Багато помилок, допущених при будівництві будинків, типові і повторюються щоразу, навіть якщо будує професійна бригада. Що з цього виходить? Найчастіше будинок виродок… Як цього уникнути, читаємо цю статтю!

Запланувавши будівництво, вивчіть усі цикли робіт. Вирішіть, що під силу Вам самим, а на які етапи потрібно запросити професіоналів. У процесі може виникнути багато додаткових питань. При можливості, проконсультуйтеся з людиною, яка має досвід у цьому питанні. Інакше в майбутньому на Вас чекають витрати на виправлення помилок, ремонт або кардинальна перебудова.

Правильніше вчитися на чужих помилках, тому розглянемо основні помилки, які допускаються під час будівництва.

Будівництво краще розпочинати у літній сезон. Взимку це вийде дорожче. Усі підготовчі роботи треба провести заздалегідь (замовлення проекту, затвердження кошторису) і, з настанням тепла, копати на .

Основні помилки у будівництві будинку:

• Не робиться топографічний та геологічний аналіз. За результатами цих робіт робиться прив'язка будови і вибирається фундамент.
• Вибір типового проекту поспіхом. Майбутній будинок не виправдає очікувань, а перебудувати його буде складно.
• Немає інженерного проекту (підведення комунікацій).
• Звернення до недобросовісних будівельників, відсутність контролю та взаємодії у процесі. Проблеми не вирішуються телефоном, треба зустрічатися, обговорювати кошториси.
• Неправильно складені кошториси. Кошторис розраховується так, щоб фінансів вистачало на завершення кожного етапу будівництва.
• Неузгодженість проекту. Наприклад, інженерні комунікації проходять над зазначеному місці.
• Квапливість при будівництві. Для кожної технології потрібен певний час. Наприклад, потрібно дати осадку 6 - 18 місяців.
• Невідповідність документації під час улаштування фундаменту. Дотримуйтесь розмірів, зазначених у кресленнях.

Розглянемо докладніше ці та інші типові помилки.

Дорога

Переїжджаючи за місто, потрібно передбачити всі дрібниці. Дорога - це часто бездоріжжя, колія і вибоїни. Приготуйтеся до цього і тоді Ви зможете уникнути розчарування.

Недооцінювання сил природи

Якщо на Вашій ділянці ростуть дерева, їх коріння може пробратися під фундамент. Радіус кореневої системи буде на 1 м більший за проекцію крони дерева. Не виконуйте будівельних робіт у цих межах.

Економія в опаленні, при створенні стіни з блоків на 4 см товщі за стандартну буде 3 – 4 %. Логічне вкласти гроші в якісну ізоляцію мансарди і встановити рекуператор, який повертає частину тепла, що йде з вентиляцією. Таким чином, можна заощадити 20-30% теплової енергії.

Міжкімнатні перекриття з легких пористих блоків

Стіни між кімнатами повинні обов'язково бути. Це їхнє основне завдання. Проблемою легких пористих матеріалів є підвищена чутність.

Утеплення цегляних будинків пінопластом

У радянські часи фундамент та стіни часто утеплювали пінопластом, і це помилка. Для будівництва необхідно використовувати матеріали, рівні за терміном експлуатації. Пінопласт поступово кришиться, і в стінах та фундаменті з'являються порожнечі.

Грамотніше утеплювати стіни мінеральною ватою або піносклом. Не екологічна, запечатана в стіну та якісно ізольована, не в змозі нашкодити вам.

Відсутність тепло-каналів у цегляних стінах

При будівництві стін із цегли потрібно влаштовувати канали, що відводять тепло із зовнішніх стін у спекотний період. Влітку, під сонячним промінням, будинок може дуже сильно нагріватися. Теплові канали допомагають циркулювати гарячим повітрям і виводити його, знімаючи напругу зі стін і запобігати їх розтріскуванню.

Типові помилки при будівництві дерев'яних та каркасних будинків

Дерево – екологічно чистий, гарний будівельний матеріал. Але допущені помилки при зведенні будинку сильно впливають на термін його експлуатації.

Купівля матеріалу поганої якості

Недотримання проекту під час будівництва дерев'яного будинку

Обов'язково контролюйте процес будівництва. Непрофесійна робота призводить до багатьох дефектів.

Помилки при влаштуванні даху та покрівлі

Основні помилки під час будівництва каркасного будинку

• Не використовуйте неякісний брус.
• Кріплення обв'язувального бруса без закладних деталей призводить до деформації коробки.
• Не працюйте без.
• Не нехтуйте паро-і гідроізоляцією стін.
• Відсутність притисків утеплювача, його вільне розташування, через 5 -7 років призведе до його просідання, що веде до розкриття обшивки та ремонту.

Помилки при влаштуванні підлоги

Пружна підлога

Акуратно укладайте шари. Пінополістирол, що знаходиться під бетонним шаром, може деформуватися від навантаження. Людина із середньою вагою може спричинити незначну деформацію пінополістиролової плити. Але якщо він почне на ній стрибати, деформація буде вже відчутною.

Функція стяжки- рівномірний розподіл навантаження. Вона виконає її, якщо буде достатньо товстою та правильно армованою.

Бетонна стяжка на дерев'яних підлогах

Не намагайтеся залити дерев'яні підлоги або зробити їх «теплими».

Дерево в процесі експлуатації набрякає, вбираючи вологу і, стискаючись, сохне. Стяжка, зроблена на дерево, призведе до появи тріщин або просідання.

Помилка очікування та накопичення

Якщо Ви маєте ділянку та частину суми на будівництво будинку – потрібно починати будувати. На шляху накопичення коштів завжди з'являються екстрені витрати, зростають ціни, змінюється професійна ситуація. Виходить, час працює проти вас.

Ціни на нерухомість при цьому нестабільні. Інвестувати гроші у своє житло, навіть маленькими частинами, надійніше фінансове рішення, ніж зберігати їх у банку, адже в результаті Ви отримаєте власне житло.

Проблеми при будівництві будинку

Ризик: будувати без проекту
Результат:не збігається бажане та реальність, немає контролю витрат, будівництво ведеться без дотримання технологій, будівельних норм та правил. І що найголовніше – мешканці такого будинку щодня ризикують своїм життям та здоров'ям. Хто за це відповість?
Рішення.Купити готовий (типовий проект) або замовити індивідуальний архітектор.

Ризики під час будівництва: неправильно оцінити свої фінансові можливості
Результат:мінімум - недобуд, максимум - постійні аврально-непередбачені витрати в процесі будівництва.
Рішення.Реально оцініть свої фінансові можливості: скільки ви готові вкласти в будинок на старті, у процесі будівництва та щомісяця – у процесі експлуатації. Це вплине на проект (його площа, поверховість), на вибір будматеріалів та обладнання. І, звичайно, складіть кошторис. Тут слід пам'ятати: по-перше, зазвичай кошторис складають на коробку, а в ході будівництва цифра, закладена в кошторисі, може зрости на 20-40% (багато в чому тому, що ціни зростають і на будматеріали). По-друге, крім зведення коробки вам належить обробка інтер'єру, і тут ціна може бути такою ж, як і ціна коробки. Інженерне обладнання будинку та підключення його до комунікацій (електрика, водопровід, каналізація, газ) коштуватиме приблизно таку саму суму. Таким чином, цифру в кошторисі помножте на три, в результаті ви отримаєте орієнтовну цифру, необхідну для будівництва.

Ризики під час будівництва: не виконати геологічне дослідження

Результат:або перевитрата матеріалів, або руйнування фундаменту, тріщини стін, або вищесказане разом.
Рішення.Геологічне дослідження покаже стан ґрунтових вод і дозволить точно розрахувати, який фундамент слід закладати.

Ризики під час будівництва: купити (замовити) проект без урахування габаритів ділянки

Результат:проект «не сідає», оскільки ділянка або занадто мала, або занадто велика. Проект доведеться переробляти/купувати інший, а це зайві витрати. Помилка на даному етапі може призвести, наприклад, до зміни площі будинку, або спотворити весь процес подальшого будівництва.
Рішення.Виміряйте ділянку, запишіть її габарити, виконайте розмітку, з неї має починатися будь-яке будівництво. Перед початком робіт необхідно ретельно вивчити креслення проекту та усвідомити, які саме розміри вказані як основні.

Ризики під час будівництва: недостатньо уваги приділити гідроізоляції від ґрунтових, талих та дощових вод.

Результат:підтоплення фундаменту, вогкість стін, що сприяє їх швидкому руйнуванню: волога цегла кришиться при промерзанні, у вологому дереві розмножуються жучки-деревоточці, нижня обв'язка будинку швидко згниває.
Рішення.Для захисту будинку від ґрунтових вод слід прокласти гідроізоляцію між фундаментом та цоколем, а також між цоколем та стіною. Під дерев'яні стіни доцільно покласти прокладки (це можуть бути обрізки дощок, обгорнуті руберойдом).
Талі води в залежності від розташування будинку можуть підніматися на 10-25 см вище за рівень грунту. Для захисту від них нижній шар гідроізоляції (фундамент - цоколь) слід розташовувати вище за цей рівень.

Ризики під час будівництва: не продумати вентиляцію

Результат:затхле повітря, вогкість, грибки.
Рішення.Як зовнішня обшивка стін неприпустимо використовувати матеріали, що не пропускають вологу (сайдинг, листи пластику і т. д.), не передбачивши заздалегідь можливість вентиляції стін. Для зниження вологості всередині будинку слід використовувати системи кватиркової та витяжної вентиляції.

Ризики під час будівництва: використовувати тільки монтажну піну для закладання прорізів і щілин

Результат:через кілька років місця, де була монтажна піна, стають уразливими для холоду та води.
Рішення.Термін служби монтажної піни набагато менше часу життя будинку, тому забезпечувати надійність встановлення віконних та дверних коробок у стіну та захист від продування мають елементи конструкції будинку. Монтажна піна дозволяє лише спростити вставку у отвори вікон та дверей, і вона служить лише додатковими ущільнювачами отворів.

Ризики під час будівництва: забути про заземлення та блискавкозахист

Результат:ризик, що будинок загориться від удару блискавки.
Рішення.Запланувати та встановити контур заземлення та систему блискавкозахисту. Остання забезпечить ефективний захист від прямого удару блискавки.
Система складається з трьох основних частин: блискавкоприймача, блискавковідводу та заземлювача.
Заземлення - це пристрій, що забезпечує електричне з'єднання частин апаратів, приладів і пристроїв із землею, що заземлюються. Чим менше опір заземлювального пристрою, тим краще, тим більша ймовірність, що при пробої електрики на корпус електроенергія піде не через людину, яка випадково зіткнулася з корпусом апарата, що знаходиться під напругою, а через провідник, що заземлює. Основна частка опору посідає перехід від заземлюючого елемента до грунту. Електричні властивості ґрунту визначаються його опором розтіканню струму - чим менше опір, тим сприятливіші умови для влаштування заземлення. Найгіршими варіантами для встановлення пристрою заземлення (контуру заземлення) є кам'янисті та скельні ґрунти, найкращими - торф'яні, суглинні та глинисті з вологістю 20-40%. Бажано, щоб місце для електромонтажу контуру заземлення розташовувалося поблизу електроустановки, що заземляється (наприклад, силового щита).

Ризики під час будівництва: інженерне оснащення будинку виконувати після того, як збудовано коробку будинку.

Результат:неможливо чи складно підвести комунікації, зайві грошові витрати.
Рішення.Проект інженерних систем слід виконати на підставі архітектурно-будівельної та технологічної частин проекту будинку. Проект інженерних систем («Внутрішні інженерні мережі») включає, зокрема:

• газопостачання;
• водопостачання та системи очищення;
• водовідведення (каналізація, очисна споруда);
• систему опалення (котли, теплі підлоги);
• вентиляцію, кондиціювання;
• електропостачання;
• охоронні системи;
• АСУ (автоматизація та система «розумний дім»);
• системи поливу та зрошення;
• системи сніготанення та антизледеніння.

На етапі проектних робіт визначається список обладнання, необхідного для дому; технічні характеристики; схеми магістральних трас; проводяться розрахунки із попередніми специфікаціями, розраховується вартість робіт.
Далі виконується розробка проектних рішень щодо внутрішнього інженерного обладнання та систем. На цьому етапі здійснюється затвердження проекту інженерних систем будинку.
При влаштуванні фундаменту згідно проекту будинку передбачаються отвори для введення водопровідних труб та виходу каналізації.

Ризики під час будівництва: не розрахувати необхідну кількість електрики, не виконати електричну схему будинку

Результат:в процесі експлуатації будинку регулярно горить проводка, світло гасне, неможливо підключити додатковий комп'ютер, телевізор і т.д. Рішення.При розрахунку з фахівцями мережі електропостачання враховуйте необхідне та враховуйте перспективу: адже через пару-трійку років у вас може з'явитися ще пара ноутбуків, дві-три плазми та інша орг- та побутова техніка, яка потребує додаткової потужності.
А перш ніж що-небудь в будинку вішати, прокладати, підключати, потрібно виконати електричну схему будинку, за якою і будуть проводитися монтажні роботи. Виконана професіоналами, вона дозволить також правильно розрахувати необхідну освітленість приміщень залежно від їхнього призначення, ергономічно розставити електричні розетки та вимикачі, забезпечити необхідний захист від електрострумів. Крім того, у майбутньому схема дозволить уникнути випадкового пошкодження кабелів.
Електромонтажні роботи всередині приміщень слід розпочинати з вступно-розподільного пристрою, компоненти якого монтуються в електричній шафі. Електрощит встановлюють у придатному для цієї мети приміщенні, захищеному від можливого затоплення та підвищеної вологості повітря. Тут розташовані основні групи споживання з автоматичними вимикачами, пристроями захисного відключення (ПЗВ), шинними мостами, запобіжниками тощо, а також лічильниками обліку електроенергії.

Ризики під час будівництва: самостійно вносити зміни до проекту

Результат:якщо вносити зміни до проекту з наитія, переносити перегородки без спеціальних розрахунків, змінювати планування, поверховість та ін., навантаження на фундамент можуть збільшитися та перевищити гранично допустимі величини, що у свою чергу призведе до руйнування підстави.
Рішення.Будь-які зміни до проекту мають право вносити лише компетентні спеціалісти, виконавши попередньо всі необхідні розрахунки.

Ризик: економити на матеріалах, з яких зводиться фундамент
Результат:використання матеріалів з нижчими, ніж того потрібно, характеристиками призводить до того, що фундаментна конструкція не має необхідної міцності. Під навантаженням усієї будівлі вона може тріснути, просісти та ін.
Рішення.Не змінювати позиції, закладені у проекті. Згідно з нормативними документами, для фундаменту використовується бетон марки М 400. При веденні будівництва холодної пори року, коли нічна температура повітря опускається до 0°C і нижче, потрібен бетон зі спеціальними добавками, що підвищують його морозостійкість.
У піску, що використовується для фундаменту, не повинно містити домішки глини. Цемент бажано використовувати відразу після придбання, не слід тримати його довго на будмайданчику. Залежно та умовами довкілля втрата активності продукту становить до 15% на місяць. Активність цементу - головний параметр, що відповідає за його марку та скріплюючі властивості.

Ризик: не утеплювати фундамент
Результат:втрати тепла через неутеплений фундамент сягають 25% від загальних тепловтрат будинку в цілому. У підвальному приміщенні, цокольному поверсі будинку з неутепленим фундаментом утворюється конденсат, утворюється вогкість, розвивається пліснява та грибок.
Рішення.Для утеплення використати матеріали з високими теплоізоляційними характеристиками, мінімальним водопоглинанням, достатньою щільністю. Опір теплопередачі утепленої конструкції має бути не меншим за 3,16 м 2 °C/Вт.

Ризики під час будівництва: залишати на зиму зведені стіни без перекриттів.

Результат:збудовані з цегли стіни, колони, не можна залишати на зиму без навантаження (без перекриттів). Особливо, коли йдеться про великі за площею поверхні. Справа в тому, що такі конструкції нестійкі і під натиском вітру можуть впасти. Через істотні температурні коливання зовнішнього середовища конструкції відчувають зрушення, можуть покоробитися, відхилитися від вертикалі. Крім цього, внаслідок замерзання та відтавання ненавантаженої стіни відбувається її деформація.
Рішення.Після того, як стіни добудовані до необхідної висоти, їх навантажують балками перекриттів.

Ризики під час будівництва: недбало наносити розчин, некоректно заповнювати шви.

Результат:недбале нанесення розчину (формування коржів, горбів) призводить до неміцності всієї споруди. До згубних наслідків для конструкції призводить і погане заповнення швів розчином кладки між цеглою. Помилка, якщо з них витікає занадто рідкий розчин, неправильно також, якщо надмірно жорсткий розчин не розтікається поверхнею цегли.
Не слід наприкінці робочого дня розчин наносити на останній ряд цегли. Тонкий шар незахищеного розчину швидко висихає, розтріскується та відшаровується від стіни. Коли наступного дня на ослаблений шар укладають свіжий розчин і ряд цегли, міцність зв'язки тут буде недостатньою.
Рішення.Поступово розподіляти розчин по межі цегли, стежити за рецептурою приготування розчину кладки, в точності дотримуватися технологічних рекомендацій виробника щодо укладання матеріалу.

Ризики під час будівництва: укладати перекриття на піноблоки

Результат:плити перекриття не можна укладати безпосередньо на піноблоки, тому що при цьому може створюватися точкове навантаження, що перевищує межу міцності пінобетону.
Рішення.Для того щоб розподілити навантаження від перекриття рівномірно, поверх стіни з піноблоків відливається монолітний бетонний армопояс заввишки близько 10-20 см. Оскільки бетонний армопояс порушує теплоізоляцію стіни (теплопровідність бетону вища), його додатково утеплюють.

Ризики під час будівництва: самостійно змінювати покрівельний матеріал, закладений у проекті

Результат:без посилення крокв при заміні легких покрівельних матеріалів на важкі (сланець, натуральна черепиця, цементно-піщана черепиця) покрівля може просісти. Використання неадаптованої під конкретний вид покрівельного матеріалу решетування призведе до порушення геометрії покрівлі.
Рішення.Самостійно, не радячись із фахівцями, можна замінити запропонований архітектором колір, малюнок покрівельного покриття. Жодного впливу на несучі конструктивні елементи всієї будівлі, конструкцію даху (кроквяна система, решетування) такі зміни не мають. В інших випадках потрібна консультація архітектора або проектувальника. Заміна може виконуватися тільки після аналізу несучої здатності стін, фундаменту з урахуванням ваги покрівельного матеріалу (для каркасно-щитових будинків бажано використовувати лише легкі покрівельні матеріали, такі як бітумна черепиця, металочерепиця, ондулін).

Ризики під час будівництва: при укладанні утеплювача залишати щілини між плитами.

Результат:якщо плити теплоізоляційного матеріалу, що використовується для утеплення горища, не дуже щільно притиснуті одна до одної, то між ними утворюється «місток холоду», що веде до утворення конденсату.
Рішення.Плити термоізоляційного матеріалу слід укладати між кроквами врозпір, не допускаючи при цьому їх деформації. При нарізанні утеплювача необхідно залишати 10-15 мм на припуски по ширині, за рахунок яких забезпечується щільне прилягання плит до крокв, що перешкоджає попаданню холодного повітря в приміщення через зазори. Плити утеплювача при укладанні вирівнюються по нижньому краю крокв. Для того щоб не допустити зминання матеріалу під час укладання, середину плити вставляють по центру прольоту між кроквами, після чого в напрямку від центру до країв легким натиском заганяють плиту на своє місце. При укладанні кількох шарів термоізоляційного матеріалу стики плит не повинні збігатися, а їхнє розташування має бути перпендикулярним.

Ризик: не передбачити вентиляцію в покрівельному пиріжці
Результат:відсутність вентильованих покрівельних ковзанів, вентиляційних зазорів та ін. елементів може призвести до накопичення вологи, утворення на кроквах та підконструкції конденсату, а згодом цвілі та грибка, що руйнують дерев'яні елементи. Крім того, може виникнути корозія металевих конструкцій. Волога веде до зволоження теплоізоляції, що знижує її термічний опір. У літній час відсутність вентиляції призводить до перегріву покрівельного матеріалу і внутрішніх приміщень мансарди.
Рішення.Для збільшення терміну служби підпокрівельної конструкції та щоб уникнути утворення конденсату в конструкції покриття необхідно передбачати циркуляцію повітря (вентиляцію). Нормальну вентиляцію скатного даху забезпечують три основні елементи: отвори для припливу зовнішнього повітря, канали над теплоізоляцією для його циркуляції та витяжні отвори у верхній частині покрівлі. При проектуванні враховують, що сумарна площа припливно-витяжної вентиляції повинна бути в межах 1/250-1/500 від площі утеплення. Величина вентиляційного зазору на карнизі повинна становити 0,2% площі скату, але не менше 200 см 2 /п. м.

Ризик: нерівно набивати решетування
Результат:якщо решетування виконано нерівно, крок решетування збільшений, то покрівля виглядає «неакуратно». Наприклад, на покрівлі, покритій металочерепицею, при такому підході листи покрівельного матеріалу не стикуються, що при рясних осадках призводить до протікання. Кріплення листів до такої решетування слабке. Для керамічної черепиці наслідки менш згубні, на експлуатаційні властивості даху не впливають, проте теж неприємні – якщо на скаті крок решетування не витримується в одному розмірі, візуально це дуже помітно.
Рішення.Монтаж обрешітки проводиться під конкретний тип покрівельного матеріалу, відповідно до рекомендацій виробника. Для створення решетування під металочерепицю бруски 50х50 мм укладають з певним кроком; для бітумної черепиці, рулонних покрівельних матеріалів монтують суцільний настил з водостійкої фанери або тонких дощок. Решетування під єврошифер виконується з кроком 45-61 см (залежить від ухилу ската). Для сланцю решетування влаштовується з рейок перетином 40х60 мм. Відстань між суміжними рейками залежить від довжини плиток, що застосовуються - воно повинно бути трохи менше половини довжини плитки. А якщо будинок з мансардою, то решетування виконується у вигляді суцільної опалубки з дощок товщиною 25 мм.

Ризик: різати металочерепицю болгаркою
Результат:при різанні металочерепиці кутошліфувальною машиною з абразивним колом (болгаркою) ушкоджується захисне полімерне покриття, що надалі веде до виникнення вогнищ корозії. При порізці ж безпосередньо на покрівлі іскри, що виникають, пропалюють покриття вже покладеного матеріалу, і металева тирса приварюється до листа. Незабаром у місцях пошкоджень утворюється іржа.
Рішення.Порізку листів металочерепиці проводити рекомендованим виробником інструментом. Так, наприклад, можна використовувати ручні ножиці по металу, електричні висічні ножиці, ножівку з дрібними зубами, дискову пилку з твердосплавними зубами або електролобзик.
Для підфарбовування потертостей, подряпин, ліній зрізу, пошкоджень полімерного покриття, що з'явилися в процесі транспортування, зберігання або монтажу, необхідно використовувати спеціальну фарбу, рекомендовану виробником. Якщо площа дефекту на поверхні листа досить велика, або глибокі пошкодження, то краще демонтувати весь лист матеріалу і встановити новий.
Ризик: не приділяти уваги примиканням
Результат:примикання - одне з уразливих місць покрівлі, для яких якість монтажу особливо важлива. Якщо вони виконані некоректно, цілісність покрівельного пирога буде порушено, і дах протікатиме. Так, погано виконане примикання покрівлі до стін і труб призводить до протікання та намокання стін. Одна з найпоширеніших помилок на даній ділянці – приклеювання спеціальної стрічки до неочищеної від пилу та бруду поверхні покрівельного матеріалу. Внаслідок поганої адгезії матеріал згодом відходить від покрівлі, так з'являються місця для доступу води до покрівельного простору. Іншим різновидом помилки є використання стрічки примикання без спеціальної притискної планки.
Рішення.Виконувати примикання відповідно до рекомендацій, прописаних в інструкції з монтажу. Як правило, виробники детально прописують особливості монтажу покрівельних матеріалів в розжолобках, біля виходу камінних вентиляційних труб та ін.

Ризик: неакуратно пересуватися по даху під час монтажу

Результат:якщо у важкому взутті ходити по даху, можна пошкодити покрівельний матеріал. Так, наприклад, якщо по листу металочерепиці ходили у твердому взутті, або на лист металочерепиці наступали в місцях, де немає решетування, то з'являються подряпини, потертості, вм'ятини, лист цілком може прогнутися.
Рішення.Ходити по даху у взутті з м'якою підошвою. На металочерепицю наступатиме тільки в тих місцях, де проходить решетування. Якщо ж рухатися вздовж листа, то ставити ногу в прогин хвилі, при русі впоперек обережно ступайте на складку профілю.
При переміщенні покрівлі з єврошиферу наступають на опуклу частину хвилі впоперек схилу. Слід також пам'ятати, що за холодної погоди матеріал менш пластичний.
По бітумному даху не рекомендується ходити у дуже спекотну погоду.
А ось по сланцевій покрівлі зовсім не можна ходити, так як плитки сланцю дуже тендітні, для переміщення по ній використовують спеціальні пристрої.

Народна мудрість свідчить, що перший будинок будуєш ворогові, другий - сусіду і лише третій - собі. Досвід показує, що це часто - правда. Тільки набивши синці і шишки, відразу вплутавшись у будівництво, більшість розуміє, що підійшли до процесу безвідповідально. Підсумок сумний – будівництво перетворюється на довгобуд, а щороку в будинку з'являються нові «косяки», на виправлення яких не вистачає коштів. Справа погіршується, якщо йдеться не про дачний будиночок з бруса або невеликий каркасник, а про повноцінний кам'яний заміський котедж. Т.к. вартість такого будинку може обчислюватися не одним мільйоном рублів, то будь-яка помилка боляче б'є по кишені. Тому в цій статті ми зібрали найпоширеніші будівельні помилки та розповімо:

• Навіщо потрібен проект заміського будинку.
• Чому необхідно зробити гідрогеологічне дослідження ґрунту.
• Як уникнути помилок під час будівництва фундаменту.
• Чому тріскаються стіни біля кам'яних будинків?
• Навіщо потрібен армопояс.
• Чому з'являються тріщини в цегляній облицювальній кладці.

Помилка перша – будівництво будинку без проекту

У нас в країні багато забудовників-початківців вважають, що проект будинку - це зайва трата грошей і взагалі непотрібна річ. Аргументуючи це тим, що їхній котедж не дуже великий, не дуже складний, і взагалі, я сам собі будівельник і, якщо що, намалюю проект на аркуші паперу по картинці з інтернету. Подібний підхід призводить лише до одного - помилок, перевитрати будівельних матеріалів, а в гіршому випадку робітники закладають (самі того не бажаючи) "міни уповільненої дії", які спрацьовують через кілька років.

Rwd111 Користувач FORUMHOUSE

Я планую збудувати будинок з пінобетону. Будинок невеликий, простий геометрії, без вишукувань, з двосхилим дахом. Особливих навантажень на фундамент, стіни та перекриття немає. Задумався, а навіщо мені потрібний проект, витрачатися на конструктора, архітектора тощо. Будівельники і так будинок збудують.

Зведення котеджу повинне починатися з проекту, особливо якщо йдеться про будівництво кам'яного будинку.

Заради справедливості зазначимо, що Rwd111хотів би замовити проект під інженерку, комунікації, опалення. Але з тих фахівців, до кого він звертався, траплялися переважно «художники» зі своїм баченням, а не справжні фахівці.

Ситуація, знайома багатьом, тому доводиться брати справу у свої руки, ставати будівельником, виконробом та постачальником в одній особі. Без достатніх знань не можна гарантувати якісний результат. Тому, щоб зберегти свої нерви та гроші, особливо якщо йдеться про дорогий кам'яний будинок, проект необхідний.

Будівництво заміського котеджу без точних, інженерно-технічних розрахунків призведе до переробок, ціна яких значно вища, ніж сума, витрачена на проект.

Будуючи будинок без проекту (проектної документації) можна помилитися у кількості матеріалів, робітники будуватимуть не як треба, а так, як їм зручніше. Трохи помилилися з розмірами «коробки» та плити перекриття – спиратимуться не на розрахункову довжину. Неправильно розрахували перетин та кількість продухів у стрічковому фундаменті – і у підпіллі буде постійно вогкість та пліснява. Або надалі, при монтажі дорогих інженерних комунікацій виявиться, що не зроблено заставні під труби в фундаменті, і їх треба свердлити установкою алмазного буріння. Або не зроблені штроби, або неправильно розраховані довжини трас під електрику, труби гарячого та холодного водопостачання тощо.

При будівництві кам'яного заміського будинку з'являються сотні нюансів, і їх необхідно врахувати.

Irisha271267 Учасниця FORUMHOUSE

Я вважаю, що проект потрібний. Нерви дорожчі, а грамотний проект і точно розрахований кошторис дозволять вам надалі заощадити гроші. Головне - знайти хорошого проектувальника, з яким ви порозумієтеся.

Помилка друга та третя - відсутність гідрогеології та неправильно обраний фундамент

Кам'яний будинок, наприклад, цегляний або газобетонний з монолітними перекриттями – це важкі будови. Вже на початковому етапі, особливо якщо котедж зводиться без проекту, забудовник допускає ще одну, найбільш істотну помилку - будує будинок без знань про тип ґрунту та його несучу здатність.

olegryabtsev Користувач FORUMHOUSE

Я збудував двоповерховий будинок із газобетону з підвалом. Перекриття першого та другого поверху з/б плити. Фундамент збірний - ФБС, поставлений на плиту, якою залитий армопояс. Ґрунт пісок. Дренаж є. Води начебто немає. Навесні підлога у підвалі почала випирати посередині і з'явилася тріщина. Потім пішли тріщини фундаментом і стінами, будинок почав розвалюватися навпіл. Що робити?

Тріснув фундамент.

Тріснули стіни.

Причин кілька. Перша – не було виконано гідрогеологічне дослідження ґрунту на ділянці. Друге – конструкцію фундаменту обирали будівельники. Третє - основа, фундамент та вимощення не утеплені ЕППС. Через війну підвал відкритої коробки, т.к. йде будівництво, і немає опалення, через плиту підморозило, силами морозного пучення видавило ґрунт, і бетон тріснув. Рішення - .

Щоб не поповнювати історіями розділ на FORUMHOUSE «Ремонт та реконструкція фундаменту», запам'ятовуємо головне правило - фундамент перерозподіляє навантаження від будинку на ґрунтову основу. Якщо ґрунт на ділянці проблемний: просідковий, насипний, високий рівень УГВ тощо, то будувати на такій підставі кам'яний будинок без чіткого розуміння складу ґрунту собі дорожче.

Кам'яний будинок, на відміну від легших брусових та каркасних, не прощає помилок нульового рівня, допущених під час будівництва фундаменту.

Звідси - на підставі проекту будинку збираються навантаження, з'ясовується несуча здатність ґрунту (робиться гідрогеологія) і тільки після цього проводиться розрахунок фундаменту під конкретні умови.

Роман Ніконов Консультант з будівництва

Найнеприємніші помилки при будівництві – це допущені під час зведення фундаменту. Їх важко та дорого виправляти (якщо взагалі можливо). Тому багато забудовників звертаються до професіоналів саме за допомогою у виборі типу та розмірів фундаменту.

Щоб будинок на фундаменті не потріскався, повинні обов'язково виконувати дві умови:

1. Опади ґрунту під будинком не повинні бути більшими за певні значення. Розраховуються вони за спеціальними формулами залежно від ваги та конструкції будівлі, типу ґрунту, його вологості, пористості тощо. Їх визначають у лабораторіях за зразками, отриманими при інженерно-геологічних дослідженнях.
2. Ґрунт не повинен змінювати структуру. Для кожного грунту, що знаходиться під навантаженням, що постійно збільшується, настає момент, коли його частинки починають ламатися або зміщуватися відносно один одного, і грунт просідає. Значить, під підошвою фундаменту не повинно бути тиску, при якому «зламається» ґрунт основи. Цей тиск для кожного грунту свій, і він визначається за спеціальними формулами, знову ж таки, за результатами інженерно-геологічних вишукувань.

Помилка четверта – немає армопоясу

Ще одна помилка при будівництві кам'яних будинків – відсутність чи, навпаки, заливання армопоясів, де потрібно та не потрібно. Відразу скажемо, що армопояси потрібні для будинків, побудованих з газо- або пінобетону за умови, що міжповерхові перекриття монтуються на основі пустотних з/б плит. Причому армопояс повинен являти собою замкнуту нерозривну армовану залізобетонну конструкцію, змонтовану по всьому периметру стін. Але армопояс (не розглядаємо армопояс під мауерлат) не потрібен, якщо заливається монолітне перекриття або збірно-монолітне перекриття, які є диском жорсткості.

Зараз зупинимося на моменті, що відбувається, якщо армопояса немає.

ГорєловЗахар Користувач FORUMHOUSE

Я збудував будинок з пінобетону з мансардою загальною площею близько 147 кв. м. Перекриття дерев'яні. Чи не встежив за будівельниками, і вони не залили жодного армопояса, мотивуючи це тим, що будують так завжди. На питання, як кріпити мауерлат, вони відповіли, що брус можна просто прибити. У результаті, після монтажу кроквяної системи та укладання металочерепиці, дах роз'їхався. Пішло розпірне навантаження, і з'явилася тріщина у стіні.

В результаті користувачеві довелося «лікувати» тріщину, замазавши її розчином та поставивши сталеві скоби. Стягувати мауерлат, піднімати дах. Відливати армопояс, але вже біля мауерлату. Також пішли тріщини під вікнами через усадку пінобетону. Тому, замість того, щоб займатися подальшим оздобленням будинку, користувачеві довелося заштукатурювати тріщини. Надалі учасник думає скористатися досвідом сусідів та ставити зовні зварний металевий каркас із куточків «соток», металевих смуг і таким чином стягувати стіни.

Зрештою: будинок уже не заштукатурити. Прийде обшивати «коробку» сайдингом «під цеглу» або «під брус».

Будувати будинок правильно з першого разу коштує значно дешевше, ніж займатися порятунком аварійної будівлі.

Помилка п'ята - немає температурно-деформаційного шва в лицьовій цегляній кладці

Незважаючи на величезний вибір фасадних оздоблювальних рішень, . Основні критерії цього вибору серед забудовників – дорого, багато. Тим образніше бачити, як на цегляному фасаді з'являються білі висоли або починають повзти тріщини.

h00p7 Користувач FORUMHOUSE

Я збудував будинок із теплої кераміки на плитному фундаменті. Фасад виготовлений з лицьової керамічної цегли. Грунт глина та суглинок. Дренаж є. Після першої зимівлі з'явилися тріщини на облицювання під вікнами менше 1 мм. Навесні частина тріщин перетворилася на ледве помітну павутинку. Потім з'явилися нові вікна. Будівельники кажуть, що це усадка і нічого страшного. Через пару років треба замінити потріскані цеглини, і все. Задумався- чи не небезпечно це?

Також на фасаді з'явилися висоли.

У цій статті докладно розповідається, і не допустити їхньої подальшої появи.

Схожа проблема і в stella stih.Тільки тріщини цегли йдуть на 6-8 рядів від металевого куточка від вікон. За словами учасниці порталу, будівельники знизують плечима, а вона продовжує спостерігати за станом стіни та думає, що це – температурні розширення.

Причин появи тріщин в лицьовій цегляній кладці може бути безліч. Від недостатньої кількості зв'язків та одночасного ведення основної та лицьової кладки до зсуву фундаменту.

Світлодіодний рядок світлодіодні смуги срібного дроту Фея теплий білий гірлянди.

70.01 руб.

Безкоштовна доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.80) | Замовлення (1952)

Помилки під час будівництва будинку

Попереджений значить озброєний!

Якщо майбутній домовласник не є Професіоналом у галузі будівництва, то йому треба знати про типові помилки, які допускаються при будівництві індивідуального будинку.

Будівництво свого будинку-захоплююча подія. Можливо, одне з найголовніших у житті нарівні зі створенням сім'ї та народженням дітей. Найчастіше для рядової сім'ї це найбільша інвестиція у житті. Яких же «підводного каміння» при будівництві слід уникати, щоб отримати максимальну віддачу від вкладених коштів та душевних сил?

1. Нераціональний вибір ділянки

Ріелтори жартують, що вартість нерухомості визначається трьома головними чинниками - «розташуванням, розташуванням та ще раз розташуванням». Купуючи ділянку для забудови, пам'ятайте, що згодом ви, можливо, захочете збільшити будинок, а земельна ділянка, її розмір та оточення залишаться колишніми.

Основні вимоги до ділянки – це психологічний комфорт та зручність для життя, що забезпечуються пейзажними краєвидами, близькістю до природи, екологічною обстановкою, сусідством, комунікаціями та транспортною доступністю.

2. У Недооцінка або ігнорування геології ділянки для забудови

Недооцінка або ігнорування геології ділянки для забудови, рельєф місцевості, стан, якість та будова ґрунтів, наявність та можливість надходження поверхневих вод, рівень ґрунтових вод визначають вид та обсяг підготовчих робіт на ділянці (відведення вод, пристрій дренажів, зміцнення або заміна ґрунтів), розташування майбутньої споруди, вид та конструкцію фундаменту будинку.

Будівництво фундаменту та будинку без урахування інженерно-геологічних даних про ґрунтові умови підвищує ймовірність виникнення непрогнозованих усадок, просідання, набухання або зрушення ґрунтів, що може призвести до деформацій основи та порушень цілісності будівництва.

3. Будівництво будинку без проекту

Більшість індивідуальних забудовників намагаються заощадити на проекті будинку. Багато хто вважає, що самі зможуть намалювати на папері прямокутники приміщень та пояснити бригаді шабашників, що має вийти у результаті. Інші копіюють планування з Інтернету або в кращому разі набувають стандартних проектів. Чим же загрожує економія на допомогу професіоналів у дизайні та проектуванні житлових будинків?

• Відсутність проекту не дозволить точно оцінити майбутні витрати, спланувати закупівлю матеріалів та фінансування будівництва, зстикувати плани робіт різних субпідрядників, що призведе до затягування будівництва та його подорожчання.
• Коли проекту немає, це веде до проблем у прокладанні комунікацій та монтажі інженерного обладнання. Під час будівництва починають змінюватися плани і як наслідок – збільшуються витрати та виникають конфлікти з будівельниками.
• Відсутність розрахунків та проектних рішень для найважливіших конструкцій та вузлів будинку неминуче призведе до помилок, усунення яких обійдеться набагато дорожче за вартість проекту, а в окремих випадках може навіть стати і неможливим.
• Відсутність продуманого архітектурно-планувального рішення в більшості випадків призводить до будівництва будинку з незручним плануванням, не пристосованим до потреб конкретної сім'ї. Якщо проект виконано без оцінки перспектив, може виникнути потреба нових будівельних робіт (і навіть зміни будинку) при зміні складу сім'ї або в міру дорослішання та старіння її членів. Несмачний або химерний зовнішній вигляд будинку, відсутність архітектурної прив'язки до місцевості - все це знижує ринкову вартість будинку під час його продажу.

4. Ігнорування бюджетних реалій

6. Неправильна покрівля

При влаштуванні покрівель основні помилки пов'язані з недооцінкою снігового та вітрового навантажень. Буває, що будівельники використовують крокви недостатніх перерізів і кроку установки, застосовують конструкцію, що створює надмірне зусилля, що розпирає, на стіни будинку.

У каркасі даху може бути відсутнє кріплення кроквяної системи до нижчих конструкцій або воно виявляється недостатнім.

При влаштуванні холодних горищ основні помилки криються в порушенні шляхів відведення водяної пари: відсутня або утруднена горищна вентиляція.

У конструкціях покрівель, що утеплюють, може не бути необхідного повітряного зазору, заблокована або утруднена підпокрівельна вентиляція.

7.Помилки при будівництві фундаментів

Невідповідність навантажень від будівлі на підставу несучої здатності ґрунтів.

Недостатнє заглиблення фундаментів, обране без урахування пучинистих властивостей несучих ґрунтів та рівня їх промерзання.

Застосування збірних (з фундаментних блоків) або немонолітних фундаментів на пучинистих ґрунтах, на схилах.

Опора на ґрунти, здатні змінювати свої властивості при замочуванні або додатку навантаження (просадні ґрунти, сильно стисливі ґрунти).

Застосування пальових фундаментів у ґрунтах зі слабкою бічною підтримкою (торф, мул, пиляві піски).

Використання сталевих гвинтових паль в агресивних ґрунтах – таких, як торф, ґрунти з високим вмістом сульфатів та хлоридів, ґрунти з малим питомим електричним опором – через високу швидкість електрохімічної корозії металів.

Ігнорування заходів щодо зниження пучинистості ґрунтів основи (дренаж, водовідведення, утеплення ґрунтів).

Помилки підготовки основ, траншей та котлованів

Розущільнення, розпушування несучих ґрунтів, відсутність або неякісне ущільнення піщаних подушок під фундаменти, що призводять до опадів під навантаженням від будівлі.

Тривалі перерви між відриванням котлованів, траншей та початком будівельних робіт, що призводять до намокання або висихання несучих ґрунтів, обсипання стінок траншей.

Засипка пазух між фундаментом та стінками траншеї (котловану) ґрунтом, а не піском.

Помилки армування фундаментів

Недостатнє армування або його відсутність, використання металобрухту як арматури, неправильне армування стрічки фундаменту, кутів, примикань та перетинів без анкерування арматури – простими перехрестями.

Гнучка сталевої арматури за допомогою нагрівання полум'ям або надпилювання лозин, що призводять до зниження її міцності на розтяг і злам.

Зварювання арматури незварюваного класу (без літери С у позначенні, наприклад А400, а не А400С), що призводить до зменшення її міцності на розтяг і злам.

З'єднання незварювальної арматури нахлестом без обов'язкового зазору між стрижнями (примітування стрижнів один до одного в'язальним дротом), недостатнє перекриття стрижнів по довжині.

Кріплення робочої арматури на обрізках арматури, встромлених у землю, що призводить до прискорення електрохімічної корозії арматурного каркасу.

Використання гладкої, брудної, пофарбованої арматури, що зменшує адгезію бетону до сталі.

Недотримання розмірів захисних шарів бетону між арматурою та зовнішнім середовищем, що призводить до прискорення корозії сталі.

Помилки бетонування фундаментів

Відсутність шару суцільної гідроізоляції в опалубці, що попереджає витік -цементного молока-з бетону, що набирає міцність. Це призводить до втрати міцності бетону.

Укладання бетону в опалубку без використання глибинних вібраторів призводить до зниження міцності та стійкості бетону до зовнішніх агресивних впливів через більш високу пористість, можливі розшарування та утворення порожнин.

Перерви укладання бетонної суміші в опалубку більше 2 годин.

Влаштування робочих швів при тривалих перервах у бетонуванні в горизонтальній, а не у вертикальній площині, що призводять до можливості розшарування фундаменту під навантаженням.

Ігнорування догляду за бетоном після укладання в опалубку, що призводить до зниження міцності бетону та утворення усадкових тріщин. Необхідне зволоження бетону для попередження його передчасного висихання, підтримка за необхідності його позитивної температури за допомогою укриття та утеплення, захисту від впливу опадів та вітрів.

Передчасне зняття опалубки до набору бетоном 70-80% марочної міцності. Цей час становить 28 днів за середньодобової (не денної!) температури +5°С.

Інші помилки під час будівництва фундаментів

Відсутність гідроізоляції знижує термін служби фундаменту через корозію бетону (особливо в агресивних грунтах) та вплив циклів заморожування-розморожування.

Підземні комунікації слід підводити до початку будівництва фундаменту, особливо при його облаштуванні у вигляді монолітної плити.

8. Помилки монтажу перекриттів

Більшість перекриттів першого поверху в будинках на стрічкових або пальово-ростверкових фундаментах у Росії традиційно виконують у вигляді висячих балок (лаг) із заповненням утеплювачем та настилом чорної та чистової підлоги. Ця схема має багато недоліків. При виготовленні цокольних перекриттів будівельники забувають закривати ґрунт за допомогою гідроізоляції та влаштовувати необхідну вентиляцію підпілля. Це призводить до його постійного зволоження через випаровування вологи з ґрунту і недостатнє видалення вологи (особливо взимку, коли з метою теплозбереження домовласники закривають продухи).

У підполі можуть накопичуватися радіоактивні ґрунтові гази, які потім надходять у житловий простір будинку. Вентильоване підпілля позбавляє домовласника безкоштовного геотепла взимку (1-2°С), сприяє глибшому промерзанню ґрунтів та посиленню морозного пучення. Сьогодні стандартом стає зведення будинку на монолітній залізобетонній плиті та влаштування підлог по грунту.

При монтажі перекриттів першого та другого поверху часто використовують дуже великий інтервал установки балок – 1 м і більше, що призводить до їх провисання та вібрацій.

9. Відсутність гідроізоляції

Найчастіше будівельники забувають влаштовувати гідроізоляцію між бетоном фундаменту і вищерозташованими стіновими матеріалами або використовують гідроізоляцію з недовговічних матеріалів типу руберойду, целюлозна основа яких схильна до біологічного руйнування, а бітумний шар - деградації та розтріскування.

Для гідроізоляції треба застосовувати сучасні бітумно-полімерні матеріали на синтетичній основі із тривалим терміном служби.

10. Блокування або зниження пароперенесення через конструкцію

Бар'єр для пари, що проходить через такі матеріали, як пористий бетон, найчастіше виникає при зовнішньому утепленні стін паронепроникним матеріалом.

Це може бути екструдований пінополістрол, пінополіетилен, пінополіуретан, цементна або акрилова штукатурка. Такий же ефект виникає, якщо зовнішня кладка з цегли виконана без вентиляційного зазору або з зазором, що не вентилюється.