Що заздалегідь передбачити під час будівництва цегляного будинку. Стандартні помилки при будівництві будинків із газобетонних блоків

07.09.2023

Професійні будівельники знають, що повністю застрахуватися від помилок неможливо, і лише контроль будівництва компетентним фахівцем дозволяє досягти належного результату. За якість свого будинку, згідно із сучасним законодавством, відповідає сам замовник. Однак у більшості випадків він не є фахівцем у будівництві та не має часу для щоденного контролю процесу. Завдання замовника – залучити до роботи професіоналів. Головне правило - будувати слід за робочим проектом, в якому розроблені всі важливі конструктивні вузли. Це дає шанс уберегтися від помилок внаслідок самодіяльності будівельників. Неухильне виконання проектних рішень має контролювати уповноважений забудовником архітектор чи будівельник, незалежний від підрядника.

Проектування

Рішення, які закладаються при проектуванні, особливо на його початковому етапі, дуже впливають на хід і результат будівництва. Замовник повинен чітко продумати, який будинок йому потрібен, скільки коштів можна витратити, знайти проектувальника, надати йому необхідні дані. Помилки можуть бути пов'язані з прорахунками архітектора, а також легковажністю та некомпетентністю замовника.

Замовник затверджує проект, не переконавшись у його безпомилковості.

Наслідки.
Неприємності можуть бути різні – від нестійкості будинку до дрібних порушень у комфорті проживання.
Як виправити.
Не розпочинати будівництво, поки проект не подивиться експерт.
Як правильно.
Важливо вибрати відповідального проектувальника (ознайомитися з рекомендаціями, його будівлями), виділити достатньо часу на проектування (мінімальний термін розробки робочого проекту будинку - з місяця), виконати всі вимоги проектувальника (зробити геологічні дослідження, дати всі необхідні дані дільниці тощо). ) Перед затвердженням проекту слід віддати його на експертизу, щоб архітектор зміг врахувати зауваження.

Зведення запроектованого архітектором будинку перевищує обумовлений кошторис.

Наслідки.
Найчастіше в цьому випадку замовник шукає спосіб здешевити будівництво: застосувати менш якісні будівельні матеріали та найняти дешеву будівельну бригаду, яка не забезпечить належного професіоналізму. Інший шлях: замовник починає щось сам змінювати в проекті (товщину та матеріал стін, висоту стель, відмовляється від балконів тощо). Але конструкції будівлі – єдина система, яку некомпетентне втручання може порушити. В обох випадках наслідки непередбачувані.
Як виправити.
Попросити проектувальників внести до проекту зміни, ретельно прорахувавши свої можливості. Важливо це зробити до початку будівництва. Іноді проект доводиться переробляти.
Як правильно.
На початок проектування слід продумати фінансування будівництва. Краще збудувати будинок менше та простіше, залишивши кошти на випадок форс-мажору.

Фундамент

Якість фундаменту – основа стійкості та довговічності будинку. Його монтаж включає кілька послідовних процесів: земляні роботи, підготовку основи, встановлення фундаментних блоків (для збірного), монтаж опалубки та арматури, приготування та заливання бетону (для монолітного фундаменту). І хоча у проекті вказані всі дані для правильного монтажу, багато (а якщо проекту немає, то все) залежить від кваліфікації виконавців робіт. Необхідно, щоб замовник (або його представник) був присутній на будівництві. Помилок може бути чимало, лише деякі.

Між арматурою та ґрунтом немає зазору.

Наслідки.
Бетон не проникне під основу каркасу, метал контактуватиме з ґрунтом, зволожуватиметься, корозійуватиме. Несуча здатність фундаменту зменшиться, можливі тріщини, перекоси.
Як виправити.
Неможливо.
Як правильно.
Каркас фундаменту (і будь-якої іншої залізобетонної конструкції) має бути з усіх боків захищений бетоном. Тому його треба встановлювати на висоті 3-5 см над основою (також каркас не повинен торкатися опалубки). Спеціальних опор, які використовують при професійному будівництві, придбати складно. Зазвичай у приватному будівництві під каркас підставляють кільця з поліпропіленової труби.

Фундамент заливали пошарово протягом кількох днів.

Наслідки.
Верхній шар бетону застигає, погано зв'язується з новим, на місці шва утворюється крихкий ділянку, що кришиться, в результаті порушується монолітність конструкції, можливі тріщини, проникнення води, зниження несучої здатності фундаменту.
Як виправити.
Тріщини, що з'явилися при висиханні, слід закласти на всю глибину цементно-піщаним розчином з добавкою клею (тріщини, що з'явилися в фундаменті з будь-якої причини, завжди необхідно усувати).
Як правильно.
Фахівці вважають, що заливання фундаменту за кілька днів є неприпустимим. Тому важливо так підготуватись до роботи, щоб вона йшла швидко. У бригаді має бути достатньо робітників, заздалегідь треба домовитись про доставку бетону та заплатити за нього. При використанні бетономішалки її розташовують ближче до місця заливання. Щоб роботу не перервав дощ, а траншеї не наповнились водою, слід вивчити прогноз погоди та вибрати відповідний день.
Якщо ж обставини змушують заливати фундамент кілька днів, шов не повинен проходити через арматуру. При перерві в роботі понад 12 годин відновлювати її можна лише після затвердіння бетону (через 5-7 діб залежно від погоди). Напівзатверділий бетон не витримає тяжкості наступного шару і почне тріскати вже при його заливанні.

Не виготовлено утеплення фундаментної плити.

Наслідки.
Плита промерзає, підлога охолоджується, на його поверхні з'являється конденсат, покриття підлоги коробиться, відшаровується. Згодом може зруйнуватися і плита.
Як виправити.
Фундаментну плиту слід відкопати по периметру на всю глибину закладання, розширити траншею на 50 см від стін. Від основи плити на висоту цоколя (50 см) і на дно траншеї укласти вологостійкий теплоізоляційний матеріал (екструдований пінополістирол), засипати ґрунт, зробити вимощення.
Як правильно.
Фундаментну плиту, яка є підлогою першого поверху, необхідно утеплювати. Це можна зробити у різний спосіб. Крім обов'язкового утеплення по периметру цоколя, іноді ізолюють площину плити під усім будинком та вимощення. І тут можна використовувати керамзит. Рішення, оптимальне для конкретного будинку, має бути зазначене у проекті.

Гідроізоляція

Від гідроізоляції залежить мікроклімат у будинку, довговічність конструкцій, теплоізоляція стін. Волога з ґрунту просочується в фундамент, піднімається в цоколь, потім у стіни. Замерзання вологи призводить до утворення тріщин у фундаменті та цоколі. Рекомендується ізолювати стіни та підошву фундаменту навіть за низького рівня ґрунтових вод, оскільки останні десятиліття ґрунтова вода піднімається. Але найвідповідальніше місце для укладання гідроізоляції знаходиться в районі цоколя будинку, якому загрожує зволоження як від ґрунтових, так і поверхневих вод. Тут має бути поставлена перешкода розповсюдженню вологи в стіни та перекриття будинку.

Не укладена гідроізоляція між цоколем та фундаментом, цоколем та перекриттям першого поверху.

Наслідки.
Зволожиться і промерзне цоколь, з'явиться волога у перекритті першого поверху та стін.
Як виправити.
Не помічену вчасно помилку усунути складно. Можливе використання ін'єкційної гідроізоляції.
Як правильно.
Необхідна горизонтальна гідроізоляція не тільки між цоколем та стіною, але й на рівні вимощення між фундаментом та цоколем. Це особливо важливо при розташуванні перекриття першого поверху по ґрунту.
У цьому випадку гідроізоляція перекриття повинна становити єдиний контур із гідроізоляцією між цоколем і стіною.

Зведення стін

Стіни виконують кілька функцій: огороджувальну, шумо та теплоізоляційну, несуть вагу перекриттів та даху. Багатофункціональність стін веде до ускладнення процесу їхнього зведення з використанням багатошарових конструкцій. З іншого боку, з'явилися нові матеріали, які є одночасно теплими та міцними – керамоблоки та автоклавний газобетон. Через відсутність досвіду та знань під час роботи з цими матеріалами нерідко виникають помилки.

Газобетонну стіну утеплили пінополістиролом.

Наслідки.
Теплозахисні якості стін не підвищаться, а фактично знизяться. Стіна зволожуватиметься.
Як виправити.
Ліквідувати утеплення. При недостатній товщині стіни (наприклад, 30 см) її слід утеплити паропроникним матеріалом.
Як правильно.
Застосувати газобетон із достатніми теплозахисними якостями та обробити стіну паропроникною штукатуркою. Одношарова стіна з газобетону з об'ємною вагою 400 кг/м3 товщиною 375 мм самодостатня з точки зору теплового захисту, її опір теплопередачі становить 3,3 м2/Вт х °С, що значно вище за нормативний (2,8 м2/Вт х °С) . За розрахунками утеплення пінополістиролом (5 см) покращить теплозахисні якості стіни ще на 25%. Але насправді підвищення не станеться: паронепроникна теплоізоляція спровокує накопичення вологи у зовнішній частині газобетону, теплопровідність стіни зросте та економії на опаленні не буде. Знизиться також довговічність стін. Доцільність додаткового утеплення газобетону з високими теплозахисними якостями та товщина шару утеплення повинні обов'язково перевірятись розрахунком.

Оштукатурили щойно збудований будинок із газобетону безпосередньо перед початком опалювального сезону.

Наслідки.
Штукатурка відпаде разом із шматками газобетону.
Як виправити.
Для зменшення наслідків не слід увімкнути в будинку опалення. За потреби включення слід посилено вентилювати приміщення.
Як правильно.
Між закінченням кладки стіни та її оздобленням слід витримати паузу від кількох тижнів до кількох місяців (залежно від пори року та погоди). З газобетону має випаруватися технологічна волога, яка міститься в блоках після виходу із заводу та набрана в період будівництва з атмосфери та розчину. Штукатурка (особливо цементнопіщана) створює на поверхні кладки шар із відносно низькою паропроникністю. При включенні опалення вода з товщі газобетону прямує у бік вулиці, накопичується на межі зі штукатуркою, замерзає і руйнує конструкцію.

У кладку з керамоблоків з метою економії додали цеглу.

Наслідки.
У районі стиків матеріалів утворюються містки холоду, частини стіни зволожуватимуться і промерзатимуть.
Усунення.
Утеплити цегляні ділянки шаром мінеральної вати.
Як правильно.
Не використовувати цеглу. Застосувати половинки керамоблоків або частини блоків потрібного розміру (керамоблоки легко порізати). При поєднанні у стіні цегли та керамоблоків порушується теплова однорідність стіни, у конструкції складається несприятливий вологий режим.

Перекриття

Перекриття не тільки несуть розраховане навантаження, а й служать зв'язками між стінами, надаючи стійкості конструкції будинку. Вузли зв'язку перекриттів зі стінами мають бути жорсткими, розміри спирання - відповідати проектним. План розкладки плит або балок перекриттів, товщини та армування монолітних ділянок виконує конструктор. Але помилки виникають не лише через відсутність проекту, а й через некомпетентність будівельників. При монтажі перекриттів замовник (або його представник) повинен перебувати на будмайданчику.

Збірні плити перекриття не пов'язали між собою арматурою.

Наслідки.
Можливі переміщення плит і стін, що загрожують стійкості будинку. Особливо небезпечно в умовах сейсміки.
Як виправити.
Якщо плити вже забетонували, то виправлення помилки неможливе.
Як правильно.
Плити перекриття повинні бути жорстко пов'язані між собою та защемлені у стінах. Тоді вони утворюють жорсткий диск та навантаження на окрему плиту перерозподіляється на всі перекриття. Для цього після укладання спеціальні арматурні випуски кожної плити з'єднують з випуском сусідньої плити скруткою або довгим швом. Шви між плитами бетонують, іноді з укладанням у них арматури. Плити перекриття, що спираються на внутрішню стіну, також з'єднують по короткій стороні.

Плиту збірного перекриття вивели за межі стіни будинку як консольну балконну плиту.

Наслідки.
Можливі геометричні порушення рівня підлоги в приміщенні, обвалення балкона. Чи не утеплена балконна плита стане містком холоду.
Як виправити.
Балкон слід оперти на колони або стіну, утеплити плиту з боку мінусових температур (наприклад, зробити під балконом тепле приміщення).
Як правильно.
Для перекриттів усередині будинку та консолей балкона слід використовувати різні плити, оскільки вони працюють у різних умовах та їх армування принципово різниться (плиту перекриття спирають на стіни по двох коротких сторонах і армують знизу, плиту балкона затискають у стіні з одного боку та армують зверху). Специфікація плит та план їх розкладки мають бути зазначені у проекті.

Дах та покрівля

Дах повинен протистояти зовнішнім навантаженням - вітровим, сніговим захищати внутрішній простір від опадів. При цьому дах повинен чинити лише вертикальний тиск на стіни. При зведенні кроквяної системи необхідно забезпечити її жорсткість, для чого використовують затяжки та ригелі. Міцне кріплення до мауерлат дозволяє протистояти вітровим навантаженням. При влаштуванні мансарди важливо досягти замкнутого контуру утеплення по всіх конструкціях, що захищають приміщення. Розробка конструкцій даху є одним з найважливіших завдань конструктора.

Відсутні затяжки в конструкції висячої кроквяної системи.

Наслідки.
Конструкція буде нестійкою, дах створить розпор на стіни, почне роз'їжджатися.
Як виправити.
Якщо горище неексплуатується, необхідно попарно з'єднати крокви протилежних сторін даху балками - затяжками, розташованими якомога нижче, а в мансардному приміщенні - безпосередньо над перекриттям.
Як правильно.
Висяча кроквяна система обов'язково повинна мати затяжки і в перерізі бути жорсткою фігурою трикутник, оскільки площини схилів даху прагнуть розійтися під дією власної ваги. Надійніше працює затяжка (ригель), розташована над балкою горищного перекриття. При поєднанні затяжки з перекриттям (залізобетонним або по дерев'яних балках) перекриття повинно бути цілісною конструкцією від однієї зовнішньої стіни до іншої. Тому при спиранні балок або плит на проміжну внутрішню стіну (як буває в більшості будинків) перекриття у вузлі спирання слід жорстко зв'язати між собою. Наслонні крокви створюють менший розпір, але й затяжки бажані, що визначається проекті.

Не утеплено стіну за мауерлатом при мансардній покрівлі.

Наслідки.
Це місце великої протяжності між стіною та дахом стане суттєвим дефектом у теплозахисті будівлі.
Як виправити.
У готовій мансарді утеплити вузол неможливо.
Як правильно.
За мауерлатом та обв'язувальним залізобетонним поясом, а також над ними необхідно укласти шар утеплення з пінополістиролу або мінеральної вати. Це місце важкодоступне, і будівельники зазвичай забувають про нього. За утепленням мауерлат необхідно простежити.

Інженерне обладнання

Монтаж інженерних мереж та обладнання виконують перед внутрішнім оздобленням будівлі. Це відповідальний етап роботи, від якого залежить комфорт та безпека в будинку. Помилки у виборі та монтажі обладнання можуть призводити до невиправдано великих витрат під час експлуатації будівлі.

Зроблено лише витяжну вентиляцію, не забезпечено приплив повітря до будинку.

Наслідки.
За відсутності припливу не працюватиме витяжка, у будинку підвищиться вологість. Під час роботи котла або каміна, які спалюють кисень у приміщенні, може утворитися зворотна тяга - приплив у будинок повітря через витяжний канал, зокрема призначений видалення продуктів згоряння. Чадний газ накопичуватиметься в будинку, що створить небезпеку для життя.
Як виправити.
Поставити вікна, що передбачають вентиляцію, або постійно тримати одне з вікон у будинку прочиненим. Це краще робити у приміщенні, де стоять котел чи камін.
Як правильно.
Обсяг повітрообміну, місця розміщення вентканалів та спосіб організації припливу повітря до будинку мають бути зазначені у проекті. У сучасному будинку з герметичними вікнами для припливу мають бути передбачені спеціальні отвори. Слід також виконувати нормативи щодо встановлення газового котельного обладнання, що вимагають розміщувати котел в окремому приміщенні, що має вікно. Наявність припливно-витяжної вентиляції також надзвичайно важлива в гаражі, де небезпечну ситуацію створює працюючий двигун.

Поставлено казан з великим запасом потужності порівняно з розрахунковою.

Наслідки.
Працюючи основний час у режимі зниженої потужності, котел витрачатиме більше енергії, ніж менш потужний, та швидше зношуватиметься.
Як виправити.
Неможливо.
Як правильно.
Правильним вважається запас за потужністю котла над втратами будинку не більше ніж на 10-15%. Більшість опалювального сезону котел повинен працювати на потужності не менше 50%. Чим нижчий ступінь навантаження котла, тим менше його ККД і відносно більша витрата палива.

Знайшла дуже цікавий матеріал на українському будівельному сайті під назвою "Стройдопомога". Хлопці зібрали воєдино поради людей, які вже збудували собі будинки і пожили в них якийсь час, достатній для того, щоб усі косяки вилізли і почали заважати жити господарям.

Здається, деякі поради стосуються неважливих дрібниць. Повірте це ілюзія. Дрібниці - це сама тканина життя, те, що ми б'ємося часом до крові.

Ці поради, звичайно, просто набір приватних думок, але прочитати їх і подумати буде дуже корисно. З більшістю з них я повністю погоджуюся і сама не раз писала на ці теми.

Як побудувати будинок: вибір земельної ділянки

За віддаленістю

1. Не купив би ділянку під будівництво будинку за 50 км від міста — таки далеко… Краще пошукати хоч і маленьку, але ближче.

По рельєфу

2. Не купував би ділянку з перепадом на схилі пагорба. На підпірні стінки та іншу дурницю купу грошей витрачаєш. Планування ділянки перетворюється на повну темряву.

3. Не будував би на схилі. Вже пізно, звичайно, купив ділянку і вліз у будівництво. Але, якби знав, у що мені обійдуться конструкторські рішення щодо фундаменту… то, напевно, відмовився б на користь рівної ділянки.

4. Дізналася б рівень ґрунтових вод перед покупкою ділянки під будівництво будинку.

За наявністю комунікацій

5. При покупці ділянки ніколи більше не слухав би рієлтора про те, що до світла та газу 10 метрів.

6. Бажано купувати ділянку під будівництво будинку з наявними на ньому комунікаціями - мені протягнути світло і газ обійшлося в дуже пристойну суму.

7. Газифікація «…наступного року…» обернулася газифікацією через 10 років.

8. Не вибирала б ділянку для забудови «просто в полі» — електрику, газ, вода, охорона — це все те, що довелося робити самому і за власний кошт. Ще попереду прибирання дороги взимку, вивіз сміття, ремонт неполадок. Приходжу до висновку, що ділянка у котеджному селищі знімає більшість озвучених проблем.

9. Перевірила б ВСІ документи додому: виявилося, що немає договору на електропостачання, і я 2 роки бігала з оформленням через дозволені 3,5 кВт.

10. Окрім світла та газу, перед покупкою уточнила б, на якій глибині залягає вода. У нас виявилося, що свердловину треба бурити щонайменше на 95 м = 8 тис. у.о.

11. Переконайтеся в адекватності під'їзних шляхів для міксера, довгомірів та подібних до них.

По сусідах

12. Я б ніколи більше не став будуватися поруч із друзями чи родичами.

13. Я б перед покупкою будинку в селі сходила до сільради і поговорила з дільничною, і це, крім того, щоби обійти всіх сусідів на квартал.

14. Проблеми із сусідами можна віднести до будь-якого місця. Дача, котеджне містечко, квартира, село. Скрізь неадекватів вистачає. Немає гарантії, що ваш сусід у котеджному містечку не влаштує вам «веселе» життя. Коли читала поради щодо вибору квартири і не тільки, якось дивував пункт «познайомтеся з сусідами, розпитайте у мешканців думку про мешканців неподалік вашої потенційної квартири». Завжди думала: ну що за маячня, а тепер думаю, що треба розпочинати вибір квартири ділянки тощо. зі знайомства із сусідами.

15. Не відкладав би фіксовану розбивку кордонів земельної ділянки …за кожен див. війна та нерви.

Різне

16. Не брали б ділянку під будівництво будинку з недобудованим фундаментом — додаткові витрати на його посилення/зміцнення/доведення до пуття, крім того, це суттєво обмежило вибір проекту для будинку.

17. А я б ніколи не стала купувати ділянку взимку чи напровесні. Тільки коли сніг зійде, і буде видно все, що він приховував.

18. Не купила б будинок, не поговоривши з сусідами про місцеві особливості: коли купили, виявилося, що багато змій і ходиш ділянкою як мінним полем.

Як звести будинок: До початку будівництва

Приймаючи рішення про будівництво

19. Ніколи б не перебудовував стару, радянську споруду, будинок, а замовив би бульдозер, і побудував би новий — швидше і дешевше. Або як варіант — продав би старий і купив би за ці гроші голу ділянку!

20. Не будуйте добротного гарного «палацу» серед нетрів, таке не продати потім, і милуватися навколишнім злидням з другого поверху — не айс.

21. Розраховуйте, що тільки самі житимете в цьому домі, а вашим дітям і тим більше онукам він не потрібен — у них своє життя.

22. Не купував би будинок, що будувався на продаж. Одна з ознак будинку на продаж:

За допомогою нехитрого підрахунку кількості розеток у сумі по будинку можна хитро обчислити «будинок на продаж»: у кожній кімнаті по 1 розетці і це вже після чистового оздоблення;
- це точно! Так як дороге задоволення поставити багато розеток (для себе ж не поставиш дешевку — великий ризик), а в будинку на продаж, навіщо подорожчати вартість будівництва!?

За попередньою освітою

23. Сам не будівельник, але багато читаю, у тому числі форум, одразу бачу помилки будівельників та моменти розлучень мене.

24. Вивчив би матчу по кожному виду робіт.

25. Не розпочну будівництво, не опрацювавши чужі помилки.

З фінансування

26. Одна з найголовніших порад – не розводьте довгобуд – якщо грошей немає, то будуйте економний каркасник 80 метрів на сім'ю із 4 осіб, а не цегляний палац на 240 квадратів – треба жити, а не будувати! Накопичіть грошей — збудуйте собі палац!

27. Не починав би будівництво, не маючи в кишені 200-250% від початкового кошторису.

28. За темою — я б дала пораду всім хто збирається будуватися — правда, він звучав уже сто разів — адекватно оцініть вартість обробки та інженерії ще на етапі фундаменту. Тому що коробка, фундамент, покрівля – це дитячий белькіт у порівнянні з бюджетом на оздоблення та інженерію.

За плануванням ділянки

29. Не починав би що-небудь до планування рельєфу грейдером і продумування водовідведення/дренажу, підпірних стінок та інших.

30. Виділив би кілька місць для будсміття, і ретельно стежив би, щоб жодна зараза не кидала б сміття, де не потрапивши. Зараз, при підготовці газону, періодично в найнесподіваніших місцях виколупую биту цеглу, обрізки пластикових труб тощо.

31. Підготував би одне-два місця для щебеню і, мабуть, зробив би бортики та дно, щоб щебінь не розсипався і не йшов у землю.

32. Перед початком будь-яких робіт обгородили всі цінні для нас дерева на ділянці!

Як побудувати будинок: Взаємодія з підрядниками

За пошуком

33. Не наймав би робітників, не побачивши їхню роботу чи не маючи рекомендацій від знайомих мені людей.

34. Як знайти добрих будівельників? Бачите будинок симпатичний, який Вам сподобався — спитайте господарів, хто будував. Поганих не порадять!

35. Вибирав бригаду на сусідніх будинках, одразу видно, що і як роблять. За простоїв, у мене йдуть на сусіднє будівництво і навпаки. І побутівку не купував – також економія.

36. Не наймав би бригаду, яка вміє «робити все».

37. Замовляти зробити великий обсяг робіт «під ключ» – тупо, дорого та нервово. Тільки малими обсягами - коробка "під ключ", дах "під ключ", штукатурка "під ключ", електрика "під ключ" і т.д. Тоді зведений до мінімуму відсоток розкрадання, зробив-отримав.

38. Будь-яку будівельну роботу розбиватиму на незв'язані один з одним етапи. Щоб було легше міняти "поганих" будівельників.

39. Не найняв би покрівельників, які не вміють чи не хочуть монтувати ринву.

Щодо організації відносин

40. Що ми тепер не робимо – не замовляємо двері, вікна, будь-які роботи без підписання договору із зазначенням термінів та штрафних санкцій. І після того, як роботи виконано – підписуємо акти виконаних робіт із зазначенням термінів гарантії. У своїй більшості контори, які так працювати не звикли, якщо не мають зразка, погоджуються на наш.

41. Був би наполегливішим за договорів із підрядниками — строки, сума при виконанні, штраф за прострочення. А то виходить, що залишаються від кожного хвости, а наступним перероблятиме їх влом.

42. Потрібно намагатися прописати всі послуги за роботи заздалегідь — інакше потім спливає «а ця колона не врахована, і ось це не враховано» і дешеві роботи тільки на початкових етапах, а решта буде по максимуму.

43. Зобов'язував би будівельників дотримуватися заздалегідь обумовленого та зафіксованого кошторису.

44. Знайомлячись з конкретним виконавцем робіт, звірятиму ксерокопію його паспорта з оригіналом (копію собі, паспорт повертаю господареві).

45. Головне не договір, а умови оплати:
Договір, який пропонують виконавці, — до ж..и. Бо витрачений час на суди і, можливо, витягнута з цього компенсація навряд чи перекриє хоча б третину витрачених зусиль у фінансовому еквіваленті. І на … мені їхні півроботи, якщо я потім по місяцю шукав нових виконавців, закуповував заново матеріали, і платив більше, щоб умовити доробити?!?!?!

Але потім з тими, кого вмовив і пішов на будь-які умови під гарантію виконання та якості, умови з ними були інші: оплачую в обсязі 100% без торгу з мого боку — тобто. скільки називають, але приймаю та оплачую тільки готову комплектом роботу. У результаті всі учасники (я і виконавець були задоволені), чого бажаю всім.

За довірою

46. Не довіряв би нікому — усі інженери, архітектор, майстри, робітники залишили багато своїх «слідів», дехто переробив, а з деякими доведеться жити далі.

47. Треба одразу тиснути в самому зародку в собі таке почуття, як жалість. (Як же я їх вижену, вони такі голодні та нещасні… ну тут накосили, там накосили, поговорю з ними, поясню, вони виправляться).

48. Я б побудувався на 2-3 місяці швидше, якби одразу розлучався з виконробами, будівельниками чи постачальниками, які не приїжджають у призначений час та/або не привозять матеріали вчасно. При цьому телефон не відповідає – телефон «забули» вдома, «скінчилися гроші», теща в Америці «захворіла» – їздив ліки завозив, пробка від Житомира до Бортничої тощо.

49. Не довірятиму будівельникам, не перевіривши фактів.

З контролю якості

50. Не пошкодував би грошей хороший лазерний рівень на початку будівництва. Я до початку будівництва, скріпивши зубами, купив такий лазерник, потім жодного разу не пошкодував. І головне не те, що за наявності лазерника робітники шепотілися «так, цього не проведеш…», а те, що все рівно виходить. У ньому лише один мінус, на вулиці треба стріляти пізно увечері, вдень променя не видно. Тепер у мене лазерник позичає знайомі, теж дуже задоволені.

51. Перевіряв би на всіх етапах діагоналі кімнат, рівність та вертикальність стін.

52. Я б ніколи не починав будувати будинок без залучення служби технагляду (якщо не шкода пару відсотків від загального кошторису). Вони економлять відсотків 15-20 плюс отримуєте будинок, який вам нормально служить. І не ламаєте голову над тим, як не допустити помилок.

53. Ну, звичайно, більш прискіпливо треба шукати косяки.

54. Не сплачував би повну суму за встановлення водостічної системи, доки не піде дощ, хоча б один, навіть якщо це буде через півроку.

55. Ніколи більше не прийматиму роботу поспіхом, з коментарями «гідів» в особі будівельників. В іншому випадку зуби заговорять, переключать увагу на другорядні деталі і в результаті можна пропустити важливі косяки. За будь-якого потрібно спочатку без будівельників і виконробів все ретельно оглянути, записати всі підозрілі моменти і потім розмовляти з будівельниками — нехай тоді показують і розповідають.

56. З першого дня будівництва вів би докладний фотоархів. Після, у будь-який час можна подивитися, де в підлогах були прокладені труби, а в стінах дроту, та й робітникам за наявності фото зі своїм шлюбом можна права качати.

57. Особисто бути присутнім при розвантаженні міксерів у фундамент та перекриття (коли мені заливали цоколь, то запрошували мене подивитися на плівку, керамзит, арматуру, а на наступній ділянці (без замовника) – заливали міксер на пісок!

58. Не брав цемент не зваживши вибірково хоча б 3-5 мішків.

59. Не викидав би чеки будівельного супермаркету одразу. Взагалі всі чеки звалював би в одну коробку до запитання (а щоб не вигоряли - робив би відразу їхню ксерокопію).

З контролю витрат

60. Завжди складати кошторис.

61. Перебираючи чеки, надані виконробом, пам'ятав, що десь є ті, які: не мої, з іншого стійки, фальшиві, виправлені, приписані...

62. Закуповувати матеріали лише самому.

По оплаті

63. Усі ціни на роботи зафіксував би письмово.

64. Завжди промовляв би вартість робіт до початку. Як тільки поведешся на фразу "за фактом" - рахунок виросте на тисячу іншу.

65. Жодних повних оплат, макс. 30-40% вартості робіт (матеріали апріорі тільки сам). Повна оплата після виконання етапу. Мені «пощастило» — я потрапив лише на 7500 у.о. (Аванс на матеріали та за роботу). Знайомих кинули на 45000 у.о.

66. Ніколи не дам грошей навіть за половину виконаної роботи незнайомим людям. Бо для мене, як замовника, у разі конфлікту недороблена робота гірша, ніж взагалі не розпочата. Не соромитимуся в цьому випадку «трохи» недоплатити…

67. Ніколи б не «велася» на вмовляння, мовляв «ми за два дні приїдемо і доробимо (переробимо)». Фігушки! Потім у будівельників купа відмовок і їм не до тебе. Залишала б частину грошей і віддавала ПІСЛЯ усунення всіх косяків.

68. Не дам грошей будівельникам, не оформивши це розпискою. Бо потім сам не можеш точно згадати, скільки віддав і колись.

По порядку на ділянці

69. Вчасно наводити порядок на будівництві, не допускати звалища сміття та захаращення території.

70. Не дозволю заважати бетон у 100 місцях на ділянці, після чого 3 роки йде виколупування цих монолітних пломб, глибиною на півметра, бо нічого там рости не буде. Не дозволю палити сміття у 100 місцях на ділянці. Доводиться повністю шар ґрунту змінювати, бо просякнуте все хімічною поганою поганню.

71. Змусив би кожну бригаду по собі прибирати. Не платив би робітникам, поки вони за собою не прибрали б.

72. Не забувайте зробити для будівельників хоча б тимчасовий туалет.

74. Не дозволяйте пити будівельникам, ще на березі попередивши про реальні штрафи.

75. Зараз би зробив так: з непотрібних дерев'яних піддонів зробив би кілька великих ящиків, куди б і звалювалося все сміття. Потім і територія залишилася б чистою і вивезти сміття було б простіше простого.

76. Ніколи не забувайте про контроль техніки безпеки.

По роботі з родичами, друзями

77. Не наймала родичів на будівництво. Потім виходить попиту якогось і багато нервів і зроблено погано.

78. Більше ніколи не візьму як підрядник хорошого знайомого. Чи знаєте, на х... нема кого послати іноді.

79. Не згоден. Ось у мене зовсім навпаки – будують знайомі будівельники. Ціни — середньокиївські (щось вищі, а дещо нижчі). Але задоволений повністю - тому що:

а) передоплати не просять;
б) дають слушні поради, на чому можна заощадити;
в) матеріали не крадуть.

Як побудувати будинок: Проектування

80. Не розпочинав би будівництво без повного проекту.

81. Все-таки основа – грамотний проект. Повний проект, з усіма інженерними комунікаціями, їх введенням у будинок, нішами під них (для щитків, колекторів), проходками під стінами, між поверхами тощо. Але це розумієш пізно. Маючи при будівництві першого будинку непоганий проект на загальнобуд (з конструктивом, детальними промальовуваннями вузлів, повним проектом даху і т.п.), все ж таки не став би при повторному будівництві починати без проекту з опрацьованими розділами електрики, ОВК, сходами, рівнями підлог з обліком теплої підлоги та розкладки кабелів.

82. Не починав би заливання фундаменту без проекту з сантехніки (я замовив лише конструктив), думав, інженерку замовлятиму безпосередньо у виконавців. Де закладати гільзи? На якій висоті? Який діаметр? В результаті заклали як зуміли, але, думаю, без перфоратора при прокладці каналізації буде не обійтися.

83. При проектуванні детальніше розставляв би меблі тощо. Кухня виявилася недостатньою, щоб поставити стіл і зробити острівець посередині, а все можна було б зробити за рахунок розтяжки будинку на 1 м (всього). Збирався ставити більярд, а стіни в кімнаті вузькі. Коротше, не економив би на проектуванні — порівняно з рештою витрат — це копійки.

84. Перевіряйте ще раз. Якщо ви не сильні у кресленнях та конструктиві, знайдіть ще одного авторитетного, але незацікавленого конструктора, який перегляне ваш проект. У нашому випадку у фундаменті виявилося рівно в 4 рази більше арматури, ніж це необхідно. І багато ще багато сюрпризів.

Як побудувати будинок: Архітектурні рішення

85. Чим простіше планування будинку, тим простіше і дешевше його будувати і помилок буде менше.

86. Перший поверх планувала б перетікаючі відкриті простори холу-кухні-їдальні. Цілком неповторне відчуття простору.

87. Не будував би повний другий поверх із бетонним перекриттям, робив би мансарду.

За площею будинку

88. Вирішуючи як побудувати будинок, площа проектувала б на 180-225 кв.м.

89. Розраховував би для себе розміри кімнат і будинку тільки з реального життя своєї сім'ї. Тобто, якщо сім'я з 4 осіб живе у 2-3 кімнатній квартирі 50-70 кв.м., але цього вже обмаль, то будинок у 120-150 кв.м. - більш ніж достатньо. А коли 240 кв.м., то вже трохи забагато і замість хазяїна будинку стаєш його обслугою.

Орієнтація з боків світла

90. Кімнати, в яких проводиться 80% часу, не мав би на сонячній стороні.

91. Північна та східна сторона влітку найкомфортніші. У південні та південно-західні кімнати майже не заходили, спекотно там.

92. Більшість вікон не на південь, а на захід та схід. 4 досить спекотні літа, а кондиціонери не знадобилися.
Висота стель

93. Зробив би стелі в чистоті на 1-му поверсі вище - не 2,90, а хоча б 3,20. А в цоколі, який мені дуже подобатися — не 2,55, а 2,80.

94. У жодному разі не повторив помилки низьких стель в 2,70 м - 3м як мінімум.

Вхідна група

95. Обов'язково відразу врахував би, що потрібні вхідні тамбури (холи будь-якого розміру, що влаштовує вас особисто) на всі двері, що виходять з дому.

96. І ще — передпокій (тамбур) має бути опалювальним і великим. У знайомих «холодна» — використовується лише влітку, узимку всі роздягаються у будинку. Ще, щоб місце вистачало для коляски/сумки тощо.

97. Основний вхід зробив би «утопленим» у коробку, на загальному фундаменті. Ганок завжди будь-якої пори року сухий, нанесений взимку сніг швидко тане від тепла фундаменту. Немає необхідності у підігріві.

98. Декілька вхідних дверей. Чорновий вхід в ідеалі в котельню, до підсобного приміщення, щоб не тягати брудні чи габаритні вантажі, інструменти через парадний вхід та передпокій. Як варіант – вхід через гараж (якщо він є у проекті).

99. Також обов'язково зробив би вихід на терасу з вітальні чи кухні.

Цокольний поверх

100. Не будував би повний цоколь, а зробив би фундамент-плиту з частково збудованим підвалом.

101. З приводу цокольного поверху, більярдну бібліотеку кінозал там краще не розміщувати. Ну не висидіть ви 2 години у підвалі, це на мізки тисне і дихати там важко, т.к. бетонні стіни і ніяка вентиляція не допоможе. Для технічних приміщень, згодна, непогано котельня, комора, пральна, але, як показує практика, всі мої знайомі мучаться з підвалами — постійно десь десь підтікає… І знову ж таки питання фінансів — підвал це не зайва площа за невеликі гроші, а це неповноцінна площа за ваші повноцінні гроші.

103. Зробив би у монолітному цоколі невеликий льох, у котельні.

104. У наступному підвалі обов'язково зроблю приямок, у який можна буде опустити насос і викачати воду.

Сходи

105. Плануйте нормальні сходи, якщо не вмієте, то залишайте під неї близько 6 м. кв., потім простіше шафку/коморку зайву прилаштувати чим «задом» спускатися все життя.

Кухня

106. Робив би кухню 25 кв. м.

107. Обов'язково зробити на кухні комору 3-4 м2. А в самій коморі полиці, полички і чим більше – тим краще. Тоді меблі на кухні можна робити більш дизайнерськими і не переживати, що щось не поміститися. Консервація, овочі, побутова хімія, відро зі шваброю, кухонний комбайн, пароварка та інша мобільна техніка зберігається там — начебто й поряд за два кроки, а нічого не захаращує на кухні. Під рукою лише те, що потрібно практично щодня.

Санвузли

108. На кожному поверсі санвузол є обов'язковим. Після нічного падіння на правильних сходах тверезої дружини рекомендую всім.

109. Душева у господарській спальні - категорична рекомендація.

110. Передбачила б на першому поверсі повноцінний санвузол із ванною або душем, досить великий.

Вбиральня

111. Подумала б про необхідність вбиральні ще на етапі вибору проекту. Просто НЕ ПОДУМАЛА, тепер треба ліпити, куди влізе.

112. Якщо будинок не одноповерховий, то вбиральню на першому поверсі, або І на першому. Реально набридає ходити щоразу на другий поверх переодягатися.

113. Даремно зробили маленьку вбиральню, щоб більше місця залишилося в кімнаті. Ці півметра — метр кімнату не врятують, а коли вбиральня заб'ється битком — іншу не збудуєш.

114. Прямо біля входу зробила б велику вбиральню, а не шафу-купе або просто меблі, дуже не вистачає її взимку біля входу. Жінки зрозуміють, коли під ці чобітки краще одягнути іншу шубку, а вона в вбиральні — не біля дверей… Доводиться бігти за нею.

115. Тобто гардеробну: Робити. На першому поверсі. Біля входу. Досить велику.

Житлова кімната на 1-й поверх

116. Заплануйте хоча б одну маленьку спальню на першому поверсі.

117. На першому поверсі обов'язково планувала б невелику житлову кімнату або кабінет. Ой як треба! Хоч 10 метрів!

118. Я кляну себе, що не зробив зайвої кімнати окрім зали та кухні на першому поверсі. На другому кімнаті купа, але всій сім'ї ліньки ходити верх і вниз. Всі роздягаються внизу, і гладити речі любимо під телевізор внизу, так що постійний бардак. Вирішив переробити гараж у кімнату. Загалом гараж всередині будинку зайва витрата місця.

Підсобні приміщення

119. Продумайте де зберігати швабу віник та пилосос у зібраному вигляді.

120. Обов'язково у будинку передбачив кілька (3-4) маленьких комор. Сьогодні 2, крім гаража)), реально не вистачає.

121. Зробив би відразу окреме приміщення для пральні/сушарки.

122. Обов'язково повторю рішення з білизною - у стіні діра за принципом каміна - димоходу і так з кожного поверху (ванною або гардеробною) скидається білизна прямо в кімнату для прання. Не треба нічого тягати. «Білизна шахта» називається. Роблять шахту з металу або пластикових труб, головне, щоб усередині ніяких шурупів не було.

123. Технічний умивальник у технічному приміщенні, ближче до чорнового входу. Дуже актуальна тема для приватного будинку.

Як побудувати будинок: Дизайнерські ідеї

124. Якщо ми про дизайнерів, то я б ні за що більше дизайн приміщень не замовляла. За фактом зробили все не так, як намальовано)). А стеля, коли зібрали, дуже тиснула, тому частину довелося розібрати. А на малюнку нас все влаштовувало. Просто потім, коли бачиш шпалери, каміння, лінолеум, забарвлення та форми диванів, світильники, починаєш розуміти, що вибирати треба з наявності, а не шукати таке, як на картинці. Або прикипаєш душею до якогось кольору шпалер. І починаєш танцювати від нього, а не від дизайнерської ідеї.

125. Не наймав би дизайнерів інтер'єру (дорого і часто безглуздо).

126. Ніяких підвісних стель із 10 тисячами лампочок.

127. Краще робити ванну у теплих тонах. Вперше живу в такій зараз — здається, що температура всередині вища за градуси на 5-6.

128. У кімнатах: у кожній кімнаті необхідна вбудована шафа для одягу, незважаючи на загальний гардероб у передпокої та гардеробну кімнату у спальні господарів.

129. Не робив би декоративні ніші у стінах із гіпсокартону. Хлам всякий і пилюка на них збирається (не тільки в мене), постійно треба прибирати.

Як побудувати будинок: Фундамент

130. Не забути закласти та якісно загерметизувати азбест-цементні труби (гільзи) для входу води та виходу каналізації при заливанні стрічкового фундаменту. Пробити потім бетонну стрічку фундаменту (40-40см завдовжки і 11 см діаметром під каналізацію), при якісному бетоні, перфоратором майже нереально - потрібен мега інструмент, гігантське свердло та нелюдська завзятість. Надягти на відрізки труби кілька міцних целофанових пакетів, щоб не забетонувалися гільзи, всередину щільно забити ганчірок, все це закріпити як слід, щоб при заливці не зрушило і точно помітити виходи, причому не олівцем на папірці, якого через рік 100% не знайти, а зробити ґрунтовні засічки на бетоні або ще десь. І глибину також зафіксувати. Ледве не збожеволів, поки ці гільзи розшукав, тільки за допомогою брухту знайшов — торці зацементувалися і не було видно, простукування теж ніякого звуку специфічного не було.

131. Не робив би блоковий фундамент, краще моноліт.

Як побудувати будинок: Стіни

132. Не економила б на облицювальному цеглі.

133. Не купувала б лицьову цеглу заздалегідь — простояла в піддонах зиму і тепер половину цегли доводиться відмивати (не завжди виходить).

134. Контролював би кладку, штукатурка дорога.

135. Всім, хто збирається будувати зруб із зимового лісу пораду — не затягувати до кінця зими, а то вийде як збудований будинок у мене — із зимового лісу, весняного та літнього. В ідеалі наприкінці осені підписати договір, щоб у грудні почали потихеньку рубати і до весни закінчили.

Як побудувати будинок: Перекриття

136. Замовляючи бетон, обов'язково попередьте постачальника, що зразок бетону буде зданий на дослідження. Це трохи дисциплінує.

137. Рівняв би поверхню плити, що заливається, «у дзеркало» — потім менше мороки.

138. Не використав би дерев'яне перекриття - стеля хитається, ноги по голові тупотять, фарба облітає. Краще плити чи моноліт.

139. У перекритті передбачити виведення пластикових труб з електричної скриньки (або блоку керування будинку) у підвал та на горище будинку. Тут буде закладено кабель, коли це знадобиться і нічого не потрібно буде штробити або різати.

Як побудувати будинок: Покрівля

140. Не робив би складного даху — тільки просту велику двосхилий, яка була б і основною покрівлею, і навісом над терасою та балконами, і навісом над машиною. Складна означає менш надійна за рахунок більшої кількості зчленування площин. І складна = дорога.

141. Орієнтував би частину даху з більшою площею по сторонах світла — на південь, кут даху на скільки можна менш гострий, площа не менша за сумарну площу приміщень (рано чи пізно захочеться сонячної електроенергії).

142. Не давав би робітникам готувати дах під покрівлю, а дав би цю роботу покрівельникам. Довелося переробляти.

143. Мансардні вікна робив би відразу разом з дахом, а не поступово. Також весь пиріг даху робив би одразу.

144. Водостічні системи встановлювати відразу після монтажу покрівлі.

145. Ніколи більше не послухав би, що 100 мм мінвати для утеплення покрівлі достатньо. Життя показує, що потрібно 200, а може й 300 мм. Ніколи не економитиму на утепленні даху. У мене термобудинок з другим мансардним поверхом. Битумна черепиця. Коли на вулиці 30-35 і цілий день сонце, то на мансардному поверсі спекотно (26-28).

146. Чи не залишав би підшивку даху на потім. Тому що взимку подувало утеплювач! Тепер, щоб підшити, потрібні риштування, т.к. будинок 2 повні поверхи. Планував підшивати після фасадних робіт, але фасад відкладається ще рік.

147. Не робив би підшивку даху пластиком для внутрішніх робіт (взяв би спеціальний вініловий сайдинг для підшивки покрівлі або профнастилу).

148. Не робіть звиси покрівлі менше 400-500мм.

149. Як і раніше, робив би виліт покрівлі близько 1м. Жодної спеки влітку, а взимку сонечко завжди у вікнах.

150. Якщо хоч хто-небудь, коли-небудь і де-небудь говоритиме вам, що даху з кутом 26 і навіть 18 градусів не потрібні або не обов'язкові снігорізи, НЕ ВЕРЬТЕ!

151. Я ніколи не робив би прибудову в тому місці, де сходить сніг з даху. Цього року побило все перекриття із полікарбонату. Сніг зривався з висоти 3х метрів. А також не встановлював антену супутникову — сніг, що впав, погнув саму тарілку, збив налаштування, і розбив льодяницею одну головку.

152. Я всіх «двоповерхово/мансардних» замовників умовляю, зробіть у даху люк біля труби заздалегідь, дах/трубу треба буде обслуговувати.

153. Не робив би дах із полімер-піщаної черепиці: він, дійсно, розсипається через 5-6 років.

Як побудувати будинок: Фасади

154. Стіни будинку зовні оштукатурені баранчиком та пофарбовані світлою фарбою. Короїд, особливо горизонтальний, багато бруду накопичує в поглибленнях, сам бачив. У мене таких проблем немає ... Від світлої фарби будинок не нагрівається і менше вигоряє.

155. Що б я зробив: на фасаді будинку дуже не вистачає гачків, поличок, кріплення, підставок тощо. під вазони з квітами. Зараз ходимо колами та не знаємо, куди повісити/поставити вазони. Дуже подобаються підвісні вазони. Потрібно було відразу робити закладні під декоративні гачки та планувати як звести будинок.

156. Не робіть вимощення коротше у вертикалі звисів покрівлі.

Як побудувати будинок: Балкони

157. Не робіть відкритих балконів, дуже багато в мене чужих прикладів, як він не потрібен, як він тече і як складно його потім обслуговувати/ремонтувати або переробляти.

158. Балкон має сенс лише у разі дуже невеликих ділянок і за наявності гарного вигляду (на кораблики, наприклад). А так він абсолютно не потрібен – влітку все одно до землі-зелені тягне, узимку – лише сніг розчищати.

159. Балкон у будинку не потрібен. Навіть за хорошого вигляду ми на нього виходимо тільки потрусити білизну))).

160. Не робіть балкони, як мінімум, без розуміння як ви їх гідроізолюватимете і робити температурний розрив з будинком.

161. Коли балкон утворюється через приміщення знизу – це одне, але спеціально виносним його робити – марнотратство у 90% випадків.

162. Цілком марним, навіть шкідливим виявився балкон. Навіщо, коли можна одразу вийти до саду? Краще альтанку або хорошу терасу зробити і лавку на землі.

Як побудувати будинок: Сходи

163. Я б, перед тим як приймати проект у архітектора, поцікавився б, чи достатньо місця він відвів для сходів, щоб вони були зручними для експлуатації, включаючи перенесення меблів (з кутом від 30 до 40 градусів, зі співвідношенням в сходинках 15 / ширина 30, двомаршева ...).

164. Ніколи не буду будувати будинок з внутрішніми сходами без дверей хоча б з одного з її кінців. Щоб все тепло та аромати з нижніх поверхів не йшли на верхні.

165. Якби раптом знову будував будинок на кілька поверхів, знову зробив би зручні широкі сходи. Навіщо? Щоб її не ненавидіти.

166. Сходове освітлення обов'язково знову зробив би за включенням через датчик руху - набагато зручніше виявляється, ніж прохідний вимикач. Головне щоб дозволяв огляд, а це — повертаємося до питання про зручні та широкі сходи.

167. Зробив би знову сходи на металокаркасі з обшивкою дубом — ніде не ворухнеться і не рипне.

Перш ніж перейти до опису помилок, які роблять не дуже далекоглядні замовники будівництва, давайте визначимося: Ви читаєте цю статтю з певною метою - отримати у володіння добротний респектабельний будинок у досить стислий термін, який забезпечить Вам комфортне життя і радуватиме довгі роки.

Кожен, хто вирішується на будівництво приватного будинку, мріє про те, щоб у результаті з'явилося на світ справжнє "родове гніздо", яке простоїть на землі кілька десятиліть, а радість та комфорт від проживання в ньому легко компенсують усі витрати нервів, часу та коштів.

На жаль, не всі, хто вплутується в цей довгий і складний процес, отримують у результаті результат, на який розраховували. Спробуємо розібратися, із чим це може бути пов'язано.

Якщо Ви не є власником власної будівельної компанії і не маєте безмежного бюджету на будівництво будинку, швидше за все, на Вас чекає маса не надто приємних відкриттів. Від того, як Ви відреагуєте на деякі моменти, часто залежить не лише термін будівництва, а й рівень життя у цьому будинку.

Досвідчені та чесні будівельники впевнені: розпочинати будівництво власного будинку за обмеженого бюджету можна лише в одному випадку. А саме: Ви володієте рядом практичних навичок і припускаєте, що процес розтягнеться на кілька довгих років. В інших випадках приготуйтеся до того, що доведеться витратити чималі кошти. Або, як альтернативу, нерви.

Головна помилка при будь-якому будівництві

Одна з найпоширеніших проблем під час будівництва приватного будинку - спроба заощадити. Така спокуса може переслідувати Вас як із самого початку, так і ближче до завершення. А результатом, на жаль, може стати як мінімум розчарування після вселення в будинок, як максимум - поява на світі ще одного "довгобуду", який його власники не мають бажання завершувати.

Досвід фахівців нагадує, що зазвичай при будівництві будинку замовники стикаються з 7 найпоширенішими випадками, коли пристрасно хочеться заощадити кошти. Результат схожий на гру в "російську рулетку": десь обов'язково причаїться неприємність, яка може серйозно отруїти життя.

Отже, зустрічайте – "лідери народної економії" за кількістю проблем різного масштабу. Ми опишемо ситуації-помилки у будівництві та наслідки, які можуть Вас підстерігати.

1. Економія при купівлі ділянки

Почнемо з помилки, яку ніколи не зроблять ріелтори і яку так часто припускаються їхні клієнти. Вважається, що при покупці ділянки під забудову можна заощадити чималі гроші.

Давайте розберемося, наскільки це реально і чим загрожує.

Як відомо, хороше дешевим не буває. Ця велика істина знайома всім, але деякі безтурботно вважають, що він - щасливий виняток із правил. А ріелтори мають абсолютно точну статистику: набагато нижче за ринкову ціну в 95% випадків продаються ділянки, які програють іншим аналогічним за низкою характеристик. І лише у 5% - тому що важлива терміновість угоди.

Залишимо за кадром юридичну незаконність продажу, Поговоримо про параметри, що стосуються будівництва.

Розташування ділянки

Серйозними мінусами вважаються:

віддаленість,
кутова орієнтація,
"червона лінія" по сусідньому кордону.

Всі визнають, що комфорту жоден із них не додає. Щось вирішується додатковою винагородою сусідам. А деякі домоволодіння навіть доводиться комплектувати посиленою системою безпеки.

Якщо Ви не прагнете володіти великою садибою з великими володіннями, логічніше купувати ділянку в котеджному селищі.

Причому перспективи будівництва мають чітко вимальовуватись: хтось із сусідів уже завершив будівництво, а інші перебувають на різних етапах.

Форма та розміри ділянки

Переважна ділянка квадратної форми, на якій оптимально побудувати будинок у центрі ділянки.

Найбільш непривабливими вважаються кутові та вузькі ділянки землі, до яких необхідно прив'язувати не тільки форму споруди, але й розміри майбутнього будинку.

До того ж на особливо вузьких ділянках можливість вільного проїзду авто може взагалі опинитися під питанням і в'їзд у гараж доведеться влаштовувати за банальними сільськими мірками – з вулиці.

Інфраструктура

Тут можна як властивості самого ділянки, і всієї найближчої території.

Наприклад, близькість підключення до центральної системи каналізації, газових, телефонних та електромереж, можливість влаштувати зручний в'їзд на ділянку традиційно відносяться до якостей, які підвищують її ціну.

На цьому навряд чи варто заощаджувати, бо самостійне прокладання всіх магістралей та отримання дозвільної документації може перевищити очікування у кілька разів.

Інша сторона інфраструктури - характеристики найбільш масштабного порядку. Якщо йдеться про котеджне село, непогано поцікавитися перспективами його розвитку.

Якщо ви плануєте придбати ділянку в давно заселеному районі, не скидайте з рахунків ступінь її розвитку та соціальний склад сусідів: набагато приємніше жити в оточенні рівних, ніж постійно доводити свої права на гідний комфорт у незадоволеному колі менш респектабельних сусідів.

2. Економія на дослідженні ґрунтів

По-хорошому, пробне дослідження грунтів бажано робити ще до покупки ділянки, що сподобалася.

У цьому випадку ви хоча б убезпечите себе від придбання заздалегідь приреченої території. Той факт, що в момент продажу на ділянці мирно існує старий дерев'яний будиночок, ні про що не говорить. Найімовірніше, ваш власний будинок буде на кілька порядків важчим і більшим за свого попередника.

Але якщо на руках у продавця є подібні відомості, а ви звернули увагу, що сусіди вже побудували на своїх ділянках значні котеджі, можливо, процес дослідження ґрунтів можна відкласти на деякий час, доки не завершиться угода.

Тим не менш, нікому не рекомендуємо відмовлятися від цих витрат, бо лише з такою інформацією архітектор може правильно спроектувати фундамент. І не розраховуйте на те, що "фундаменти сідають разом з архітекторами": є ситуації, коли на певному типі ґрунту просто неможливо спроектувати щось пристойне та довготривале.

Особливу увагу варто звернути на це питання власникам ділянок поблизу водойм та в місцевості, схильній до заболочування. Правильні відомості про тип ґрунтів дозволяють точно розрахувати допустиме навантаження та вибрати ті будівельні матеріали, які оптимально підійдуть у цьому випадку.

Виконують дослідження ґрунтів спеціалізовані компанії, які є у будь-якому великому місті.

3. Економія на проекті

У всіх цивілізованих країнах з архітектором свого майбутнього будинку вважають за краще знайомитися до придбання ділянки під будівництво. І вже з ним, досвідченим та грамотним професіоналом, радитися при покупці. Дуже раціональний підхід, який справді може заощадити кошти на виправленні недоліків ділянки.

Але, на жаль, росіяни ніколи не відрізнялися вмінням страхуватися і досі вважають за краще економити там, де немає здорового глузду. Тому орієнтуватимемося на "національні особливості".

Сьогодні в Інтернеті та спеціалізованих журналах публікується чимало "типових проектів приватних будинків". Це зовсім не те саме, що типовий проект для багатоповерхівки. У таких роботах є і грамотне внутрішнє планування та ефектні елементи, а фасад та поверхові плани можна розглянути з усіх боків.

Мінус, власне, один: Ви бачите тільки "верхівку айсберга", а докладну документацію, кошторис та вимоги Ви отримаєте на руки тільки після додаткової оплати фірмі, яка цей проект розробила. А безкоштовним, як відомо, буває тільки сир у мишоловці: після придбання повного комплекту проектної документації Ви можете виявити, що цілком скромний на вигляд будиночок може обійтися вам у цілий стан.

Саме тому серед респектабельних та реалістично налаштованих замовників так цінується. Витративши час на попередній, Ви в результаті отримаєте гарантію, що будинок спроектований персонально для Вас, а якщо захочете внести зміни до кошторису, - за невелику додаткову плату архітектор переробить проект так, як Ви забажаєте.

4. Економія під час виборів будівельної компанії

На перший погляд, тут усе начебто очевидно: місцеві будівельники завжди кращі, ніж гастарбайтери. Проте деякі обпіклися саме на "місцевих" працівниках.

Неправильно складений кошторис, до якого по ходу будівництва, як гриби після дощу, додаються все нові й нові пункти - ще не найнеприємніше.

Набагато гірше, якщо вже після вселення в будинок (або, наприклад, через рік) виявиться шлюб, який буде виправити дуже складно і дорого. Тріщини по фасаду - лише один із найвідоміших прикладів, насправді, варіантів будівельного шлюбу існує незліченна кількість.

Саме тому, головне – не національність будівельників, а серйозність організації. Деякі з росіян запрошують західні компанії, в яких працюють наймані турки та цілком задоволені результатом.

Наша думка: чим серйозніші ваші очікування щодо заміського будинку, тим ретельніше треба підбирати будівельників.

З ліцензією, пакетом документів та відповідними гарантіями. У ній виявиться і персональний менеджер, і кваліфікований виконроб, і сумлінні робітники, які дорожать своєю репутацією. А ваша роль буде набагато приємнішою, ніж якщо з метою економії ви вирішите взяти на себе невдячну працю нагляду за будівельниками.

5. Економія на чорнових матеріалах

Тут ми не будемо детально заглиблюватися в тему, бо якщо Ви обрали серйозну компанію-забудовника, її співробітники навряд чи допустять компроміс з якістю. Ця інформація лише для тих замовників, які намагаються сперечатися з ними.

Чорнові та будівельні матеріали (цегла та пінобетон, цемент і пісок, фундаментні блоки та перекриття, арматура та металовироби, штукатурки та шпаклівки, а також все подібне) - це те, що не впадає в око після завершення обробки, але служить "каркасом", основою, від якості якої залежить загальний результат.

Якщо Ви вирішите заощадити на чорнових матеріалах для будівництва, можна просто не витрачатися на красиві матеріали, враження від них буде гарантовано зіпсовано якістю основи.

6. Економія на обсязі робіт

Приємно переконатися, що початковий кошторис хоча б частково відбиває реальні витрати. Але не завжди бажання збігаються із дійсністю.

Деякі замовники вважають за краще "викручувати руки" сумлінним майстрам ще до початку будівництва, відмовляючись від робіт, які вважають "необов'язковими" і пропонують укладатися в кошторис, який вони самі вважають правильним.

Звідки беруться такі розрахунки? Іноді через неписьменність замовників, а часом - тому що в процесі вибору вони нарвались на не надто педантичні бригади, які навмисно занизили початковий кошторис, щоб виглядати привабливіше порівняно з конкурентами.

Добросовісні будівельники зазвичай готові довести необхідність робіт. Але якщо їх аргументи вас не переконали і ви вирішили змінити майстрів, які не такі наполегливі, приготуйтеся до результату, подібного до економії на чорнових матеріалах.

Чи можна тут говорити про високу якість будівництва? На наш погляд, навряд.

7. Економія на комунікаціях

Як правило, всі, хто наважується побудувати власний заміський будинок, не заощаджує на звичних інженерних системах, справедливо вважаючи, що тепер можна подолати всі обмеження, що існували у багатоповерхівці.

Електропостачання та опалення, водопостачання та каналізація, вентиляція та кондиціювання - все це "інженерка", яка забезпечує мінімальний рівень звичного комфорту для сучасної людини.

Але зовсім іншу позицію займають деякі замовники, коли будівельники радять їм подбати про автономні системи життєзабезпечення. Єдине, що передбачається безумовно - це джерело тепла, тобто. бойлерна. А ще можна забезпечити свій будинок потужнішою системою електроенергії, автономною системою охорони, якісними фільтрами для води та припливною вентиляцією.

Більш вимогливі замовники вибирають елементи "розумного будинку", систему, яка в електронному режимі забезпечує оптимальну роботу всіх систем. Все це може зробити Ваше життя в заміському будинку набагато комфортнішим, ніж якщо Ви віддасте перевагу тут заощадити. Від рівня інженерних систем часто набагато більше залежить рівень життя, ніж від ціни на оздоблювальні матеріали та меблі.

Навряд чи хтось стверджуватиме, що будівництво - це простий і безтурботний процес, але якщо дотримуватися певних правил, у цей непростий час можна позбавити себе маси серйозних проблем.

Реальна альтернатива – будівництво будинку без помилок

Дивіться і готовими будинками.

Щоб будинок прослужив не одному поколінню мешканців, потрібно відповідально поставитися до всіх етапів будівництва. І найважливіше завдання – виключити помилки під час будівництва фундаменту! Адже від його надійності залежатиме термін служби всієї будівлі.

Помилки на етапі проектування фундаменту

Багато хто нехтує стадією проектування, будуючи, як кажуть, «на око». Але якщо для господарських будівель це ще допустимо, то для житлового будинку відсутність розрахунків може стати згубною. Що потрібно врахувати обов'язково:

загальне навантаження на фундамент, включаючи сезонне снігове навантаження та вагу будинку з меблями та мешканцями – фундамент недостатньої міцності може нерівномірно просісти та тріснути;
кількість бетонної суміші для фундаменту – заливка повинна проводитися одним заходом без швів, навіщо бажано замовити товарний бетон у потрібних обсягах;
норму робіт на людину - щоб не довелося робити великі перерви в роботі, краще найняти кілька людей, адже заливання фундаменту досить складне і не завжди з цим можна впоратися поодинці.

Правильно розрахувавши розміри фундаменту, можна заздалегідь домовитися про постачання потрібної кількості цементу та найняти робітників для його заливання. Вибирати постачальників суміші потрібно ретельно – багато виробників привозять неякісний бетон, занадто рідкий або густий, що розшаровується та недостатньо міцний.

Але навіть якщо сам бетон якісний, часто підводять термін доставки. Так, якщо замовлено кілька бетоновозів, час слід розрахувати так, щоб друга машина приїхала відразу після того, як перестала розвантажуватися попередня. Якщо машина приїде раніше – бетон у груші може почати твердіти, занадто затримається – утворюється шов у фундаменті.

Геологічне дослідження ґрунту перед будівництвом не робить практично ніхто. Адже від типу ґрунту, наявності ґрунтових вод та глибини промерзання залежить вибір типу фундаменту. При цьому досвід будівництва сусідів не зможе допомогти – глибина залягання ґрунтових вод відрізняється вже на відстані 2-5 м.

Тому при геологічному дослідженні проби ґрунту беруться у п'яти місцях, для чого викопуються свердловини глибиною 3 м. Це дозволяє визначити пошаровий склад ґрунтів та виявити підземні водяні течії. Від результатів залежатиме:

тип фундаменту - стрічковий, пальовий або стовпчастий;
матеріал паль - на агресивних ґрунтах метал швидко іржавіє і палі банально підламуються;
глибина фундаменту – вище за рівень промерзання грунту (50-70 см) або нижче за рівень промерзання на 30 см (від 1,5 м і більше);
додатковий дренаж навколо фундаменту - за наявності ґрунтових вод без такого дренажу підвал буде постійно заливати, як би фундамент не гідроізолювали.

Навіть невелика помилка на етапі планування може призвести до неприємних наслідків. Так, будуючи на пучинистому ґрунті дрібнозаглиблений фундамент, будинок може перекосити. А спроби вритися у скелястий ґрунт на півтораметрову глибину стануть лише зайвими витратами.

Неправильний вибір типу фундаменту

Часто можна зустріти твердження, що пальовий фундамент – універсальний, тому що його можна будувати на пучинистих ґрунтах та ділянках з великим перепадом висот. А стрічковий фундамент підходить для будинків будь-якої ваги та конструкції. Насправді це далеко не так:

Палеві фундаменти не можна будувати на ґрунтах без бічної підтримки – торф, мул, дрібний пісок. Такий фундамент просто «розповзеться» у різні боки.
Металеві палі не підходять для органічного ґрунту, ґрунтів із високим вмістом хлоридів та сульфатів та низьким електричним опором. Все через прискорення такими ґрунтами електрохімічної корозії металу.
Збірні стрічкові фундаменти (з будівельних блоків, цегли або залиті в кілька прийомів) не можна будувати на «рухомому» ґрунті – глині, суглинці, неоднорідному ґрунті та будь-якій ділянці зі схилом. В цьому випадку фундамент обов'язково розійдеться по шву.
Стовпчастий фундамент без розширеної п'яти підходить тільки для скелястого ґрунту. В інших випадках вона обов'язкова навіть за відсутності морозного пучення ґрунтів.

Критичні помилки під час будівництва фундаменту

Навіть якщо проект будинку підготовлений фахівцями, а всі матеріали для фундаментів розраховані та закуплені правильно, існує величезна кількість можливостей припуститися помилок на всіх етапах будівництва.

Неправильна підготовка основи

Здавалося б, як можна неправильно викопати траншею під фундамент, якщо вже відома глибина та ширина? Та й вкручувати палі багато розуму не треба. Але все-таки і тут можливі нюанси:

Недотримання будь-якого з цих правил є серйозною помилкою, яку потім вже не виправити.

Неякісна опалубка

Погана опалубка – основна причина подальших проблем із фундаментом. Контролюючи будівельників, потрібно знати, що:

Так що, якщо з траншеї стирчить конструкція з збитих дощок, потрібно змусити це все переробляти. Виняток – рівна поверхня стінок з внутрішньої сторони опалубки. Тоді зовнішню непрезентабельність можна ігнорувати.

Погане армування

Навіть будівельники зі стажем припускаються безліч помилок при армуванні бетону. При цьому великий досвід робіт часто є мінусом – переконати усталеного у своїх помилках досить складно. Найпоширеніші помилки армування:

встановлення стрижнів на підставки з дерева – при контакті із землею дерево вбирає вологу, яка при замерзанні розширюється і призводить до розтріскування підошви, а надалі – і всього фундаменту;
використання як арматури різноманітного металобрухту (труб, швелерів і навіть рейок) – для армування підходить тільки сталева арматура та обов'язково змінного перерізу;
укладання арматури, що не забезпечує зчеплення з бетоном – промасленої, брудної, пофарбованої, з іржею, що відшаровується (при цьому просто іржава буде навіть краще, тому що покращує адгезію з бетоном);
зварювання арматури замість зв'язування дротом – призводить до зниження міцності на розтяг та злам;
згинання арматури нагріванням вогнем або надпилюванням - також знижує міцність каркаса;
економія на арматурі - використання прутів меншого діаметра, одношарове армування;

Неправильне армування знижує стійкість бетону до розтягування. Відсутність армування фундаменту допустима тільки на скельних масивах і великообломочних грунтах, де виключаються будь-які зрушення основи.

Помилки при заливанні

Заливати бетон потрібно також правильно. І тут варіантів помилитися так само, як і при армуванні:

Замішування суміші вручну "на око". Тільки точне дотримання пропорцій дозволяє досягти потрібної марки бетону і, як результат, необхідної міцності, морозостійкості та водонепроникності.

Використання непромитого щебеню, неякісного піску та води з рівнем рН до 4. Все це також знижує марку бетону.
Недолік чи надлишок води призводить, відповідно, до зниження міцності або зменшення морозостійкості.
Замішування бетону в «вулканчику», корит і т.д. Подібним способом не вдасться досягти потрібної якості бетону навіть за дотримання всіх пропорцій через нерівномірне перемішування.

Перемішування суміші в бетонозмішувачі більше хвилини. Знижується пластичність бетону – у товщі заливки утворюються порожнечі. Вирішити проблему допоможе вібрування.
Відсутність занурювального вібратора. Цей пристрій тимчасово збільшує плинність бетону та видаляє бульбашки повітря із суміші. За допомогою вібратора розрівняти бетон виходить набагато швидше, простіше та якісніше.

Заливка товстими шарами (більше 50 см) без пошарового вібрування призводить до утворення повітряних каверн і, як наслідок, зниження міцності фундаменту.
Заливати фундамент потрібно за один захід (з перервами у заливках до 2 годин), щоб не утворювалося швів. Якщо уникнути цього не вдалося, не можна робити шов горизонтальним або під кутом в 45 градусів. Робочий шов може розташовуватися лише в середній третині фундаменту і лише перпендикулярно до поздовжньої осі стрічки.
Заливати наступну частину фундаменту при утворенні робочого шва можна лише після досягнення бетоном міцності 1,5 МПа. За середньодобової температури 15-20 градусів для цього знадобиться близько 8 годин.

Буріння цільного фундаменту цих цілей не рекомендується, оскільки погіршуються його експлуатаційні характеристики.

Недостатній догляд під час застигання

Якщо будівельники стверджують, що після заливання фундаменту нічого не потрібно робити, це погані будівельники! Найчастіше під час затвердіння фундаменту забувають:

Навіщо це все робити? Тому що бетон набирає міцність за безпосереднього контакту з водою. Недостатнє зволоження призводить до швидкого висихання суміші, внаслідок чого:

При цьому тріщини можуть спочатку з'явитися лише на поверхні, але потім пройти крізь усю товщу фундаменту. Тож не варто нехтувати заходами щодо догляду за бетоном!

Деякі досить суттєві помилки показані на відео, так краще не робити:

У мережі є дуже багато цінних порад про те, як побудувати будинок від людей, які вже завершили будівництво (мається на увазі приватний будинок).

Однак, як правило, ці поради розосереджені на величезні теми форумів. Цінна інформація забудовників там перемішана з величезними обсягами суперечок продавців про те, чий товар кращий. Тому, щоб до неї докопатися, доводиться пропускати через себе купу… «менш цінної інформації».

Для того, щоб спростити передачу досвіду від досвідчених забудовників до нових, ми зібрали, відредагували та структурували за розділами такі поради.

Поради представлені у вигляді роздумів про те, яких помилок знову не припустився б забудовник, якби будував новий будинок і про те, які вдалі рішення він повторив би знову.

Що потрібно розуміти

наведені рекомендації не є остаточною істиною. Це просто суб'єктивні точки зору людей на незручності, що виникли у них або, навпаки, на вдалі рішення;

у всіх забудовників різні ситуації та індивідуальні уподобання. Тому приміряйте чужий досвід на себе та робіть власні висновки;

деякі питання представлені протилежні погляду, що виключає їх цінності.

Найважливіша порада

У будівництві завжди актуальним є один пункт: думати, думати і ще раз думати. Ну а все продумати неможливо. Висновок: дуже непогано при закінченні будівництва не фіксуватися на тому, що недодумано, а радіти життю.