Bygg ett trädgårdshus med dina egna händer. Personligt exempel på att bygga ett ramlanthus: från grund till tak

Stadsbor brukar försöka komma bort från den dammiga stads- och stadsoroen till sina lanthus. Om ditt val är att bo i en dacha bara på sommaren, så finns det inget behov av att bygga ett hus med dyra material och utrustning.

Innan du börjar bygga måste du överväga alla alternativ för hus på landet, för att inte ångra senare om tiden och pengarna.

Materialval

På byggmarknaden finns det förslag för byggande av hus på landet från massiva stockar, från profilerade och laminerade fanervirke. De kräver en remsa, påle eller pelarfundament.

Valet till förmån för det ena eller det andra görs baserat på belastningen på grunden och jordens egenskaper. I slutändan visar sig hus gjorda av stockar och balkar inte vara ett billigt och arbetskrävande alternativ för att bygga ett hus på landet.

De flesta sommarbor drömmer om ett billigt sommarhus med minimala förluster för budgeten och på kort tid. Ett hus av trä kommer att uppfylla dessa krav, eftersom detta material är naturligt och följaktligen miljövänligt.

För en liten sommarstuga skulle det bästa alternativet vara ett rampanelhus, vilket är billigare bland ramkonstruktioner. Även icke-professionella inom konstruktion kan bygga en sådan struktur.

Det mest gynnsamma läget för huset kommer att vara den nordöstra delen av tomten. Tack vare denna position kommer huset att vara maximalt skyddat från den kalla vinden och kommer att få en tillräcklig mängd solljus. Det är bättre att placera fönster på syd- och sydvästra sidan.

Byggetapper

Om du undrar hur man gör ett sommarhus rekommenderar vi att du uppmärksammar följande funktioner. Små byggnader med dimensioner på högst 36 kvadratmeter utan källare byggs med en pelarformad grund.

Dess uppenbara fördel är enkel installation och relativt låg kostnad. Nackdelen med en pelarfundament är att den endast kan användas på stabila jordar. Först då kommer en sådan grund att vara stabil och hållbar och bli ett pålitligt stöd för strukturen. Annars kan hela strukturen förvrängas.

Dessutom har stödpelarfundamentet låg bärförmåga och rekommenderas därför endast för envåningsbyggnader. Bland de betydande nackdelarna är omöjligheten att ordna en källare.

Dörr- och fönsteröppningar bör tillhandahållas i förväg genom att konstruera en mantling av timmer, eftersom panelmaterial kanske inte bär upp sin vikt. Vid fastsättning av förberedda paneler med spik (vid konstruktion av väggar) rekommenderar vi att man använder anslutningsplåtar. Ark spikas på ramen som första lager, följt av isolering och andra lagret sys upp.

För att ett sommarhus för ett sommarhus ska vara motståndskraftigt mot fukt, är det nödvändigt att inkludera vattentätning av golv och tak i projektet och mantla byggnadens fasad. Täckning med plastpaneler och sidospår, till exempel med imitation av trä, tegel eller natursten, kommer avsevärt att dekorera husets utseende.

Den enda nackdelen med en sådan struktur är att den behöver isolering om du planerar att bo där på vintern. Fördelarna är konstruktionens enkelhet och snabbhet, bokstavligen inom en vecka, och mångfalden av arkitektoniska lösningar.

Veranda

När man planerar att skapa en plats där familjen kan koppla av i naturen ingår en veranda i husdesignen. De som föredrar att förbereda vintern behöver en vind och en källare. Det är värt att i förväg överväga ett förråd för förvaring av trädgårdsredskap.

Efter att ha beslutat att bygga ett sommarhus med en veranda, placera det längs byggnadens fasad så att husets ytterdörr skyddas mot dåligt väder och solens strålar. Storleken på verandan väljs vanligtvis utifrån ägarnas personliga preferenser.

Strukturen stöds av grundpelare placerade under ramens hörnstolpar. Ett betongfundament för stolparna placeras i förgrävda diken.

Färdiga hus på landet

De flesta lanthus är små sommarhus, ett fotoutbud som du kan se ovan. De är ekonomiska och kräver minimal ansträngning och tid att bygga. De levereras till platsen färdiga och monterade på bara några dagar och dagen efter är huset klart för inflyttning.

Huset behöver ingen kapitalgrund, eftersom trä är ett lättare material jämfört med betong eller tegel. Trähus är erkänt som miljövänliga. Dessutom håller de värmen perfekt, bibehåller optimal luftfuktighet och skapar ett gynnsamt mikroklimat i rummet.

Foton av sommarhus med dina egna händer

Att äga en tomt på landet ger dig möjligheten att till fullo njuta av frukterna av ditt dachaarbete och få lite avkoppling på en doftande grillfestival. Men vad är en tomt utan någon byggnad på den. Och om det inte finns några medel för kapitalkonstruktion, kan du bygga hus i ekonomiklass på landet, som kommer att bli en säsongsbetonad tillflyktsort för semesterfirare eller de som arbetar i landet, och kommer också att fungera som förvaring för all trädgårdsutrustning.

Läs om vad som är billigare att bygga ett trädgårdshus av och hur du gör allt arbete korrekt i vårt material nedan.

Material för att bygga ett billigt hus på landet

För att förstå vad du kan spara på när du bygger ett hus på landet, och hur du bygger ett billigt hus på landet, måste du studera alla möjliga alternativ för byggmaterial. Så du kan bygga en billig stuga med dina egna händer från följande material:

• Fragment av rampanel. Här används timmer för att installera stommen, och spånskivor, fiberskivor, OSB, etc. plattor kan användas som beklädnad För att isolera ett sådant hus (om så önskas) kan du använda polystyren eller mineralullsplattor. Som ett resultat kan huset användas inte bara under den varma årstiden, utan också på vintern. En speciell egenskap vid installationen av ett sådant rampanelhus är dess obestridliga besparingar. Det är trots allt på modet att montera en byggnad med praktiskt tillgängliga material, som varje sommarbo/trädgårdsmästare/hantverkare förmodligen har mycket av. Som en sista utväg kan du låna överblivet material av dina grannar.
• Ett timmerhus kan också göras i ett hus på landet. Sådan konstruktion kommer att kosta lite mer, men huset blir starkare och mer hållbart. Den enda nackdelen med trä (särskilt om det billigaste hyvlade virket används) är att det krymper. Som ett resultat uppstår sprickor och luckor i väggarna. Det kommer att vara nödvändigt att ytterligare isolera byggnaden så att lantstugan kan användas utan problem.
• Som svar på frågan om hur man bygger en billig dacha kan vi ge råd om att bygga lerbyggnad. Det vill säga att göra ett slags adobehus. Byggtekniken är enkel och liknar modellering. Material för installation kommer att kosta hantverkaren praktiskt taget ingenting, eftersom leran och halm från vilken ett adobehus är byggt praktiskt taget ligger under fötterna. Ett sådant lerhus, om alla installationsregler följs korrekt, kan bli en hållbar byggnad för vilken säsong som helst. Den enda nackdelen med ett adobehus är att det tar mycket tid att bygga. Kanske till och med mer än en säsong.
• Husvagnshus. Det här alternativet för att skapa en lantstuga billigt är det enklaste. Du kan hitta en mer eller mindre hyfsad släpvagn som helt enkelt är installerad på sajten. Om så önskas tillförs vatten och avlopp till en sådan trailer.

Viktigt: för alla typer av billiga hus på landet kan du installera lätta typer av stiftelser - påle eller grunda remsor. Och detta är en extra punkt för besparingar under byggandet.

Rampanelhus: arbetsteknik

För att bygga ett sådant hus med ramteknik måste du förbereda material i enlighet med byggnadens givna omkrets. Materialet du behöver är:

• Stråla med en sektion på 100x100 för att skapa husets ram;
• Självgängande skruvar och metallhörn för att fästa ramstolpar;
• Paneler eller plattor av fiberskivor, spånskivor, OSB;
• Isoleringsmaterial (om så önskas);
• Pålar för grunden och en metallkanal för att binda pålarna.

Vi utför arbetet på detta sätt:

• Det är värt att installera drivna pålar på de angivna platserna i hörnen av det framtida huset. Stöd monteras även under väggskarvar och under bärande skiljeväggar, om sådana ingår i husets utformning. Monolitiska betongpelare och tegelstöd kan också installeras som stöd. I alla fall monteras pelarna på en sandkudde till ett djup av minst 60 cm. I detta fall bör både betong och murverk armeras.
• De färdiga stöden är bundna med en kanal eller I-balk, och vattentätningsmaterial läggs över pelarna.
• Sedan läggs en timmermantel på det resulterande bältet, som kommer att bli ramens basplatta. Det vill säga att virket ska ligga längs omkretsen, och trästockar ska placeras ovanpå timmerstommen i steg om 50-60 cm. Alla träelement är säkert fästa med metallhörn och självgängande skruvar.
• Nu är det de vertikala timmerställens tur. De monteras i steg om 50 cm, stadigt vilande mot timmerstommen. För ytterligare fixering av de längsgående stöden installeras jibs på varje sida. Du kan också installera tvärbalkar.

Råd: det är bättre att montera ramen på marken i delar och först sedan lyfta den och fixera den på basen.

• När hela ramen är klar är den övre trimningen av de vertikala stolparna klar. Och vinds- eller golvbjälkar läggs ovanpå det övre bältet.
• Den färdiga ramen är mantlad med utvalda paneler, som säkert fixerar dem och lämnar utrymme för fönster- och dörröppningar.
• Toppen av huset är mantlad med något isoleringsmaterial, och glöm inte att installera ånga och vattentätande material.
• För exteriör efterbehandling kan du välja korrugerade plåtar eller sidospår.

Viktigt: för att ytterligare spara på byggandet av ett sommarhus är taket gjort med lutning och täckt med lätta takmaterial.

• Du kan spara ytterligare pengar genom att installera enkla fönsterkarmar och dörrar i trä. Så här kan du snabbt bygga ett hus.

Trähus på landet

I det här fallet kommer arbetet att utföras i en annan sekvens. Först och främst bör du förbereda följande material:

• Stråle av valfri sektion. Men det är värt att komma ihåg att ju större tvärsnittet av materialet är, desto starkare blir det färdiga huset.
• Träpinnar av lövträ.
• Takmaterial.
• Golvbräda.

Arbetet utförs på detta sätt:

• Först läggs grunden. Det kan vara antingen en grund remsa (40-60 cm på höjden, inklusive basen) eller en pelar-/högtyp. Men i alla fall måste betongen torka väl, och dess topp och alla andra sidor måste vara ordentligt vattentäta.
• Ovanpå grunden läggs en stödskiva av fuktbeständigt trä. I det här fallet är brädan fixerad till grunden med konstruktionsankare, fördjupar dem 15-20 cm in i basen.
• Efter detta börjar de lägga virket och förenar det i hörnen till en skål. Det vill säga, du måste göra ytterligare arbete och bilda spår för att lägga virket.

Viktigt: varje krona måste styras horisontellt.

• Efter 2-3 rader av kronor fixeras virket dessutom med byggpinnar. För att göra detta borras hål till full höjd av de tre staplade kronorna och arrangeras i ett schackmönster. Nålar stoppas i hålen. Det är värt att komma ihåg att nästa gång måste pluggarna flyttas i förhållande till de som redan är monterade nedanför.
• De färdigmonterade väggarna är täckta med golvbjälkar, skär dem i den övre kronan. Balkarna läggs i steg om 40-60 cm och täcks sedan med en golvbräda.

Viktigt: samma princip gäller för golvet i huset. Om så önskas kan både över- och undervåningen isoleras med mineralull eller polystyrenskivor.

• Taket på ett färdigt timmerhus kan också göras lutande för att spara pengar.

Råd: ett hus av timmer behöver cirka sex månader till ett år för att krympa. Det rekommenderas att kapa fönster- och dörröppningar efter att träet har lagt sig. Annars kan huset bli mycket lidande.

Hus av lera

Om du inte vet vad du ska bygga en dacha av, försök sedan installera ett miljövänligt adobehus i din dacha. Du måste pyssla här. Faktum är att för att konstruera en sådan struktur bör en stor volym lera och halm förberedas i förväg på sommaren. Det är dessa komponenter som kommer att bli de viktigaste i byggandet av ett billigt hus.

• Så efter att leran har vilat för vintern kan den användas. För att göra detta laddas lera i en speciellt förberedd grop och fuktas med vatten i en mängd av 20% av materialets totala massa. Avskuren halm fuktad med vatten tillsätts också här. Halmens skärlängd bör vara 9-16 cm.
• Hela massan blandas ordentligt. Du kan använda dina fötter. Och för att göra adobeblandningen starkare kan du lägga till lime i lösningen. Det kommer att stärka styrkan i det färdiga huset.
• Massan lämnas över natten och på morgonen görs adobeblock av den. För att göra detta komprimeras blandningen till en speciellt förberedd form, skär av toppen av blandningen med fiskelina eller tråd. Fem hål görs i blocken så att fukt fritt kan lämna teglet.
• De färdiga blocken slås ut och läggs på en plattform i solen, arrangerade i vinkel.
• Efter två till tre timmar kan blocken överföras till skuggan och lämnas på kanten tills de är helt torra.
• På detta sätt bör du förbereda en tillräcklig mängd adobe-tegelstenar.
• Byggandet av huset utförs på en i förväg lagd grund. Murverket utförs enligt principen om murverk. Och samma lermassa används som lösning. Bredden på sömmen i detta fall bör inte vara mer än 1 cm.

Viktigt: du behöver inte lägga adobeblock mer än två rader per dag. Detta är nödvändigt så att adobeblandningen kan torka ordentligt. På natten täcks raderna av murverk med film.

• När väggarna i adobehuset är klara kan de putsas ut och in.
• Golvet i ett sådant hus görs på marken, först lägger man vattentätning och lägger sedan reglar och isolering mellan dem.
• Taket på ett adobehus kan vara vad som helst, men det är viktigt att göra bra utsprång (minst 70 cm) så att fukt från regn eller snö inte förstör lerväggarna. När du installerar fönster i ett adobehus är det värt att göra skärmtak över ramar och ebbar i området för fönsterbrädorna. Ett hus byggt på detta sätt kommer att tjäna familjen i årtionden.

Husvagnshus

Den enklaste typen av hus på landet för en säsongsbetonad vistelse, som ett svar på frågan om hur man bygger ett hus på landet. Dessutom kan släpvagnen enkelt installeras på piedestaler i tegel, installeras helt enkelt på en sandkudde. Det ska finnas en stödstolpe per meter släpvagnslängd. Om så önskas kan släpvagnen isoleras, och då blir ett sådant hus på landet mysigt på vintern.

Kom ihåg: du kan bygga ett lanthus med dina egna händer från vilket material som helst, det viktigaste är att uppfylla alla grundläggande krav för varje typ av råmaterial som används.

Efter att ha köpt en landtomt för ett sommarresidens blir frågan om hur man bygger ett lanthus med egna händer brådskande. Tja, att bygga det själv är fullt möjligt, såvida du naturligtvis inte planerar ett stort "palats" som kräver inblandning av byggutrustning och ett team av proffs.

Vanligtvis väljs kompakta byggnader för en dacha, men ändå måste huset ha allt som behövs för vila - rum, kök, veranda. Den senare kommer att bli en favoritplats för en kväll tidsfördriv hela familjen. Det är mycket viktigt att göra lanthuset mysigt och bekvämt, så du måste tänka igenom alla nyanser av dess arrangemang.

Det optimala materialet för en husbyggnad är trä, och konstruktionsprincipen är en ramstruktur.

Naturligtvis är det första som måste göras att besluta om byggnadens placering och storlek, upprätta ett projekt och planera vidare arbete.

Proe ct av ett litet hus på landet

Storleken på det framtida huset beror till stor del på sommarstugans område, antalet familjemedlemmar och ägarnas ekonomiska möjligheter. Om du planerar rätt, utformar ett framgångsrikt projekt och väljer ett billigt men högkvalitativt material för konstruktion, kan du spara utrymme, pengar och arbetstid.

I alla fall är de första stegen att utarbeta ett projekt

Oftast har ett hus på landet en storlek på 5,0 × 6,0 eller 4,0 × 6,0 m. Större byggnader uppförs betydligt mer sällan, och främst i de fall de planeras att användas året runt. Men detta kommer troligen inte att vara ett hus på landet, utan ett fullfjädrat hus på landet.

Husets layout kan behöva utföras baserat på de krav som kan fastställas av trädgårdsföreningens styrelse, därför måste du ta reda på sådana nyanser i förväg när du köper. Följande avstånd krävs oftast:

• Huset måste installeras på ett avstånd av 3 meter från gränsen till den angränsande tomten och från staketet som skiljer tomten från den allmänna passagen (gatan) - 5 meter.
• För att säkerställa brandsäkerheten placeras ett stenhus på ett avstånd av minst sex meter från en annan stenbyggnad och tio meter från en träbyggnad. Om huset är av trä, bör det installeras på ett avstånd av högst 15 meter från en annan träbyggnad.
• För att förhindra att huset blockerar närliggande byggnader från solljus, om det placeras på den östra, södra eller västra sidan av platsen, ligger det på ett avstånd från ett annat bostadshus som är minst lika med dess höjd.

Vanligtvis, för att installera ett hus på landet, den högsta plats i området där Vatten samlas inte när snön smälter eller från kraftiga regn. Ökad luftfuktighet under huset kommer aldrig att gynna något byggmaterial, men det kommer alltid att ha en negativ inverkan på strukturens totala styrka och hållbarhet.

Oftast väljs följande konstruktionstekniker för konstruktion av hus på landet: rampanelkonstruktion, timmerhus, väggar gjorda av block eller tegelstenar.

För sommarstugor väljs övervägande design av envåningshus med stängda eller öppna verandor eller terrasser. Ofta har en byggnad ett vindsutrymme som används för att förvara trädgårdsredskap och annat som verkar onödigt i vardagsbruk, men som alltid kan vara användbart på landet. Det händer dock också att det i vissa projekt inte finns några takbjälkar alls, och då fungerar takets sluttningar samtidigt som ett tak.

Om familjen är stor och tomtens yta inte är så stor som vi skulle vilja, kan du planera ett tvåvåningshus som tar väldigt lite plats vid basen. I det här fallet kan första våningen användas som vardagsrum, terrass och kök, och på andra våningen kan du ordna mysiga sovplatser för hela familjen.

Inte alls nödvändigt i en dacha-byggnad, bygg en hel andra våning, eftersom dess roll perfekt kan uppfyllas av en vindsöverbyggnad. Genom att dekorera den med naturmaterial kan du skapa en underbar, hälsosam lantlig atmosfär.

Hus på landet används främst under den varma årstiden, från och med vårens ankomst och slutar på hösten. Därför kräver de inte förbättrad isolering av väggar och tak, men anordningar för uppvärmning av lokalerna måste fortfarande tillhandahållas - i händelse av kalla nätter eller temperaturfall under instabilt väder. Vanligtvis används elektriska apparater som värmare, till exempel konvektorer eller infraröda filmstrålare, men ibland föredrar ägare till och med att installera eldstäder eller gjutjärnsuppvärmning och matlagningsspisar.

Förresten, om du planerar att bygga en riktig öppen spis eller tegelugn, måste de inkluderas i det projekt som sammanställs.

Det finns också färdiga versioner av hus på landet, säljs kompletta i demonterad form, som helt enkelt behöver levereras till platsen och monteras. Varje sådan uppsättning delar måste åtföljas av detaljerade instruktioner, som beskriver förfarandet för att utföra arbetet, grundläggande tekniska tekniker och anslutningsscheman för enskilda element och sammansättningar.

För webbplatsens ägare, vem har grundläggande byggkunskaper, kommer det inte att vara svårt att montera ett sådant hus på landet själv. Den största fördelen med detta alternativ är att satsen ofta redan innehåller allt som behövs för byggnadens elektriska nätverk, dess ventilationssystem och till och med för att installera vattenförsörjningen.

Video: ett litet, prydligt hus på landet som lever upp till sitt namn

Vilken typ av hus ska man välja?

Efter att ha beslutat om den ungefärliga planen för det framtida huset, måste du välja materialet för dess konstruktion. Detta val kommer att bestämma inte bara utseendet på själva byggnaden, utan också komforten att vistas i den, såväl som kostnaderna för dess konstruktion.

• Det traditionella materialet för ett hus på landet är trä, vilket kommer att skapa ett gynnsamt mikroklimat i det och fylla det med skogens dofter. Ett trähus kan byggas med en rammetod, av timmer eller stockar. Nackdelen med träbyggnader anses vara materialets höga brandrisk.

Trähus har dock alltid byggts, och många av dem har stått i århundraden. Idag finns särskilda brandskyddsimpregnering till försäljning som avsevärt minskar brandrisken i träbyggnader. Och i allmänhet - det viktigaste här är inte materialet, utan den mänskliga faktorn - det är människors försummelse av grundläggande brandsäkerhetskrav som i den överväldigande majoriteten av fallen blir orsaken till brand.

• Byggandet av en tegelkonstruktion kommer att kosta mycket mer, men det kan med goda skäl kallas ett fullfjädrat hus, som inte bara kan användas på sommaren, utan även, om nödvändigt, på vintern, om du installerar en kamin i det. Tegelbyggnader är mycket mindre känsliga för brand och kommer med högkvalitativt murverk att hålla väldigt länge. Deras nackdelar inkluderar en mer komplex och långvarig byggprocess, som kräver speciell kompetens och det höga priset på material.

• Mycket ofta används olika material när man bygger ett hus på landet. Till exempel är ett hus byggt av trä, men på en grund av betong, tegel eller block.

Detta alternativ kan kallas optimalt, eftersom en grund gjord av fuktbeständiga material kommer att skapa optimala förhållanden för konstruktion av väggar av trä och därmed bli en pålitlig grund för huset.

Det är detta sista alternativ som är värt att överväga, eftersom det är det mest populära av alla typer av hus på landet.

Stadier av byggandet av ett hus på landet

Material för att bygga ett hus på landet

Om du inte vill bry dig om beräkningar, är det bättre att köpa en prefabricerad färdig modell av ett hus som har ett visst område, för vilket du bara behöver förbereda en plats.

I alla andra fall måste du köpa byggmaterial. Deras typ, storlek, volym, totalt antal - allt beroende på storleken på den planerade byggnaden, som bestäms av projektet.

Priser för olika typer av virke

Grundmaterial

För alla typer av foundation behöver du följande material:

— sand, krossad sten, cement;

- skiva av tredje klass och timmer för formsättning;

- tegel eller betongblock;

— vattentätande material (takpapp).

— expanderad lera av mellanfraktionen.

Vägg- och takmaterial

Eftersom trä valdes för konstruktionen av väggarna kommer andra material att väljas baserat på detta:

— Stänger och skivor av olika storlekar, beroende på konstruktionsparametrarna.

- fästelement - spikar, självgängande skruvar, bultar, dubbar;

- hörn av olika konfigurationer, metallplattor - för att fästa noder;

— ångbarriärfilm;

— isolering — mineralull, ekoull eller expanderad lera;

— för att täcka taket är det bättre att välja ett lätt material — ondulin eller korrugerad plåt.

När installationsplatsen för det framtida huset har bestämts och materialen har köpts kan du fortsätta med att lägga grunden. Det är sant, först måste du bestämma dig för dess typ.

Lanthusgrund

Även när du uppför en så liten och lätt byggnad som ett trähus kan du inte klara dig utan en grund. I det här fallet är en av två typer idealisk för dessa ändamål - en pelarformad och remsa grund. Vilken man ska välja beror på byggarens preferenser.

• En kolumnfundament kommer att vara ett billigare alternativ, eftersom det gör att du på allvar kan spara på byggmaterial. Dessutom kan en sådan stiftelse slutföras självständigt, utan hjälp utifrån, vilket också kommer att spara lite pengar.

Du kan ta reda på i detalj hur du bygger den korrekt genom att följa denna länk till motsvarande sida på vår portal.

• För att skapa en remsfundament behöver du inte bara en större mängd material, utan också en ganska lång tidsperiod. Detta är inte förvånande - ett dike kommer att behöva grävas längs hela omkretsen av det framtida huset, vattentät det, installera en förstärkningskonstruktion, bygg formsättning och fyll grundgropen med betong. Och efter det, oavsett om du gillar det eller inte, kommer det att ta ytterligare en månad innan den fyllda tejpen härdar helt och får varumärkesstyrka.

Men stripfoundations är fortfarande mycket populära bland enskilda utvecklare. Det här alternativet är bekvämt eftersom det låter dig göra en källare under huset, men för att göra detta måste grundväggarna höjas över jordytan med 700 ÷ 800 mm. beskrivs i detalj i artikeln, som kan hittas på vår portal genom att följa länken.

Om en kolumnär grund väljs, rekommenderas det att ta bort det översta jordlagret 150 ÷ ​​200 mm från platsen, som kommer att ligga under huset och runt det med 500 ÷ 600 mm. Häll sedan ett 30 ÷ 40 mm lager sand i den resulterande gropen, som ska komprimeras. Ett lager läggs ovanpå sandkudden mellanbråk krossad sten och är också komprimerad, och det återstående utrymmet måste fyllas med expanderad lera av mellanfraktionen. Alla dessa procedurer görs för att säkerställa att små gnagare inte kan komma nära huset. De tål inte expanderad lera (särskilt liten lera), eftersom den innehåller en stor mängd damm och har en lös yta.

Fin expanderad lera är ett utmärkt gnagaremedel

För att skydda huset från penetration av stora gnagare eller andra objudna gäster från djurvärlden, är det lämpligt att täcka utrymmet under huset med ett metallnät med celler som inte är större än 10 mm.

Konstruktion av en ramkonstruktion

För ett hus på landet är det bästa valet en ramstruktur

Ett ramhus kan placeras på antingen en pelarformad eller remsa grund. Byggandet utgår alltid från grunden, som måste vara tillförlitlig vattentät två eller tre lager utlagd takpapp.

• Om projektet innehåller en veranda måste du omedelbart separera dess zon, över vilken ett tak kommer att byggas, men det kommer inte att finnas några solida väggar. För att stödja taket över verandan kan du använda ställningarna på den allmänna väggramen. Annan alternativ - veranda kommer att kopplas till huset separat.
• Utan undantag måste alla träarbetsstycken behandlas med antiseptiska föreningar och brandskyddsmedel. Dessa impregneringar kommer att öka motståndet hos trä att elda, att förfalla, kommer att förhindra uppkomsten av insektsbon eller kolonier av mikroflorarepresentanter - mögel eller svamp.

• Efter att arbetsstyckena har fått ordentlig förberedelse och har torkat helt, under konstruktionen, görs först en nedre ram (krona), som kommer att läggas på grunden och sedan kommer att användas för att installera golvet.

För att golvet ska vara tillförlitligt är det nödvändigt att använda högkvalitativt virke med det nödvändiga tvärsnittet för ramen. Om medel tillåter, är det bättre att välja träelement inte enligt den "nedre gränsen" för dimensioner, utan genom att placera en viss marginal i deras tvärsnitt.

Tabellen visar de optimala dimensionerna av timmer för ett ramhus:

• Ramstödbalkarna är monterade på kronstänger placerade längs fundamentets omkrets, på ett avstånd av 600 ÷ 700 mm från varandra. De säkras med hörn eller genom att sätta in dem. Om elementen är stora i tvärsnitt kan de dessutom fästas med metallfästen.

• När bottenramen med stödbalkar är klar görs väggramarna. De kan monteras separat och sedan lyftas och fästas på ramens bandstänger när de är klara.

Ett annat alternativ är att lyfta ramen direkt på plats. Till exempel, om ett hus byggs självständigt, utan medhjälpare, kommer det att vara mycket svårt att lyfta den färdiga ramen från skuggan ensam till ramens höjd, installera den jämnt och tillfälligt fixa den tills den slutligen är säkrad. Detta innebär att var och en av stängerna måste placeras separat.

• Storleken på stängerna för väggramstolparna ska vara minst 100x100 mm, men den kan även monteras från skivor med ett tvärsnitt på minst 50x150 mm.

Stängerna är fästa i den nedre ramen med kraftfulla hörn som kan hålla dem i vertikalt läge. Det är bäst att använda självgängande skruvar snarare än spikar för att fästa - skillnaden i pris är inte så betydande, men kvaliteten och tillförlitligheten hos monteringen är ojämförligt högre.

• När du installerar vertikala ställningar måste du omedelbart markera platsen för öppningarna för fönster och dörrar. Det är bäst att lämna området där de ska installeras fritt i ramen och installera den del av väggen med fönsteröppningen separat.

Sedan, när det övre bandblocket är installerat och fäst vid alla andra vertikala stolpar, säkras området med fönsteröppningen till det utrymme som finns kvar för det.

• Alla fyra väggarna är monterade på samma sätt. Vid hörnen fästs sidostolparna ihop med hörn, eller istället för två separata monteras en gemensam hörnstolpe. Det rekommenderas att stödja det med diagonala stag på båda sidor - de kommer att ge styvhet till hela väggstrukturen.

• Dörröppningen installeras i karmen omedelbart. Den är förstärkt med ett extra ställ, eftersom en dörr upphängd på gångjärn har en viss vikt, som lugnt måste stödjas av både den förstärkta öppningen och hela väggramen.

• Om du planerar att täcka ramen från utsidan med klaff, så är detta nästa steg. Höljet kommer att ge strukturen ytterligare styvhet, vilket gör att installationen av vindsgolvet kan fortsätta och

Montering av golvet kan utföras omedelbart efter ytterväggsbeklädnaden, men endast om taket ska täckas samma dag. Det är högst oönskat att ditt nylagda golv blir blött om det regnar oväntat på natten. Därför är det bättre att först lösa problemet med taket och sedan lugnt ta itu med alla andra byggaktiviteter inne i huset.

Takkonstruktion och takläggning

Typer av takbjälkar

Några ord måste sägas om typerna av takbjälkar, eftersom det är nödvändigt att ha en allmän uppfattning om detta, när du går vidare till konstruktionen av taket, för att veta vilken design som är bäst att välja.

Det finns två typer av takbjälkar - hängande och lager.

Hängsystem

Det hängande takbjälklaget kännetecknas av att det endast är installerat på externa bärande väggar och inte har några andra stöd. Det är perfekt för att bygga över ett litet hus på landet. För att lätta på belastningen på träväggarna och på grunden fästs hängande takbjälkar med knytband.

Den hängande strukturen i sig består av en tvärgående balk, som också utför en överlappande funktion, och kan samtidigt fungera som en ram för att fodra taket, såväl som takbjälkar som bildar taklutningarna.

System i lager

Ett lagersystem installeras om huset, förutom ytterväggar, har invändiga permanenta skiljeväggar som kommer att bli ytterligare stödpunkter. Detta schema kan också användas när man bygger taket på ett hus på landet, om det har ett stort område och dess rum är åtskilda av väggar byggda på grunden.

Vid installation av detta system blir belastningen på de bärande sidoväggarna svagare, så det blir möjligt att använda färre fästelement. Den är perfekt för vindsbyggnader som kommer att användas som bostad.

Golvbalkar

Ett viktigt konstruktionselement är golvbalkarna

Balkarna läggs exakt ovanför väggramens vertikala stolpar. För att de ska sitta tätt på det övre bandet skärs spår ut i kanterna. Storleken på spåren kan beräknas utifrån formeln som visas i figuren.

Balkarna är fästa vid väggarnas ramstruktur med spik eller självgängande skruvar, och dessutom är de ibland fixerade på båda sidor med metallhörn.

Efter att ha slutfört installationen av takbalkarna kan du fortsätta med att bygga takstolssystemet. Av säkerhetsskäl läggs tillfälligt plankgolv på golvbalkarna för att säkerställa bekväm rörelse längs vindsplanet vid montering av takbjälkar.

Installation av takbjälklaget

Takstolssystemet kan monteras med hjälp av olika sekvenser för att fästa dess element:

• Första alternativet. Det är nödvändigt att fästa de yttre paren av takbjälkar på marken, sedan lyfta dem på selen och installera dem färdiga på husets gavelväggar. Och anslut dem sedan med en åsbalk och montera de återstående paren av takbjälkar på den.
• Andra alternativet. För att börja, installera mittstolparna längs gavlarna och fäst dem sedan med en nockbalk eller bräda, på vilken takbjälken sedan fästs.
• Tredje alternativet. I det här fallet är par av takbjälkar i deras övre del fästa vid varandra med en åsplatta, och deras undersida är fixerad till väggramen, som i denna utföringsform kommer att fungera som en mauerlat.

Tvärsnittet av balkar eller stockar som används för takbjälkar måste upprätthållas strikt - beroende på takbjälklagets längd mellan två stödpunkter, och beroende på steg mellan intilliggande par av takbjälkar

Maximal tillåten takbjälklängd (i mm)	Spärravstånd (i mm)
	1100		1400		1750		2100
	Sektion av takbjälken (i mm)
	stänger med tvärsnitt	stockar Ø	stänger med tvärsnitt	stockar Ø	stänger med tvärsnitt	stockar Ø	stänger med tvärsnitt	stockar Ø
upp till 3000	80×100	100	80×100	130	90×100	150	90×160	160
upp till 3600	80×130	130	80×160	160	80×180	180	90×180	180
upp till 4300	80×160	160	80×180	180	90×180	180	100×200	200
upp till 5000	80×180	180	80×200	200	100×200	200	-	-
upp till 5800	80×200	200	100×200	200	-	-	-	-
upp till 6500	100×200	200	120×220	240	-	-	-	-

Det bör noteras att fästpunkten för takbjälken i dess nedre del kommer att bero på vinkeln med vilken de fästs på åsen och hur långa de är.

Om takbjälken är tillräckligt lång och sticker ut utanför de bärande väggarna, skärs en skåra ut på den, med vilken den kommer att installeras på bandbalken (). Ett exempel på ett sådant hack visas på bilden:

Om takbjälken slutar vid kanten av den bärande väggen, skärs dess nedre kant i rät vinkel mot Mauerlat, och själva benet kan fästas på det med en speciell fästplatta, ett glidstöd, en vinkel, ett fäste, spikar eller långa skruvar.

Om huset är mycket litet, efter att ha fäst takbjälken i ramen, binder dem med åsbalkar eller brädor, behöver du troligen inte installera ytterligare stödelement.

Detaljerad information om de exakta detaljerna kan erhållas från en speciell publikation på vår portal genom att följa den rekommenderade länken:

För installation av ytterligare förstärkningselement i takbjälken kan materialet väljas i enlighet med rekommendationerna som anges i tabellen:

Priser för olika typer av fästelement för takbjälkar

Spärrfästen

Taksystem

Efter att takbjälken och ytterligare element bildar taklutningarna kan du fortsätta med installationen av undersystemet för takdäcket.

• Det första som behöver göras på utsidan av taket, efter montering av takbjälkar, är att lägga en ångspärrfilm, säkra den först med häftklamrar och sedan med motgallerlister på takbjälken.

Filmen läggs vinkelrätt mot takbjälken, med början från takets nedre takfot. Överlappningen mellan två intilliggande remsor ska vara minst 200 mm.

• Huvudläkten är monterad vinkelrätt mot motgallret, på vilket takmaterialet kommer att fästas. Installationssteget för guiderna beror på typen och storleken på takmaterialet.

Om ett mjukt tak väljs för att täcka taket, täcks sluttningarna helt i stället för att täcka lameller - med plywood och sedan med vattentätande ark av takpapp, som överlappas med 150 ÷ ​​200 mm och limmas ihop med bitumen mastix. Ett annat alternativ är att använda dekorativa plattor av mjuk bitumen, som läggs med en liknande teknik.

• Följande takmaterial används oftast för trähus (beroende på taklutningens branthet).
  

• Det valda takmaterialet läggs och fästs på den förberedda basen. Arbetet börjar från taklisten, och om den första raden läggs från höger till vänster, installeras alla andra rader enligt samma mönster.

Vissa typer av takmaterial har ett strikt definierat installationsmönster i riktning, som inte kan ändras. Detta måste anges i instruktionerna som medföljer dem.

För alla typer av plåttakmaterial bestäms också mängden överlappning i lutningens riktning (vanligtvis 150 ÷ ​​200 mm) och antalet vågor (reliefutsprång) i horisontell riktning längs taket.

• Nästan allt takmaterial är fäst vid höljet med speciella spikar eller självgängande skruvar med vattentätande packningar.

• Det är mycket viktigt att korrekt välja och säkra takets nockelement, annars kommer det att läcka vid det första regnet. Vanligtvis väljs nockelementet från samma material som täckningen av taklutningarna.
• Därefter är takets takfot klar - detta kan göras med trä- eller plastfoder. Ibland används speciella plastelement - soffits - för dessa ändamål.

• Sedan installeras delar av takdräneringssystemet på vindbrädan - trattar, rännor på konsoler, rör etc.

• Därefter mantlas gavelsidorna på takstolssystemet. Oftast används trä- eller plastfoder eller till och med hyvlade brädor för detta.

För fodret är en speciell profil fixerad runt omkretsen av pedimenttriangeln, i vilken de förberedda panelerna, skurna i önskad vinkel, kommer att installeras. Montering sker vanligtvis symmetriskt - från mittstolpen till ena sidan och sedan den andra - då blir beklädnaden slät och snygg.

Förresten, installera fodret, Förutom, du kan göra det horisontellt, i ett fiskbensmönster, eller komma på ett mer komplext mönster.

Detaljerad information om tekniken finns i artikeln som publiceras på vår hemsida genom att klicka på länk.

Nu, efter att ha avslutat den yttre ytbehandlingen av taket och är säker på att regn inte längre kommer att komma in i lanthuset, kan du gå vidare till att installera fönster och dörrar, isolering, golv och väggbeklädnad.

Montering av fönster och dörrar

• Fönsterbågar monteras i de kvarlämnade karmöppningarna och jämnas ut. För preliminär fixering vid placering av ramen installeras distanser gjorda av träblock eller lameller mellan den och öppningsstängerna.

Sedan, efter att ha kontrollerat korrekt installation, fästs ramarna på väggramen med metallremsor. De återstående luckorna mellan ramen och ramstängerna är fyllda med polyuretanskum. Efter att det torkat skärs överskottet av och plattband installeras runt fönstren på utsidan av väggen, vilket kommer att stänga det fula utseendet på luckorna och ge snygghet till husets övergripande utseende.

• Det är bäst att installera dörren tillsammans med dörrkarmen, om den har tillräcklig styvhet. Detta kommer att göra det mycket lättare att anpassa hela strukturen med nivån i väggdörröppningen.

Det är bäst att installera dörren som ett block - tillsammans med karmen och bladet

När du exponerar dörrkarmen, om nödvändigt, för att uppnå ett tydligt vertikalt läge, placera kilar (insatser) gjorda av träribbor. Dörrkarmen fästs på karmen på samma sätt som fönsterkarmar, med hjälp av metalllister, och springan fylls med polyuretanskum.

Efter att ha installerat alla fönster och dörrar kan du fortsätta med att installera golvet.

Montering och isolering av golv

Till att börja med tas det tillfälliga golvet från brädorna (om det fanns en) bort från den nedre ramen, och sedan måste du installera undergolvet.

• För att göra detta spikas eller skruvas kranialstänger på ramstödbalkarna. De är nödvändiga för att lägga tvärgående golvbrädor på dem.

• Därefter läggs brädor skurna till exakt storlek eller plywood 8 ÷ 10 mm tjocka på skallblocken - detta golv kommer att fungera som ett undergolv.
• Undergolvet som läggs ovanpå är stängt hydro- paro— isoleringsfilm, som ska täcka både de bärande balkarna och hela golvplanet. Enskilda materialark läggs överlappande (med 150 ÷ ​​200 mm) och tejpas vid fogarna med vattentät tejp.

• Därefter läggs eller hälls isoleringsmaterial på ångspärrfilmen. Om du inte vill ha grannar som gillar att bo under golvet, är det bättre att använda expanderad lera av medium eller fin fraktion, eller ecowool, för att isolera golvet - dessa tandade skadedjur lever helt enkelt inte i sådana material.

• Ett annat lager av filmmembran läggs ovanpå isoleringen, som spikas fast på bärbalkarna med häftklamrar. Installationsprincipen är exakt densamma som på ett undergolv.

Golvet är klart!

• Hela strukturen täcks sedan med tjock plywood eller trägolv.

Priser för värmeisoleringsmaterial

Värmeisoleringsmaterial

Åtgärder för ytterligare värmeisolering

När golvet är helt klart isoleras och mantlas husets väggar från insidan. Om byggnaden endast kommer att användas under den varma årstiden, kommer isoleringen fortfarande inte att skada - den kommer att fungera som en isolator av lokalerna från uppvärmning i extrem värme. Därför rekommenderas det att lägga ett värmeisoleringsskikt inte bara i väggarna utan även i taket, och om det saknas, placera isolering längs takets inre sluttningar.

• Först fästs ett ångspärrmaterial på alla väggar och takbjälkar. Sedan är taket täckt med klaff, plywood eller gipsskivor.
• Efter att ha täckt taket isoleras väggarna. Mellan ramstolparna läggs isoleringsmattor. Det är nödvändigt att se till att mattorna passar så tätt som möjligt mot väggramens stänger, så att det inte finns några luckor kvar.

Det är därför mineralull oftast används som isolering - efter att ha lagts tätt mellan stativen kommer den att räta ut och fylla hela utrymmet helt. Materialet väljs vanligtvis så att tjockleken på mattorna och tjockleken på ramstolparna är densamma.

• Efter detta täcks alla väggar igen med ångspärrfilm.

• Nästa steg är att täcka väggarna med träpanel, plywood eller. Den senare, under efterföljande dekorativ efterbehandling av väggarna, kan målas med vattenbaserad färg eller täckas med tapeter.

• Därefter isoleras vindsgolvet, där isoleringen placeras mellan golvbjälkarna.

Om taket är mantlat på sidan av huset med gipsskivor eller vippskivor, får vi inte glömma att du inte kan trampa på det, eftersom höljet inte kommer att bära vikten av en person. Du måste röra dig försiktigt längs golvbalkarna.

• Om vinden är planerad att användas för att lagra olika trädgårdsmaterial, bör ett golv av brädor eller plywood med en tjocklek på minst 10 mm fästas ovanpå isoleringen på golvbalkarna.
• Pricken över i:et med inredningen blir monteringen av plattband på fönster och dörrar, tak- och golvlister och stängning av hörnen med beslag.

Tillbyggnader till huset

De sista stegen av att arrangera ett hus på landet är installationsarbete på verandan och verandan.

Om en plats lämnas i förväg för verandan på ramen som ligger på grunden, läggs en bräda på detta utrymme för att täcka golvet (material för öppna ytor används), ett staket installeras och en baldakin monteras.

Om grunden höjs tillräckligt högt över marken, är en veranda också fäst vid den.

Att bygga ett hus på landet med egna händer är en helt genomförbar uppgift, men det kommer att vara ganska svårt att göra utan hjälpreda. Därför är det bäst att söka hjälp från en kunnig hantverkare som har erfarenhet av sådant arbete, kommer alltid att ge användbara råd och visa hur man korrekt installerar vissa komponenter i husets struktur. Du kan "mobilisera" dina släktingar och vänner - det är möjligt att en kunnig person kommer att vara bland dem.

Video: bygga ett hus på landet med ramteknik

Nöjet att äga en egen lanttomt tredubblas om det finns ett lanthus på den. I det här fallet kan du faktiskt inte begränsa dig till bara säsongsbetonat arbete och grillmat utomhus under den varma årstiden. Idag tar byggandet av dachas fart. Dessutom är "dacha-konstruktion"-hus byggda av en mängd olika material: från sten till timmerramar och paneler gjorda av spånskivor och fiberskivor. Och i vårt material kommer vi att titta på hur man bygger ett lanthus med egna händer och samtidigt slutföra allt arbete med maximal produktivitet och ekonomisk fördel.

Att välja byggmaterial

Konstruktion av dachas är en uppgift som inte är mindre viktig än byggandet av ett permanent bostadshus. Byggnadens hållbarhet och styrka kommer trots allt att bero på hur väl installationen är gjord (även om det är ramteknik). Låt oss titta på några typer av material som oftast används för installation av hus på landet, och vi kommer att förstå vad som bäst används för att bygga ett tillfälligt skjul i landet:

• Timmer. Ett utmärkt material för dem som inte vet vad man ska bygga ett hus på landet av. Dessutom kan du använda både det billigaste alternativet - hyvlat virke och det dyrare - profilerat eller limmat. Ett hus av trä kommer att ha ett attraktivt utseende och även skapa ett optimalt mikroklimat inomhus.
• Tegel eller andra block. Ett hus tillverkat av sådana material kommer att vara mer solid, men dess kostnad kommer inte att vara motiverad om du planerar att använda byggnaden endast säsongsmässigt. Även om tegel (eller block) inte har sämre värmeledningsförmåga än timmer. Sten dacha konstruktion kommer att vara pålitlig och stark.
• Ramar och sköldar. Ditt eget hus, byggt med denna teknik, anses vara det mest acceptabla alternativet för en budget- och säsongsbyggnad. Och om huset också är extra isolerat, kommer det att vara möjligt att tillbringa natten i en sådan byggnad även på vintern. Med hjälp av exemplet på rampanelteknik kommer vi att analysera hur man bygger ett sommarhus med egna händer. Och för tydlighetens skull kommer vi att bifoga foton och videor.

Några regler för kvalitetskonstruktion

För att underlätta byggandet av ett hus på landet utan att senare ge obehagliga överraskningar, är det nödvändigt att följa några krav och rekommendationer angående installationen av huset. Så vi bygger en dacha med våra egna händer, med hänsyn till följande regler/rekommendationer:

• Först och främst ritar vi en byggnad för ett sommarhus, vars byggande har påbörjats. För ett säsongshus som inte kommer att användas året runt är de optimala parametrarna 6x4 m eller 6x6 m. En större stuga kommer redan att vara en kapitalbyggnad, vilket kommer att kräva en större investering av pengar och ansträngning.
• I trädgårdsföreningar kan du installera ett hus med dina egna händer endast om du kliver tillbaka 3 meter från din grannes staket eller från gränserna för din grannes fastighet.
• Ett hus ska byggas minst 5 meter från främre staketet in till tomten.
• Alla träbyggnader (inklusive rambyggnader) bör placeras på ett avstånd av 15 meter från varandra. Det vill säga om en granne också har ett trähus på fastigheten så behöver du ta bort din byggnad så mycket som möjligt i brandsäkerhetssyfte.

Viktigt: för ett lanthus med egna händer är det bättre att välja den högsta punkten på platsen. På så sätt kommer smält- och regnvatten inte att orsaka problem för den nya dacha vi bygger. Men om tomten är väldigt liten och du vill bygga ett bra hus, så föredras i det här fallet ett tvåvåningshus med sovrum som ligger i den övre delen. Kök och vardagsrum är installerade på bottenvåningen.

För att förenkla byggprocessen så mycket som möjligt rekommenderar vi att man bygger ett envåningshus på landet med sadeltak och en liten veranda. Och nedan är steg-för-steg-instruktioner för att slutföra arbetet.

Råd: om du inte vill bry dig om konstruktion alls, kan en nybörjare helt enkelt beställa ett färdigt modulärt hus, som enkelt sätts ihop på platsen med en förberedd grund.

Att bygga en dacha: stadier av installation

För dem som inte vet hur man bygger ett sommarhus kommer våra steg-för-steg-instruktioner med en detaljerad beskrivning av alla punkter att vara användbara. Det börjar med att förbereda grunden. Men först kommer vi att förbereda alla nödvändiga material för byggandet av dacha. Så vi kommer att behöva:

• Cement och sand med krossad sten;
• Stålstänger för förstärkning;
• Skivor eller paneler för formsättning;
• Betongblock eller tegelstenar;
• Ruberoid eller bitumen mastix;
• Expanderad lera;
• Balk med en sektion på 100x100 mm;
• Metallhörn, dubbar och skruvar;
• Paneler av spån- eller fiberskivor;
• Ångspärr;
• Isolering;
• Takmaterial (ondulin eller korrugerad plåt).

Så, i rekommendationen "var man ska börja bygga ett sommarhus", är den första punkten installationen av grunden. En lätt typ av bas - kolumnär - är lämplig för ett ramhus. Detta alternativ för att bygga en stiftelse kommer inte bara att spara dina pengar avsevärt, utan kommer också att fungera som ett pålitligt stöd för byggnaden.

• Installation av stödpelare börjar med markering av marken. Enligt projektet grävs duvhål på 50-70 cm i alla hörn av huset och vid korsningar av väggar. Det är lämpligt att expandera hålens tvärsnitt nedåt.
• Sedan är jorden i groparna väl komprimerad och täckt med ett 10 cm lager av sand hälls på toppen. Allt är väl förseglat.
• Nu är formsättning installerad i groparna (eventuellt permanent) och täckt med tätskikt på botten och sidorna.
• Även i groparna måste du installera 4 stålstänger, anslutna med tvärgående stavar med en stigning på 15 cm.
• Den färdiga betonglösningen hälls i groparna så att armeringen sjunker 2-3 cm ner i betongen. De gjutna pelarna får torka i 3-4 veckor.

Viktigt: remsfundamentet installeras med samma teknik, bara i det här fallet behöver du inte gräva hål, utan ett dike runt omkretsen av dachahuset som vi bygger.

Raminstallation

Så fort grundpelarna är torra kan du börja bygga husets stomme. Nämligen dess nedre plattform. Detta kommer att vara utgångspunkten för väggarna och taket. Därför kan du för plattformen ta en balk med ett större tvärsnitt - 100x150 mm.

Viktigt: när du arbetar på dacha med dina egna händer, glöm inte att behandla träet med antiseptika och brandskyddsmedel. Detta kommer att öka träets motståndskraft mot att bränna eller ruttna. Det kommer också att stöta bort gnagare.

• Så, längs alla grundpelare utan undantag, lägger vi timmerstomme. Vi monterar den på takpapp. Alla element är säkert fästa ihop. Förutom bandningen installerar vi golvtvärstag - reglar. Vi fäster husets nedre krona med ankare på varje pelare.
• Nu skär vi stödjande vertikala balkar i den nedre ramen i steg om 60-70 cm. De kan också säkras med metallfästen och jibs.
• Nu monterar vi ramarna för väggarna, med hänsyn till dörr- och fönsteröppningarna.
• Efter den sammansatta ramen av dacha, konstruerar vi väggarna som vi utför den övre ramen av stativen från timmer. Här kan du använda virke med en sektion på 100x100 mm. Och golvbalkar är fästa eller inbäddade på den installerade ramen. Därmed har vi en färdig låda hemma.
• Nästa steg i byggandet av ett hus på landet är att täcka ramen med spånskivor eller fiberskivor. De är monterade på självgängande skruvar, som passar tätt mot varandra.
• Golv och tak är täckta med skivor av tredje klass. I fortsättningen kan golven isoleras med mineralull längs med reglarna och mantlas med not- och notbrädor.
• Och slutligen lägger vi vatten- och ångspärr på husets beklädnad och isolering mellan dem. Siding kan användas som exteriör finish.

Tak på ett ramhus

• Hängsystem. Här monteras takbjälken endast på bärande väggar och har inte längre andra typer av stöd. För att göra systemet monolitiskt säkras sådana takbjälkar genom åtdragning.
• Spärrsystemet är skiktat. Det är ordnat om huset har invändiga skiljeväggar som kommer att fungera som ytterligare stöd. Vid installation av ett skiktat takbjälksystem minskar belastningen på husets bärande väggar.
• Det är bättre att montera takstolar på marken och sedan lyfta dem till den övre ramen och installera dem där. Alla takstolar är fästa tillsammans med en åsbalk och fixerade till mauerlat, vars roll spelas av den övre balkramen.
• En film läggs över takbjälklaget, vilket gör överlappande fogar. Sedan fixeras filmen dessutom med tunna lameller, placera dem parallellt med takbjälken. Ett sådant motgaller kommer att skapa ett extra ventilationsgap för hela taket.

Viktigt: filmens överlappningsbredd måste vara minst 20 cm.

• Nu, vinkelrätt mot motgallret, är en slutbeklädnad anordnad, på vilken vi sedan kommer att montera takmaterialet. Avståndet mellan skivorna/ribborna görs i enlighet med bredden på plåtarna av takmaterial.
• Takmaterial börjar läggas från botten av taket, rör sig i rader från höger till vänster eller vice versa.
• Taköverhängen är täckta med plast- eller träfoder. Även takstolarnas gavelsidor är dekorerade med plast- eller träfoder.

Slutlig efterbehandling av huset

Det återstår bara att installera fönster och dörrar i det färdiga huset. De är installerade på speciella trästöd, justerar och kontrollerar nivån på blocken. Alla mellanrum mellan ram och ramar är skummade med polyuretanskum. Efter en dag skärs överskottet av skum av och det återstående utrymmet täcks med gipsskivor eller annat byggmaterial för efterföljande efterbehandling.

Viktigt: det är bäst att installera dörrar helt med ram och blad. På så sätt blir det möjligt att rikta in den bärande öppningen för blocket så mycket som möjligt.

Husets inredning kan göras med gipsskivor och sedan täcka den med tapeter. GCR kan även användas för putsning, målning eller beklädnad. Och vatten som tillförs huset kommer att göra vistelsen i det ännu bekvämare. Det kommer att vara trevligt och bekvämt att vara här när som helst på året. Ett hus byggt med denna teknik kommer att hålla i 30 år eller mer. Nu återstår bara att informera din familj och dina vänner om inbjudan till en väldoftande grillfest.

Förresten, om du inte vet hur mycket det kostar att bygga ett ramhus, skyndar vi oss att informera dig om att en sådan byggnad, med hänsyn till inköp av allt material, kommer att kosta cirka 10 tusen. Om du inte vet vad du ska bygga av och vill göra ett hus av skrotmaterial som finns kvar på platsen, kommer ett sådant hus att kosta 1,5 gånger mindre.

Människor förvärvar dachas på olika sätt - de ärver dem, köper tomter med ett hus och renoverar eller kompletterar dem för sig själva, eller köper mark i ett nästan öppet fält och börjar utveckla jungfruliga länder. En av våra hantverkare, som bestämde sig för att gå med i livet på landet, blev förbryllad över just en sådan process. Och eftersom det mest effektiva sättet att spara pengar är att göra det själv, var det precis vad han gjorde, och började i det små - med ett sommarhus på landet "för första gången."

• Lanthus 6x6 med inbyggd terrass 4x3:
• projekt;
• fundament;
• vattentillgång;
• låda;
• internt arbete.

Lanthus 6x6 med inbyggd terrass 4x3

Gonzik1

Förra året köpte jag en tomt på en åker (som en ny stugby). Stolparna installerades, el tillfördes platsen (det tog två månader att slutföra pappersarbetet), en panel installerades på stolpen med en mätare, en maskin och ett uttag. I år, efter att ha sparat lite pengar, började jag bygga. Jag bestämde mig för att göra allt själv, eftersom det är billigare och mer pålitligt.

DIY lanthusprojekt

Hantverkaren skapade dacha-konstruktionsprojektet med sina egna händer under vintern, enligt hans idé, är detta den första modulen, som han senare kommer att fästa en annan, och kombinera båda delarna till en solid struktur. Med hjälp av ett speciellt program gjorde jag en ritning som gjorde det möjligt för mig att exakt beräkna den nödvändiga mängden byggmaterial.

fundament

Eftersom huset är lätt, med ramteknik och på ett våningsplan, Gonzik1 gav företräde till en pelarformad grund gjord av speciella betongblock (20x20x40 cm). Hans val påverkades också av den låga grundvattennivån (GWL) vid dacha och det utmärkta skicket för liknande fundament under angränsande byggnader. Beroende på nivån använde jag ett eller två block per pelare - tog bort det bördiga lagret, lade till en sandkudde och lade blocken. Planet underhålls med hjälp av en hydraulisk nivå. Enligt hantverkaren uppskattade han detta enkla verktyg - det är billigt och mätnoggrannheten är utmärkt. Pelarna täcktes med takpapp för tätskikt. Med hjälp av anhöriga var stiftelsen klar på tre dagar.

Vattentillgång

Det finns ingen plats för en central vattenförsörjning på fältet, så problemet med vattenförsörjning är en personlig fråga för varje sommarboende. Vår hantverkare planerade till en början att borra en brunn. Provborrning på trettiosex meter misslyckades - tät svart lera kom ut istället för vatten. Borrarna rapporterade att endast en artesisk brunn på cirka nittio meter skulle hjälpa, och de tillkännagav ett orimligt pris. Gonzik1 Jag blev upprörd, föreställde mig omfattningen av problemet och bestämde mig för att gräva en brunn, som den överskådliga framtiden har visat - beslutet är det rätta. Tre dagars arbete, tio ringar - en vattenpelare för en och en halv ring, återställd på en och en halv timme.

Låda

Bandet är tvålager - längst ner finns en bräda 100x50 mm, upptill - 100x40 mm, impregnerad med eld och biologiskt skydd, bandelementen var anslutna till varandra med spikar (100 och 120 mm). Bandet lades ovanpå takpappen och fästes i stolparna med ankare.

Alla ramstolpar monterades också av 100x40 mm brädor med spik, väggarna höjdes direkt på plats med hjälp av tillfälliga jibs. De samlade bara åsen på marken och lyfte den sedan upp på taket. Detta skede tog ytterligare fyra dagar.

Nästa sak var att montera takbjälkar, vindbrädor, montera vindskyddet och lägga mot läkten och manteln ovanpå. Vår hantverkare valde plåtpannor som takbeläggning.

Gonzik1

Jag läste att oavsett vilken sida lakanen läggs på så läggs de ofta från vänster till höger. Det visade sig, nej, plattorna läggs från höger till vänster, annars måste nästa ark placeras under det föregående, vilket är extremt obekvämt, särskilt när du installerar ensam. Vädret var inte särskilt bra, det regnade, det blåste, den rörde sig längs taket som en katt och försökte hålla sig fast vid höljet med fötterna. Alla tolv plattor (115x350 cm) lades på en halv dag.

Efter plattorna kom vi till jordningen, på grund av vilken golvbjälklaget inte var helt lagda. Gonzik1 Jag använde ett hörn 50x50x4 mm, en anslutning från en metallremsa 40x4 mm, plus en bit självbärande isolerad tråd (SIP).

Därefter täckte vi hela strukturen med ett skyddande membran, installerade en dörr, lade golvbrädor på terrassen och började täcka fasaden med träimitation. Kontanterna behandlades omedelbart med skyddsimpregnering. Under arbetets gång gjorde hantverkaren justeringar av projektet - han gjorde ett tredje fönster, så det blir mer ljus, och utsikten från fönstret är attraktiv.

Inredningsarbete

När semestern var slut saktade byggprocessen ner så mycket som möjligt, eftersom lediga helger inte förekom varje vecka, men den fortsatte. Jag avslutade med golvet - grovt på OSB-bjälklaget, ett vindtätt membran ovanpå, stenullsplattor mellan reglarna, mantel, och OSB igen på det. Linoleum antas vara slutbeläggningen. Huset fick även ett annat fönster.

Jag tog in elektricitet i huset, isolerade omkretsen med stenull, en ångspärr ovanpå och klädsel som beklädnad.

Efterbehandlingsprocessen fortsatte enligt samma algoritm, kontrasterande trim på fönsteröppningarna gav ett dekorativt värde till huset. Alla innerväggar kommer att täckas med klaff.

Gonzik1

Det finns inga spisar planerade, huset är för säsongsbruk - vår, sommar, höst. Jag planerar att installera elektriska konvektorer, jag har inga problem med el där, tre faser, ny transformatorstation, 15 kW per plats.

För alla intresserade lade hantverkaren upp en materialberäkning (alla använda brädor är 6 meter långa):

• grundblock 200×200×400 mm, 30 stycken;
• bräda 50x100 mm, 8 stycken (för det undre lagret av bandning);
• bräda 40x100 mm, 96 stycken - cirka 8 stycken kvar;
• bräda 25x10 mm, 128 stycken - cirka 12 stycken kvar;
• timmer 100×100 mm, 3 stycken;
• skena 25×50 mm, 15 stycken;
• timmerimitation 18,5×146, 100 stycken – cirka 15 stycken kvar;
• isolering, stenull 1200×600×100 mm, 28 paket (6 plattor vardera) – paket kvar;
• vindtätt membran 1,6 m brett, 60 m² per rulle, 3 rullar;
• ångspärr 1,6 m bred, 60 m² per rulle, 3 rullar - cirka 0,5 rullar kvar;
• OSB 3 2500×1200×9 mm, 15 stycken (grovt och avslutande golv) – cirka 1,5 plattor kvar;
• metallplatta 350×115 cm, 12 ark;
• foder 12,5x96 cm, 370 stycken (10 förpackningar) - inte säker på att det räcker, används delvis för toalettfållning, och väggarna är inte färdiga än;
• träfönster 1000×1000 mm, 3 stycken;
• entrédörr i metall 2050×900 mm, 1 st;
• skyddsimpregnering för trä, 10 liter - 3 liter kvar, men huset är täckt av endast ett lager.

Med hänsyn till oberoende konstruktion och efterbehandling visade sig uppskattningen vara ganska budgetmässig.

Gonzik1

• Foundation - 2500 rubel.
• Brädor för ramen, vindskydd, ångspärr, träimitation (exteriördekoration), foder (inredning), isolering etc. - 110 000 rubel.
• Metallplattor - 20 000 rubel.
• Dörr - 13 200 rubel.
• Windows - 4 200 rubel x 3 = 12 600 rubel.
• Vidarebefordran av SIP till huset - 3000 rubel (med själva kabeln).
• Impregnering - 3600 rubel.

Jag planerar fortfarande att installera elektriska ledningar runt huset, jag tror att jag kommer att spendera 8-10 tusen. Jag uppger inte kostnaden för spikar, skruvar, häftklamrar för en häftapparat, etc., etc., eftersom jag inte längre kommer ihåg hur mycket jag köpte. Totalt: cirka 165 000 rubel.

För ännu en kort men fruktbar semester - jag avslutade elarbetet, avslutade med invändig panel och målning, gjorde en uppsättning för köket, färdigställde terrassen. Jag lade en 100x40 mm skiva på altanen, tog den ohyvlad, bearbetade den med en elhyvel och täckte den sedan med impregnering i två lager. Under den gångna vintern var allt på plats, ingenting rörde sig, torkade inte ut eller skedde. Hantverkaren har planer på att färdigställa det andra blocket, men detta test av pennan är utmärkt - ett utmärkt sommarhus för en familjesemester.