При будь-якому ремонті в квартирі, приватному будинку або на дачі, а також поломці будь-якого елемента електропроводки потрібно точно знати, де проходять проводи. В іншому випадку це може призвести до додаткових проблем, пов'язаних з пошуком замаскованих у стіні електричних кабелів або ще гірше попадання інструменту в провід під напругою. У такому разі бажано мати схему проведення. Але як часто це буває, її немає під рукою, тому що при купівлі власного житла ніхто не цікавиться даною документацією. Тому, бажано розбиратися в різних варіантах електропостачання, тому що в багатоквартирних спорудах вони є стандартними.
Людина, яка розуміє, що її чекає в процесі самостійного складання схеми електропроводки або безпосередньо виконує роботи з встановлення розеток, вимикачів і джерел світла у власній квартирі своїми руками повинна знати основні способи, якими з'єднуються електричні ланцюги.
Якщо домовласник зовсім не розбирається у сфері облаштування електричних ланцюгів, то всі монтажні роботи в квартирі краще довірити професійним електрикам, які в стислі терміни складуть чіткий план, що включає навіть найдрібніші подробиці, що дозволить заощадити на закупівлі витратних матеріалів.
Вибір схеми має відбуватися з повним усвідомленням справи. Насамперед - це зумовлено правилами безпеки користування електричними ланцюгами. На сьогодні є три основні варіанти розведення.
У більшості випадків схема проведення передбачає комбінацію одночасно декількох способів прокладання кабелів. При цьому дуже важливо продумати все до дрібниць, щоб зрештою досягти максимальної ефективності та безпеки електричного ланцюга.
Усі ідеї щодо облаштування електричних кіл перед початком монтажних робіт бажано втілити у детальній схемі, викладеній на аркуші паперу. При цьому важливо врахувати планування кожного окремого приміщення, що дозволить порахувати кількість розподільчих груп та елементів електромережі. Для зручності кожну групу можна виконати окремою схемою.
З практики було виявлено, що максимальна ефективність розведення досягається шляхом об'єднання джерел споживання у кілька груп, кожна з яких підключається окремий автоматичний пакетник. Завдяки такому технічному рішенню полегшується подальший ремонт та обслуговування електричної мережі без необхідності знеструмлювати всю квартиру. Крім цього підключення всіх споживачів на одну лінію, можливо, тільки за наявності кабелю з великим перетином, який може витримувати підвищене навантаження, що виникає при одночасному включенні всіх електричних приладів у квартирі.
При розміщенні щитка у житловому приміщенні з'являється можливість підключення електроприладів до окремих автоматів. Це значною мірою підвищує ефективність та безпеку використання електричної мережі. Але, у такому разі, чому така схема не знайшла широкого поширення? Все досить просто – такий варіант підключення приладів до мережі змінного струму значною мірою збільшує витрати на втілення проекту. Тому виконують поділ споживачів за такими групами:
Для забезпечення максимальної безпеки електроустановок кожна група повинна забезпечуватись ПЗВ - спеціальним захисним пристроєм, який є не чим іншим, як диференціальним розривником ланцюга при максимальних значеннях струму. Також такими захисними приладами необхідно оснащувати проводку у санвузлі та на кухні.
Після остаточного формування основних груп потрібно розподілити в яких місцях будуть розставлені споживачі, такі як електрична плита, нагрівач води, кондиціонер і т.д. На наступному етапі виконують розмітку установки вимикачів, розподільних коробів, світильників та розеток. При цьому всі елементи потрібно внести до схеми розведення електропроводки, виходячи з якої можна розрахувати кількість проводів.
Дуже важливо, щоб принципова схема розведення електрики була складена у кількох примірниках, один із яких потрібно зберегти на майбутнє. Після того, як всі дрібниці будуть враховані, можна скласти докладний чистовий креслення відповідно до точного плану кожного приміщення.
Усі точки установки електричних елементів проставляються на схемі відповідно до загальноприйнятої системи позначень і з'єднуються лініями, що позначають дроти. Для покращення читабельності схеми різні групи проводів бажано позначати різними кольорами.
Схема в обов'язковому порядку повинна включати всі розміри приміщень, відстані від електрощита до розеток, вимикачів і джерел освітлення і т.д. Такий докладний план дозволить у максимально стислий термін якісно провести монтажні роботи та розрахунок усіх необхідних витратних матеріалів, що дасть можливість розпланувати витрати.
Щоб правильно зробити схему розведення електропроводки квартири, слід знати деякі важливі вимоги до прокладання проводів у житлових будинках.
Бажано, щоб усі розетки та вимикачі, що встановлюються своїми руками, розташовувалися на одному рівні. Так, для розеток прийнятна висота від підлоги становить 30 см, тоді як для вимикачів відступають від 80 см до 1 м. Звичайно, при необхідності ці параметри можна змінювати під потреби мешканців квартири.
Для прокладання електропроводів у квартирі потрібно чітко дотримуватися підготовленої схеми. При цьому існує певна послідовність проведення подібних робіт своїми руками.
Для правильного з'єднання проводів використовує три різні методи – за допомогою клем, паяння або скручування, що можна переглянути на відео. Перші два вважаються найбільш ефективними у застосуванні, оскільки вважаються найнадійнішими і мають високий рівень безпеки, хоча їх складніше зробити своїми руками.
Щоб правильно зробити електропроводку в квартирі, потрібно купити відповідні дроти. При цьому мідний кабель вважається кращим при розведенні з тієї простої причини, що має максимальну гнучкість, менш ламкий і має високу провідність струму. Також його зручніше монтувати, на відміну від аналога з алюмінію.
У квартирах здебільшого прокладають дроти з двома або трьома жилами з перетином 2,5–3 квадратних мм під розетки та 1,5 під вимикачі та світильники. Для потужніших споживачів прокладається окрема лінія з проводами більше 3 мм квадратних, що дозволить їм не перегріватися.
Схема електропроводки цілком може бути складена та втілена в життя самостійно. Але відповідальність за якість її роботи та безпеку мешканців лежатиме на людині, яка проводила монтажні роботи. Тому хоча б мінімальні знання у цій сфері вітаються.
Варто сказати, що електричне проведення будь-якого приміщення суворо індивідуальне. Тому розглянемо основні моменти монтажу електропроводки у квартирі. Отже, спочатку потрібно ввести кабель в розподільчий щит. Електричний щит містить пристрій реєстрації електроенергії - електричний лічильник і пристрої захисту - автоматичні вимикачі, узо, диф. автомати та ін. Електричний розподільний щит може перебувати в ніші (внутрішній установці) або на стіні (накладній). Найбільш оптимальне розміщення електрощита одразу біля входу передпокою.
Оптимальне розміщення електрощита відразу біля входу електрощит - проводка для квартири
Прокладати потрібно мідний провід перетином не менше 6 мм2. Установку електричного розподільного щита розміщують на рівні 1,5 м від чистої підлоги. Завдяки цьому забезпечується доступ до різних приладів для їхнього огляду, зняття показання лічильника та профілактичних робіт. Робота приладів захисту оптимізується залежно від споживаної потужності.
Зараз у більшості квартир використовується прихована під штукатуркою електрична проводка. У перегородках гіпсокартону, провід простягають у спеціальному захисному рукаві. Зовнішнє проведення в кабель-каналі виглядає не естетично, такий спосіб прокладання провідника більше підійде для офісних приміщень. У квартирі кабель-канал прокладають як виняток.
Електропроводка у кабель-каналі
Для встановлення прихованої проводки в стіні робиться поглиблення до 2 см. Така дія здійснюється лише за повної розмітки стіни. Поряд з цим, поглиблення для розеток та вимикачів роблять вертикально над цими установками, але не по діагоналі, намагаючись скоротити шлях прокладання провідника. Провідник для споживачів має бути покладений прямо – перпендикулярно. Попереднє кріплення дроту проводиться з використанням дюбелів - хомутів, а після цього штукатуриться. Відмінний варіант, коли провід простягається у захисному рукаві, але це призводить до збільшення собівартості електричної проводки. Захисний рукав дозволяє протягнути дроти, не порушуючи штукатурку в майбутньому, якщо знадобиться заміна або ремонт електропроводки. Поруч із, застосування захисний рукав чи труба створюють захист електричної проводки.
Електропроводка у захисному рукаві
В основному, для проведення електропроводки у квартирі використовується мідний провід у ПВХ ізоляції. Провідник має бути одножильним, він набагато менше окислюється поряд із багатожильним мідним проводом.
Установка спеціальних коробок для розеток і вимикачів повинна проводитися в стіні врівень і не повинні випирати, інакше будуть завдавати багато клопоту при встановленні електроустановок. Кріплення подрозеточных коробів проводиться з допомогою суміші алебастри чи ротбанд.
Лінії електроживлення варто прокладати, починаючи від щита, який встановлений при вході в квартиру окремо для розеток і освітлення. Після цього через розподільні коробки проводиться розведення електрики по всьому приміщенню. У сполучних коробах залишається невеликий запас дроту до 10 см для подальшого розлучення. Такий тип розведення використовується досить давно, і в більшості старих житлових приміщень він зберігся і донині.
Розподільна коробка для роз'єднання проводів
Сучасні аналоги квартир мають кілька груп ліній електричного живлення. У такій схемі обов'язкове встановлення ПЗВ, яке забезпечуватиме захист сім'ї від ураження електричним струмом. У сучасному електромонтажі використовується більше приладів захисту та дротів, тому її собівартість значно збільшується. Такі витрати виправдовуються, підвищуючи рівень надійності електроживлення. Завдяки такому розведенню утворюються незалежні лінії, які надалі призводять до легкого усунення несподіванок.
Будь-яке з кімнатних приміщень має бути обладнане стандартним типом освітлення, яке може доповнюватись місцевим освітленням у вигляді торшера, бра, настільної лампи. Більшість фахівців вважає, що достатньо використати 1 розетку на 6 кв. метрів площі кімнати. Для комп'ютерів та телевізорів можна передбачити блок розеток. У кухонному приміщенні домовласники мають безліч різних побутових приладів, куди входить мікрохвильова піч, посудомийна машина, соковитискач та ін. тому розсудливо передбачити достатню кількість розеток та провідників.
Розташування вимикачів найчастіше визначено недалеко від дверей на відстань від дверного отвору 10 см та рівня чистої підлоги 90 см. Головне, щоб під час відкриття дверей не перекривався доступ до вимикача. Рівень розеток повинен досягати позначки 30 см від рівня підлоги. Більшість фахівців рекомендують купувати вимикачі та розетки на керамічній основі з мідними контактами.
Безпосередньо перед виконанням установки розеток у приміщеннях необхідно визначитися з їх місцем розташування, а також актуальністю їх встановлення, маршрутом прокладання кабелів, об'ємом проводів, а також розташуванням розподільчих коробок.
Для оптимального підключення розеток використовують мідний кабель марки ВВГнг. Цей елемент необхідний для внутрішньої прокладки, оскільки укривається спеціальною ізоляцією, яка перешкоджає горінню. Розмір перерізу проводів у кабелі безпосередньо пов'язаний із результатами потужності електричних приладів. В основному цей показник досягає позначки 2,5 мм. Він містить кілька жив у вигляді фази, нуля та землі. У старих будівельних спорудах, де заземлення в електророзподільних щитках немає, використовується двожильний кабель (фаза, нуль).
Завжди правильно прокладати електропроводку горизонтально-вертикальними лініями, незалежно від того в кабель-каналі або під штукатуркою. Але все ж таки, нерідко можна зустріти проводку, прокладену найкоротшим шляхом, довільно. На таке хитрощі йдуть з кількох причин: через економію електропроводки, незнання правил електромонтажу, недбалості електромонтажника, з метою економити час і сили. Чому так важливо дотримуватися геометрії прокладки електропроводки?
Схема неправильної прокладки електропроводки
Зробили ремонт, зробили в будинку перестановку меблів, на просторі, що утворився, вирішили повісити нову картину, намітили, беремо перфоратор, свердлимо і потрапляємо точно в те місце, звідки вилітають іскри. Такий сценарій не надуманий, це звичайне явище, я і сам одного разу потрапив у таке місце, хоча був вибір просвердлити в сантиметрі вліво або в сантиметрі вправо. Довелося виправляти помилку та відшкодовувати збитки.
Отже, неправильно прокладена електропроводка підвищує ризик одного разу знеструмити частину лінії. Після хорошого ремонту не завжди так просто виправити розрив дроту.
Правило електромонтажу прокладання електропроводки дуже просте: там, де встановлена розетка або вимикач, проводка повинна опускатися строго по вертикалі до електроустановок. Якщо доведеться в майбутньому повісити картину, ризик пошкодити електропроводку зводиться до нуля.
Електропроводка має прокладатися строго вертикально чи горизонтально
Такі елементи прокладаються гофрованими пластмасовими трубами з метою захисту від пошкоджень ізоляції при виконанні обробки. Маршрут прокладки повинен містити лише горизонтального та вертикального типу зони. Не рекомендується застосовувати діагональні зони. Крім цього, повороти кабелю та перетину з іншими кабелями повинні робитися під прямим кутом. Дистанція від стелі має досягати максимального показника 15 сантиметрів.
Схема правильної прокладання електропроводки.
Вертикально прокладені дроти повинні бути віддалені від дверних та віконних отворів на відстань не менше ніж на 100 мм. Поблизу опалювальних труб прокладка повинна здійснюватися на відстані не менше 150-200 мм, при перпендикулярному перетині електропроводка повинна бути захищена азбестовими прокладками. Паралельна прокладка поблизу трубопроводів із горючими речовинами (газ) проводиться на відстані не менше 400 мм. Стежити потрібно також за гострими кутами бетону, металевими частинами та усадкою будівлі.
На якій висоті від стелі закладається електропроводка? Щонайменше 150 мм, (залежить від висоти стелі), тобто. принцип такий: якщо планується встановлення підвісної або натяжної стелі, провід повинен залишитися у доступній зоні. Якщо нова стеля від основної стелі буде опущена на 300 мм у квартирі з високими стелями, електропроводку варто прокласти на відстані 400 мм. Враховувати таке правило потрібно навіть у тому випадку, якщо ви зараз не плануєте підвісні стелі.
Найчастіше в панельних будинках електропроводка до розеток прокладена у спеціальних технічних каналах не вертикально, а з ухилом, у середньому під 45 0 .
Схема електропроводки у панельному будинку
Якщо потрібно перенести або опустити вниз вимикачі та розетки в інше зручне місце, достатньо зробити невелике заглиблення в панелі для утоплення проводки. Якщо колишнє місце розетки на висоті 1 метра не влаштовує, і ви вирішили перенести нижче, на відстань від підлоги 300 мм і трохи вбік, принцип залишається тим самим - прокладаємо прямо перпендикулярно.
Електропроводка у панельному будинку
Якщо планується натяжна або підвісна стеля, електропроводку можна прокласти на стелі довільно, найкоротшим шляхом, наприклад, кабель NYM не потребує додаткового захисту, оскільки має потрійну ізоляцію та не підтримує горіння. Кабель ВВГ, ВВГнг, прокладають у ПВХ гофрі. Кріпиться кабель до стелі на дюбель хомути або гофрі закріплені спеціальні тримачі (кліпси).
Електропроводка укладена у підлозі
Під дерев'яною підлогою прокладають також довільно, метало-гофрі або металевих трубах. Якщо у стяжці, тоді провід прокладають у ПВХ гофрі, довільно.
На стелі й у підлозі повинно бути розподільних коробок, тобто. з'єднання проводів та розведення провідників не повинно бути. Усі прокладені дроти повинні мати безперервність, від щитової до споживача або від розподільної коробки, встановленій у стіні, до споживача. Якби коробка опинилася у недоступному місці, то у разі збою в контактних з'єднаннях неможливо усунути несправність. Розподільні коробки повинні бути доступними для ремонтних або профілактичних робіт.
Електропроводка на стелі у гофрі
Також варто згадати про правила безпеки при підключенні розеток та прокладання кабелю. Більшість фахівців не рекомендують займатися прокладанням кабелю, коли він перебуває під напругою. Це з тим, що може отримати електричний опік чи взагалі загинути. Тому перед роботою з кабелем, необхідно перевірити чи знеструмлений він. Для цього знадобиться застосування спеціального приладу. Для підвищення рівня надійності кабель необхідно від'єднати від електричного щитка. Потрібно знати, що всі електромонтажні роботи в квартирі проводяться після знеструмлення мережі. А дроти підводяться до харчування на останній стадії. Такі дії можна здійснити і в самостійному режимі, але для цього необхідно дотримуватись встановлених правил. Проте проведення даної роботи варто доручити підготовленим людям.
Електричне проведення в квартирі своїми руками – непросте завдання, але за наявності деяких знань та навичок вона значно спрощується. Зазвичай доводиться викликати електрика, щоб поміняти стару проводку в будинку або зробити нову квартиру з чорновим оздобленням. Ця робота коштуватиме домовласнику досить дорого. Освоївши основні правила монтажу електропроводки, можна помітно заощадити на електрику. Якщо ви не ризикуєте зв'язуватися з електрикою, рекомендації щодо укладання проводки допоможуть контролювати роботу майстра, вчасно помітити недоліки та уникнути недоробок.
Якісна електропроводка повинна відповідати вимогам БНіП та нормам безпеки. Щоб провести таку проводку, знадобляться витратні матеріали та інструменти:
З інструментів знадобляться: штроборіз, зубило, молоток, ножиці для різання кабелю. Для укладання кабелю всередину стін або коробів знадобиться шпатель та наждачна тертка. Потрібні будуть також пасатижі, шуруповерт, вимірювальна рулетка та ніж.
Показником того, що в будинку потрібно змінити проводку, є:
Нова проводка у квартирі своїми руками має починатися з проекту. Це план кожної кімнати в квартирі з відмітками місць, де розташовуватиметься електропроводка.
План освітлення та розташування розеток – це дві окремі лінії електропроводки, тому їх потрібно робити окремо одна від одної.
Проект електропостачання складає спеціаліст чи організація з правом проведення подібних робіт. Проектувальник складає план відповідно до вимог ПУЕ, тож не виникне проблем при введенні електропроводки в експлуатацію. При цьому він враховує побажання замовника щодо розміщення розеток, вимикачів, враховуючи кількість підключеної побутової техніки.
Перед монтажем нової електропроводки необхідно зайнятися питанням отримання технічних умов і виділення потрібної потужності. Особливо це важливо перед будівництвом нового будинку.
Для оформлення електрифікації необхідно пройти кілька етапів:
Отримавши акт допуску, потрібно звернутися до служби експлуатації будинку для підключення до електромережі за постійною схемою.
Щоб уникнути різних травм і ураження струмом при монтажі проводки дотримуйтесь техніки безпеки:
На місці проведення робіт обов'язкова наявність вогнегасника.
Проведення в квартирі своїми руками може монтуватися двома способами: відкритим та прихованим. Перший спосіб передбачає встановлення електропроводки в трубах або плінтусах. Висота прокладки може бути будь-якої, строгих норм із цього приводу не існує. Плінтус повинен бути виготовлений з негорючого матеріалу. При монтажі не допускається прокладати дроти для розеток та освітлення разом.
Другий спосіб проводиться приховано, усередині стін та перегородок, стель.
Кабелі електропроводки мають бути добре ізольованими від вологості та горіння, міцними. Для монтажу кабелів потрібно придбати міцні, якісні труби або гофру.
Укладання кабелю прихованим способом має свої переваги:
Згідно з проектом розташування електропроводки, у стінах роблять отвори під кабель. У них розміщують підрозетники та розподільну коробку під дроти. Щоб зафіксувати їх в отворах, використовуйте розчин з гіпсу. Після цього розмістіть електрокабель по штробах. Попередньо кабель потрібно розрізати на відрізки потрібної довжини із запасом на з'єднання жил.
Які мінуси прихований спосіб монтажу електропроводки?
Недолік монтажу прихованим способом полягає в тому, що під час робіт з укладання та ремонту потрібно руйнувати стіну. Цей процес трудомісткий, ніж відкритий метод установки. Головне під час роботи з кабелем прихованої електропроводки – дотримуватись кольорового маркування проводів.
Потім розмістіть його всередині стін та стелі, "прихопивши" гіпсовим розчином (декількома точками з певним проміжком).
При монтажі кабелю всередину стін з гіпсокартону слід виконувати прокладку в пластикових трубах або гофрі. Перевіривши всі з'єднання прихованої проводки на працездатність, можна приступати до шпаклювання стін.
Кабель-канал є електротехнічним коробом, який складається з П-подібного профілю і швидкознімної кришки.
Розетки та вимикачі потрібно розташовувати на зручній висоті.
Прокладання проводки відкритим способом здійснюється на вирівняні стіни. Способів кріплення кабель-каналів декілька:
Короба потрібно різати акуратно, використовуючи гостру ножівку по металу. Важливо при цьому кришку залишати закритою, щоб уникнути шлюбу. Якщо різати ножицями по металу, у місцях різання утворюються сколи.
Якщо одночасно прокладаються два типи кабелю, внутрішню порожнину коробів потрібно розділити на окремі секції, щоб виключити їх перетин. У той же час, кабель усередині каналу повинен розташовуватися вільно, а кришка закриватиметься без труднощів.
Для складання схеми монтажних робіт знадобиться план квартири, на якому необхідно відзначити місця встановлення розеток, вимикачів, освітлювальних приладів. Початковою точкою схеми є ділянка розміщення розподільчого щитка.
Схема електропроводки обов'язково повинна включати ПЗВ на 30 мА для захисту від ураження струмом. ПЗВ для ванної кімнати на 10 мА встановлюється окремо.
Для початку потрібно вирізати отвір під електрощиток. Зробіть болгаркою надрізи по краях майбутньої ніші і кілька горизонтальних і вертикальних надрізів посередині. Після цього перфоратором потрібно видовбати середину, скоригувавши розміри ніші зубилом.
Отвори під розетки, вимикачі та розподільні коробки потрібно пробурити перфоратором або ударним дрилем з насадкою - коронкою. Діаметр коронки повинен бути трохи більшим, ніж монтажні коробки.
За попередньо зазначеними (відповідно до схеми монтажних робіт) лініях нарізаються штроби. Для цього використовують штроборіз. Штроби мають бути строго вертикальними та горизонтальними. Там, де потрібна велика глибина, спільно зі штроборізом використовуйте УШМ. Пилосос допоможе позбавитися надмірного запилення повітря під час роботи.
Після цих дій вибийте перфоратором і зубилом серцевину штроб, вирівняйте їхнє дно. Контролювати розмір штроб потрібно періодичною приміркою відрізком кабелю або гофри.
Для проходу кабелю між кімнатами пробийте технологічні отвори у стінах та перекриттях.
Коли штроблення буде закінчено, всі отвори та ніші потрібно очистити від пилу, обробити ґрунтовкою глибокого проникнення.
У паспортах електролічильників виробник зазначає схеми підключення. Будь-який тип електричного лічильника містить клемник, на який підводиться та знімається електрика, а також внутрішню схему. При підключенні кабелів на клемник потрібно комутувати фазний та нульовий провідники на їх місця, дотримуючись полярності.
Нижні контакти автоматичного вимикача відходять. Як і на верхніх, у лівий контакт потрібно підключити фазу, а правий – нуль. Для підключення електролічильника краще застосовувати дроти такого ж перерізу, що живлять.
Вибір оптимального способу підключення розетки до електропроводки залежить від передбачуваного навантаження на неї:
У перших двох випадках вибирають кабель перетином 2,5 кв.мм, а в останньому – виходячи із навантаження конкретного електроприладу. Часто переріз 2,5 кв.мм буває недостатньо.
Якогось стандарту, що визначає висоту розеток, не існує. Тому вибір висоти розташування залежить тільки від комфортного користування електроприладами.
Наприклад, в спальні висота розеток часто вибирається виходячи з естетичних міркувань, щоб не були помітні дроти. Тому їх монтують з відривом 30-40 див від підлоги.
Для електроприладів, які часто перебувають у режимі очікування, розетки монтують на рівні підлоги – у плінтусах. На кухні для підключення допоміжної техніки вибирають висоту 30 см над стільницею, для основної побутової техніки – 20 см над підлогою.
Найпростіший метод підключення люстри – коли у стелі та самому світильнику всього по два дроти. З'єднайте їх попарно у будь-якій послідовності. Якщо в світильнику всього одна лампа, нульовий провід живлення підключається до аналогічного проводу всередині распредкоробки. Фазний провід з розподільчої коробки підключають до вимикача, а з нього до фазного проводу люстри. З'єднувати дроти потрібно гвинтовими клемними затискачами.
Якщо у світильнику кілька ламп, усі нульові дроти в ньому з'єднуються воєдино, і підключаються до фазного дроту від вимикача.
Для люстри із двоклавішним вимикачем підключення схоже на одноклавішне. Тільки дроти від люстри поділяють на дві групи, потім по одному пучку кожної групи ламп приєднують до нульового дроту.
Для різних кімнат електропроводка може мати свої особливості:
Перед тим, як розпочинати обробку приміщень після монтажу проводки, потрібно перевірити її працездатність.
Для детекції прихованої проводки знадобиться прилад для продзвонювання - мультиметр. Автомат групи повинен бути вимкнений.
На предмет порушення ізоляції проводів застосовують мегаомметр або перевіряють візуально. Після цієї перевірки наявність короткого замикання з'єднайте всі дроти, тобто. потрібно замкнути усі вимикачі. Після цього закоротіть три дроти – фазу, нуль, землю на одній із розеток. Третій крок – продзвонювання всіх висновків розеток та світильників, яке має показати коротке замикання (опір 1-2 Ома). Останній етап – випробування проводки під максимально можливим навантаженням.
Якщо випробування пройшли успішно, можна розпочинати введення електропроводки в експлуатацію, документально оформляючи у відповідних органів.
Розрахуємо зразкову вартість витрат при самостійному монтажі електропроводки:
Витрати | 1-кімнатна квартира | 2-кімнатна квартира | 3-кімнатна квартира |
---|---|---|---|
Провід для освітлення (5-6 м на кожен освітлювальний прилад) | 500 руб | 600-800 руб. | 1000 руб. |
Провід для розеток (3-х житловий перерізом 2,5 мм, 10 метрів) разом із магістральним дротом (10 м, перетин – 6мм) | Норма – 4 розетки у кімнаті. Тому середня витрата на 1 кімнату, кухню та санвузол складе 100 м, це 5000-6000 руб. | Середня потреба - 180 метрів, це становитиме 7000-8000 руб. | Знадобиться приблизно 220 м (кухня + зал + 2 кімнати + санвузол), це становитиме 9000-10000 руб. |
Автомати, щитки, розподільна коробка | 1500-1700 руб. | 2000 руб. | 3200 руб. |
Розетки, вимикачі | 400-500 руб. | 600 руб. | 1000 руб. |
РАЗОМ | 7500-8700 руб. | 10200-11400 руб. | 14200-15200 руб. |
Крім цих матеріалів не забудьте врахувати вартість кріплень, клем, гіпсової штукатурки, підрозетників та деяких інших розхідників. Але при цьому самостійне встановлення електропроводки буде більш вигідним, ніж на замовлення. Середня ціна на послуги електриків із укладання кабелю становить 60000-70000 рублів.
Монтаж електропроводки в квартирі своїми руками:
Технологія проведення електропроводки до штукатурки:
Монтаж електропроводки своїми руками для недосвідченого майстра може здатися непосильним завданням. В цьому випадку краще не ризикувати, а звернутися до професійних електриків. Але якщо мінімальні навички присутні, керуючись практичними порадами, можна провести самостійну електрифікацію свого житла, істотно на цьому заощадивши.
Головним видом енергії у приватних будинках та квартирах, як і раніше, залишається електрика. З кожним роком кількість електроприладів стрімко зростає, а відповідно змінюються вимоги до якості проводки.
Пам'ятайте, що проводка в квартирі проводиться індивідуально, тому можна розглянути лише основні принципи. Електрика ведеться через розподільний щит, який може розташовуватися на стіні або в ніші. Оптимальним варіантом є розташування щита біля входу до квартири.
При розташуванні розподільчого щитка за межею квартири, від нього простягається провід із міді до щита у приміщенні. Для зручності доступу краще розташувати щит на висоті не більше ніж 2 м від підлоги. Усередині повинні розташовуватися автомати, ПЗВ та безпосередньо електричний лічильник.
У квартирах використовується кілька ліній електропроводів, що використовуються для живлення споживачів: освітлювальні прилади, розетки, побутова техніка.
Зверніть увагу!Для підключення пральної машини варто передбачити окрему лінію живлення.
У квартирах передбачають електричні дроти, приховані шаром штукатурки. При частковій обробці стін сайдингом, гіпсокартонним або вагонкою, дроти з штукатурки простягають у гофрі. Щоб зробити приховану електропроводку в поверхні стіни роблять штробу глибиною до 2 см за допомогою зубила і молотка, або болгаркою. Все залежить від матеріалу стін. Щоб зменшити кількість пилу, зволожують поверхню.
Перш ніж розпочати штробування, необхідно нанести розмітку. У виготовлену лунку укладають провід, замазують алебастром, а потім оштукатурюють. Для додаткового захисту дроту його можна протягнути в рукаві або трубі, але вартість монтажних робіт при цьому збільшиться.
Зверніть увагу!Вся проводка повинна проходити прямо, без кутів і нахилів, щоб надалі у вас не виникло труднощів із забиванням цвяхів у стіну за потреби.
Для протягування електричної проводки в квартиру варто зупинитися на електропроводі одножильному з міді в ПВХ ізоляції. У цьому випадку знижується ризик окислення порівняно з багатожильними проводами. А мідь володіє більш високими характеристиками міцності і меншим опором, ніж алюміній.
Що стосується розеток та вимикачів, то тут перевага надається пластмасовим коробкам відповідного розміру. Коробки під розетки фіксуються у стіну за допомогою алебастру.
Зверніть увагу!При покупці розеток та вимикачів варто зупинитися на виробах з латунними контактами та нутрощами з кераміки.
За наявності однієї лінії живлення, магістральний дріт проводиться від розподільного щита на сходовому майданчику до квартири. Вже від дроту за допомогою розподільної коробки та електропроводки проводиться електрика у всі кімнати.
Зверніть увагу!Слід залишити 10 см запас дроту в коробці для проведення можливих ремонтних робіт.
На сьогоднішній день новобудови мають кілька ліній живлення. У цьому випадку від захисного приладу електромережі протягуються кілька дротів індивідуально до кожної лінії споживання. Такий варіант збільшує витрати електропроводки, приладів, фінансові витрати, але у рази збільшує надійність електричної мережі та полегшує виявлення поломок.
Зверніть увагу!Перш ніж розпочинати роботи з електрикою, необхідно знеструмити мережу.
Перетин електричного дроту залежить від допустимої щільності струму. Вибираючи із стандартного ряду перерізів, необхідно робити округлення у бік збільшення. При з'єднанні електропроводів у сполучній коробці використовують паяльник із сплавом олова. Для цієї роботи вам знадобиться багато часу, проте це значно підвищує надійність з'єднання. Флюсом може бути будь-яка кислота, крім каніфолі. Неприпустимо використовувати скручування для з'єднання проводки, оскільки це не тільки небезпечно, а й значно ускладнює процес ремонту під час експлуатації.
Завершальним етапом проведення електропроводки у квартирі стане протягування дроту до автомата живлення, після того, як ви переконаєтесь у працездатності електричного ланцюга.
Дізнайтесь, як з'єднати дроти в розпредкоробці:
Ще 15 – 20 років тому навантаження на електромережу були відносно маленькі, сьогодні ж наявність великої кількості побутової техніки спровокувала зростання навантажень у рази. Старі дроти далеко не завжди здатні витримати велике навантаження і з часом виникає потреба в їхній заміні. Прокладання електропроводки в будинку чи квартирі - справа, яка вимагає від майстра певних знань та умінь. Насамперед, це стосується знання правил розведення електропроводки, вміння читати і створювати схеми проводки, а також навичок з електромонтажу. Звичайно, зробити прокладку електропроводки своїми руками можна, але для цього необхідно дотримуватися наведених нижче правил та рекомендацій.
Вся будівельна діяльність та будівельні матеріали суворо регламентуються зведенням правил та вимог - БНіП та ГОСТ. Що стосується монтажу електропроводки та всього, що пов'язано з електрикою, слід звернути увагу на Правила Пристрої Електроустановок (скорочено ПУЕ). Цей документ прописує, що і як робити під час роботи з електроустаткуванням. І якщо ми хочемо прокласти електропроводку, то нам потрібно вивчити його, особливо ту частину, що відноситься до монтажу та вибору електроустаткування. Нижче наведено основні правила, яких слід дотримуватись при монтажі електропроводки в будинку чи квартирі:
Роботи з прокладання електропроводки починаються зі створення проекту та схеми розведення. Цей документ є основою майбутнього проведення будинку. Створення проекту та схеми досить серйозна справа та її краще довірити досвідченим фахівцям. Причина проста - від цього залежить безпека мешканців будинку чи квартири. Послуги зі створення проекту коштуватимуть певну суму, але це того варте.
Тим, хто звик все робити своїми руками, доведеться, дотримуючись вищеописаних правил, а також вивчивши основи з електрики, самостійно зробити креслення та розрахунки щодо навантажень на мережу. Особливих складнощів у цьому немає, особливо якщо є хоч якесь розуміння, що таке електричний струм, і якими є наслідки неакуратного поводження з ним. Перше, що буде потрібно, це умовні позначення. Вони наведені у фото нижче:
Використовуючи їх, робимо креслення квартири та намічаємо точки освітлення, місця встановлення вимикачів та розеток. Скільки та де вони встановлюються, описано вище у правилах. Основне завдання такої схеми – це вказівка місця встановлення приладів та прокладання проводів. При створенні схеми електропроводки важливо продумати заздалегідь де, скільки і яка буде стояти побутова техніка.
Наступним етапом створення схеми буде розведення проводів до точок підключення на схемі. На цьому моменті потрібно зупинитися докладніше. Причина в типі розведення та підключення. Усього таких типів кілька – паралельний, послідовний та змішаний. Останній найбільш привабливий у силу економного використання матеріалів та максимальної ефективності. Для полегшення прокладання проводів всі точки підключення розбиваються на кілька груп:
Наведений вище приклад лише один з багатьох варіантів груп освітлення. Головне, що необхідно зрозуміти, - це те, що якщо згрупувати точки підключення, зменшується кількість матеріалів і спрощується сама схема.
Важливо! Для спрощення прокладки проводки до розеток дроту можна укласти під підлогу. Провід для верхнього освітлення прокладається усередині плит перекриття. Ці два способи добре застосовувати, якщо не хочеться штробити стіни. На схемі таке проведення відзначається пунктиром.
Також у проекті електропроводки вказуються розрахунок ймовірної сили струму в мережі та використовувані матеріали. Розрахунок виконується за такою формулою:
I = P / U;
де P – сумарна потужність всіх використовуваних приладів (Ват), U – напруга в мережі (Вольт).
Наприклад, чайник 2 кВт, 10 лампочок по 60 Вт, мікрохвильова піч 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила струму 220 Вольт. В результаті (2000 + (10х60) +1000 +400) / 220 = 16,5 Ампер.
На практиці сила струму в мережі для сучасних квартир рідко перевищує 25 А. Виходячи з цього, і підбираються всі матеріали. Насамперед це стосується перерізу електропроводки. Щоб полегшити вибір, у наведеній нижче таблиці вказані основні параметри дроту та кабелю:
У таблиці вказані гранично точні значення, оскільки досить часто сила струму може коливатися, то знадобиться невеликий запас самого проводу чи кабелю. Тому всю проводку у квартирі чи будинку рекомендується виконати з наступних матеріалів:
Щоб дізнатися точну довжину дроту, доведеться трохи побігати з рулеткою вдома, а до отриманого результату додати ще 3 - 4 метри запасу. Усі дроти підключаються до щитка освітлення, що встановлюється під час входу. У щиток монтуються автомати захисту. Зазвичай це ПЗВ на 16 А та 20 А. Перші використовуються для освітлення та вимикачів, другі для розеток. Для електроплити встановлюється окреме ПЗВ на 32 А, але якщо потужність плити перевищує 7 кВт, тоді ставлять ПЗВ на 63 А.
Тепер необхідно підрахувати, скільки треба розеток та розподільчих коробів. Тут усе досить просто. Достатньо поглянути на схему та зробити простий підрахунок. Крім описаних вище матеріалів будуть потрібні різні розхідники, такі як ізолятори та ковпачки ЗІЗ для з'єднання проводів, а також труби, кабель-канали або короби для електропроводки, підрозетники.
У роботах із монтажу електропроводки немає нічого надскладного. Головне при монтажі дотримуватися правил техніки безпеки та дотримуватися інструкцій. Усі роботи можна виконати поодинці. З інструменту для виконання монтажу потрібно тестер, перфоратор або болгарка, дриль або шуруповерт, кусачки, пасатижі та хрестова та шліцева викрутки. Не зайвим буде лазерний рівень. Так як без нього досить складно зробити вертикальну та горизонтальну розмітку.
Важливо! Виконуючи ремонт із заміною проводки в старому будинку або квартирі з прихованою проводкою, необхідно спочатку знайти і при необхідності прибрати старі дроти. Для цього використовується датчик електропроводки.
Починаємо монтаж із розмітки. Для цього за допомогою маркера або олівця наносимо на стіну мітку, де буде прокладено провід. При цьому дотримуємося правил розміщення проводів. Наступним кроком буде відмітка місць під установку освітлювальних приладів, розеток та вимикачів та щитка освітлення.
Важливо! У нових будинках для щитка освітлення передбачено спеціальну нішу. У старих такий щиток просто навішується на стіну.
Закінчивши з розміткою, приступаємо або до монтажу проводки відкритим способом або до штроблення стін для прихованої проводки. Спочатку за допомогою перфоратора та спеціальної насадки коронки вирізаються отвори під установку розеток, вимикачів та розподільчих коробок. Для самих дротів робляться штроби за допомогою болгарки або перфоратора. У будь-якому випадку буде дуже багато пилу та бруду. Глибина канавки штроби повинна становити близько 20 мм, а ширина бути такою, щоб у штробу безперешкодно поміщалися всі дроти.
Що стосується стелі, то тут є кілька варіантів вирішення питання з розміщенням та закріпленням проводки. Перший - якщо стеля буде навісною або натяжною, то вся проводка просто закріплюється до перекриття. Другий – робиться неглибока штроба для проведення. Третій - проводка ховається у перекритті стелі. Перші два варіанти гранично прості у виконанні. А ось для третього доведеться зробити деякі пояснення. У панельних будинках використовуються перекриття з внутрішніми порожнечами, достатньо зробити два отвори та протягнути усередині перекриття дроту.
Закінчивши зі штробленням, переходимо до останнього етапу підготовки до монтажу проводки. Провід, щоб завести їх у кімнату, необхідно простягати крізь стіни. Тому доведеться за допомогою перфоратора пробити отвори. Зазвичай такі отвори виготовляються в кутку приміщень. Також виготовляємо отвір для заводу дроту від розподільного щитка до щитка освітлення. Закінчивши штроблення стін, починаємо монтаж.
Починаємо монтаж із встановлення щитка освітлення. Якщо для нього була створена спеціальна ніша, то поміщаємо його туди, а якщо ні, то просто навішуємо його на стіну. Всередину щитка встановлюємо ПЗВ. Їхня кількість залежить від кількості груп освітлення. Зібраний і готовий до підключення щиток виглядає так: у верхній частині знаходяться нульові клеми, що знизу заземлюють, між клемами встановлені автомати.
Тепер заводимо всередину дріт ВВГ-5*6 або ВВГ-2*6. З боку розподільного щитка підключення електропроводки виконує електрик, тому поки що залишимо його без підключення. Всередині щитка освітлення вступний провід підключається наступним чином: синій провід приєднуємо до нуля, білий до верхнього контакту ПЗВ, а жовтий провід із зеленою смугою приєднуємо до заземлення. Автомати ПЗВ з'єднуємо між собою послідовно зверху за допомогою перемички від білого дроту. Тепер переходимо до розведення проводки у відкритий спосіб.
За наміченими раніше лініями закріплюємо короби або кабель-канали для електропроводки. Найчастіше при відкритій проводці самі кабель-канали намагаються розмістити біля плінтуса або навпаки практично під стелею. Короба для проводки закріплюємо за допомогою шурупів з кроком 50 см. Перший і останній отвір в коробі робимо на відстані 5 - 10 см від краю. Для цього засвердлюємо отвори в стіні за допомогою перфоратора, забиваємо всередину дюбель і закріплюємо саморізами кабель-канал.
Ще однією відмінністю відкритої проводки є розетки, вимикачі і коробки розподілу. Всі вони навішуються на стіну, замість того, щоб вмуруватись усередину. Тому наступним кроком буде їхнє встановлення на місце. Достатньо прикласти їх до стіни, намітити місця для кріплення, засвердлити отвори та закріпити їх на місці.
Далі приступаємо до розведення дротів. Починаємо з прокладки основної магістралі та від розеток до щитка освітлення. Як зазначалося, використовуємо при цьому провід ВВГ-3*2,5. Для зручності починаємо від точки підключення у бік щитка. На кінці дроту вішаємо ярличок із зазначенням, що за провід і звідки він іде. Далі прокладаємо дроти ВВГ-3*1,5 від вимикачів та освітлювальних приладів до розподільних коробок.
Усередині розподільних коробок дроту з'єднуємо за допомогою ЗІЗ або ретельно ізолюємо. Усередині щитка освітлення основний провід ВВГ-3*2,5 підключається наступним чином: коричнева або червона жила - фаза, підключається до низу ПЗВ, синій - нуль, приєднуємо до нульової шини зверху, жовтий із зеленою смугою - заземлення до шини внизу. За допомогою тестера «дзвонимо» всі дроти, щоб виключити можливі помилки. Якщо все гаразд, викликаємо електрика і підключаємося до розподільного щитка.
Виконується прихована електропроводка досить легко. Істотна відмінність від відкритої лише у способі приховування дротів від очей. В іншому дії практично однакові. Спочатку встановлюємо щиток освітлення та автомати ПЗВ, після чого заводимо та підключаємо вступний кабель з боку розподільного щитка. Також залишаємо його без підключення. Це зробить електрик. Далі встановлюємо всередину пророблених ніш коробки розподілу та підрозетники.
Тепер переходимо до розведення дротів. Першими прокладаємо основну магістраль із дроту ВВГ-3*2,5. Якщо планувалося, то дроти до розеток прокладаємо у підлозі. Для цього провід ВВГ-3*2,5 заводимо в трубу для електропроводки або спеціальну гофру та прокладаємо її до місця виведення дроту до розеток. Там розміщуємо провід усередині штроби та заводимо його в підрозетник. Наступним кроком буде прокладання дроту ВВГ-3*1,5 від вимикачів та точок освітлення до розподільних коробок, де вони приєднуються до основного дроту. Всі з'єднання ізолюємо ЗІЗ або ізолентою.
Наприкінці «продзвонюємо» всю мережу за допомогою тестера на предмет можливих помилок і підключаємо до щитка освітлення. Спосіб підключення аналогічний описаному для відкритої проводки. По завершенню зашпаровуємо штроби гіпсовою шпаклівкою і запрошуємо електрика, щоб він підключив до розподільного щитка.
Прокладка електрики в будинку чи квартирі для досвідченого майстра – справа досить легка. Але для тих, хто погано розуміється на електриці, слід скористатися допомогою досвідчених фахівців від початку і до кінця. Це, звичайно, коштуватиме грошей, але так можна вберегтися від помилок, які можуть спричинити пожежу.