Фундамент з колод паль. Стовпчастий дерев'яний фундамент і фундамент з модрини гідний бути під вашою лазнею або дачним будинком

Утеплення
07.09.2023

Незважаючи на те, що модрина відноситься до сімейства хвойних дерев, з настанням зими вона скидає свої голки. Саме тому вона й одержала таку назву. Модрина має різноманітні позитивні властивості, за рахунок чого вона активно застосовується в будівництві та інших областях.

У минулі часи зі стовбурів модрини виготовляли навіть гармати. Пояснювалося це більш високою міцністю деревини модрини і по відношенню до металу, що виготовляється на той час.

Виростає модрина на всій території Сибіру і може досягати 600 і навіть 800-річного віку. При цьому, на відміну від інших порід дерев, з віком модрина стає тільки міцнішою і кращою.

У будівництві цей матеріал використовується з давніх-давен. Приблизно тисячу років тому модрину, незважаючи на масу складнощів, що виникають, стали доставляти з районів Сибіру для будівництва європейських міст. Та й сьогодні процес обробки деревини модрини та її транспортування залишаються досить складною справою.

Сплавляти модрину по воді неможливо. Вона на третину щільніша за сосну і, відповідно, важча за неї, тому швидко йде на дно. Така густина багато в чому обумовлюється великою кількістю смоли в деревині. Смола постійно ушкоджує пилки, просто забиваючи їх, тому на її обробку йде більше часу та сил.

Хоча труднощі, пов'язані з обробкою та транспортуванням деревини модрини, з лишком перекриваються її корисними властивостями. Купити модрину сьогодні не складе труднощів, і будинок, побудований з цього дерева, буде міцним, надійним і довговічним. До того ж при будівництві будинку з модрини не потрібно закладати фундамент з бетону, що необхідно робити, якщо ви будуєте будинок з інших порід дерева.

Зумовлено це тим, що модрина не схильна до гниття і впливу грибка, легко переносить високу вологість і не боїться комах-шкідників. Прикладом, що показує стійкість цієї деревини є той факт, що з модрини виготовлені палі, на яких вже сотні років стоїть Венеція, при цьому з роками дерево стає міцнішим.

Завдяки своїй щільності та високому вмісту смоли в деревині модрина на чотири пункти за десятибальною шкалою випереджає свого найближчого переслідувача – дуб. А це означає, що ті моменти, які створюють складнощі в обробці та доставці деревини, є найважливішими у процесі будівництва.

Будинки, побудовані на фундаменті з модрини, можуть простояти близько двох століть навіть у сильно заболочених місцях або місцях, часто схильних до настання паводків. При цьому деревина модрини не потребує додаткової обробки антибактеріальними складами, на відміну від інших видів деревини.

Ще одним приємним моментом є зовнішній вигляд деревини модрини яскраво виражена структура дерева, темніший, приємніший колір, ніж у інших хвойних виділяють модрину серед конкурентів. До того ж, вона досить легко піддається шліфуванню та обробці лаком. З модрини роблять різні будівельні матеріали. Найбільшою популярністю користується профільований брус. Також її часто використовують для виготовлення балок, крокв для дахів, з модрини виготовляють елементи внутрішнього оздоблення приміщення, у тому числі палубну дошку, планкен, перила для сходів, вагонка штиль, блок хаус та багато іншого. З неї ж роблять міцні та довговічні меблі. Можна сказати, що модрина як будівельний матеріал універсальна.

Модрина

Жодне інше дерево не йде в жодне порівняння з модриною в частині виготовлення паль для фундаменту. До вибору фундаменту слід підходити вдумливо, брати до уваги не тільки те, яким буде сам будинок, а й на якому ґрунті він стоятиме.

Наприклад, у тундрі де немає дерев через вічну мерзлоту, фундаменту з дерева не загрожує ні утворення грибка, ні гниття. Проте облаштувати такий фундамент досить складно. Через те, що в тундровий грунт складно глибоко вбити палі, для створення фундаменту потрібно багато близько вкопаних один до одного коротких дерев'яних паль, на які надалі укладатимуться бруси або колоди. Використовувати можна будь-яке дерево, але фундамент з модрини тут буде найбільш підходящим варіантом, тому що він завдяки щільності деревини здатний витримувати великі навантаження.

Для значної території країни, покритої бурим лісовим ґрунтом, фундамент на дерев'яних палях підходить гірше. Шар ґрунту тут зазвичай не перевищує 0,3 м, а під ним найчастіше розташовані пласти глини. Основна характеристика глини полягає в тому, що вона практично не пропускає воду вглиб, утворюючи на своїй поверхні водний прошарок. У таких умовах дерев'яний фундамент може попливти. Якщо ви все-таки хочете поставити будинок на дерев'яному фундаменті, палі потрібно вкопувати глибоко, крізь шар глини.

До того ж не варто забувати про підвищену вологість бурих лісових ґрунтів, особливо навесні, коли тане сніг, річки виходять із берегів та випадає багато опадів. Фахівці рекомендують вибирати фундамент з модрини, тому що її деревина стійка до гниття та утворення грибка. Інші породи дерева за таких умов згнивають у середньому за 15-20 років.

У будь-якому випадку, в якому б ви районі не жили, доцільність встановлення фундаменту з дерев'яних паль на пряму залежить від рівня підйому та промерзання ґрунтових вод. Розрахувати ці показники допоможуть фахівці гідрогеологорозвідки або спеціальний довідник, хоча якщо ви не фахівець, самостійно проводячи розрахунки, ви можете помилитися. У середній смузі, наприклад, у більшості районів рівень промерзання в середньому досягає глибини 1,5 метра, на нестійких грунтах при відтаванні грунту фундамент з дерева може просто попливти.

Звичайно, для кам'яних або бетонних будинків необхідно встановлювати стрічковий фундамент, але для легших дерев'яних будинків на стійкому ґрунті гарним рішенням стане фундамент з модрини.

Найбільш підходящим такий варіант фундаменту виявиться для будинків, розташованих у низинах, так як модрина має більшу опірність волозі, ніж той же залізобетон, на якому з часом з'являються тріщини. Вода крізь тріщини проникає всередину стовпа та руйнує арматуру. Іржавіюча арматура значно збільшується в обсязі і руйнує бетон, розриваючи його зсередини. Деревина модрини однорідна і під впливом води стає тільки міцнішою, тому модрині фундаменту такі проблеми не загрожують. До того ж не схильна до утворення грибків і не вимагає обробки від комах-шкідників.

Однак на дерев'яному фундаменті можна будувати лише будинок із дерева, важкий кам'яний будинок він просто не витримає. Хоча, знаючи тепер характеристики сибірської модрини, ви навряд чи захочете будинок із чогось іншого. До того ж вартість деревини модрини по відношенню до інших матеріалів досить приваблива.

Можливо, вам буде цікаво:

Вконтакте

Однокласники


Фундамент з дерева є оптимальним рішенням у багатьох ситуаціях у будівництві, особливо при стовпчастому вигляді конструкції.

Він дозволить не тільки створити надійну основу для будівництва, а й суттєво заощадитиматеріал, а, відповідно, та кошти. Крім того, спорудити його можна самостійно.


Дерев'яний фундамент має такі особливості:

  1. Є конструкцією з опорами з дерева, які заглиблюються до 1,5 метрів, а надземна частина у висоту досягає до півметра.
  2. Система установки стовпів розраховується під конкретну будівлю і розташовується під перегородками та стінами, що несуть.
  3. Якщо в будівлі є ділянки, довжина яких більше 3 м, або є особливо навантажені ділянки, то під ними монтуються додаткові стовпи.
  4. Відстань, на якій розташовуються один від одного стовпчики, варіює від півтора до трьох метрів.
  5. У конструкції є ростверк, представлений закладними колодами. Він відповідає за рівномірний розподіл важкості будівлі.

Існує поділ на підвиди, фундамент із дерев'яних стовпів. залежно від глибини може бути:

  • дрібно заглиблений: мають стовпи на відстань в ½ або 2/3 від глибини промерзання;
  • не заглиблений: максимальна глибина такого типу не більше ніж на 0,5 м.

Застосування


Що стосується споруд, до яких можна застосувати конструкцію стовпчастого фундаменту з дерева, то це:

  • лазні;
  • літні будиночки;
  • альтанки;
  • кіоски;
  • будь-які інші будівлі, які мають відносно невелику вагу.

Важливо:щодо типу фундаменту слід звертати увагу до тип грунтових вод. У випадку з дерев'яним різновидом стовпчастої конструкції рівень ґрунтових вод має бути низьким.

Підбір матеріалу


Один з важливих моментів під час зведення фундаменту з дерева – це вибір відповідного матеріалу. Породи деревини, які підходять для конструкції - це:

  • сосна;
  • модрина.

Перевагою цих порід щодо будівництва фундаменту є їх стійкість до гниття та пошкодження комахами. Крім того, сосна і модрина не схильні до перезволоження. Вони стають міцнішими за умов підвищеної вологості.

Параметри колодповинні бути такими:

  • краще вибирати комель, тобто. нижню частину стовбура;
  • мінімальний діаметр колоди – 20 см.

Розрахунки


Перш ніж приступати до спорудження фундаменту, необхідно правильно розрахувати потрібну кількість матеріалу.

Розглянуто з прикладу будинку з розмірами 5х6 м, з висотою першого поверху 2,7 м, фронтовою висотою – 2,5 м. Покриття даху – шифер. Грунт - суглинистий, Ro = 3,5 кг/см.кв. Ґрунт промерзає на 1,3 м-коду.

Відбувається це наступним чином:

  1. Спочатку розраховується вага будови. У зазначеному випадку необхідно дізнатися про масу стін (72 м²), вона дорівнює 3600 кг. (72 * 50 = 3600).
  2. Далі розраховується маса перекриттів, а саме цоколь та підлога між першим та другим поверхом. Загальною площею вони дорівнюють 60 м², відповідно маса їх дорівнює 6000 кг. Розрахунок аналогічний до попереднього пункту.
  3. Наступним етапом обчислюється експлуатаційне навантаження, яке є на першому поверсі та на мансарді. Загальна площа 210 = 12600 кг.
  4. Вага даху дорівнюватиме: загальна площа (46 м²)*50 = 2300 кг.
  5. У разі ската, що дорівнює більше 60 градусів, снігове навантаження приймається за 0 і до розрахунків не включається.
  6. Підсумувавши всі отримані маси окремих елементів будинку, вийде загальна вага. У зазначеному випадку це 31 100 кг.
  7. Для розрахунку загальної площі всіх стовпів необхідно скористатися формулою: S = глибина промерзання (1,3) * загальна площа (31100) / Ro (3,5) = 11550 см².
  8. Далі слід вирахувати площу одного стовпа, який обраний для майбутнього фундаменту. В даному випадку обраний бур з параметром перерізу 400 мм, а значить, його площа становитиме 1250 см2.
  9. Кількість стовпів для конструкції можна дізнатися, розділивши загальну площу стовпів на площу одного стовпа. У цьому прикладі – це 10 штук.

Важливо:при спорудженні фундаменту варто пам'ятати, що встановити більше стовпів, ніж отримано в розрахунках, можна, але менше встановлювати не можна.

Спочатку стовпи встановлюються в місцях, де є більш високий рівень навантаження, а потім проводиться розподіл їх в інших місцях, враховуючи симетрію розташування. За потреби кількість стовпів можна збільшити.

Підготовка


Ще один захід, який обов'язково слід провести, перш ніж приступати до будівництва конструкції фундаменту з дерева – це його обробка для більш тривалої та надійної експлуатації.

Період для підготовки краще вибирати у проміжку з листопада до січня.

Важливо:перш ніж починати обробку, слід очистити дерево від кори, ошкурити його і нанести розмітку, що відповідає напрямку зростання дерева – це стане в нагоді в процесі монтажу.

Варіантів для обробки деревини два:

  • випал:перш ніж приступати до випалу дерев'яний стовп покривається глиною завтовшки до 1 см. Обпалювати можна, використовуючи паяльну лампу, а можна і на багатті. Обов'язково в процесі потрібно стежити за тим, щоб край колоди не згоряв більше ніж на 2 см. Після того, як випал був проведений, необхідно покрити деревину складом бітуму, також є варіант використовувати смолу;
  • хімічна обробка препаратами:легший спосіб підготувати деревину до монтажу. Можна скористатися будь-яким покупним засобом водного типу, олійного з антисептичними властивостями або використовувати спеціальне обгортання (бандаж).

Процес монтажу

У конструюванні даної стовпчастої основи в основному використовується фундамент дерев'яні стільці. При цьому застосовується принцип «стільців», який надійніший для такої основи під будівлю. Використовуючи наведений алгоритм дій, можна сконструювати дерев'яний стовпчастий фундамент своїми руками.

1. Викопування ям.Можна вручну, а можна скористатися технікою. Головне, щоб діаметром ями були більше у півтора рази, ніж діаметр стовпа.

2. Піщана подушка.Слід засипати в яму пісок, що дорівнює по товщині 10-20 см, після чого добре утрамбувати.

3. Забезпечення гідроізоляції.Для забезпечення гідроізоляції слід підземну частину дерева обернути руберойдом, попередньо обробивши її маслянистим розчином. Проклеювання проводять, використовуючи бітумну мастику. Руберойд накладається на кілька шарів.

4. Зведення стовпів-стілків.Установку стовпів з дерева проводять у напрямі зростання стовбура, тобто. таким чином, щоб верхівки розташовувалися внизу.

Потрібно спочатку встановити орієнтовні стовпчики в точках перетину стін і натягнути між ними тугу нитку або волосінь. Далі розміщують у котлованах стовпи з дерева. Після цього проводять установку стовпів у вертикальному розташуванні, вирівняти які допоможе положення схилу.

Що стосується способу встановлення на «стільці», то можна це зробити двома способами:

  • використовуючи хрестовину із дерева;
  • за допомогою каменю чи плити з бетону.

Для спорудження хрестовини потрібні 2 пластини по 70 см, які необхідно хрестоподібно з'єднати одна з одною. Щоб приєднати стовп до хрестовини, можна спорудити в ній поглиблення, а в стовп змонтувати шип. Є варіант приєднати дві складові стільця за допомогою металевих скоб.

Щоб зробити стілець з бетонної плити, можна залити поверх піщаної насипки рідкий бетон, висотою в 20 см і, не чекаючи його висихання, встановити стовп з дерева, заглиблюючи на 10 см.

5. Засипання.Відстань між дерев'яними стовпами, що залишилася, необхідно заповнити будь-яким матеріалом, що має велику фракцію частинок. Це може бути щебінь, бита цегла або пісок. Засипати необхідно поступово, утрамбовуючи кожен шар 15-20 см.

6. Вирівнювання.Наступне, що слід зробити, – це перевірити висоту всіх стовпів по натягнутій нитці. Ті стовпи, які вище, необхідно спиляти, щоб усі вони були однакові за висотою.

8. Перев'язувальний пояс.Щоб надалі між стовпами розташувати бруси стін, необхідно подбати про кріплення. Їх роблять за допомогою вирубування шипів з перетином 0,5х0,5 см, висоту визначають відповідно до бруса нижньої обв'язки. У таких брусах готують гнізда перед тим, як їх встановити.

Ремонт


Будь-яка конструкція з часом потребує реконструкції.

Як це проводять у випадку зі стовпчастою конструкцією дерев'яного фундаменту, можна ознайомитися нижче:

  1. Першорядно слідує підняти споруду, що стоїть на фундаменті, за допомогою домкратів і зафіксувати його міцними палями чи колодами.
  2. Залежно від типу поломки вибирають варіант вирішення проблеми. Якщо стовп відхилився від вертикального положення, його потрібно вирівняти і зафіксувати в такому положенні за допомогою додаткового насипу, який добре утрамбовується. Якщо ж стовп потребує заміни, його потрібно вийняти з ґрунту і, підготувавши за правилами новий, вмонтувати замість нього. Слід пам'ятати необхідність видалення старої подушки з піску у разі заміни дерев'яного стовпа.
  3. Після проведених маніпуляцій необхідно перевірити точність висоти стовпа. Вирівняти його за потреби, також перевірити його розташування у вертикальній площині, після чого відновити ростверк.
  4. Останній штрих – це опускання будівліна колишнє місце.

Переваги і недоліки

Щоб зрозуміти необхідність будівництва конструкції фундаменту з дерева, слід розглянути його переваги і недоліки. До переваг відносяться:

  1. Простота розрахунків та процесу встановлення.
  2. Низька вартість матеріалів.
  3. Маленькі втрати тепла через поверхню підлоги.
  4. Стійкість до дії великої ваги будівлі через властивості пружності деревини.

Що стосується недоліків, то він один - це не дуже велика тривалість експлуатації. Конструкція з дуба прослужить до 15 років, якщо її не обробити перед встановленням та до 30 років із попередньою підготовкою. Сосна та модрина зможуть простояти 7 та 15 річний період відповідно.

Корисне відео

Ознайомтеся візуально з обробкою дерев'яних стовпів на відео нижче:

Висновки

Переваги у зведенні стовпчастого фундаменту з дерева переважають над недоліками, тим більше, що можна подбати про те, щоб конструкція прослужила якнайдовше. До того ж проводити заміну або ремонт дерев'яних фундаментів не так складно, та й вартість його невисока.

Вконтакте

Моя розповідь про фундамент із натуральних матеріалів. Ми намагаємося вдосконалювати своє довкілля, свій Родовий Маєток використовуючи при цьому натуральні матеріали на скільки це можливо.

Фундамент ми готували під рубану хату, з самого початку хотілося щоб не тільки будинок був «еко», а по можливості все що стосується будівництва. Вивчаючи сучасне будівництво з використанням цементу та бетону не подобався не один пропонований варіант. Ніхто з фахівців не міг мені запропонувати те, що ми шукали. Так бороздячи простори інтернету ми знайшли два екологічні варіанти це валуни та кряжі. Проаналізувавши два варіанти, зупинилися на дерев'яному, а не кам'яному фундаменті. При виборі матеріалу для фундаменту розглядали два варіанти, модрина або дуб, вибір упав на модрину. Почавши вивчати питання докладніше, виявлялися цікаві факти з минулого, наприклад деякі з них. Венеція, місто на Півночі Італії, частина міста розташована на воді і як паль при будівництві були використані модрини, Санкт-Петербург, при закладанні Ісаакіївського собору були використані також дерев'яні кряжі.

Вибір був остаточним, робимо дерев'яний фундамент.

Перше завдання правильно зняти розміри зрубу і нанести його на папір, щоб можна було підготувати майданчик для будівництва.

Отже знаючи, що деревина Сибірського лісу значно міцніше ніж ліс центральної частини Росії, зайнялися пошуком лісу. У результаті початку літа було завезено необхідний ліс. Зупинилися на сибірській модрині двох діаметрів 40-60 і 18-20 см. Оскільки проїжджої дороги до мого маєтку ще не було, довелося перевантажувати з довжиноміра в маніпулятор, з того місця до куди змогла доїхати фура.

Розміри зняті, ліс завезений, окорен і нарізаний у розмір, ліс замовляли стандартного розміру 6-ти метровий, порізавши навпіл отримали 3-х метрові кряжі в потрібній кількості, решта 2-х метрових.

Залишається винести розмітку на місцевість. Пробиваємо всі крапки для забурювання та забиваємо кілочки мітки.

Приступаємо безпосередньо до створення дірок під кряжі.

За проектом у нас вийшла відстань між кряжами діаметром 40-60 см 1-1,5 метра, а кряжики 18-20 см між великими кряжами. Глибина забурювання була наступна, для 10 основних кряжів по контрольних точках (кутові та центральні) глибина забурювання для них склала 2,5 метра з урахуванням, що грунт насипний близько 1 метра, довелося вирівнювати майданчик під забудову та одночасно формувати один із берегів озера (по-любому) нижче зони промерзання), 36 кряжів глибина забурювання під них 1,5 метра, маленькі кряжі на глибину 0,5 метра (зручно для підведення комунікацій). Хто стикався з модриною напевно знають, що модрина дуже важке дерево, тому при забурюванні (підйомі бура) і при опусканні кряжів у "дірки" довелося задіяти маніпулятор з краном.

Ось метелик прилетів подивитися, що тут роблять, може й допомогти?

в результаті вийшла своєрідна дерев'яна стрічка.

про всяк випадок вирішили обпалити 20 см кряжа, 10 см які в землі і 10 см які зовні весь кряж не обпалювали.

Обрізки від великих кряжів пристосували під стільці та столик, вийшло гарно, тепер є десь із сусідами посидіти.

Наступна стадія будівництва нашого будинку-бані, це встановлення зрубу, тут теж довелося розібратися, що пропонують сучасні будівельники, все теж ”пахнуло” не натуральністю, і тоді хтось розповів, що раніше на Русі, окладний вінець будинків клали прямо на землю це звичайно не мій варіант, але сенс у тому, що повністю загортали один вінець берестою і що навіть через дуже тривалий час будова майже згнивала, а коли відкривали бересту колода обгорнута берестою була як нова. За місце руберойду або інших ізолюючих матеріалів було прийнято рішення використовувати бересту, в потрібній кількості знайшли в Томську, до речі в результаті обійшлася дешевше за руберойд.


Але це вже зовсім інша розповідь.

У результаті я отримав фундамент, який мене повністю влаштовував ще й заощадив, за моїх умов (насипний ґрунт 1 метр) бюджет бетонної стрічки був вищим.

PS за змінами в нашому Родовому маєтку можна стежити в соц.мережах:

Фундамент із дерев'яних паль коштує дешево, легко зводиться, не вимагає техніки для заливання, довговічний та підходить під заміський житловий будинок. Розглянемо, як готується та будується дерев'яний фундамент, які матеріали для нього потрібні.

Критерії вибору

В основі будинків люди звикли використовувати бетон, але не всі мають впевненість, що марка відповідає реальності, не завжди є можливість замовити вантажівку із заводським якісним бетоном. Постає також питання ціни та ефективності. Для заміських будівель іноді вибирають фундамент з дерева,т. до. за дотримання технології він прослужить десятки років. Найбільше ця основа підходить для дерев'яної будови, адже терміни експлуатації фундаменту та матеріалу стін збігаються.

Склад та вологість ґрунтів впливає на дерев'яний фундамент найсильніше. З'ясуйте у фахівців, чи підходить ґрунт.

Переваги такої підстави:

  1. Легкість зведення.Ями для стільців можна пробурити мото-буром або викликати спеціалістів.
  2. Надійність. Якщо ґрунтові води низько, дерево протримається десятки років. Є приклади домів на палях, що стоять понад 100 років.
  3. Екологічність. Деревина - найнешкідливіший матеріал.
  4. Дешевизна.На тлі довговічності дуже вигідно виглядає і низька ціна основи, вона не заважає загальній якості.
  5. Енергоефективність.Будинок на стовпчастих палях не торкається землі і не втрачає тепло.

Види

Дерев'яний фундамент зі стовпів поділяється на 2 основні види: на палях - стійках і на висячих палях.Стоячі стовпи мають опору і ставляться на слабкий ґрунт. Висячі — не вимагають опори, вони ставляться у слабких шарах, якщо глибина останніх є значною. Який варіант вибирати, залежить від проходження ґрунтових вод і складу ґрунтів у місцевості,де зводиться житло. Все потрібно з'ясувати у спеціалістів.

Підходяще дерево під стовпчасту основу - це дуб, який завжди відрізнявся довговічністю. Дешевше обійдеться деревина хвойної породи - сосна. Можна використовувати і модрину.

Етапи будівництва

Декілька етапів проводять у порядку, передбаченому технологією та традиціями:

  • Підготовка стовпів, обробка антисептиком та гідроізоляція.
  • Розчищення ділянки під будинок.
  • Буріння пальових отворів мото вручну буром або виклик фахівців.
  • Засипання шару піску на дно отворів.
  • Установка стовпів та бетонування, засипання гравієм.
  • Спилювання зайвої деревини на палях, вирівнювання.
  • Гідроізоляція верхньої поверхні - пальового торця.

Підготовка стовпів

Палі під дерев'яний фундамент беруть із нижньої частини дерева,пиляють однакові шматки і ошкурюють. Ретельно прибрати кору важливо ще тому, що в іншому випадку буде втрачено значно більше просочення. Поверхня має стати якомога гладкішою.

В ідеалі стовпи підбираються заздалегідь, із сухого зимового лісу, і просушені чим більше, тим краще.Найпотужніші шпали ставлять під кути, що несуть стіни. Обробка робиться шляхом випалу, як у старі часи, або антисептиком, додається гідроізоляція.

Перший метод, випалювання - проводиться до вугільної кірки.Для цього запалюється багаття (пальник), заготівля в ньому поступово перевертається, ретельно пропалюється. Повністю треба пропалити частину палі, яка потрапить під землю, і поверхня вища за рівень землі на 20—25 см. Раніше перед випалом наносили глину, і сьогодні це не зашкодить. У момент горіння важливо не допустити сильного перепалювання.Шар вугілля не повинен перевищувати 2 см. На останній стадії потрібно просмолити стілець. Або обробити бітумом (бітумною мастикою).

Захист антисептиком виконується нанесенням рідини пензлем на 2 або більше заходу.Вона дає дуже маленький захист, але при сухому грунті фундаменту вистачить надовго. Водні хімічні розчини можна приготувати самому:

  1. 5 л окропу змішати з 50 г борної кислоти, додати 950 г харчової солі, при постійному помішуванні одержати єдину масу. Цією речовиною можна покривати майбутній фундамент із дерев'яних шпал.
  2. Народний рецепт – глиняна паста з просіяної глини, яка виходить шляхом змішування з водою.
  3. Хімічні розчини, що продаються у господарських магазинах. Це залізний купорос, хлористий цинк, кремнефтористий амоній і подібні.
  4. Просочення масляне або алкідне, яке підбирають за рекомендацією на етикетці. Сюди ж додамо антисептик, його можна застосувати разом із просоченням.

Крім розчину просочення робиться гідроізоляція - обгортання товстим руберойдом без приклеювання, щоб при промерзанні грунту наш стовп не пошкодився. Якщо житло планується на височини, а фундамент дерев'яні стільці поставлені в сухому грунті; якщо, по-друге, надійно відводяться зливові потоки, і під будинок не потрапляє волога, то палі прослужать максимально довго.

Випалення дерев'яної палі, яку опускають у землю, дозволить отримати сантиметри захищеного шару деревини. А антисептик вбирається лише на кілька міліметрів.

Подальші дії

Насамперед для підготовки фундаменту ми повинні з'ясувати, скільки потрібно бурити ям, на яку глибину. Це залежить від проекту будинку та знову від ґрунтів. У ями опускають готові та оброблені стовпи, які беруть із нижньої частини дерева. Діаметр – від 200 мм.

Сама яма під стовп має бути товщі його в 1,5 рази.Щоб морозне пучення не зашкодило фундаменту, нашу палю можна обмотати руберойдом чи міцною плівкою. Примерзання ґрунту до палю в цьому випадку не відбудеться, і вона залишиться неушкодженою.

Якщо вирішено використовувати опору, то як її випилюється хрестовина з виїмкою.Попередньо у земляні отвори засипають шар піску висотою приблизно 20 см і утрамбовують. Стовп надійно закріплюється на опорі скобами або іншими засобами, опускається на шар піску та утрамбовується.

Саму опору необхідно обробити вибраним способом:зазвичай це антисептик та гідроізоляція бітумними мастиками. Як це зробити, описано в розділі «Підготовка стовпів». Кожна паля може бетонуватися на 20 і більше см або повністю, залишки ями засипаються щебенем.

Закладають стовпчастий фундамент своїми руками на глибину 500-1550 мм.Внутрішньому стовпу підійде глибина від 50 см, на нього менше навантаження. А стовпи під стіни повинні закладатися щонайменше на 75 см. Після виставлення за рівнем, бетонування та засихання паль відпилюють зайве зверху, вирівнюючи кожну по єдиній площині, на яку ляже будинок. Переконавшись, що палі вирівняні, проводять останню обробку верхнього торця антисептиком.і прикривають їх зверху шматками товстого руберойду.

Відео

Наочне відео про захист стовпів від гниття.

Висновок

Надійний фундамент з дерева буде служити вам довго, якщо виконано основні умови та поради. Навіть після загнивання стільця можна замінити бетонними кубами (блоками), які достатньо наростити чи підставити вчасно. Проста основа підійде під нескладні господарські будівлі – госпдвори чи лазні, невеликі будиночки.

У той же час пальовий фундамент використовують і для капітальних котеджів, швидше за теж дерев'яних, з оциліндрованого бруса. Застосування стовпів сильно залежить від специфічних моментів - вологості, типу ґрунту та глибини пролягання води. Але якщо все гаразд, можна сміливо використовувати дерев'яні фундаменти та насолоджуватися відпочинком на природі.

Вконтакте

Фундамент з колод відмінно підійде для котеджу з бруса або оциліндрованої колоди, лазні або альтанки. Влаштування стовпчастого фундаменту з колод дозволить витратити в кілька разів менше коштів, ніж на монолітний бетон або палі. Стовпчастий фундамент з колод підходить для пучинистих ґрунтів, але ніяк не годиться для важких споруд на водонасичених ґрунтах. А ось для будинку з колод – саме те.

Для стовпів використовують не всі сорти деревини, а ті, що стійкі до дії вологи. Найчастіше застосовують модрину сосну, рідше - тик. Якщо ці породи дерева піддати попередньому просоченню антисептиком, то стовпи фундаменту послужать десятки років. Для стовпів найкраще брати нижню частину стовбурів – комель, так як деревина там має більш щільну структуру, менше піддається зносу. Для виготовлення стовпів годяться колоди з діаметром не менше 20 см, по довжині треба розраховувати на заглиблення не менше 0,5 метра для простінків і не менше ніж на 0,75-1,2 метра для кутів будинку і несучих стін.

Про вибір антисептика. На сьогодні ринок пропонує величезний вибір антисептиків із не тільки захисними, а й декоративними властивостями. Але стовпи з колод, які будуть знаходитися в грунті, в умовах постійної вологості, краще всього обробляти сольвентом або уайт-спіритом, що є органічними розчинниками. Обробка розчином антисептика підвищує термін служби стовпів у півтора – двічі.

Плюси та мінуси фундаменту з колод

Переваги стовпчастого фундаменту з колод:

  • простий пристрій, не потрібні механізми та спецтехніка, вартість матеріалу невисока
  • дерево пружно деформується під навантаженнями від рухів ґрунтів та ваги будинку, що дає високу зносостійкість.
  • дерево добре зберігає тепло і є природним утеплювачем для будинку, холод від промерзлого ґрунту не пройде

Мінус один, і цей мінус не робить зроблений з колод фундамент менш популярним у дачників і будівельників приватних будинків:

термін служби всього кілька десятків років, а на водонасичених ґрунтах може бути меншим. Причому термін служби залежить більше від виду деревини, ніж від ґрунту та якості просочення. Дуб служить 15 років, а при антисептуванні вдвічі більше – 25-32 роки. Модрина служить набагато менше, близько 7 років, після обробки 10-15 років. Але дуб – це дорога деревина.

Послідовність робіт з влаштування фундаменту з колод:

  • порахувати довжину стовпів та загальну потребу у матеріалах. Все залежить від ваги конкретної споруди та властивостей ґрунтів. Над землею має виступати частина стовпа заввишки 50-60 см з урахуванням запасу на спил. Між стовпами не повинно бути понад два метри. Стовпи ставляться під кожен кут, сполучення та виступ стін, під всі несучі стіни та навантажені елементи будинку. Верх стовпів вирівнюється під обрій.
  • Антисептування. Заготівлю колод починають у холодну пору року. Стовбури ошкурюють і відзначають коміль.

Способи обробки фундаменту з колод

Є два способи обробки: антисептиком та випалом до вугільної кірки

Щоб обпалити колоду, її попередньо обробляють глиною шаром 10 мм, потім рівномірно обпалюють на багатті або за допомогою паяльної лампи, так, щоб товщина вугільної скоринки не була більшою за 20 мм. Потім обпалену поверхню обмазують бітумом чи мастикою.

Хімічний спосіб просочення набагато простіше, але потребує додаткових витрат. Обробляти можна засобами, приготованими самостійно, наприклад, розчином бури із сіллю за рецептом: на п'ять літрів окропу 0,95 кг кухонної солі та 0,05 кг бури. Цим розчином просочують колоди по всій поверхні. Але при високому УГВ та наявності водонасичених ґрунтів на ділянці цей розчин буде змиватися. Застосування уайт-спіриту чи сольвенту як антисептика у разі більш надійно.

Також застосовують для просочення розчини амонію, залізного купоросу та фтористого натрію.

Хорошим антисептиком є ​​олії - креозот, сланцева та кам'яновугільна, але олії є найбільш токсичними з усіх перерахованих.

Крім того, антисептик повинен мати протигрибкові властивості та не викликати корозію металу кріплень.

Влаштування фундаменту з колод

Порядок встановлення стовпчастого фундаменту з колод:

  • розмітки. Визначають кутові точки. Перші опори ставлять по кутах, потім натягують з-поміж них шнур. По цій причалці потім вирівнюють наступні стовпи під обрій.
  • викопують ями під опори, за допомогою лопати або садового бура відповідного діаметра. Цей діаметр має бути у півтора рази більше, ніж діаметр стовпа. На дні ям роблять ущільнену подушку з великого піску завтовшки 200 мм. Трамбують пісок шарами по 100 мм, змочуючи водою.
  • стовпи обгортають рулонним гідроізоляційним матеріалом з проклеюванням бітумом або мастикою. Коли стовпи будуть навантажені вагою будинку, така обробка дасть додатковий ефект, горизонтальний рух шарів ґрунту не впливатиме на стовпи через низьке тертя.
  • дно ям засипають дрібним щебенем товщиною 10 см, потім встановлюють стовпи комлем донизу, вивіряючи їхню вертикальність рівнем. Опори ставлять по осі стін, верх колод спилюють до горизонтальної позначки. Установка стовпів опор на «стільці» у вигляді хрестовини, закріпленої до нижнього торця колоди, значно збільшить стійкість стовпа до зношування.

  • зворотня засипка. Засипають великим піском чи щебенем фракції 5-10. Засипка робиться з ретельним ущільненням пошарово, товщина шару не більше 20 см. Засипка створює фільтруючий прошарок. При цьому не можна порушувати положення стовпів по вертикалі.
  • на закінчення всі опори ще раз вирівнюють під обрій по шнуру-причалці. Надлишки колод спилюють. Торці промазують бітумом або мастикою для гідроізоляції.
  • потім на торцях роблять кріплення у вигляді шипів для першого ряду бруса або колод стін. На цьому роботи з влаштування підземної частини закінчено, далі виконують обв'язку.

Стовпчастий зроблений з колод фундамент за умови якісного антисептування прослужить не один десяток років.

У фундаменту з колод є недоліки, але незважаючи на це, вони широко застосовуються в приватному будівництві, тому що пройшли перевірку часом, а також дозволяють будувати швидко, недорого і своїми руками.