակի հիմքը թույլ է տալիս դիմակայել շենքի ծանր քաշին և ապահովում է կայուն աջակցություն բարձրացող հողերի վրա:

Շերտավոր հիմքխորը տեղադրումը տեղադրվում է ավելի քան մեկ մետր խորության վրա, որպեսզի այն ցածր լինի հողի սառեցման մակարդակից: Կախված տարածաշրջանից և միջին տարեկան ջերմաստիճանից, այս արժեքը կարող է տարբեր լինել: Հիմքի շերտի տեսակը կատարում է կրկնակի գործառույթ, բացի քարե պատերի հուսալի աջակցությունից, այն թույլ է տալիս վերազինել նկուղը, բայց այս դեպքում ձեզ հարկավոր է գումար ծախսել ջրամեկուսացման և մեկուսացման վրա.

Խորը շերտային հիմք Աղբյուր nauka-i-religia.ru

Հիմնադրամի առցանց հաշվիչ

Տարբեր տեսակի հիմքերի մոտավոր արժեքը պարզելու համար օգտագործեք հետևյալ հաշվիչը:

Տան համար ո՞ր հիմքը կարժենա ավելի քիչ:

Երբ մտածում եք, թե ինչպես ճիշտ հիմք կառուցել մասնավոր տան համար և չծախսել ավելին, քան անհրաժեշտ է, պետք է հաշվի առնել հողի տեսակը, կառուցվածքի քաշը և շատ այլ բնութագրեր, այնուհետև կկարողանաք ընտրել իդեալականը: տարբերակ.

• Ամենացածր ծախսերը և ժամանակի սպառումը բնորոշ են սյունակային հիմքին: Բայց այն ունի երկու նշանակալի սահմանափակում՝ տեղադրում միայն ցածր շարժվող կամ անշարժ հողերի վրա և կառուցվածքի ցածր քաշը: Արդյունքում այն ​​կտրականապես ոչ պիտանի է բնակելի շենքի կամ ծանր շինարարության համար։
• Երկրորդ տեղում կույտերն են, բայց այստեղ ամեն ինչ կախված է դրանց տեսակից։ Պտուտակայինները բոլորից ամենաէժանն են, բայց հարմար են թեթև շենքերի համար, ձանձրացածները աղյուսի և բետոնի համար են, իսկ շարժիչները ապահովում են կայունության բարձր մակարդակ, բայց շատ թանկ են:
• Շերտավոր հիմք. Ոչ խորացած և ծանծաղ խորությամբ տեսակը շատ ավելի թանկ չի կարժենա, քան սյունաձև տիպը, իսկ խորը երեսարկման ժապավենը ամենաբարձր գինն ունի աշխատանքի մեծացման և մեծ քանակությամբ նյութերի օգտագործման պատճառով:
• Մոնոլիտ սալաքարը հիմքի ամենաթանկ տեսակն է, բայց ապահովում է առավելագույն հուսալիություն բարձրացող հողերի վրա: Որոշ դեպքերում նման հիմքը հողի համար հարմար միակ տարբերակն է:

Տեսանյութի նկարագրություն

Հիմնադրամի ի՞նչ տեսակներ կան: Ինչպե՞ս է կառուցվում հիմքը և ինչքա՞ն արժե այն: Այս ամենը և շատ ավելին տես այս համարում.

Արդյունքում, հեռու է փաստից, որ էժան թվացող հիմքը կմնա այդպիսին։ Երբեմն պատահում է, որ, օրինակ, ավելի շահավետ է մոնոլիտ հիմք պատրաստելը, քան շերտավոր հիմքը սառչելու խորության վրա: Հիմնադրամի ընտրությունը պետք է հիմնված լինի գործոնների համակցության վրա, քանի որ գինը կարող է փոխվել՝ կախված իրավիճակից:

Սալերի հիմքը բիտումի ծածկով աղյուսով տան համար Աղբյուր domyou.ru

Շերտավոր հիմք - լավագույն տարբերակը

Եթե ​​հողը հիմքի ընտրության հարցում որևէ հատուկ սահմանափակում չի դնում, ապա ժապավենային հիմքը լավագույն տարբերակը կլինի: Դրա առավելությունները մյուսների համեմատ.

• ապահովում է ցանկացած քաշի շենքի բարձր կայունություն.
• ունիվերսալ (կախված իրավիճակից, օգտագործվում է որոշակի տեսակի հիմնադրամ, որը թույլ է տալիս ծախսել բյուջեն խստորեն սահմանված սահմաններում);
• Հիդրո և ջերմամեկուսացման դասավորությունը ապահովում է հողի սառեցման դիմադրություն, պաշտպանում է կոնդենսացիայի առաջացումից և երկարացնում է հենարանի ծառայության ժամկետը:

Շերտավոր հիմքի տեղադրման միակ սահմանափակումը հողի բարձր խոնավությունն է, սակայն մեր երկրում նման հողերով տարածքները քիչ են, ուստի մնացած բոլոր դեպքերում կարելի է օգտագործել այս տեսակի հիմքը:

Պատրաստի մակերեսային շերտային հիմք Աղբյուր dachnaya-zhizn.ru

Եզրակացություն

Հիմնադրամը շենքի ամենակարևոր մասերից մեկն է։ Հիմարություն է խնայել դրա վրա, այն չի կարելի անորակ պատրաստել, շենքը կառուցելուց հետո մուտքը մեծապես կսահմանափակվի, ինչը բարդացնում է վերանորոգումը։ Նրա սարքավորումները պետք է կատարվեն անմիջապես և լավ, ուստի նման աշխատանքը կարող է վստահել միայն մասնագետներին:

Ինչպես ճիշտ հիմք դնել. շատերին է հետաքրքրում այս հարցը, բայց ոչ բոլորն են դրան մեծ նշանակություն տալիս։

Եթե ​​հիմքի հիմքում կան չամրացված հողեր, ապա դրանք պետք է հեռացնել, իսկ տեղում 15-20 սմ հաստությամբ ավազե բարձ դնել:

Աշխատանքի այս փուլը չափազանց կարևոր է, քանի որ դրանից է կախված ապագա շենքի բարեկեցությունը:

Իզուր չէ, որ հիմքը համարվում է հիմք, ուստի տան հետագա ճակատագիրը կախված է նրանից, թե ինչպիսին կլինի այս հիմքը և ինչպես է այն պատրաստվում։

Հիմք կառուցելու համար անհրաժեշտ են հետևյալ գործիքներն ու նյութերը.

1. Բահեր և սվիններ թիակներ.
2. Ջրի մակարդակ.
3. Փայտի սղոց կամ շղթա:
4. Սղոց մետաղի համար:
5. Պտուտակահան.
6. Ռուլետկա.
7. Եղունգ քաշող.
8. Մուրճ ու մուրճ։
9. Տախտակներ կամ նրբատախտակ, որոնք անհրաժեշտ են կաղապարման համար:
10. Գծի մակարդակը.
11. Մետաղական ձողեր - կպահանջվեն ամրապնդման համար:
12. Ցեմենտ շաղախի կոնտեյներ:
13. Բետոնի խառնուրդի բաղադրիչներն են ցեմենտը, մանրախիճը, ավազը և ջուրը:

Հիմնադրամի նշում

Մակնշմանը պետք է շատ լուրջ վերաբերվել, քանի որ դրա նշանակությունը ապագա շենքի ուրվագիծ ստեղծելն է։ Տեղանքը շարելը շատ ժամանակ չի պահանջում, բայց դա չի նշանակում, որ գծանշումը պարզ խնդիր է: Անհրաժեշտ է ճիշտ հաշվի առնել ապագա պատուհանների գտնվելու վայրը, ջրահեռացման համակարգի տեղերը, գտնվելու վայրը ըստ արևի և քամու:

Նշումը կատարվում է մուրճի, ցցերի և պարանի միջոցով: Որպես ցցեր կարող եք օգտագործել ամրապնդող ձողեր, պարանը պետք է պատրաստված լինի այնպիսի նյութից, որը չի նեղանում կամ ձգվում: Ձկնորսական գիծը լավ է աշխատում:

Սրանից հետո անհրաժեշտ է նշել շենքի առանցքը։ Օգտագործելով սանրվածքը, շենքի անկյունը նշվում է, այնուհետև երկու ուղղահայաց գծվում են երկու կետի վրա, օգտագործելով ձգված լարը: Սրանք կլինեն երկրորդ և երրորդ անկյունները։ Շենքի վերջին անկյունը որոշվում է օգտագործելով քառակուսի:

Ամրապնդումը կամ ցցերը մղվում են արդյունքում առաջացող անկյուններում: Ցցերը պետք է լավ ամրացված լինեն և ոչ թեքված: Դրանից հետո ձկնորսական գիծը կամ լարը քաշվում է: Ստացված եզրագիծը պետք է լինի ուղղանկյուն, որը կարելի է ստուգել ժապավենի չափման միջոցով և չափելով բոլոր կողմերը: Հակառակ կողմերը միմյանց հավասար կլինեն։ Դրանից հետո չափվում են բոլոր անկյունները, որոնք պետք է հավասար լինեն: Այնուհետև պետք է չափել անկյունագծերը, և եթե դրանք հավասար են, ապա շենքը կունենա իսկապես ուղղանկյուն ձև՝ ուղիղ անկյուններով:

Նշեք ոչ միայն արտաքին ուրվագծերը, այլև ներքինը։ Սա վերաբերում է հիմքի միջնորմներին: Առաջին շղթայի խզման ավարտից հետո դրվում է երկրորդ, ներքին շղթան: Առանցքները նշվում են, բացի այդ, խրամատի լայնությունը նույնպես նշվում է և պետք է հավասար լինի ամբողջ պարագծի երկայնքով: Կաղապարամած օգտագործելիս պետք է լայնությունը հաշվարկել լուսանցքով։ Արժե ուշադրություն դարձնել այն փաստին, որ հիմքի լայնությունը չպետք է փոքր լինի, քան պատերի լայնությունը, դրա նվազագույն լայնությունը 40-60 սմ է.

Վերադարձ դեպի բովանդակություն

Պեղումների աշխատանքներ

Հիմքի համար անցք անելը դժվար գործ չէ, բայց այստեղ էլ կան որոշ հնարքներ։ Պեղումների աշխատանքները պետք է կատարվեն գծանշում կատարելուց և քանդման ավարտից հետո: Ձուլվածքը բաղկացած է փայտե սյուներից, որոնց վրա գամված են տախտակներ: Գետնից բարձրությունը 60-80 սմ է Տախտակները պետք է գամված լինեն դրսից։ Կողային մեխված տախտակների տարածքները պետք է լինեն շենքի եզրագծին զուգահեռ և տեղակայված լինեն կողային պատերի նույն գծի վրա: Վերին հատվածները պետք է տեղակայվեն նույն հորիզոնական հարթությունում:

Բացի այդ, դուք պետք է հաշվարկեք ամենացածր կետը, որը հաշվարկվում է արտաքին անկյուններից մեկում: Խորությունը հաշվարկվում է այս անկյան հիման վրա: Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի հիմքերի հատակը լինի նույն հարթության մեջ, և շենքի շեղում չլինի:

Ձուլվածքը տեղադրված է շենքից 2 մ հեռավորության վրա։ Դրանից հետո նրանք անմիջապես անցնում են հողային աշխատանքներին։ Խոտածածկը հողի վերին շերտի հետ միասին հեռացվում է կայքի տարածքից 15-20 սմ շերտով: Մաքրված տարածքում, օգտագործելով ձուլվածքներ, նշվում է անցքերի գտնվելու վայրը և. Հաջորդը, օգտագործելով սանրվածքը և ժապավենը, նշվում են դրանց եզրագծերը:

Հետևելով ուրվագծված ուրվագծերին՝ փորվում է խրամատ։ Խրամուղիների պատերի չորացման պատճառով փլուզումից խուսափելու համար պատերը կարելի է ամրացնել կաղապարով, կքննարկվի ստորև: Դուք պետք է սկսեք խրամատ փորել բլուրից, որտեղ խորությունը կլինի առավելագույնը: Պետք է խուսափել խրամատի ավելորդ խորությունից, այդ վայրերը պետք է լցվեն ավազով կամ մանրացված քարով, այնուհետև լավ սեղմվեն:

Վերադարձ դեպի բովանդակություն

Ավազի մահճակալի պատրաստում

Հիմքի ստորին հատվածի ծանրաբեռնվածությունը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է ավազի բարձ, որը հաճախ անհրաժեշտ է հողի սեզոնային հալեցման ժամանակ: Այնուամենայնիվ, ավազի բարձը նախատեսված է շինանյութերի խնայողության և հատակի մակարդակը ստորերկրյա ջրերի մակարդակից բարձրացնելու համար:

Անմիջապես պետք է ասել, որ եթե հիմքի հիմքում կան չամրացված հողեր, ապա դրանք պետք է հեռացնել, իսկ ազատված տարածքը լրացնել միջին հացահատիկի ավազով։ Ավազի շերտի խորությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 20 սմ. Անհրաժեշտ է ապահովել, որ ավազի շերտերը լինեն նույն մակարդակի վրա և չլինեն թեքություններ կամ տարբերություններ: Լցված ավազը պետք է խտացնել՝ միաժամանակ ջուր լցնելով։ Թաց ավազը ավելի լավ է սեղմվում:

Ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակ ունեցող տարածքները շինարարության ընթացքում վտանգ են ներկայացնում, ուստի անհրաժեշտ է ավազի բարձ սարքավորել միայն համապատասխան ջրահեռացման համակարգ տեղադրելուց հետո: Եթե ​​ավազի բարձը լցվում է ստորերկրյա ջրերով, այն կորցնում է իր սկզբնական նշանակությունը:

Վերադարձ դեպի բովանդակություն

Կաղապարների արտադրություն

Հիմքը կառուցելու համար ձեզ հարկավոր է կաղապարամած: Սա անհրաժեշտ է հիմքի մի հատվածի համար, որը բարձրանում է գետնի մակարդակից: Կաղապարամածը տեղադրվում է խրամատի եզրերի երկայնքով: Դժվար չէ դրա պատրաստման գործընթացը ներառում է փայտե տախտակներից, նրբատախտակից պատրաստված կառուցվածքը կամ պտուտակներով մետաղական թիթեղները ոլորելը:

Այնուհետեւ գալիս է շրջանակի հավաքումը, որը լավագույնս կատարվում է գետնին, ինչը թույլ կտա այն ճիշտ հավաքել: Լավ նյութը կլինի եզրային տախտակը, որի մակերեսը հարթ է, ուստի ապագա հիմքը նույնպես կատարյալ հարթ կլինի: Սա կնվազեցնի հիմքի և դրա ճակատային մասի ավարտման ծախսերը՝ խնայելով ձեր թանկարժեք ժամանակը: Բացի այդ, եզրային տախտակի լայնությունն ունի մեկ արժեք, դա թույլ կտա վերահսկել կաղապարի բարձրությունը և բոլոր կողմերը հասցնել նույն բարձրության:

Հավաքված կաղապարային վահանակները միացված են մեխերի կամ պտուտակների միջոցով: Պետք է ուշադրություն դարձնել, որ պտուտակների կամ մեխերի գլուխները պետք է լինեն կաղապարի ներսից, իսկ մեխերը թեքված լինեն դրսից։ Վահանների ծայրերը կարելի է ամրացնել ինքնակպչուն պտուտակներով, դա կնվազեցնի ճաքերի քանակը և կխնայի բետոնի սպառումը:

Կաղապարն ամրացնելու համար անհրաժեշտ է ներքևից և վերևից, միմյանցից 1,5 մետր հեռավորության վրա պատրաստել կամ տեղադրել առկա հենարաններ և ցցիկներ՝ ամրացնելով արտաքին պատը։ Եթե ​​հնարավոր է ավելի շատ հենարաններ տեղադրել, ապա անհրաժեշտ է օգտվել դրանից, քանի որ կաղապարի բեռը մեծանում է ներքևից վեր, որտեղ բետոնի ճնշումը հասնում է իր ամենամեծ արժեքին:

Հավասարաչափ հիմքի հարթության հասնելու համար կաղապարի վերին եզրը պետք է լինի հարթ: Այս պահին բազմակի օգտագործման մետաղական կաղապարները դառնում են ժողովրդականություն, ինչը թույլ է տալիս կատարելապես հարթ պատերով հիմք պատրաստել:

Վերադարձ դեպի բովանդակություն

Հիմնադրամի ամրացում

Հիմնադրամի ամրացումը ներառում է ստեղծված խրամուղու ողջ երկարությամբ եռաչափ շրջանակի ստեղծում: Շրջանակը շինության անկյուններում միմյանց հետ կապված ուղղանկյուններ է։ Ինչպես շինարարության ցանկացած այլ տեսակի աշխատանք, ամրապնդումը ներառում է նախապատրաստում, որը նույնպես պետք է կատարվի ճիշտ:

Նախապատրաստական ​​փուլը ներառում է պաշտպանիչ նյութի ամրացումը ներքին պատերին: Մագաղաթը լավ պաշտպանիչ նյութ է։ Պաշտպանությունն անհրաժեշտ է կաղապարը կազմող տախտակները բետոնում առկա խոնավությունը կլանելու համար: Բացի այդ, պաշտպանիչ շերտը կպաշտպանի տախտակները տարբեր տեսակի աղտոտումից: Միեւնույն ժամանակ, մագաղաթի կատարյալ հարթ մակերեսը նույն հարթությունը կտա հիմքի արտաքին պատերին:

Վերևից կոնկրետ հորդառատ մակարդակ ստեղծելու համար, կաղապարի ներսից, օգտագործվում է կանոնավոր ձկնորսական գիծ: Օգտագործելով սպիրտի մակարդակը, հարթեցրեք ձկնորսական գիծը հորիզոնական հարթության վրա: Ինչ վերաբերում է ամրացմանը, ապա այն պետք է ունենա 12 մմ խաչմերուկ:

Ամրապնդումը տեղադրվում է կոնկրետ հիմքի ներսում եզրերից մոտավորապես 5 սմ հեռավորության վրա: Այդ նպատակով դուք կարող եք օգտագործել աղյուսներ, որոնք դրված են կաղապարի ստորին մասում: Այն պետք է տեղադրվի այնպես, որ քերելն ամբողջությամբ լինի կոնկրետ խառնուրդի ներսում: Ամրանը կաղապարի հատակին դրվում է երկու շարքով, դրա և կաղապարի պատերի միջև եղած հեռավորությունը պետք է լինի ամուր, այլ կերպ ասած՝ դա շենքի կմախքն է։ Այնուհետև ամրացվում են խորը և լայնակի շղթաները՝ ձևավորելով ամրացման ցանց։

Ամրապնդումը ամրացնելու համար կարող է օգտագործվել եռակցում, բայց քանի որ հիմքի մակերեսները կարող են շարժվել միմյանցից անկախ, նման միացման կարիք չկա։ Այսպիսով, ամրացման միացումը լավագույնս կատարվում է կապող մետաղալարով:

Վերադարձ դեպի բովանդակություն

Հիմնադրամի օդափոխության տեղադրում

Տարրը հիմքը դնելու կարևոր նրբերանգ է: Դա անելու համար պետք է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի ստեղծվեն օդանցքներ՝ օդափոխման անցքեր, որոնք տեղակայված են հիմքի ողջ պարագծի երկայնքով: Օդափոխիչների նախագծումը պետք է իրականացվի նախքան շինարարությունը սկսելը, պետք է որոշվի անցքերի քանակը. Հաշվի են առնվում այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են հողի տեսակը, երեսարկման խորությունը, միջին ջերմաստիճանի տարբերությունը և քամու ուղղությունը:

Մեծ դեր է խաղում նաև տան տեղանքը և գտնվելու վայրը հարթավայրում կամ բլրի վրա։ Նորմալ օդափոխության համար հիմքի հակառակ պատերից երկու օդափոխման անցք բավարար կլինի: Այս վիճակը հարմար է բլրի վրա գտնվող տան համար, բայց եթե շենքը գտնվում է հարթավայրում, ապա հիմքի ամբողջ պարագիծը պետք է հագեցած լինի օդափոխիչով:

Նորմալ օդափոխության առկայությունը անհրաժեշտ է բավարար խոնավություն և նորմալ կլիմա ստեղծելու համար: Սա կպահպանի հատակները և հատակի ճառագայթները առաջին հարկերում՝ կանխելով բորբոսի ձևավորումը: Այդ նպատակով շենքի ողջ պարագծի երկայնքով հողը ծածկված է ավազով, մոտավորապես 15 սմ շերտով, որպեսզի գետնի մեջ խոնավության ձևավորումն ու ազդեցությունը նվազեցվի, ավազի շերտը պետք է ծածկվի տանիքի շերտով և ծածկվի ծածկով: մի փոքր մանրացված քար.

Օդափոխման անցքեր տեղադրելու համար 10 սմ խաչմերուկով ասբեստ-ցեմենտ խողովակի մասերը պետք է նախապես ամրացվեն կաղապարին կից: Ամրացումն իրականացվում է կապող մետաղալարով: Ասբեստ-ցեմենտի խողովակի ներքին խոռոչը պետք է լցված լինի ավազով, որպեսզի չմտնեք դրա մեջ բետոնե հավանգ:

Վերադարձ դեպի բովանդակություն

Հաղորդակցությունների ստեղծում

Հիմնադրամը ստեղծելիս պետք է հաշվի առնել հնարավոր հաղորդակցությունները, ինչպիսիք են ջրամատակարարումը, ջեռուցման համակարգերը, էլեկտրաէներգիան և կոյուղագիծը: Հետևաբար, նույնիսկ այս փուլում ճիշտ կլինի նախապես տարածք հատկացնել հնարավոր ելքերի և մուտքերի, խողովակների և այլ հաղորդակցությունների համար անցքերի համար:

Էլեկտրաէներգիա տան մեջ տանելու համար հիմքը պետք է ունենա կապի վարդակ: Դրա հիմքը կարող է լինել սովորական մետաղական խողովակ, որով հեշտ կլինի պատրաստել։ Այն պետք է ամրացվի ամրապնդող ցանցին, ինչպես ասբեստ-ցեմենտը, օգտագործելով կապող մետաղալար: Բայց այս դեպքում խողովակի երկարությունը ավելի մեծ է, քան հիմքի լայնությունը, և դրա ծայրերը գնում են գետնին:

Հաղորդակցությունների տեղադրման խորությունը կախված է նրանից, թե ինչ կապի ճյուղեր պետք է կատարվեն: Տարբեր կլիմայական գոտիներ կունենան հողի սառեցման տարբեր խորություններ: Բարեխառն լայնությունների համար հողի սառեցման խորությունը 1 մ է, որն ավելի մեծ է, քան հիմքը դնելու խորությունը։ Խողովակների տեղադրման խորությունը կլինի ավելի մեծ, այդ իսկ պատճառով անիմաստ է ջրի խողովակների հիմքում որևէ թեքություն կատարել:

Հիմքը ճիշտ պատրաստելու համար հարկավոր է ուշադիր ուսումնասիրել շինարարական տեսակների տարբերակները և դրանց առանձնահատկությունները: Ստորգետնյա հատվածի կառուցումն իրականացվում է՝ հաշվի առնելով հետևյալ պահանջները.

• տնտեսական նպատակահարմարություն;
• հուսալիություն;
• ուժ;
• ամրություն;
• կայունություն։

Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ պետք է հողի ուսումնասիրություն կատարել։ Հիմնադրամի ճիշտ տեսակի ընտրության վրա ազդում են տան ընդհանուր քաշը, հողի ուժը և ստորերկրյա ջրերի մակարդակը: Խնամքով պատրաստված և տեխնոլոգիային համապատասխան կառուցված հիմքը երկար կծառայի և շահագործման ընթացքում խնդիրներ չի առաջացնի:

Արժե սկսել փոսից կամ հորատումից: Այս գործունեության հիմնական նպատակն է պարզել, թե ինչ հողեր են գտնվում տեղում, ինչպես նաև պարզել ստորերկրյա ջրերի մակարդակը: Հիմքը պետք է դրվի կանոնի համաձայն՝ ներբանի նշագիծը պետք է լինի ջրային հորիզոնի մակարդակից առնվազն 50 սմ բարձրության վրա։

Ինչպե՞ս ճիշտ կատարել հողի փորձարկումը: Դրա համար օգտագործվում է երկու մեթոդ.

• փոսերի հատվածներ (խորը անցքեր, պլանի չափերը սովորաբար 1x2 մ են);
• ձեռքով հորատում.

Առաջին դեպքում հետազոտվում է փոսի պատերի հողը։ Նրանք նաև ստուգում են, թե արդյոք ջուրը ներքևից է եկել: Երկրորդ տարբերակում հետազոտվում է գործիքի շեղբերների հողը:

Երբ դուք որոշել եք, թե ինչ տեսակի հող կա կայքում, դուք պետք է գտնեք դրա ուժի ցուցանիշները: Դա կարելի է անել հատուկ սեղանների միջոցով:

Տարբեր տեսակի հողերի կրողունակության աղյուսակ

Տան հիմքը դնելու արժեքը կարող է լինել ամբողջ շենքի գնահատման մինչև 30% -ը: Ծախսերի ավելցուկից խուսափելու համար դուք պետք է կատարեք հաշվարկ, որը թույլ կտա ձեզ գտնել նախագծման օպտիմալ պարամետրեր, որոնք միաժամանակ երաշխավորում են նվազագույն ծախսերը, ուժը և հուսալիությունը: Ձեր հարմարության համար կարող եք օգտվել առցանց վճարումից:

Հիմնադրամի տեսակները

Ձեր սեփական ձեռքերով հիմք կառուցելը ներառում է մի քանի տեխնոլոգիաների օգտագործում.

• սյուներ;
• կույտեր;
• ժապավեն;
• ափսե;
• համակցված տարբերակներ.

Սյունակային հենարաններն ունեն ցածր կրող հզորություն: Հնարավոր է տեղադրել մոնոլիտ սյուներ կամ հավաքել դրանք կոմպակտ բետոնե բլոկների մեջ: Երկու տարբերակներն էլ հիանալի են DIY նախագծերի համար:

Տան համար կույտային հիմքի երեք տեսակ կա.

• վարում (խորհուրդ չի տրվում մասնավոր շենքերի համար սարքավորումներ ներգրավելու անհրաժեշտության պատճառով);
• ձանձրանում (հարմար է աղյուսով կամ բետոնե տուն կառուցելու համար);
• պտուտակ (իդեալական է թեթև փայտե շենքերի համար):

Կույտերը հնարավորություն են տալիս նվազեցնել պեղումների աշխատանքների ծավալը: Կարիք չկա փորել խրամատներ կամ հիմքի փոս կամ տեղանքից դուրս մեծ քանակությամբ հող տեղափոխել: Այս որակի շնորհիվ այս տեսակի հիմքի տեղադրումը շատ խնայող ընտրություն է: Հիմնական թերությունը կլինի կոմունալ ծառայությունների համար նկուղ կամ ստորգետնյա սարքավորման անհնարինությունը։ Այս դեպքում շենքի հիմքը պատված է դեկորատիվ նյութերով։

Կույտերի մեկ այլ առավելություն է դրանք խոնավ տարածքներում օգտագործելու հնարավորությունը: Նույնիսկ եթե ստորերկրյա ջրերի մակարդակը գտնվում է գետնի մակերեսին մոտ, հենարաններն ապահովում են անհրաժեշտ կրող հզորությունը:

Հաջորդ տարբերակը ժապավենն է: Այն կարող է պատրաստվել մոնոլիտ կամ բլոկներից: Երկրորդ տարբերակը ռացիոնալ է օգտագործել զանգվածային շինարարության համար: Շերտավոր հիմքերն են.

• փորված (նկուղով, աղյուսով և բետոնե կոնստրուկցիաներով շենքերի համար);
• մակերեսային (փայտե և շրջանակային տների համար);
• ոչ թաղված (փոքր շենքերի հիմքերը ամուր հիմքի վրա հորդելու տեխնոլոգիա):

Ժապավեն պատրաստելուց առաջ արժե ստուգել ստորերկրյա ջրերի մակարդակը և պահպանել այն կանոնին, որ ներբանը չի կարող ստորերկրյա ջրերի հորիզոնին 50 սմ-ից ավելի մոտ լինել: Հակառակ դեպքում մեծ է նկուղի հեղեղման, հիմքի կրողունակության նվազեցման և շենքի կրող մասի նյութերի ոչնչացման հավանականությունը։

Ի՞նչ անել ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակի հետ: Եթե ​​կառույցը պատրաստված է աղյուսից կամ քարից անկախ, պտուտակային կույտերը հարմար չեն լինի, իսկ ձանձրացած կույտերի համար անհրաժեշտ կլինի իջեցնել ջրի մակարդակը: Գերազանց տարբերակ կլինի սալաքարի հիմքը լցնելը: Այս դեպքում պատրաստվում է չփակված կամ թեթևակի փորված հիմք։ Սալիկի հաստությունը որոշվում է կախված ծանրաբեռնվածությունից՝ միջինը 300-400 մմ։

Ինչպես հիմք լցնել տան համար

Միաձույլ հիմքի տեսակը մասնավոր բնակարանային շինարարության լավագույն տարբերակն է: Այս դեպքում դնելը կարող է զգալիորեն խնայել կառույցների փոխադրման և տեղադրման վրա: Նախագծված դիրքում տարրեր տեղադրելու համար կռունկ կամ բետոնե բլոկներ և սալեր տեղափոխելու համար KamAZ բեռնատար վարձելու կարիք չկա:

Մոնոլիտ հիմքերը կարելի է պատրաստել գործարանային բետոնից կամ կարող եք լուծումը խառնել ինքներդ՝ օգտագործելով բետոնախառնիչ: Առաջարկվում է առաջին տարբերակը. Փաստն այն է, որ արհեստագործական պայմաններում շատ դժվար է խստորեն պահպանել կազմի համամասնությունները։ Գործարանային բետոնի համար նման երաշխավորը կլինի անձնագիր, որը ցույց է տալիս նյութի ստուգված ցուցանիշները:

Ինքներդ նյութը պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր է մաքուր ջուր, ցեմենտ, ավազ և մանրացված քար (կամ մանրախիճ) պատրաստել: Դրանք խառնվում են միմյանց հետ՝ խստորեն պահպանելով համամասնությունները, որոնք կախված են նրանից, թե կոնկրետ ինչ դասի է պետք ձեռք բերել։ Եթե ​​կոմպոզիցիայի մեջ մի քիչ ավելի շատ ավազ կամ մանրացված քար ավելացնեք, քան պահանջվում է, շենքի հենարանային մասի ամրությունը կտուժի։

Բետոնի պատրաստման համամասնությունների աղյուսակ

Հիմքը պատշաճ կերպով լցնելու համար դուք պետք է ծանոթանաք բետոնապատման հիմնական կանոններին.

• Բետոնը պետք է լցվի մեկ անգամով մինչև 1,5 ժամ ընդմիջումներով: Աշխատանքի ընթացքում երկար ընդմիջումների դեպքում լուծույթը նստում է և առաջանում են բետոնապատման միացումներ, որոնք թուլացնում են կառուցվածքը։ Տեխնոլոգիան թույլ է տալիս խիստ անհրաժեշտության դեպքում կատարել հորիզոնական կարեր։ Անընդունելի է ուղղահայաց կարեր տեղադրել մոնոլիտ հիմքի վրա, քանի որ այս դեպքում տան հենարանը չի կարողանա դիմակայել հողի դեֆորմացիաներին:
• Բետոնի դասը ընտրվում է կախված օժանդակ մասի տեսակից: Սյունակային կամ կույտային հիմքի համար B 15 դասը բավարար է ժապավենի համար B 15-ից մինչև B 22.5 դասարաններ: Սալերի տեխնոլոգիայի կիրառմամբ տան հիմքի կառուցման համար պահանջվում են կոնկրետ B 22.5 կամ B 25 դասարաններ:
• Լցնելուց հետո նյութը պետք է ուժ ստանա: Միջին հաշվով դա տևում է 28 օր: Շինարարական աշխատանքները կարող են շարունակվել այն բանից հետո, երբ կառուցվածքը հասնի իր սկզբնական ամրության 70%-ին:
• Աշխատանքն ավելի լավ է իրականացնել տաք, չոր եղանակին։ Բետոնի կարծրացման իդեալական միջին օրական ջերմաստիճանը +25°C է: +5°C-ից ցածր ջերմաստիճանում նյութը գործնականում չի կարծրանում: Այս դեպքում նորմալ կարծրացման համար օգտագործվում են հատուկ հավելումներ և ջեռուցում:
• Բետոնը պետք է պահպանվի լցնելուց հետո 1-2 շաբաթվա ընթացքում: Այն ներառում է մակերեսը ջրով թրջելը:
• Խառնուրդն ինքներդ խառնելու համար ձեզ հարկավոր կլինի ցեմենտ, ավազ, մանրացված քար (խիճ) և մաքուր ջուր։ Համամասնությունները կախված են ուժի դասից: Նյութը մատակարարվում է գործարանից՝ օգտագործելով բետոնախառնիչ - այն թույլ է տալիս երկարացնել լուծույթի կյանքը և այն հասցնել համեմատաբար մեծ հեռավորությունների վրա:

Ինչպե՞ս ճիշտ լցնել հիմքը: Ընդհանուր առմամբ, աշխատանքը կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ.

1. կաղապարի և ամրացման վանդակի տեղադրում;
2. ջրամեկուսիչ նյութի կաղապարի մեջ դնելը.
3. բետոն լցնելը;
4. դրա սեղմումը թրթռման կամ սվինետի միջոցով;
5. բուժում;
6. մերկացման աշխատանքներ (անհրաժեշտության դեպքում):

Աշխատանքն արագ ավարտելու համար խորհուրդ է տրվում պատվիրել բետոնե պոմպ բետոնախառնիչի հետ միասին։ Բետոնի արտադրողները սովորաբար պատրաստ են տրամադրել այս տեխնիկան: Այս դեպքում շարժունակության առումով անհրաժեշտ է օգտագործել P3 կամ P4 դասարանների կոնկրետ խառնուրդ: Հակառակ դեպքում սարքավորումները փչանում են:

Քայլ առ քայլ հրահանգներ շերտի հիմքը լցնելու համար

Բետոնավորումը համարվում է մոնոլիտ ժապավենի օրինակով: Կառույցի կրող հատվածը նշելու համար անհրաժեշտ է նշել շինհրապարակը։ Դա անելու համար օգտագործեք ձուլվածքներ և շինարարական լար: Դուք պետք է ցույց տաք ժապավենի եզրերը:

Ձուլման սարք

Նշանակումից հետո հողը փորվում է։ Եթե ​​նկուղ չկա, բավական է խրամատ փորել։ Նրա ստորին մասում դուք պետք է ավազի բարձ պատրաստեք: Այն իրականացնում է մի քանի գործառույթ.

• հողի հարթեցում;
• ցրտահարության կանխարգելում;

Խրամուղու եզրերը պետք է անցնեն հենց լարը երկայնքով

Հաջորդ փուլը կաղապարի տեղադրումն է: Այդ նպատակով օգտագործվում է գնահատման մեջ ներառված նյութը՝ տախտակներ (շարժական տիպ) կամ պոլիստիրոլի փրփուր (ոչ շարժական): Երկրորդ տարբերակը ծառայում է ոչ միայն որպես բետոն լցնելու ձև, այլև որպես շենքի ստորգետնյա հատվածի մեկուսացում։ Կաղապարամածը տեղադրելիս հիմքը բարձրացնում եմ ցանկալի բարձրության վրա։

Հաջորդը, ամրացման վանդակները տեղադրվում են: Գոտու տեսակի մեջ աշխատանքային ձողերը գտնվում են հորիզոնական: Նրանք վերցնում են ճկման բեռներ: Այս մասին ավելին կարդացեք «Ժողովուրդների հիմքերի ամրացում» հոդվածում:

Շերտավոր հիմքի մեջ ամրապնդող շրջանակ տեղադրելու օրինակ

Ժամանակին գործարանից բետոն պատվիրելիս պետք է ապահովել շինհրապարակի հարմար մուտք: Հակառակ դեպքում սարքավորումները չեն կարողանա տեղ հասնել:

Բետոնի լցնում

Լրացնելը կպահանջի մի քանի հոգի: Խառնուրդը դնելուց հետո այն պետք է խտացնել։ Դա կարելի է անել խորը թրթռիչներով կամ սովորական ամրապնդող բարով (բայոնետավորում): Խնդիրը օդային փուչիկները հեռացնելն է, որոնք կարծրանալուց հետո կդառնան կառուցվածքի թույլ կետը։ Այստեղ կարող են ճաքեր առաջանալ:

Բետոնի խնամքի առաջին փուլը դրա մեջ խոնավության պահպանումն է։ Եթե ​​նյութը շատ արագ չորանա, մակերեսային ճաքեր կհայտնվեն: Կառուցվածքը պետք է ծածկված լինի փորվածքով կամ պոլիէթիլենով։ Մի քանի ժամը մեկ անգամ այն ​​խոնավացնում են մաքուր ջրով։ Սա շարունակվում է մեկ շաբաթ։

Թաղանթը կարծրացման ժամանակ պահպանում է անհրաժեշտ խոնավության պայմանները

Մի կարծեք, որ բետոն լցնելը կարող է անել միայն մասնագետները: Բայց չի կարելի անփույթ լինել այս գործընթացի նկատմամբ։

Ինքնուրույն զրոյից տուն կառուցելը բարդ խնդիր է, բայց դա հնարավոր է անել: Զգույշ հաշվարկները, շինանյութերի իրավասու ընտրությունը և յուրաքանչյուր գործընթացի բարձրորակ կատարումը կօգնեն ձեզ հաղթահարել առանց մասնագետների ներգրավման: Առավել կրիտիկական փուլը հիմքը դնելն է, քանի որ ցանկացած շենքի ամրությունն ու հուսալիությունը կախված է հիմքի ամրությունից: Ձեր սեփական ձեռքերով տան հիմքը պատրաստելու համար կպահանջվի մոտ 2-3 ամիս:

Տան համար սեփական ձեռքերով հիմք

Հիմնադրամի ձևավորում

Բնակելի շենքերի կառուցման համար առավել հաճախ օգտագործվում են ժապավենային հիմքեր: Այն կարող է մակերեսային լինել, եթե տունը մեկ հարկանի է և փոքր տարածքով, կամ ստանդարտ՝ դրված է 1,8-2 մ խորության վրա շենքը։ Տուն նախագծելիս պետք է անմիջապես հաշվի առնել նկուղների և կիսանկուղային հարկերի հնարավոր ընդարձակումները և դասավորությունը։ Ընդհանուր բազայի առկայությունը զգալիորեն կհեշտացնի վերանդայի կամ այլ կառույցների տեղադրումը, որոնք հետագայում կարող են անհրաժեշտ լինել:

Հիմնադրամի ձևավորում

Հիմնադրամի պարամետրերի հետ սխալ թույլ չտալու համար հարկավոր է ուշադիր հաշվարկել հողի մեկ քառակուսի մետրի ընդհանուր բեռը և համեմատել այն թույլատրելի արժեքների հետ:

Շերտավոր հիմք

Բեռը հաշվարկելիս հաշվի են առնվում հետևյալ գործոնները.

• նյութ պատերի կառուցման համար;
• ջերմամեկուսացման տեսակը;
• տանիքի տեսակը;
• տան հարկերի քանակը;
• հողի տեսակը տեղում;
• ստորերկրյա ջրի մակարդակը;
• տարածաշրջան;
• ձյան և քամու բեռներ.

  Շերտավոր հիմքի խաչմերուկ

Հաշվարկները կատարվում են հատուկ աղյուսակների միջոցով՝ յուրաքանչյուր գործոնի համար առանձին: Դրանից հետո բոլոր բեռները ամփոփվում են, ինչը որոշում է այս տարածքում հիմքի խորությունը և հիմքի թույլատրելի լայնությունը:

Հիմքի նշում

Հիմնադրամի նշում

Հիմնադրամի համար տարածքը նշելու համար ձեզ հարկավոր են ցցիկներ, ամուր բարակ պարան և ժապավեն: Նախ, հեռացրեք այն ամենը, ինչը կարող է խանգարել գծանշմանը` քարեր, թփեր, չոր կոճղեր և այլն: Որոշեք տան ճակատի գիծը կայքի համեմատ և նշեք այն ցցիկների միջև ձգված պարանով: Մեկ փարոսից մյուսը պետք է լինի 30-40 սմ-ով մեծ, քան ճակատի լայնությունը: Նշեք տան անկյունների տեղը պարանի վրա և այս կետերի միջով գծեք 2 ուղղահայաց գիծ՝ մի փոքր ավելի երկար, քան կողային պատերի երկարությունը։

Կայքի նշում

Այժմ չափեք ճակատի անկյունից մինչև հետևի պատի անկյունը և նշեք կետերը երկու գծերի վրա, այնուհետև քաշեք մեկ այլ պարան առաջինին զուգահեռ: Ճոպանների խաչմերուկները կազմում են շենքի անկյունները, և հենց այդ կետերից է անհրաժեշտ չափել ստացված ուղղանկյան անկյունագծերը։ Եթե ​​անկյունագծերը հավասար են, ապա նշումը կատարվում է ճիշտ: Դրանից հետո նշվում են հիմքի շերտի ներքին սահմանները, որոնք հեռանում են գծանշման գծերից 40 սմ պարագծի ներսում: Կեռները պետք է տեղակայվեն պարագծից դուրս - դա թույլ կտա ավելի ճշգրիտ նշել հիմքի անկյունները: Վերջինները, որոնք պետք է նշվեն, ներքին կրող պատերն են, վերանդայի կամ շքամուտքի հիմքը:

Խրամուղու պատրաստում

Երբ գծանշումները պատրաստ են, նրանք սկսում են խրամատներ փորել հիմքի համար: Դա կարելի է անել բահերով կամ հատուկ սարքավորումների միջոցով, ինչը շատ ավելի արագ և հարմար կլինի։ Մակերեսային հիմքի համար խրամուղիների խորությունը 60-70 սմ է, սովորական հիմքի համար՝ 1,8 մ-ից՝ կախված հողի սառեցման մակարդակից։ Խրամատի հատակը պետք է լինի այս մակարդակից առնվազն 20 սմ ցածր: Խորությունը չափվում է ամենացածր նշագծման կետից:

Խրամուղու պատրաստում

Խրամուղիների պատերը պետք է հարթվեն ուղղահայաց, եթե հողը քանդվում է, տեղադրվում են հենարաններ: Հողը պեղելուց հետո անպայման ստուգեք հատակը հորիզոնականի համեմատ, բահով կտրեք ցանկացած անկանոնություն և հեռացրեք ավելորդ հողը: Խրամուղիների գտնվելու վայրը և լայնությունը պետք է լիովին համապատասխանեն նախագծին: Հաջորդ փուլը ավազի և մանրախիճի բարձի տեղադրումն է, որը նախատեսված է հողի հիմքի վրա շենքից բեռը նվազեցնելու համար:

Ավազի և խճաքարի շերտի դասավորությունն ունի հետևյալ հաջորդականությունը.

• պարագծի երկայնքով խրամուղիների հատակը ծածկված է գետի կոպիտ ավազի բարակ շերտով.
• ավազը լցնել ջրով և մանրակրկիտ սեղմել այն;
• լցնել ավազի ևս մեկ շերտ և կրկին սեղմել այն;
• լցնել մանրախիճ և հարթեցնել այն 15 սմ շերտով;
• սեղմել մակերեսը:

Մակերեսային հիմքերի համար խրամուղիների ներքին մակերեսը ավազով լցնելուց առաջ երեսպատվում է գեոտեքստիլներով: Այս նյութը պաշտպանում է ավազի բարձը ստորերկրյա ջրերի և տիղմի էրոզիայից:

Կաղապարների տեղադրում

Բնակելի շենքի հիմքը պետք է բարձրանա գետնի մակերեւույթից առնվազն 15 սմ-ով ողողված տարածքներում հիմքի վերգետնյա հատվածի բարձրությունը կարող է հասնել 50-70 սմ-ի , օգտագործելով առկա նյութերը հիմքի կաղապարի տեղադրում

Հիմնադրամի կաղապարի տեղադրում

Կաղապարամածը տեղադրելիս ձեզ հարկավոր է.

• եզրային տախտակներ 2 սմ հաստությամբ կամ նրբատախտակի թերթերով;
• պոլիէթիլենային ֆիլմ;
• ռուլետկա;
• պտուտակներ կամ եղունգներ;
• մուրճ և պտուտակահան;
• ձողեր spacers-ի համար:

  Շերտավոր հիմքի ձևավորում

Տախտակները ամրացվում են ուղղանկյուն վահանակների մեջ, որոնք ամրացված են դրսից լայնակի ձողերով: Ինքնակպչուն պտուտակները ներսից պտտվում են՝ կաղապարի ապամոնտաժումն ավելի հարմար դարձնելու համար: Նույն պատճառով խորհուրդ է տրվում օգտագործել ինքնակպչուն պտուտակներ, քան մեխեր: Հավաքելիս պետք է հաշվի առնել կոյուղու անցքերի տեղը և տախտակներում համապատասխան տրամագծով կտրվածքներ անել: Ի վերջո, տախտակները ծածկված են թաղանթով, որը թույլ չի տա փայտին ջուրը ներծծել լուծույթից:

Կաղապարամածը տեղադրվում է խրամուղիների երկու կողմերում մասերով, այնուհետև յուրաքանչյուր կես մետրը ամրացվում է լայնակի ձողերով: Տախտակները տեղադրվում են խիստ ուղղահայաց, պահպանելով նույն հեռավորությունը հակառակ կողմերի միջև պարագծի ողջ երկարությամբ: Արտաքինից կաղապարն ամրացված է փայտից պատրաստված միջատներով: Վահանների ստորին եզրի և խրամուղիների վերին եզրի միջև չպետք է բացեր չլինեն, հակառակ դեպքում լուծումը կթափվի:

Ամրապնդող շրջանակի տեղադրում

Ամրապնդող շրջանակի տեղադրում

Հիմնադրամի հաստության մեջ ամրապնդող շրջանակի առկայությունը թույլ է տալիս մի քանի անգամ ամրացնել հիմքը և երկարացնել դրա ծառայության ժամկետը: Շրջանակի արտադրության համար սովորաբար օգտագործվում է 10-16 մմ խաչմերուկով պողպատե ամրացում: Շատ կարևոր է ձողերը ճիշտ կապել, որպեսզի բեռը հավասարաչափ բաշխվի ամբողջ տարածքում։

Շերտավոր հիմքի ամրացում

Աշխատելու համար ձեզ լրացուցիչ պետք է.

• տրիկոտաժե մետաղալարեր;
• շենքի մակարդակ;
• բուլղարերեն;
• պլաստիկ խողովակների մնացորդներ;
• ռուլետկա.

Ամրապնդումը սրճաղացով կտրված է խրամուղիների երկարությամբ և լայնությամբ, որից հետո 30 սմ-ից բջիջներով վանդակ են հյուսվում դրա համար յուրաքանչյուր 30 սմ-ով ամրացվում են 4-5 երկայնական ձողեր:

Հիմնադրամի ամրացում

Միացումների համար խստիվ խորհուրդ չի տրվում օգտագործել եռակցում, քանի որ այն թուլացնում է ամրացման կետերը և նպաստում ձողերի կոռոզիայից: Շրջանակը պետք է լինի ծավալուն, ուստի հորիզոնական վանդակաճաղերը տեղադրվում են 3-4 մակարդակների վրա՝ կապված ուղղահայաց ձողերով։

Լրացուցիչ ամրացումները պետք է կատարվեն հիմքի յուրաքանչյուր անկյունում և կրող ներքին պատերի խաչմերուկներում: Դուք կարող եք շրջանակն իջեցնել խրամատների մեջ մասերով, և արդեն դրանք միացնել ներսից: Կոռոզիայից հնարավորինս խուսափելու համար ամրացումը չի կարելի դնել անմիջապես ավազի վրա. վերցրեք հին պլաստմասե խողովակը, կտրեք այն օղակների 4-5 սմ լայնությամբ և տեղադրեք այն քերոցի տակ, անկյուններում և յուրաքանչյուր 50-60 սմ երկայնքով: խրամատներ. Կողային պատերի և շրջանակի եզրերի միջև պետք է մնա մոտավորապես 5 սմ, նույնը վերաբերում է ամրացման վերին եզրին:

Ամրապնդող շրջանակի տեղադրում

Երբ ցանցը ամրացվում է կաղապարի ներսում, վահանակների ներսի վրա նշվում է բետոնի լցնելու մակարդակը: Դուք կարող եք դա անել ձկնորսական գիծով. կաղապարի ծայրերում փոքր եղունգներ են լցնում, և դրանց վրա ամրացվում է խիստ հորիզոնական ձգված ձկնորսական գիծ: Այն պետք է տեղադրվի ամրապնդող ցանցի եզրերից 5 սմ բարձրության վրա և անցնի ամբողջ պարագծի երկայնքով նույն հորիզոնական մակարդակով:

Բետոնի լուծույթ լցնելը

Բետոնի լուծույթ լցնելը

Խորհուրդ է տրվում լուծույթը լցնել միանգամից, բայց ոչ ընդհանուր զանգվածով, այլ շերտերով։ Յուրաքանչյուր շերտ պետք է լինի ոչ ավելի, քան 20 սմ հաստություն; դա թույլ կտա այն հավասարաչափ բաշխվել ամրացնող խցերի միջև և նվազեցնել օդային բացերի քանակը: Խառնուրդ պատրաստելու համար օգտագործեք ցեմենտ M400 կամ M500, մանրացված մանրացված քար և կոպիտ գետի ավազ:

Լցնել հիմքը

Շատ կարևոր է խառնելիս ճիշտ պահպանել համամասնությունները, հակառակ դեպքում լուծույթի որակը կլինի նորմայից ցածր: 1 դույլ ցեմենտի համար պահանջվում է 3 դույլ մաղած ավազ և 5 դույլ մանրացված քար։ Պետք է վերցնել ջրի ընդհանուր ծավալի մոտ կեսը, ավելացնել այն չափաբաժիններով, որպեսզի չչափազանցվի։ Լուծումը չպետք է լինի չափազանց հեղուկ կամ շատ հաստ. բարձրորակ բետոնն ունի միատեսակ հետևողականություն, և երբ բահը շրջվում է, այն դանդաղորեն սահում է ներքև ամբողջությամբ:

Առաջին չափաբաժինը լցնելուց հետո լուծույթը հարթեցնում են բահով և խրամատների ամբողջ երկարությամբ ծակում ամրանով, որպեսզի խառնման ժամանակ լուծույթում կուտակված օդն ազատվի։ Շատ արդյունավետ է վիբրատորով խտացնելը, այն մի քանի անգամ մեծացնում է մոնոլիտի ամրությունը. Մնացած շերտերը թափվում են նույն կերպ, մինչև բետոնի մակերեսը հարթվի ձգված գծի հետ։ Կաղապարը խփում են մուրճով, որից հետո շաղախի վերին մասը հարթեցվում է կանոնով կամ մալայով։

Հիմնադրամի ամրացման համար պահանջվում է մոտ մեկ ամիս

Հիմնադրամի ամրացման համար պահանջվում է մոտ մեկ ամիս: Մակերեւույթը ճաք չտալու համար այն անընդհատ խոնավացնում և ծածկում են անձրեւից առաջացած պոլիէթիլենով։ Շոգ եղանակին բետոնը նույնպես պետք է պաշտպանված լինի արևի ուղիղ ճառագայթներից՝ ճաքերից խուսափելու համար: Կաղապարամածը կարելի է ապամոնտաժել լցնելուց 10-15 օր հետո, իսկ շինարարական աշխատանքները կարող են շարունակվել 28-30 օր հետո։

Տեսանյութ - Տան համար սեփական ձեռքերով հիմք

Ցանկացած կառույցի հիմքը հիմքն է։ Որքան ամուր և ճիշտ տեղադրվի, այնքան երկար կլինի ցանկացած շենք:

Բայց բարձրորակ բազա պատրաստելու համար պետք է շատ ծախսել։ Երրորդ մասը շենքի արժեքն է, սա լավ հիմքի միջին գինն է:

Հետեւաբար, բյուջեն խնայելու համար շատերը ցանկանում են իմանալ, թե ինչպես կարելի է հիմք ստեղծել սեփական ձեռքերով:

Նախ պետք է ընտրել հիմքի տեսակը, քանի որ կան մի քանի տեսակներ՝ ժապավենային հիմք, սյունաձև, կույտային և սալաքարային տարբերակներ: Ստորև կբացատրենք, թե ինչով են դրանք տարբերվում միմյանցից։

Շերտավոր հիմք

Շենքի հիմքի առավել բազմակողմանի և հաճախ օգտագործվող տեսակը ժապավենային հիմքն է: Այն չի կարող օգտագործվել միայն մշտական ​​սառույցի և «ջրի վրա» կառույցների համար:

Հիմնադրամի էությունը փակ շերտ է՝ հիմքը, որը ձգվում է շենքի պարագծի երկայնքով և կրող ներքին պատերի տեղում։ Հիմնադրամի լուսանկարը հստակ ցույց է տալիս, որ շերտի հաստությունը պետք է լինի նույնը բոլոր ոլորտներում:

Նման հիմքը հարմար է ցանկացած շենքի համար և թույլ է տալիս կառուցել բարձրորակ նկուղ կամ առաջին հարկ:

Բնակարանային հաղորդակցությունների մատակարարումը բազայում կարող է հնարավորինս հարմար դիրքավորվել դրանց շահագործման համար:

Այս տեսակի հիմքի հիմնական թերությունը մեծ քանակությամբ պեղումների աշխատանքներն ու շինանյութերն են:

Սյունակային հիմք

Փոքր շենքերի համար նյութերը խնայելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել սյունակային հիմք: Այն թույլ է տալիս ավելի քիչ ժամանակ և ջանք գործադրել թեթև շենքի համար բարձրորակ հիմք:

Տան հիմքը բաղկացած է սյուներից շենքի առավելագույն ծանրաբեռնվածության կետերում (անկյուններ, հաշվարկված քայլերով երկար հատվածների վրա, կրող պատերի տակ):

Դուք կարող եք հենարաններ կառուցել աղյուսից, բետոնից կամ նույնիսկ փայտից (միայն փտելու դիմացկուն փայտից, օրինակ՝ խոզապուխտին): Սյուների խորությունը ընտրվում է հաշվի առնելով հողի նյութը և տեսակը:

Բոլոր հենարանները տեղադրելուց հետո դուք պետք է դրանք կապեք մեկ համակարգի մեջ ավելի մեծ ամրության համար:

Հիմնադրամի թերությունները ներառում են նկուղ հիմնելու անհնարինությունը: Հիմքը հարմար չէ ծանր շենքերի համար.

Կույտային հիմք

Հենարանների վրա գտնվող տան հիմքը նման է սյունաձև հիմքի, բայց դա այդպես չէ: Հիմնական տարբերությունը հենարանների խորությունն է: Սյուների համեմատ իրենց փոքր տրամագծի պատճառով կույտերի համար անցքեր չեն փորվում, այլ փորվում։ Սա թույլ է տալիս տեղադրել հենարանները ավելի մեծ խորության վրա և փորել դրանք ավելի կայուն ժայռերի մեջ:

Հակառակ դեպքում, հենարանները տեղադրելու և կապելու տեխնոլոգիան նույնական է սյունաձև հիմքի հետ:

Այս բազայի հիմնական թերությունը հատուկ սարքավորումների օգտագործումն է: Սակայն վերջերս սկսել են ի հայտ գալ ծայրին պտուտակով կույտեր, ինչը թույլ է տալիս դրանք ինքնահոսող պտուտակի նման պտտվել ժայռի մեջ։ Ահա թե ինչն է դարձրել կույտերը, որոնք հասանելի են դարձել աշխարհիկ մարդկանց համար։

Սալերի հիմքը

Հիմնադրամի ամենահազվադեպ օգտագործվող տեսակներից մեկը: Երկաթյա սալերը սովորաբար ավելի հաճախ օգտագործվում են ճանապարհների և բուլվարների համար, բայց որոշ մարդիկ դրանք օգտագործում են նաև որպես տան հիմք:

Այն ստեղծելու համար նախ լցնում են մանրախիճ-ավազի բարձը, որից հետո տեղադրվում է ամրացում և լցնում հիմքը։ Սա տան համար «լողացող» հիմք է ստեղծում:

Նման հիմքի առավելությունը հողի տեսակից անկախությունն է և ձմռանը դրա սառեցումը։

Բայց կան շատ ավելի շատ թերություններ՝ նկուղ ստեղծելու անհնարինությունը, հաղորդակցությունների միացման դժվարությունը, նյութերի մեծ սպառումը և միայն հարթ հողի վրա շինարարության հնարավորությունը։

Այժմ մենք ձեզ մանրամասն կպատմենք շերտի հիմքի ստեղծման մասին, որպես շինարարության մեջ ամենատարածված և ունիվերսալ:

Հիմնադրամի կառուցման պլան

Հուսալի և ամուր հիմք կառուցելու համար շատ հաշվարկներ կպահանջվեն: Իմանալով շենքի ապագա չափերը, դուք պետք է հաշվարկեք հիմքի խորությունը և դրա լայնությունը:

Եվ այստեղ մենք մի կարևոր պարզաբանում կանենք. Լավագույնն այն է, որ մասնագետը ինքնուրույն հաշվարկի այդ պարամետրերը: Փաստն այն է, որ հիմքի ճիշտ հաշվարկված խորությունը և լայնությունը որոշում է ապագա շենքի հիմքը, հետևաբար և ձեր կյանքը, կաջակցի՞ դրան, թե՞ ոչ:

Հաշվարկելիս շատ նրբերանգներ կլինեն, բայց դրանք գիտեն միայն մասնագետները։ Փոքր շենքերի համար, եթե որոշեք անել առանց հաշվարկների, շենքի խորությունը փոքր կլինի, իսկ լայնությունը՝ 100 մմ բազմապատիկ:

Հիմնադրամի կառուցման քայլ առ քայլ հրահանգներ

• Նշեք տարածքը.
• Կատարել փորման աշխատանքներ (փորել խրամատներ):
• Ստեղծեք ավազի և մանրախիճի մահճակալ:
• Կաղապարներ պատրաստեք հիմքի համար:
• Ապագա հիմքը դրեք ամրապնդող գոտիով:
• Ապահովեք օդափոխություն (անհրաժեշտության դեպքում) օգտագործելով խողովակների հատվածները:
• Լցնել բետոն:
• Հարթեցրեք մակերեսը մինչև պնդանա։
• Մեկ շաբաթ անց հեռացրեք կաղապարը:
• Եվս 3 շաբաթ հետո բետոնն ամբողջությամբ կկարծրանա, և ջրամեկուսացումը հնարավոր է իրականացնել տանիքի շերտի և տաք բիտումի միջոցով:
• Բետոնի վերևում դրեք աղյուսի հիմք և անջրանցիկացրեք այն:

Հիմնադրամը պատրաստ է:

DIY հիմնադրամի լուսանկար

Մասնավոր ցածրահարկ շենքերի կառուցման համար կան բազմաթիվ տեսակի հիմքեր: Բայց ամենից հաճախ, կենցաղային տնակների տակ, կրող պատերի տակ տեղադրվում է տարբերակ երկաթբետոնե ժապավենի տեսքով: Ի վերջո, ձեր սեփական ձեռքերով ժապավենային հիմք պատրաստելու համար անհրաժեշտ է միայն բետոն խառնելու նվազագույն հմտություններ ունենալ և հետևել հրահանգներին: Նման բազայի կառուցման տեխնոլոգիան պարզ է, այդ իսկ պատճառով այն այդքան հաճախ ընտրվում է անկախ իրականացման համար:

1. Ինչ է դա?
2. Տեսակներ և ենթատեսակներ
3. Առավելություններն ու թերությունները
4. Քայլ առ քայլ հրահանգ
5. Օգտագործեք շինարարության մեջ

Ինչ է դա?

Կառուցվածքային առումով ժապավենային հիմքը երկաթբետոնե կառույց է, որը ստեղծվել է ապագա կառույցի պարագծի շուրջ՝ հողի վրա բեռը վերաբաշխելու համար: Նմանատիպ աջակցություն օգտագործվում է բնակելի շենքերի, ավտոտնակների, տնտեսական շենքերի, բաղնիքների, ավտոտնակների և նույնիսկ ցանկապատերի կառուցման համար: Դժվար չէ դա ինքներդ պատրաստել։

Ահա թե ինչպիսի տեսք ունի նա

Այնուամենայնիվ, նման հիմք կառուցելիս չափազանց կարևոր է պահպանել որոշակի կանոններ և առաջարկություններ: Եթե ​​ժապավենի հիմքի արտադրության տեխնոլոգիան չի պահպանվում, ապա կարելի է մոռանալ բուն կրող կառուցվածքի և դրա վրա գտնվող շենքի ամրությունը: Դրանք երկար չեն դիմանա։

Հողի սեզոնային այտուցվածություն, բետոնի վրա խոնավության ազդեցություն առանց ջրամեկուսացման, սխալ հաշվարկված բեռներ - կան բազմաթիվ պատճառներ շերտի հիմքի ոչնչացման համար, որի վրա արդեն կանգնած է տունը: Դրանք բոլորը պետք է նախապես կանխատեսվեն ու հաշվի առնվեն, այլապես վնասված կամ ամբողջությամբ ավերված կառույցը պետք է վերակառուցվի։

Հիմնադրամի տեսակներն ու տեսակները

Ըստ իր խորության, այն կարող է լինել MZLF (ծանծաղ) կամ պարզապես ներքև: Առաջին դեպքում ցածրահարկ շենքի տակ գտնվող բետոնե գոտին թաղվում է ընդամենը 200–400 մմ գետնի մեջ, իսկ երկրորդում այն ​​թաղվում է մինչև մեկուկես մետր (գետնի սառցակալման մակարդակից ցածր):

Եթե ​​շինհրապարակում հողը քարքարոտ է, իսկ ստորերկրյա ջրերը՝ խորը, ապա ավելի լավ է ընտրել էժան և մակերեսային բետոնային տարբերակ, որն ունի փոքր ծավալ։ Բարձրացման, բարձր ստորերկրյա ջրերի և տան համար ավազոտ տարածքների վրա դուք ստիպված կլինեք ավելի հզոր և թանկ հենարան սարքել: Հաճախ տան համար նման հիմքի գնահատումն այնպիսին է, որ անհրաժեշտ է ընդհանրապես ընտրել այլ տեսակի հիմք:

MZLF-ով պատերի սխեման

Կառուցվածքային առումով, երկաթբետոնե ժապավենի հիմքը կարող է լինել.

Մոնոլիտ;

Առաջին տեսակը կատարվում է երկաթբետոնե գոտի լցնելով: Երկրորդ տարբերակը դրված է հատուկ գործարանային հիմքի բլոկներից (FBS) կամ աղյուսներից:

Շերտի հիմքերի առավելություններն ու թերությունները

Այն ունի երեք անկասկած առավելություն

Սարքը չափազանց պարզ է. ցանկացած սկսնակ շինարար կարող է կարգավորել բետոն լցնելը և բլոկներ դնելը (կան քայլ առ քայլ հրահանգներ. ամեն ինչ ճիշտ կառուցելու համար պարզապես անհրաժեշտ է քայլ առ քայլ հետևել դրան);

Բազմակողմանիություն - նման հիմքերի վրա կարող են տեղադրվել աղյուս, փրփուր բետոն և շրջանակային տներ, ինչպես նաև փայտից, սովորական կամ կլորացված գերաններից պատրաստված տներ.

Ծանր բեռներին դիմակայելու ունակություն ինչպես ներքևից՝ գետնից, այնպես էլ վերևից՝ տնակի և դրանում եղած ամեն ինչի ծանրությունից։

Երկաթբետոնից պատրաստված ժապավենային հիմքը երկար տարիներ կգործի, նույնիսկ եթե տան պատերը կառուցելու համար օգտագործվեն ծանր պինդ աղյուսներ, այլ ոչ թե թեթև գազավորված բետոնե բլոկներ: Արժեքի առումով այն զիջում է միայն պտուտակային կույտերին, բայց շատ դեպքերում այն ​​գերազանցում է նրանց հուսալիությամբ:

Նման հիմնադրամի թերությունների թվում են.

Շինհրապարակում հողի պարտադիր մանրակրկիտ վերլուծություն;

Բարձրացնող սարքավորումների օգտագործման անհրաժեշտությունը (FBS-ի օգտագործման դեպքում);

Բետոնի երկարատև ամրացման ժամկետը առնվազն 3 շաբաթ (եթե ընտրում եք մոնոլիտ տարբերակ);

Բարձր բարձր և ջրառատ հողերի վրա դնելու անհնարինություն:

Քայլ առ քայլ հրահանգներ՝ ինքդ քեզ հիմք

Քննարկվող հիմքի ժապավենի հաստությունը և բարձրությունը, ինչպես նաև դրա տեղադրման խորությունը ընտրվում են հողի վերլուծության, տարածքի կլիմայական պայմանների և կառուցվող շենքի հարկերի քանակի հիման վրա: Առանց այս ոլորտում գիտելիքների, ավելի լավ է դիզայնի այս փուլը վստահել մասնագետին: ԳՕՍՏ-ների բազմաթիվ նրբերանգներ և պահանջներ կան, որոնք պետք է պահպանվեն:

Բայց միանգամայն հնարավոր է ձեր տան համար հենարան ստեղծել՝ օգտագործելով պատրաստի նախագիծ ինքներդ։ Բայց սխալներից խուսափելու համար լավագույնն է շերտի հիմքը ինքներդ պատրաստել ստորև տրված քայլ առ քայլ հրահանգներով: Այն նկարագրում է տիպիկ մեկ հարկանի քոթեջի համար նման կառույց կառուցելու բոլոր բարդությունները:

Աշխատանքի փուլերը

Առաջին փուլը գծանշման և պեղումների աշխատանքներն են։ Անկախ երեսարկման խորությունից, ներբանը պետք է հենվի հողի ամուր շերտերի վրա։ Այն կարող է լինել կավ, ավազակավ, քարքարոտ շերտեր կամ կավային։ Նրանք սովորաբար թաքնված են տորֆի և սովորական հողի շերտերի տակ: Այս ամենը պետք է քանդվի և հեռացվի՝ նախքան տան հիմքը կառուցելը։

Մենք պատրաստում ենք կայքը, բաշխում ենք հիմնական նյութերը՝ կցամասեր, մեկուսացում, տախտակներ կաղապարման համար

Տարածքը նշելու համար ձեզ հարկավոր են ցցիկներ, չափիչ ժապավեն և պարան: Եթե ​​հողը խիտ է, ապա փորված խրամատի պատերը հիանալի կաղապարամած կդարձնեն: Անհրաժեշտ կլինի միայն այն կառուցել վերեւից։ Եթե ​​հողը չամրացված է և անընդհատ քանդվում է, ապա խրամատը պետք է մի փոքր ավելի լայն փորվի, որպեսզի փոսի ներսում տեղադրվեն կաղապարային տախտակներ:

Երկրորդ փուլը բարձի պատրաստումն է։ Փորված խրամատի հատակը հարթեցված է ավազով և մանր մանրախիճով: Այս ավազի և մանրախիճի շերտը պետք է մանրակրկիտ խտացնել՝ լցնելով ջուրը, երբ այն լցվում է: Այն պետք է լինի 10–30 սմ բարձրության միջակայքում: Այս բարձը ծառայում է շերտի հիմքի վրա ստորև բերված բեռը վերաբաշխելու և նվազեցնելու համար հողի սեզոնային հալեցման ժամանակ:

Դուք կարող եք մեկուսացում դնել բարձի վերևում, դա կկանխի գետնի սառեցումը

Երրորդ փուլը կաղապարի տեղադրումն է: Այստեղ ձեզ հարկավոր են 30-ից 40 մմ խաչմերուկ ունեցող ձողեր և 15-20 մմ հաստությամբ տախտակներ կամ լամինացված chipboard: Տան բետոնե հիմքի համար ստեղծված կաղապարը հետագայում կպահանջվի դիմակայել դրա մեջ թափվող բետոնի զգալի զանգվածին: Այն պետք է ամուր և հուսալի դարձնել: Եթե ​​կոնկրետ խառնուրդով լցնելուց հետո այն փլուզվի, ապա ամեն ինչ պետք է նորից սկսվի։

Տախտակներից տեղադրում ենք կաղապարներ

Եթե ​​շինհրապարակի ստորերկրյա ջրերը բարձր են, ապա երկաթբետոնը կպահանջի ջրամեկուսացում: Վերևից, տան հիմքի մակարդակով, այն սովորաբար կատարվում է որպես ծածկույթ: Իսկ հիմքի այդ հատվածը պաշտպանելու համար, որը մնում է գետնին, տանիքի նյութը պետք է դրվի խրամուղիում՝ կողքերի և ներքևի մասում։ Այն հուսալիորեն կպաշտպանի բետոնը հողի ավելորդ խոնավությունից դրա կարծրացման փուլում և դրանից հետո:

Չորրորդ փուլը ամրացումն է: Ամրապնդման համար սովորաբար օգտագործվում են պողպատե ձողեր՝ 14–16 մմ խաչմերուկով և բարակ հագնվելու մետաղալարով։ Ամրապնդումը կարող է ամրացվել նաև էլեկտրական եռակցման միջոցով: Բայց այս դեպքում ձեզ անհրաժեշտ է եռակցման մեքենայի հետ աշխատելու փորձ և ինքներդ: Բացի այդ, եռակցման ժամանակ դուք պետք է պատրաստ լինեք ապագայում մետաղի կոռոզիայի առաջացմանը:

Մենք հյուսում ենք ամրացում

Ամրապնդման կապման տարբերակ

Խրամուղու ներսում ի վերջո պետք է ձևավորվի 25–30 սմ բջիջներով ամրացման շրջանակ: Ավելին, այն դրված է այնպես, որ պողպատը ծածկված լինի թափված բետոնով: Հակառակ դեպքում մետաղն անխուսափելիորեն կսկսի ժանգոտել, իսկ տունը հաստատ երկար չի դիմանա։

Ահա թե ինչպիսին պետք է լինի կաղապարը լցնելուց առաջ

Մեկուսացման և կցամասերի միջև անհրաժեշտ է թողնել 5 սմ տարածություն

Հինգերորդ փուլը բետոն լցնելն է կամ FBS-ը դնելը: Եթե ​​որոշվում է վերազինել բլոկ տեխնոլոգիայի կիրառմամբ կառուցվող տան հիմքը, ապա դա մեծապես արագացնում է դրա կառուցման գործընթացը: Այստեղ դուք պետք չէ կաղապարներ պատրաստել և սպասել գրեթե մեկ ամիս բետոնի ամրացմանը:

Այնուամենայնիվ, հիմքի բլոկների վրա աջակցությունը կարժենա ավելին, քան մոնոլիտ գործընկերը: Բացի այդ, նրանք ստիպված կլինեն լայնությամբ ավելի մեծ խրամատ փորել: Ներքևի շարքի բեռները բաշխելու համար FBS որմնադրությունը պատրաստվում է ընդարձակվող հիմքով:

Եթե ​​աջակցության կառուցվածքի համար ընտրվում է միաձույլ տարբերակ, ապա բետոնը պետք է անմիջապես լցվի ամբողջ մակերեսով: Երկարությամբ կոտրվածքներ և բարձրության շերտեր չկան: Մոնոլիտը պարզապես մոնոլիտ է: Տունը պետք է կանգնի հուսալի հիմքի վրա:

Մեխերը կարող են օգտագործվել կաղապարի մեջ հորդառատ սահմանը նշելու համար:

Բետոնի խառնուրդը ինքներդ պատրաստելիս անհրաժեշտ է խառնել ցեմենտը, ավազը և մանրացված քարը 1: 3: 3 համամասնությամբ: Բայց ավելի լավ է սկզբում պատվիրել պատրաստի լուծում M300 կամ ավելի բարձր դասարանով:

Լրացրեք

Մենք օգնում ենք բահով և մալաով, որպեսզի բետոնը հավասարաչափ բաշխվի

Լցնելու գործընթացը

Բետոն լցնելիս չափազանց կարևոր է ապահովել, որ դրա ներսում դատարկություններ չլինեն: Կան հատուկ թրթռող մեքենաներ՝ խտացում կատարելու համար։ Այնուամենայնիվ, դուք կարող եք նաև օգտագործել ամրացման կտոր՝ թափված զանգվածը ծակելու և դրանից օդ ազատելու համար։

Մենք վիբրատոր ենք վարում թափված բետոնի վրա՝ դատարկությունները վերացնելու համար

Հիմնադրամի թափումը ավարտված է

Վեցերորդ փուլը ջրամեկուսացում և կույր տարածք է: Ջրամեկուսիչ աշխատանքները թույլատրվում է սկսել բետոն լցնելուց 3-4 օր հետո։ Այն տեւում է մոտ երեք շաբաթ, որպեսզի այն ամբողջությամբ ամրանա: Բայց դուք արդեն կարող եք սկսել տան շերտի հիմքը մաստիկով մշակել, թեև այն դեռ ամբողջությամբ չի կարծրացել:

Սպասում է, որ այն կարծրանա

Բացի այդ, շենքի ողջ պարագծի երկայնքով ձեզ հարկավոր է կույր տարածք պատրաստել՝ անձրևաջրերը նրա պատերից հեռացնելու համար:

Պատրաստ հիմք աղյուսների նկուղային շարքերով

Օգտագործեք տուն կառուցելու համար

Նման հենարանը հեշտությամբ կարող է աջակցել երկու-երեք հարկ բարձրությամբ առանձնատներին։ Դրա վրա քոթեջ կառուցելու համար կարող եք ընտրել լամինացված երեսպատման փայտանյութ, գերաններ, փրփուր բլոկներ կամ կերամիկական բլոկներ: Պարզապես պետք է ճիշտ ուսումնասիրել հողը և ճիշտ հաշվարկել բոլոր բեռները: Ի վերջո, չի խանգարի ծածկել հիմքը եղանակից լրացուցիչ պաշտպանության համար: Դրա համար իդեալական են բնական քարից կամ ֆասադի համար կլինկերային սալիկները: Բայց դուք կարող եք ընտրել ավելի հեշտ տեղադրվող և էժան ծալքավոր թիթեղներ կամ երեսպատում:

Ցանկացած շենք հիմնված է ամուր հիմքի վրա։ Ամբողջ շենքի ամրությունը կախված է այս կառույցի տեսակի ճիշտ ընտրությունից։ Ինչպե՞ս հիմք դնել տան համար՝ հաշվի առնելով բոլոր նրբությունները, որպեսզի այն տևի տասնամյակներ։

Իրավասու շինարարական աշխատանքները ներառում են մի քանի գործոնների վերլուծություն.

1) հողի տեսակը և կառուցվածքը.

2) պահանջվող նյութերի ընտրություն և ճիշտ հաշվարկ.

3) պատրաստի հիմքի հուսալի հիդրո- և ջերմամեկուսացում.

Տան համար հիմք ճիշտ կառուցելը նշանակում է սարքի ճիշտ տեխնոլոգիա ընտրել՝ հաշվի առնելով բոլոր առկա պայմանները և մտածել կարևոր մանրամասների մասին: Գործընթացը չպետք է ընդհատվի անսպասելի հանգամանքների կամ անհամապատասխանությունների պատճառով:

Շերտի հիմքի սարք

Շերտի հիմքը կենտրոնական Ռուսաստանի համար ամենատարածված ձևավորումն է: Այս հիմքի մի քանի առավելություններ կան.

• ինքնուրույն շինարարության հնարավորություն;
• ցածր աշխատուժի և նյութական ծախսեր;
• Նման հիմքի ներսում կարող է տեղադրվել նկուղ կամ ենթահարկ.
• բոլոր կրող պատերի և ամենաբարձր բեռնվածության վայրերի տակ գտնվող ժապավեններն ապահովում են ամրության բարձր մակարդակ.
• օգտագործման երկարակեցություն.

Անհնար է քերծվածքային հիմք կառուցել ջրհեղեղի հակված բարձր հողերի վրա: Կայքում առկա հողի բնութագրերը կարող եք պարզել երկրաբանական հետախուզում իրականացնող մասնագիտացված կազմակերպություններից:

Կարևոր է. ջրի խորության վերաբերյալ տվյալները անհրաժեշտ կլինեն ոչ միայն հիմքը կառուցելիս, այլև տեղում ջրի աղբյուրը պլանավորելիս (հոր, ջրհոր կամ կենտրոնացված խողովակաշար):

Շերտերի վրա տան համար ամուր հիմք կառուցելու համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ նյութերը.

1. ավազ-ցեմենտի խառնուրդ;
2. մանրացված քար կամ մանրախիճ;
3. ջուր լուծույթի մեջ;
4. կաղապարի արտադրության համար չեզրված տախտակներ;
5. մետաղալար շրջանակը հյուսելու համար;
6. ամրապնդող ձողեր;
7. բարեր spacers-ի համար;
8. աղյուս;
9. ջրամեկուսիչ նյութ;
10. եղունգները.

Վարպետին կպահանջվեն հետևյալ գործիքները՝ բահ, մակարդակ, լար, մուրճ, մակարդակ, ժապավեն, մալա: Բետոնի լուծույթը պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր է տարա:

Կարևոր է. եթե ժապավենի հիմքը պետք է ունենա պատշաճ չափսեր, ապա ավելի նպատակահարմար է գնել պատրաստի բետոն խառնիչներով կամ գնել ներքին վիբրատոր:

Աշխատանքների սկիզբ՝ տեղամասի գծանշում և հողի փորում

Ցանկացած հիմքի կառուցում սկսվում է կայքի նշումով: Ըստ նախագծի տվյալների՝ վարպետը պետք է տեղում տեղադրի ապագա հիմքի անկյունային և միջանկյալ կետերը։ Կետերի տեղերը նշվում են ցցերով: Երկու շարժիչ կցորդների միջև լայնությունը հիմքի շերտի լայնությունն է, որը միշտ պետք է լինի ավելի մեծ, քան կրող պատի լայնությունը: Պարագծի շուրջ մուրճավորված բոլոր ցցերը միացված են լարով կամ պարանով:

Նշման ճշգրտությունը պետք է ստուգվի մակարդակով, որը չափում է ստացված ուղղանկյան անկյունագծերը: Ապագա հիմքի բոլոր անկյունագծերը պետք է հավասար լինեն: Եթե ​​կան նույնիսկ մի քանի մմ թվաբանական շեղումներ, նշումը նորից սկսվում է, մինչև ձեռք բերվի ճշգրիտ հսկողության չափման արդյունք:

Արտաքին գծանշումների ավարտից հետո կարող եք անցնել ներքինին: Ժապավենի լայնությունը սովորաբար կազմում է 30-ից 40 սմ Նշված պարագծի ներսում դուք պետք է փոս փորեք ժապավենների խորության վրա: Փոսի բոլոր պատերը պետք է լինեն հարթ, առանց ելուստների և իջվածքների:

Կարևոր է. շերտի հիմքի տակ պեղումների խորությունը միշտ պետք է գերազանցի ստորերկրյա ջրերի մակարդակը:

Երկրի յուրաքանչյուր շրջան ունի հողի սառեցման կետի իր արժեքը, տեղեկատվությունը գրաֆիկորեն պատկերված է քարտեզի վրա:

Սովորաբար փոսը փորվում է 1,2-ից 1,5 մ խորության վրա: Հաջորդը, դուք պետք է ձևավորեք կաղապարը ժապավենների ուղղությամբ: Դրա համար օգտագործվում է չեզրված տախտակ և ցցիկներ: Տախտակները միմյանց ամրացվում են մեխերով։

Հիմքի հատակի ձևավորումն ավարտվելուց հետո տեղադրվում է ավազի և մանրացված քարի (կամ մանրախիճի) բարձ, որը մանրակրկիտ խտացվում և խոնավացվում է ջրով։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս բարձի յուրաքանչյուր շերտը առանձին սեղմել՝ սկզբում ավազ, հետո մանրախիճ: Նման շերտավոր «կարկանդակի» օպտիմալ բարձրությունը 15-ից 20 սմ է։ Հիմքի տակ լավ սեղմված հիմքը հուսալիորեն կպաշտպանի այն հողի առանձին շերտերի ընդլայնումից:

Ամրացված շրջանակի ձևավորում և հիմքի ջրամեկուսացում

Եթե ​​վարպետը ցանկանում է տան համար հենարան ստեղծել բոլոր կանոնների համաձայն, նա պետք է իմանա, որ շերտի կառուցվածքը պետք է ունենա ամրացված շրջանակ: Փոսի հատակը շարված է աղյուսներով, որոնց վրա ամրացնող ձողեր են դրված։ Ամրապնդող ձողերից պետք է ցանց ձևավորվի, այսինքն. դրանք դրված են խաչաձև: Միացման կետերում ամրացումը կապվում է հատուկ մետաղալարով։

Կարևոր է. ամրացումը վարպետից պահանջում է զգուշություն և ճշգրտություն:

Այն ճկունությունն է, որը պահանջվում է ամրացումը կապելիս, որը որոշում է աշխատանքի ձեռքի բնույթը: Եռակցման օգտագործումը կարագացնի գործընթացը, բայց չի երաշխավորում ապագա հիմքի ամրությունը:

Ամրապնդող վանդակը կապելուց հետո անհրաժեշտ է ջրամեկուսիչ շերտ դնել։ Ամենատարածված տանիքի նյութը տանիքի նյութն է, որը դիմացկուն է և մատչելի: Տանիքածածկը դնելիս թիթեղները համընկնում են, իսկ այն տեղերը, որտեղ դրանք շերտավորվում են, ժապավենով: Սա կբարձրացնի ջրամեկուսացման հուսալիությունը և կկանխի ստորերկրյա ջրերի ներթափանցումը:

Բետոնի պատրաստում և հիմքի լցնում

Բետոնն արտադրվում է ինքնուրույն կամ ձեռք է բերվում մասնագիտացված ընկերություններից: Եթե ​​վարպետը ընտրում է առաջին տարբերակը, ապա խորհուրդ է տրվում ձեռք բերել միայն բարձրորակ ցեմենտ (դասեր M300, M400): Լցանյութերը պետք է լինեն կոպիտ ավազ և մանրացված քար: Բոլոր բաղադրիչների հարաբերակցությունը ներկայացված է աղյուսակում:

Բետոնի բաղադրիչների հարաբերակցության աղյուսակ M400 ցեմենտի օգտագործման ժամանակ

Որքան լավ նյութերն օգտագործվեն լուծումը պատրաստելու համար, այնքան ավելի ամուր կլինի պատրաստի հիմքը: Կարևոր կետ է ջրի միացումը ցեմենտի հետ, երբ պետք է պահպանվի որոշակի ջուր-ցեմենտ հարաբերակցություն (W/C): Այս ցուցանիշը, օգտագործված ցեմենտի ապրանքանիշի հետ միասին, չափազանց կարևոր է բազայի ամրության բնութագրերի համար: Եթե ​​բետոնը պատրաստված է մանրախիճով, ապա գործնական W/C արժեքները ներկայացված են աղյուսակում.

Աղյուսակ 1. Խիճի վրա ցեմենտների և բետոնի խառնուրդների տարբեր դասերի ջրահեռացման արժեքները

	100	150	200	250	300	400
300	0,75	0,65	0,55	0,50	0,40	—
400	0,85	0,75	0,63	0,56	0,50	0,40
500	–	0,85	0,71	0,64	0,60	0,46
600	–	0,95	0,75	0,68	0,63	0,50

Արտաքինից դուք կարող եք որոշել բետոնի պատրաստվածությունը՝ նայելով թիակի վերջում գտնվող խառնուրդի բլուրին: Եթե ​​այն չի տարածվում կամ արտահոսում, ապա ձեռք է բերվել անհրաժեշտ կոշտություն:

Կարևոր է. որքան ցածր է բետոնի հավանգ լցոնիչների բաժինը, այնքան ավելի շատ ջուր է պահանջվում:

Ջրի հարաբերակցությունը կախված պլաստիկացնողների կոտորակային չափից տրված է Աղյուսակ 2-ում:

Աղյուսակ 2. Տարբեր կոտորակային կառուցվածքների նյութերից բետոնի արտադրության համար ջրի սպառման մոտավոր արժեքները (լ/խմ)

Մանրախիճ, մմ				Մանրացված քար, մմ
10	20	40	80	10	20	40	80
185	170	155	140	200	185	170	155

Որպեսզի առանձնատան տակ գտնվող հիմքը հնարավորինս ամուր լինի, անհրաժեշտ է ամենաբարձր կոշտությամբ բետոն պատրաստել։ Որքան կոշտ է լուծումն իր պարամետրերով, այնքան ավելի դիմացկուն կլինի տան հիմքը։

Բետոնը շերտերով լցվում է կաղապարի մեջ, յուրաքանչյուր շերտ խնամքով հարթեցնում և ծակում են՝ օդային փուչիկներից ազատվելու համար։ Դուք կարող եք օգտագործել խորը վիբրատոր, բայց դա կարող է վնասել ամրացման շրջանակը: Բետոնի երեսպատումը կարևոր ընթացակարգ է, որը մեծացնում է թափվող հիմքի ուժը:

Կաղապարի մեջ լցված լուծույթն իր ուժն է ստանում 4 շաբաթվա ընթացքում։ Այս ընթացքում հիմքը լրացուցիչ պաշտպանության կարիք ունի՝ եթե այն արևոտ է և չոր, ապա այն պետք է ծածկել պոլիէթիլենով և պարբերաբար ջրել։ Եթե ​​անձրև է և խոնավ, պարզապես ծածկեք այն թաղանթով կամ գեոտեքստիլով: Երբ շերտի հիմքը ամբողջությամբ կարծրացել է, կաղապարն ապամոնտաժվում է:

Մենք հիմք ենք կառուցում սյուների վրա

Կա՞ն սյունակային հիմք կառուցելու կանոններ: Նախ, դուք պետք է իմանաք որոշ նրբերանգներ. նպատակահարմար է ընտրել նման հիմք հալած հողի վրա խորը սառեցման կետով: Շարժվող հողի վրա ժապավենները չեն դիմանա մշտական ​​դեֆորմացիային, բայց աջակցության սյուները տասնամյակներ շարունակ կծառայեն գույքի սեփականատերերին:

Սյունակային հիմք տեղադրելու համար արհեստավորին անհրաժեշտ կլինեն հետևյալ նյութերը.

1) մետաղից կամ ասբեստացեմենտից պատրաստված խողովակներ.

2) կցամասեր;

3) ավազ-ցեմենտի խառնուրդ;

Շինարարության ընթացքում ձեզ անհրաժեշտ կլինի շաղախը պատրաստելու համար նախատեսված տարա, մալա և բահ։ Տարածքը նշելու համար ձեզ հարկավոր է մակարդակ, ժապավեն, ցցիկներ և շինարարական լար:

Նշման և ցամաքային գործողություններ իրականացնելը

Նշման հաջորդականությունը նման է աշխատանքին: Նույն կերպ, աջակցության հենասյուների գտնվելու վայրը տեղադրվում է գետնին, օգտագործելով մշակման համար նախատեսված նախագծային փաստաթղթերը: Հենարանների գտնվելու վայրը՝ տան անկյուններում և ամենաբարձր ծանրաբեռնվածության վայրերում (կրող պատեր, աստիճաններ, անցումներ և այլն): Սյուների միջև օպտիմալ հեռավորությունը 1,5-ից 2 մ է:

Երբ նշումն ավարտված է, կարող եք սկսել հողը պեղել սյուների համար: Յուրաքանչյուր անցքի տրամագիծը հավասար է խողովակի խաչմերուկին: Խորությունը պետք է լինի հողի սառեցման կետից ցածր: Երբ փոսերը պատրաստ են, դրանց մեջ տեղադրվում է ավազի բարձ, որի բարձրությունը կազմում է 10-ից 15 սմ, այն մանրակրկիտ խտացվում և խոնավացվում է։

Կարևոր է. որքան ավելի խիտ է բարձը սյան հենարանների տակ, այնքան ավելի ամուր կլինի ապագա հիմքը:

Հենասյուների տեղադրում և բետոնի լցնում

Ապագա հիմքի հենարանների տակ բարձի տեղադրումն ավարտելուց հետո կարելի է բետոն պատրաստել: Լուծումը պատրաստվում է նույն համամասնությամբ, ինչ շերտի հիմքի դեպքում: Պատրաստի բետոնի հետևողականությունը պետք է հիշեցնի հաստ թթվասեր:

• փոսում տեղադրվում է ասբեստցեմենտի կամ մետաղական խողովակ.
• խողովակի ներսում մի փոքր կոնկրետ լուծույթ է լցվում;
• խողովակը բարձրացվում է այնպես, որ բետոնը բաշխվի ավազի բարձի վրա.
• Խողովակը հարթեցվում է ուղղահայաց դիրքում գտնվող մակարդակի միջոցով:

Բոլոր սյուները տեղադրվում են վերը նկարագրված ալգորիթմի համաձայն: Հաջորդը, դրանք ամրապնդվում են: Խողովակների ներսում ամրացման 3-5 ձողեր են դրվում, որպեսզի նրանք խորանան ավազի բարձի մեջ, իսկ գագաթը բարձրանում է սյուներից 25-30 սմ բարձրության վրա, երբ բոլոր հենարանները ամրացվում են, դրանք լցվում են բետոնով: Եթե ​​հենարանների շուրջ կան անցքեր, դրանք խնամքով լցվում են հողով և լավ սեղմվում։

Խողովակների հենարաններում բետոնը ամրանում է 1-2 շաբաթվա ընթացքում: Այս ժամանակահատվածից հետո կարող եք անցնել վանդակաճաղի տեղադրմանը, որը կլցնի անկյունային հենարանների միջև ընկած տարածությունը և կբարձրացնի կառուցվող հիմքի հուսալիությունը: Այնուհետև վանդակաճաղի վրա կտեղադրվեն կրող պատեր:

Տնական կույտերի վրա հիմքի կառուցում

Անկայուն հողի վրա գտնվող տան համար կա՞ որոշակի հիմք: Իրավիճակից ելքը կույտային հիմքի տեղադրումն է: Այս դիզայնի հիմնական բնութագրերը `երկարակեցություն և բարձր ուժ, բարձր բեռներին դիմակայելու ունակություն:

Շինարարության տարբերակիչ առանձնահատկությունը հողի փորման և փոսի ձևավորման հոգնեցուցիչ փուլի բացակայությունն է։ Նման հիմքը ամրացվում է հողի մեջ ընկղմված կույտերի վրա: Պատրաստի կույտերի արժեքը մատչելի չէ յուրաքանչյուր արհեստավորի համար, ուստի շատերը նախընտրում են ինքնուրույն պատրաստել այս ապրանքները:

Շինարարության ընթացքում կպահանջվեն հետևյալ նյութերը.

1) կցամասեր;

2) ավազով ցեմենտ;

3) պողպատե մետաղալարեր.

4) տանիքի շերտ.

Բետոնի պատրաստման համար կպահանջվի հատուկ կոնտեյներ և թրթռող մեքենա: Գետնի վրա ապագա կույտերի վայրերը նշվում են ցցերով, օգտագործելով ժապավենը և մակարդակը: Խցիկներ պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր է ձեռքի գայլիկոն։

Հորերի ձևավորում

Հորերի ինքնուրույն հորատումը կատարվում է տեղում նշված վայրերում: Մեկ կույտից մյուսը քայլը չպետք է գերազանցի 2,5 մետրը: Պահանջվող թվով անցքեր փորված են ձեռքի գայլիկոնով։ Եթե ​​հորատման ժամանակ ջրհորում ջուր է հայտնվում, ապա այն պետք է դուրս մղվի պոմպով։

Կույտերի և բետոնի արտադրություն

Բոլոր կույտերը ձևավորվելուց հետո խողովակի մեջ գլորված տանիքի նյութից պատրաստված կաղապարը տեղադրվում է դրանց մեջ: Տնական խողովակի տրամագիծը պետք է հավասար լինի ապագա կույտի խաչմերուկին: Փափուկ պողպատե մետաղալարը ամրացնում է տանիքի ֆետրի գլանափաթեթի չափը, որից հետո այն խնամքով մտցվում է անցքի մեջ:

Այս մեթոդը օգտագործվում է բոլոր հորերի համար բլանկներ պատրաստելու համար: Կաղապարի նպատակն է պահպանել տնական կույտերի ամրությունը և կանխել հողի կողմից ցեմենտի կաթի կլանումը: Բացի այդ, եթե լուծումը լցնեք անմիջապես գետնին, ապա կույտը կունենա կոպիտ մակերես: Բոլոր կոպիտ հիմքերը ավելի ենթակա են ցրտահարության ուժերին, քան հարթները, առանց թերությունների: Անկայուն հիմքը կսկսի շատ արագ փլուզվել՝ դրանով իսկ նվազեցնելով շենքի կյանքը:

Կաղապարամածը հորերի մեջ ընկղմելուց հետո անհրաժեշտ է կատարել տարածական ամրացնող շրջանակ։ Այդ նպատակով օգտագործվում են 6 մմ խաչմերուկով ամրացնող ձողեր: Մեկ շրջանակ ձևավորելու համար ձեզ հարկավոր է 3-4 ձող, որոնք ամրացվում են յուրաքանչյուր 50 սմ-ով միմյանց վրա: Կառույցը ջրհորի մեջ տեղադրելով, դուք պետք է տեսնեք դրա գագաթը գետնից վեր: ելուստի բարձրությունը՝ 40-ից 60 սմ։

Հաջորդը, դուք կարող եք անցնել կոնկրետ արտադրության: Արտադրության տեխնոլոգիան նկարագրված է շերտի հիմքերի մասին բաժնում, կրկնությունն ավելորդ է. Լուծումը պետք է մատակարարվի ջրհորի մեջ մասերի, յուրաքանչյուր անգամ լցնելով մոտավորապես 0,5 մ:

Կարևոր.

Bayoneting-ը կատարվում է ամրացնող գավազանով։ Աշխատանքի որակը բարելավելու համար դուք կարող եք օգտագործել թրթռումային տեղադրում, բայց շատ ուշադիր, որպեսզի չվնասեք ամրացման պարունակությունը:

2-3 շաբաթվա ընթացքում բետոնն ամրություն կստանա, որից հետո հնարավոր կլինի սկսել վանդակաճաղի կառուցումը: Տնական կույտերի գագաթները կտրված չեն, դրանք ապահովում են ավելի լավ կպչունություն վանդակաճաղի կառուցվածքի և կույտերի միջև:

Պատրաստի կույտերի վրա հիմքի կառուցում

Որո՞նք են պատրաստի, գործարանային կույտերից հիմք կառուցելու հիմնական կետերը: Վարպետին անհրաժեշտ կլինի նյութերի հետևյալ փաթեթը.

• մետաղի ջարդոն;
• 2-րդ խողովակ;
• ավազի և ցեմենտի խառնուրդ;
• մետաղական կույտեր;
• պատրաստի գլուխներ;
• հակակոռոզիոն ծածկույթ;
• ջուր.

Ինչ վերաբերում է գործիքներին և սարքավորումներին, ապա պետք է ձեռքի տակ ունենալ բահ, ժապավեն, մակարդակ, եռակցման մեքենա և սրճաղաց:

Աշխատանքի փուլերը

Ավանդաբար, շինարարությունը սկսվում է տարածքի նշումով: Կույտերի միջև քայլը մինչև 3 մ է, այնուհետև նրանք սկսում են պտուտակել կույտերի մեջ: Դա կարելի է անել ձեռքով, մի քանի օգնականների ներգրավմամբ, կամ կարող եք պատվիրել հորատանցքի հորատում մասնագիտացված ընկերությունից: Երկրորդ տարբերակը նախընտրելի է, բայց մեծ գումար արժե։

Հորերի խորությունը պետք է գերազանցի 1,6 մ-ը, ինչը թույլ չի տալիս դրանց ուռչել հողի սեզոնային դեֆորմացիայի ժամանակաշրջաններում:

Կարևոր է. եթե կույտի ճանապարհին որևէ խոչընդոտ կա, դուք պետք է փորձեք ազատվել դրանից և շարունակեք աշխատել: Միայն ամբողջությամբ տեղադրված կույտը ապահովում է բազայի 100% ամրությունը:

Պտուտակավոր կույտերը խնամքով կտրվում են գետնից ելուստի հավասար բարձրության վրա, որից հետո արտադրանքը բետոնապատվում է: Կույտերի ներսում լցնում են պատրաստի լուծույթ, որը կանխում է արտադրանքի կոռոզիան հողում։ Վերջնական փուլը գլուխների եռակցումն է և հոդը հակակոռոզիոն նյութով պատելը:

Կառուցման այս եղանակով կարիք չկա սպասել վերջնականին, մոդայիկ է անցնել վանդակաճաղի կառուցմանը և հետագա գործողություններին:

Հիմնադրամի պահանջները շատ բարձր են։

Հիմնադրամի ամրությունն ու հուսալիությունը հիմնական, բայց ոչ միակ խնդիրներից են, որոնք հանձնարարված են օժանդակ կառույցներին:

• Թաղված չէ: Ստեղծվում է բացարձակապես անշարժ հողերի՝ քարերի, ամուր կայուն հողերի վրա։ Դա չափազանց հազվադեպ է:
• մակերեսային. Օգտագործվում է դիմացկուն հողերի վրա, որոնք ենթակա չեն ցրտահարության: Խորությունը փոքր է ձմեռային հողի սառեցման մակարդակից։
• Խորացված. Նման ժապավենի խորությունը մի փոքր ցածր է հողի սառեցման մակարդակից: Օգտագործվում է ամենազանգվածային և ծանր շենքերի համար, որոնք հարմար են հողի տեսակների և հիդրոերկրաբանական պայմանների համար:

Համապատասխան տեսակի ընտրությունը որոշվում է տեղանքի բոլոր պայմանների վերլուծությամբ՝ հողի կազմը, շերտերի քանակը և հատկությունները, հողի ջրի խորությունը և այլն:

Ո՞ր շենքերի համար է այն հարմար:

Գոտի հիմքերը հուսալի աջակցություն են տարբեր նյութերից պատրաստված շենքերի համար.

• Ծառ.
• Փրփուր և գազավորված բետոն:
• Աղյուս.
• Բետոնե թիթեղներ.

Նյութը և հարկերի քանակը որոշում են շենքի քաշը, որից կախված են ժապավենի նախագծման պարամետրերը՝ ներթափանցման աստիճանը և հաստությունը։ Հողի բնութագրերի հետ մեկտեղ շենքի պարամետրերը հիմնական նյութն են նախագծման ընթացքում ինժեներական հաշվարկներ կատարելու համար:

Ինչպես հաշվարկել խորությունը

շերտի հիմքը կախված է հիմքի տեսակից: Ե եթե նախատեսվում է շինարարությունտարբերակ, ապա անհրաժեշտ է ապավինել SNiP-ի աղյուսակային տվյալներին՝ ցուցադրելով տվյալ տարածաշրջանում հողի սառեցման խորությունը:

Մակերեսային գոտի կառուցելիս հաշվի են առնվում հողի կազմը, ստորերկրյա ջրերի առկայությունը և խորությունը։ Օպտիմալ խորությունը սովորաբար համարվում է 0,75-1 մ, սակայն կայուն և չոր հողերի վրա խորությունը կարող է փոքր-ինչ կրճատվել։

ՆՇՈՒՄ!

Մակերեսային ժապավենի համար ամենատարածված ընկղմման խորությունը համարվում է 0,7 մ:

Ինչպե՞ս է կառուցվում մակերեսային շերտի հիմքը:

Գրեթե ամբողջությամբ կրկնում է ներքևված տարբերակը՝ միայն ընկղմման ավելի ցածր մակարդակով:

Կա խրամատ, որի մեջ ստեղծվում է ջրահեռացման շերտ և բետոնե շերտ է լցվում.

Բազային դիզայնը ավելի քիչ հնարավորություններ ունի, քան լիարժեք ժապավենը, բայց համեմատաբար փոքր ցածրահարկ շենքերի համար դրա կրող հզորությունը բավականին բավարար է:

DIY տեղադրման քայլ առ քայլ հրահանգներ

Դիտարկենք շերտի հիմք ստեղծելու կարգը:

• Նախապատրաստում.
• Կայքի նշում.
• Խրամատ փորելը.
• Դրենաժային համակարգի տեղադրում և կազմակերպում:
• Ավազի ստեղծում.
• Կաղապարների արտադրություն.
• Ամրապնդող վանդակի տեղադրում.
• Բետոնի լցնում.
• Սպասեք կարծրացմանը:
• Մերկացում.
• Ջրամեկուսիչ և մեկուսիչ ժապավեն:
• Հետագա աշխատանք.

Գործողությունների կարգը գրեթե ոչ մի դեպքում չի փոխվում, քանի որ բոլոր փուլերը նախորդ գործողությունների հետևանք են:

Մակերեւույթի նշում

Աշխատանքի սկիզբը բաղկացած է հողի վերին շերտի հեռացումից և տարածքի նշումից: Դրա համար օգտագործվում են փայտե ցցեր, որոնք տեղադրվում են ապագա խրամատի խաչմերուկներում կամ անկյունային կետերում:

Լայնությունը ընտրվում է հիմքի հաշվարկված պարամետրերի հիման վրա, բայց առնվազն 20 սմ-ով ավելի, քան ժապավենը: Սա կարևոր է, քանի որ անհրաժեշտ կլինի խրամուղու ներսում կաղապարամած տեղադրել, այնուհետև ապահովել սինուսների համար լցոնման շերտի բավարար հաստությունը:

Խրամուղի պատրաստելը

Խրամուղի փորումը կատարվում է էքսկավատորով կամ ձեռքով։ Երկրորդ տարբերակը դժվար է, բայց եթե դժվարություններ առաջանան շինարարական սարքավորումների տեղամաս հասցնելու կամ մոտենալու հետ, դա միանգամայն հնարավոր է: Պեղված հողը պահվում է խրամատի կողմերում կամ անմիջապես հանվում տեղանքից:

Անհրաժեշտ է ապահովել նույն խորությունը, բայց կարիք չկա շատ ջանք թափել և հատակը հարթեցնել մինչև սանտիմետր։ Խրամուղու անկյունները ձեռքով հավասարեցված են՝ անկախ փորման մեթոդից:

Դրենաժային սարք

Դրենաժային համակարգը թույլ է տալիս ստորերկրյա ջրերը հեռացնել ավազի բարձի շերտից՝ բացառելով ձմռանը բեռների ավելացման հնարավորությունը:

Կան տարբեր տեսակի համակարգեր:

• Բաց. Այն ստեղծվում է ցերեկային մակերեսի վրա և նախատեսված է անձրևը հալեցնելու կամ հալեցնելու համար: Օգտագործվում է խորը ստորերկրյա ջրերով չոր հողերի վրա։
• Փակ Բաղկացած է խողովակաշարային համակարգից, որը տեղադրված է գոտու մոտ գտնվող խրամատում: Ծառայում է ստորերկրյա ջրերը ավազի շերտից (բարձից) հեռացնելու համար, որն օգտագործվում է հողի ջրի մակարդակի առկայությամբ կամ սեզոնային փոփոխությամբ:

Գործնականում ամենից հաճախ օգտագործվում է փակ տեսակը, քանի որ շատ դեպքերում ջրի վտանգ կա։ Տեղադրված է հատուկ նշանակության խողովակաշարային համակարգ, որն ընդունում և արտանետում է խոնավությունը դրենաժային ջրհորի մեջ:

Բարձրորակ ջրահեռացման աշխատանքի համար անհրաժեշտ է տեղադրել զտիչ խողովակ և ունենալ թեքություն ջրի բնական շարժման համար: Զտիչ շերտը կտրում է մանր օրգանական մասնիկները՝ կանխելով դրենաժային խողովակների ներքին մակերեսը տիղմից:

Սա օգնում է երկարացնել համակարգի կյանքը և նվազեցնել ձախողման վտանգը:

Բարձ

Ավազի բարձը բազային կառուցվածքի կարևոր և պարտադիր տարր է: Նրա հաստությունը տատանվում է, միջինը 20 սմ է. Սովորաբար օգտագործվում է մաքուր գետի ավազ կամ հերթափոխով 10 սմ ավազի շերտ, 10 սմ նուրբ մանրացված քար և կրկին 5 սմ հարթեցնող ավազի շերտ:

Յուրաքանչյուր շերտը լցնելուց հետո զգույշ խտացում է կատարվում շինարարական թրթռացող մեքենաների կամ ձեռքի գործիքների միջոցով։ Խորհուրդ է տրվում շերտերը թափել ջրով, դա օգնում է բարձն ավելի լավ կնքել։

ՆՇՈՒՄ!

Մասնագետները խորհուրդ են տալիս հետևել հետքաշերտի խտացման որակի հետևյալ չափանիշներին. քայլելիս մակերևույթի վրա կոշիկների հետքեր չմնան։ Սա կարևոր է, քանի որ բարձի նստեցումն անընդունելի է, քանի որ այն կհանգեցնի ժապավենի դեֆորմացմանը՝ անկանխատեսելի հետևանքներով:

Կաղապարների տեղադրում

Կաղապարը ստեղծելու համար օգտագործվում են 25-40 մմ հաստությամբ եզրային տախտակներ (կախված ժապավենի չափսից): Նախ, ժապավենի բարձրությունից մի փոքր գերազանցող լայնությամբ վահանները հավաքվում են խրամատի կողքին. Երբ դրանք հավաքվում են, վահաններն իջեցվում են խրամատի մեջ և դրսից ամրացվում են թեք կանգառներով և ուղղահայաց աջակցության ձողերով:

Խաչաձողերը տեղադրվում են ներսից, սահմանելով վահանակների միջև հեռավորությունը, որը հավասար է ժապավենի լայնությանը: Կաղապարամածը պետք է լինի ամուր, պատրաստ ընդունելու բեռներ, երբ բետոնը լցվում և կարծրանում է: 3 մմ-ից ավելի բացերը չպետք է լինեն, պետք է լրացվեն քարշակով կամ խցանվեն սլաքներով:

Սա կվերացնի բետոնի անիմաստ սպառումը ճաքերի մեջ արտահոսքի ժամանակ:

Ամրապնդում

Ամրապնդումը նախատեսված է փոխհատուցելու առաձգական առանցքային բեռները, որոնք բետոնը չի կարող դիմակայել: Այն հեշտությամբ մեծ ճնշում է գործադրում, բայց երբ կռում է ժապավենը անկայուն է և անմիջապես կոտրվում է:

Ամրապնդման համար ստեղծվում է ամրացնող գոտի, որի հիմնական տարրը մետաղից կամ ապակեպլաստե շերտավոր ամրացումից պատրաստված հորիզոնական աշխատանքային ձողեր են։

Ձողերը պահանջվող դիրքում պահելու համար օգտագործվում են ավելի փոքր տրամագծով հարթ ձողեր, որոնցից պատրաստվում են ուղղահայաց տարրեր (սեղմակներ), որոնք աշխատանքային ձողերի հետ համատեղ կազմում են տարածական վանդակ։

Դրա չափերն այնպիսին են, որ հորիզոնական ձողերը 2-5 սմ խորության վրա ընկղմված են բետոնի մեջ։

Աշխատանքային ձողերը ընտրվում են ժապավենի լայնությունից: Մակերևութային հիմքի համար դրանց տրամագիծը 12-14 մմ է (30-40 սմ լայնությամբ) կամ 16 մմ ավելի մեծ լայնությամբ:

Տրիկոտաժի ամրացում

Ամրապնդող շրջանակի տարրերի միացումը կատարվում է երկու եղանակով.

• Էլեկտրական զոդում.
• Տրիկոտաժե փափուկ պողպատե եռացված մետաղալարով:

Առաջին տարբերակը օգտագործվում է հաստ ձողերի համար և գործնականում չի օգտագործվում մակերեսային հիմքեր կառուցելիս: Թևի գոտու հավաքումը առավել հաճախ տեղի է ունենում տրիկոտաժի մեթոդով:

Օգտագործվում է փափուկ մետաղալար, որը բավականին հուսալիորեն պահում է շրջանակի տարրերը, բայց ունի որոշակի ազատության աստիճան, ինչը թույլ է տալիս պահպանել շրջանակի ամբողջականությունը, երբ բեռներ են առաջանում լցնելու ընթացքում:

Տրիկոտաժի համար օգտագործվում է հատուկ մանգաղաձև գործիք: Մոտ 25-30 սմ երկարությամբ մետաղալարերի մի կտոր ծալվում է կիսով չափ. Ստացված կիսաօղակը փաթաթվում է երկու միացնող ձողերի շուրջը անկյունագծով, ծայրերը բարձրանում են դեպի վեր:

Այնուհետև կեռիկով բռնեք ծալովի օղակը և հենվելով երկրորդ ազատ ծայրին, կատարեք 3-5 պտտվող շարժում, որի շնորհիվ երկու ձողերն էլ ամուր և ամուր կապված են միմյանց հետ։

Վիրահատությունը բարդ չէ, սովորաբար հմտությունը զարգանում է հենց առաջին օրը։

Բետոնի ընտրություն լցնելու համար

Բետոնի մի քանի դասեր կան, որոնք նախատեսված են տարբեր պայմանների և բեռների համար: Քանի որ մակերեսային ժապավենային հիմքերը հիմնականում օգտագործվում են ցածրահարկ մասնավոր շինարարության մեջ, օպտիմալ ընտրությունը կլինի M200 դասի բետոնը:

Այն կարողանում է ապահովել գոտու անհրաժեշտ ամրությունը և կրող հզորությունը համեմատաբար ցածր մեռած քաշով։

Նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ավելի ուշադիր մոտենալ հարցին, մենք կարող ենք խորհուրդ տալ օգտագործել առցանց հաշվիչ բետոնի դասակարգման և քանակի հաշվարկման համար: Ստացված արդյունքը պետք է կրկնօրինակվի մեկ այլ ռեսուրսի վրա՝ հնարավոր սխալներից պաշտպանվելու համար:

Լրացնել

Լցնելը պետք է կատարվի հնարավորինս արագ, իդեալականը միանգամից: Մեկ օրից ավելի հորդառատ ընդմիջումներ անընդունելի են նման դեպքերում, անհրաժեշտ է պահել բետոնը մինչև այն ամբողջովին կարծրանա և միայն դրանից հետո շարունակել աշխատանքը. Նման ժապավենի որակը և ուժը շատ ավելի ցածր է, քան միաժամանակյա ձուլման ժամանակ:

Այս պայմանը ամենահեշտն իրականացվում է պատրաստի բետոնի օգտագործմամբ, որն անմիջապես տեղակայվում է խառնիչով: Արդյունքը ժամանակի զգալի խնայողություն է, և բետոնի որակը ամեն դեպքում ավելի լավ կլինի, քան տնական լուծումը:

Անհրաժեշտ է լցնել մի քանի կետերից՝ փորձելով դրանք հնարավորինս հավասարաչափ բաշխել ժապավենի երկարությամբ։. Սա թույլ կտա ձեռք բերել նույն պարամետրերով ձուլում ամբողջ պարագծի շուրջ, որը կապահովի բազայի բարձր ամրությունը:

Ջրամեկուսացման առանձնահատկությունները

Խոնավության ազդեցությունը չափազանց վնասակար է մակերեսային ժապավենի համար: Բետոնի մեջ ներթափանցելով՝ ջուրը վաղ թե ուշ սառչում է և պատռում նյութը ներսից։ Սա ոչ մի դեպքում չի կարելի թույլ տալ:

Կան երկու տեսակի ջրամեկուսացում, որոնք կարող եք անել.

• Հորիզոնական. Պաշտպանում է ժապավենի ստորին և վերին հարթությունները հողի ստորին շերտերից խոնավության ներթափանցումից և պատերից հոսող անձրևից կամ հալվող ջրից: Ստորին ջրամեկուսացումը կատարվում է նախքան կաղապարը և ամրացնող գոտին տեղադրելը, իսկ վերինը՝ ուղղահայաց ջրամեկուսացմանը զուգահեռ բետոնի ամբողջական կարծրացումից հետո։ Երկու շերտերն էլ բաղկացած են տանիքի շերտից, որը դրված է բիտումի մաստիկով պատված երկու շերտով:
• Ուղղահայաց. Քսել ժապավենի արտաքին և ներքին մակերեսներին մերկացնելուց և ամբողջական չորացումից հետո: Օգտագործվում են տարբեր տեսակի գործողության նյութեր՝ ներծծում, ծածկույթ կամ մածուկ։ Ներծծումները ամենաարդյունավետն են, բայց դրանք համեմատաբար վերջերս են հայտնվել և քիչ հայտնի են շինարարներին:

Մեկուսացման խնդիրներ

Ժապավենի մեկուսացումը վերացնում է խտացման ձևավորումը: Կա երկու տարբերակ՝ արտաքին և ներքին մեկուսացում: Առաջին դեպքում մեկուսացումը տեղադրվում է դրսից, երկրորդում՝ ներսից։

Մասնագետները խորհուրդ են տալիս միաժամանակ կատարել երկու տեսակի մեկուսացում, քանի որ անհնար է առանձին-առանձին հասնել ակնկալվող արդյունքին: Հաշվի առնելով տեղաբաշխման առանձնահատկությունները՝ անհրաժեշտ է օգտագործել ջերմամեկուսիչների խոնավակայուն տեսակներ՝ հիմք penoplex, հեղուկ պոլիուրեթանային փրփուր, պոլիէթիլենային փրփուր և այլն։

Հանքային բուրդ այս դեպքում չպետք է օգտագործվի, քանի որ այն կարող է ջուր կլանել կատարողականի ամբողջական կորստով:

Բետոնի պատշաճ խնամք լցնելուց հետո

Լցնելուց հետո անհրաժեշտ է 10 օր պարբերաբար ժապավենի մակերեսը ջրով ջրել։:

• Առաջին 3 օրը՝ 4 ժամը մեկ։
• Հաջորդ 7 օրը՝ օրական 3 անգամ։

Ժապավենը պետք է թաքնվի արևի կիզիչ ճառագայթներից պոլիէթիլենային շերտի տակ։ Ջրով ջրելը թույլ է տալիս որոշակիորեն հավասարեցնել ժապավենի արտաքին և ներքին շերտերի խոնավությունը՝ նվազեցնելով բեռները և ճաքերի վտանգը:

Բետոնի վերջնական ամրացումը շատ երկար է տևում, բայց ժապավենի հետ աշխատանքը կարող եք շարունակել 28 օր հետո.

Մերկացում

Մերկացումը կաղապարի ապամոնտաժման կարգն է: Դա կարելի է անել լցնելուց ոչ շուտ, քան 10 օր հետո։

Դուք չպետք է փորձեք արագացնել գործընթացը.

Հիմնական սխալներ

Ամենից հաճախ, ավազի բարձի նստվածքը տեղի է ունենում լցավորման շերտի վատ խտացման պատճառով: Բացի այդ, հաճախ հանդիպում են ոչ պիտանի նյութերի, հատկապես սխալ դասի բետոնի օգտագործումը:

Որոշ անբարեխիղճ մատակարարներ տրամադրում են ցածրորակ նյութեր՝ գումար խնայելու համար: Փորձառու փորձագետները խորհուրդ են տալիս պատվիրել ավելի ծանր բետոն - M200-ի փոխարեն վերցրեք M250. Արժեքի և քաշի տարբերությունը փոքր է, բայց հույս կա, որ նյութը ավելի դիմացկուն կլինի:

Բացի այդ, նրանք հաճախ փորձում են նվազեցնել փողի և աշխատանքի արժեքը՝ հրաժարվելով և. Այս ընթացակարգերը պահանջում են որոշակի ժամանակ, բայց, համեմատած բազայի ծառայության ժամկետի հետ, դրանք կատարվում են շատ արագ և չեն կարող անտեսվել:

Օգտակար տեսանյութ

Այս տեսանյութից դուք կսովորեք, թե ինչպես տեղադրել ժապավենային հիմք.

Եզրակացություն

Շերտի հիմքի ստեղծումը այնքան էլ բարդ խնդիր չէ, քանի որ այն պահանջում է բոլոր փուլերի իմաստի լիարժեք ըմբռնում և անհրաժեշտ գործողությունների բարձրորակ իրականացում:

Փորձառու չվարժված անձի համար խորհուրդ է տրվում չշեղվել տեխնոլոգիայից և խստորեն պահպանել SNiP-ի պահանջները:

Սա կօգնի կառուցել ամուր և բարձրորակ մակերեսային շերտի հիմք:

հետ շփման մեջ