Обшивка дерев'яних будинків. Оздоблення сайдингом дерев'яного будинку – утеплення своїми руками

Замислюючи обшити новий дерев'яний будинок або надати старому більш привабливого вигляду, багато хто віддає перевагу сайдингу. І це зрозуміло, адже він не тільки покращує будову, а й служить захистом від несприятливих погодних умов. Крім того, термін служби цього матеріалу здатний близько 15 років. Йому не потрібна штукатурка чи фарбування.

Серед кількох видів сайдингу найчастіше вибирають вініловий. Він легкий, а значить, його монтаж не вимагає додаткових витрат у вигляді зміцнення фундаменту. До того ж можна заощадити кошти, якщо робити обшивку своїми руками. Це цілком під силу кожному, головне – мати навичку у користуванні інструментами і дотримуватися послідовності дій монтажних робіт.

Необхідні інструменти

Для проведення робіт з обшивки потрібні такі інструменти:

• Рулетка;
• Рівень;
• Шуруповерт;
• Викрутка;
• Ножиці по металу;
• Пила з дрібними зубами (або болгарка);
• Мотузка;
• Драбина (вона повинна бути досить високою, щоб діставати до даху будинку. Або будівельні риштування).

Розрахунок потрібних матеріалів

Зазвичай витрати сайдинга розраховують двома способами:

1. Виготовляється креслення, де кількість панелей вважається поштучно. Цей спосіб найбільш економічний, оскільки на кресленні можна відразу розподілити ділянки, де монтуватимуться обрізки.
2. Необхідно обчислити площу обшивається поверхні і відібрати від неї площі дверних та віконних отворів.

Панелі слід закуповувати із запасом (приблизно 5-10%), щоб передбачити можливий бій, шлюб та інші непередбачувані обставини.

Крім самого сайдингу, потрібні також і додаткові матеріали:

• Зовнішні кути. (Стандартна їх величина – 3 м. Виробляється підрахунок довжини всіх зовнішніх кутів будівлі та розділити на три, враховуючи запаси для стиків. Будинок справлятиме вигідніше враження, при встановленні монолітних зовнішніх кутів, а не зібраних зі шматків);
• Внутрішні кути. (Розрахунок такий самий як і у зовнішніх. При обробці сайдингом карниза, місця з'єднання зі стінами входять до розрахунку внутрішніх кутів);
• Фінішна планка. (Використовується на стиках стін та карнизу даху);
• Стартової планки. (випускається довжиною 3,8 м. Необхідна кількість визначається різницею периметра будівлі та ширини дверних прорізів;
• J-профіль. (Встановлюється на ділянках з існуючими різними висотами і прилеглих до будинку будівель. Довжина його також 3,8 м);
• Віконні планки. (Довжина віконних планок становить 3 м. Їй обшивається периметр вікна. Брати краще із запасом, для маскування місць стиків);
• Відливи на вікна;
• Н-профіль. (Служить для стикування панелей);
• Вітрова дошка та софіти. (Ідуть на оздоблення карниза);
• Самонарізи. (Краще придбати оцинковані, довжина яких 25-35 мм. Витрата яких на 1м2 – приблизно 20 шт.).

Підготовка стін

До того, як монтувати решетування, проводять підготовку. Стіни очищають від пилу та старої ґрунтовки. Знімають всі виступаючі деталі (лиштви, двері, лампи та ін.). Обробляють поверхню антисептиком і антипіретиком, закладають усі тріщини. Якщо є місця, де з'явилася пліснява чи грибок, їх ретельно зачищають. Безпосередньо на стіни кріпиться шар гідроізоляції, щоб між ним та облицювальними панелями існував вентиляційний простір. Це допоможе уникнути утворення цвілі та грибка.

Встановлення решетування

Обрешітка під сайдинг можна зробити з дерева або оцинкованого профілю. Але необхідно враховувати, що дерев'яний каркас має бути зроблений із деревини, висушеної на відкритому повітрі та вологістю не більше 20%. Дістати її досить складно. Адже у продажу зазвичай деревні матеріали, вологість яких складає 50-100%. Так що краще металевий профіль, який не гниє, не схильний до дії вологи, легкий, але міцний.

На стіни необхідно нанести розмітку. Для цього знадобляться мотузка, рівень для одержання рівних горизонтальних ліній, для вертикальних – потрібний вивіс. Мотузкою відмірюються відстані. На підставі розмітки монтуються профілі, починаючи зі стартової планки. З кутів П-подібними кріпленнями встановлюються вертикальні напрямні з відривом 3-40 див. При нерівних стінах для вирівнювання використовують дерев'яні бруски. На ділянках поруч із віконними та дверними отворами та по кутах кількість напрямних збільшують.

Далі на цоколь монтують установку водовідливу та кутові профілі. Їх закріплюють за перший верхній отвір. Для збільшення довжини, верхній та нижній профілі укладають один на одного внахлест. Над водовідливом кріплять стартову планку. Вона має виступати над нижнім краєм кутової кромки на 5 мм. По сторонах віконних та дверних отворів монтують J-профілі. Їх кути встановлюють внахлест або запилюють під 45°.

Монтаж сайдингу

На стартовій планці фіксується початкова смуга сайдинга, доки не пролунає клацання. Зверху її прикручують на шурупи через 40 см. Інші панелі кріпляться також, знизу вгору. Не можна "намертво" фіксувати панель. Під дахом встановлюють фінішну планку.

Особливості встановлення вінілового сайдингу

Зупинивши свій вибір на вінілових панелях, варто врахувати деякі особливості для досягнення бажаного результату:

• Обшивати дерев'яний будинок панелями ПВХ слід у теплу, але не жарку пору року, оскільки від спеки він розширюється, а при великих мінусових температурах стає ламким і тендітним;
• Щоб уникнути пошкоджень, не варто користуватися молотком під час встановлення вінілового сайдингу. Краще скористатися шуруповертом;
• При монтажі ПВХ-панелей потрібно робити нахльостування близько 2 см. це дозволить уникнути появи щілин при впливі перепаду температур;
• Так як при нагріванні цей будматеріал може розширюватися, монтуючи панелі зі сполучними елементами потрібно зробити проміжок близько 5 мм;
• Обшиваючи будинок взимку, при низькій температурі зазор потрібно робити в 10 мм.

Дотримуючись порад з обшивки дерев'яного будинку сайдингом, можна досягти чудового результату, навіть при встановленні панелей самостійно.

Обшивка сайдингом відноситься до сухих видів зовнішньої обробки та підходить для більшості типів житлових та господарських будівель, особливо з пінобетону та сендвіч-панелей. Її легка вага не надасть істотного навантаження на фундамент, тому таке облицювання застосовують і на старих дерев'яних будинках.

Зростання популярності сайдинга пояснюється не тільки невисокою ціною, але й довговічністю, адже він не осипеться, як штукатурка, з часом, простим доглядом, відмінними захисними властивостями і багатим вибором відтінків і фактур. Безперечний плюс сайдинга в тому, що надати сучасний вигляд навіть старій хаті можна своїми руками, істотно заощадивши на послугах будівельників.

Інструменти та матеріали

Перед тим, як обшити будинок сайдингом, слід перевірити наявність таких інструментів:

• або пила з дрібними зубчиками, ножиці по металу,
• шуруповерт та викрутка,
• молоток,
• рулетка, косинець і рівень (лазерна рулетка суттєво спростить роботу),
• драбини, висоти якої буде достатньо, щоб дістати до даху будинку.

Виробники сайдингу пропонують повний набір елементів та панелей для обшивки будинку навіть складної конфігурації. Як правило, покупцю слід вказати площу стін будинку та їх розміри, тип даху та кількість вікон, а продавець сам розрахує необхідну кількість тих чи інших частин, схематичний план будинку зовні полегшить цей процес.

Знання деяких моментів допоможе проконтролювати або перевірити розрахунок. Отже, комплектуючі для встановлення сайдинга включають такі елементи:

• Зовнішній кут – висота цього елемента 3 м, і якщо будинок одноповерховий, варто використовувати цілі елементи для кожного зовнішнього кута будинку; якщо висота стін більше 3 м, то підсумовують довжину всіх зовнішніх кутів у метрах і поділяють її на 3, враховуючи, що має залишитися запас запас при стиковці. Кути використовуються не тільки з декоративною метою, а й у зв'язку з тим, що торці сайдингу обов'язково мають бути закриті.
• Внутрішні кути розраховуються за тим самим принципом. Якщо карниз даху буде оброблений сайдингом, на ділянках його з'єднання зі стіною також використовуються внутрішні кути. У випадках, коли обробка карниза була виконана раніше або не буде проводитися взагалі, використовують фінішну планку.
• Для обробки карниза використовують такі елементи, як софіти та вітрова дошка.
• Необхідна довжина стартової планки дорівнює периметру будинку мінус ширина дверей та фронтонів.
• На ділянках з'єднання приладів, перепаду висот та дахів різного рівня використовують J-профіль.
• Периметр вікон обшивається віконною планкою, її потрібно взяти із запасом, щоб не було видно місць стикування. Також для обрамлення вікон потрібні відливи, які не повинні мати видимих ​​стиків.
• По периметру цоколя встановлюється зливна планка або відливи, якщо її ширини 40 см недостатньо.
• Якщо довжина стіни будинку більше 3,66 м – стандартної довжини панелей сайдингу, з'єднання відбувається за допомогою Н-профілю. Потрібно продумати місця встановлення так, щоб зберігалися пропорції будівлі.
• Кількість самих панелей для сайдинга приблизно підраховується за такою формулою: «((площа всіх стін будинку – площа вікон та дверей)/площа панелі)*1,10». Запас у 10% необхідний витрати на обрізки і шлюб.
• Для монтажу переважно використовувати оцинковані шурупи довжиною 25-35 мм, так як їх використання дозволяє легше зберігати рекомендований зазор в 1мм. на 1 кв. витрачається приблизно 2 саморізи, їх також варто взяти із запасом. Якщо є можливість, то варто вибрати шурупи з прогумованою головкою, від яких точно не залишиться іржавих патьоків через кілька років.

Підготовчі роботи

Перед обшивкою сайдинг необхідно провести підготовчі роботи. Спочатку демонтують усі виступаючі деталі: двері, лиштви, грати тощо. Крупним планом або монтажною піною всі щілини в стінах, навколо вікон і дверей. Стіни старого будинку очищаються від бруду і пилу, штукатурки, що відкололася, і фарби, плісняви ​​і підгнилих ділянок. Дерев'яні будинки обробляються антисептиками та антипіретиками, стіни з пінобетону можна обробити ґрунтовкою глибокого проникнення.

Монтаж обрешітки

Насамперед необхідно змонтувати решетування з металевого профілю або дерев'яних рейок, так як кріпити панелі безпосередньо до стіни категорично не можна. Оцинкований профіль – єдиний варіант для металевого сайдингу та для цегляних та бетонних стін. Як профіль можна використовувати CD-профіль для гіпсокартону. Якщо вініловий профіль кріпиться на дерев'яний або каркасний будинок, можна використовувати рейки 60*40 мм з залишковою вологістю 15-20%, оброблені антисептиком і ретельно просушені.

За допомогою рулетки та рівня розмічають прямі лінії на стінах будинку так, щоб отримати замкнутий контур. Ретельно вимірявши відстань у кутах будинку від цієї лінії до цоколя, знаходять мінімальну, і відклавши її вниз, проводять ще один контур. Надалі по цій лінії встановлюється стартова планка, і якщо вона відхилятиметься від рівня, панелі облицювання перекосяться.

Потім за допомогою П-подібних кріплень монтуються вертикальні напрямні, починаючи з кутів. Необхідно домогтися їхнього щільного прилягання до стіни, для чого можна підкладати шматочки дерева або щільного пінопласту. Відстань між ними 30-40 см, у тих місцях, де на сайдинг буде припадати додаткове навантаження, наприклад вуличні лампи, а також біля кутів, вікон та дверей потрібно додати напрямні. Вертикальні напрямні не повинні нічим з'єднуватися, щоб не виникало перешкод для вентиляції, оскільки відсутність струму повітря призведе до появи цвілі.

Гідроізоляція та утеплення

Для дерев'яних, газобетонних стін встановлення обов'язкове, а шари утеплювача – за бажанням. Як матеріал варто віддати перевагу вологовітрозахищеній мембрані. Якщо утеплення не проводиться, плівка закріплюється безпосередньо на стіні будинку, щоб зберегти відстань, необхідну для вентиляції сайдинга. При установці утеплюючого шару, гідроізоляція настилається поверх нього, а потім знову споруджується решетування, щоб забезпечити зазор для вентиляції.

Кріплення напрямних елементів

Монтаж починають з установки водовідливу на цоколь, маючи в своєму розпорядженні його верхній край уздовж раніше наміченої лінії. Це жорстка конструкція і закріпити рівно її простіше, ніж гнучку стартову планку. Потім черга кутових профілів. Вони повинні бути жорстко закріплені шурупами у верхній частині першого отвору. Наступні шурупи вкручуються в середину отвору.

При необхідності наростити довжину, верхній профіль слід укласти внахлест на нижній з перекриттям кілька сантиметрів. Після розміченої раніше лінії зверху водовідливу кріплять стартову планку. Вона повинна бути на 5 мм вище від нижньої кромки кутового профілю.

Навколо вікон кріплять віконні планки або J-профілі так, щоб зовнішній нижній край був на кілька сантиметрів нижчим від внутрішнього. Отвори дверей окантовуються J-профілями. Кути цих елементів можна запиляти під 45 градусів, а можна укласти внахлест, уклавши верхні планки на бічні.

При вертикальній установці Н-профілів у заздалегідь передбачених місцях використовується рівень. Як і при встановленні інших вертикальних елементів, потрібно залишати зазор 5-6 мм до карнизу та цоколя, щоб планки не вигнулися під час розширення. Під дахом або де закінчується площа, передбачена під обшивку сайдингом, монтується фінішна планка.

Встановлення панелей

Коли всі напрямні елементи встановлені, можна переходити безпосередньо до монтажу панелей. Перший ряд кріпиться до стартової планки до клацання замка знизу, вгорі панель закріплюється шурупами по центру довгастих отворів кожні 40 см. Всі інші панелі встановлюються за тим же принципом, ряд за рядом піднімаючись до даху або вікна. Не варто тягнути панель вгору і жорстко закріплювати, вона має трохи ходити убік. Верхній ряд сайдингу закінчують фінішною планкою.

Що потрібно взяти до уваги?

Правило №1.У жодному разі не слід жорстко закріплювати панелі сайдінга. Матеріал, з якого вони виготовлені, стискається при морозі та розширюється при нагріванні, коливання довжини можуть досягати 1%. Саме цим викликана подовжена форма отворів кріплення. Кріплення не можна вкручувати або вбивати через панель, а тільки в центр спеціального отвору, причому шуруп вкручується не до упору із зазором 1 мм між пластинами і капелюшком. При порушенні цього правила сайдинг може просто лопнути при сильному нагріванні.

Правило №2.Між планками і направляючими повинен залишатися зазор близько 10мм (при встановленні в спеку менше), щоб при розширенні сайдинг не вигнувся. При обшивці будинку влітку варто захищати матеріал від сонця.

Правило №3.Установку сайдинга можна проводити в будь-яку пору року, але слід врахувати, що при температурі нижче -10 градусів елементи можуть розтріскуватися при розрізанні, тому слід бути обережними і використовувати болгарку.

За допомогою сайдингу за дотримання правил та технології встановлення можна оновити будинок та захистити його від атмосферних впливів на 30-40 років, саме такий термін служби обіцяють виробники.

У процесі будівництва чи ремонту сьогодні застосовується безліч нових матеріалів. Вони відрізняються покращеними властивостями та характеристиками. Процес обробки в цьому випадку стає простішим, а якість кінцевого результату - вищою.

Великий попит сьогодні має сайдинг. Таке оздоблення вважається міцним, надійним і простим у монтажі. Як виконується обшивка дерев'яного будинку своїми руками сайдингом, допоможуть розібратися поради експертів. Дотримуючись встановленої інструкції, можна виконати роботу якісно та швидко.

Особливості

Вивчаючи, як обшивати сайдингом дерев'яний будинок, потрібно вникнути особливо представленого матеріалу. Він відрізняється низкою переваг. Тому сайдинг сьогодні такий затребуваний. Представлений матеріал відрізняється відносно низькою вартістю, що дозволяє використовувати його для великих фасадів.

Дерев'яний будинок, збудований багато років тому, стане стильним, сучасним, якщо при його оздобленні використовувати сучасні матеріали. Сайдинг для цього підходить ідеально. Його також застосовують для новобудов. Деревина є примхливим матеріалом. Вона потребує додаткового захисту від несприятливих погодних умов. Правильно змонтований сайдинг подолає це завдання.

При цьому обробка не ускладнюватиме конструкцію. Це особливо важливо для старих будинків. Сайдинг для зовнішнього оздоблення будинку є міцним, довговічним матеріалом. Такий фасад виглядає стильно. Можна підібрати практично будь-який відтінок для оздоблення.

Різновиди

Найчастіше обшивка дерев'яного будинку сайдингом або без нього утеплюється виконується за допомогою двох основних різновидів. Буває вініловий та металевий матеріал. Вони відрізняються низкою показників.

Вініловий сайдинг виглядає привабливіше, ніж металеві листи. Він добре вписується в загальний стиль оформлення фасаду та присадибної ділянки. Представлений матеріал може імітувати інші різновиди матеріалів, наприклад дерево, камінь і т.д.

Металеві листи застосовуються частіше для оздоблення технічних будівель. Це найгучніший матеріал. Краплі дощу голосно барабанитимуть по поверхні. Зовнішній вигляд металевого сайдингу поступається естетикою вініловим панелям. Однак пластик буде менш довговічним. Металевий сайдинг важчий і довговічніший. Його вартість вища. Переважно будинки, котеджі та дачі обшивають вініловим сайдингом.

Розрахунок матеріалів

Фахівці стверджують, що самостійно можна зробити монтаж сайдинга. Покрокова інструкція допоможе впоратися із цим завданням. Насамперед майстер повинен закупити необхідні для монтажу матеріали. Для цього необхідно зробити правильний розрахунок.

Спочатку проводять розрахунок зовнішніх та внутрішніх кутів. Якщо будівництво одноповерхове, для обшивки застосовують цілі елементи. Для кожного кута їх висота становить 3 м. Якщо вони більші, необхідно скласти довжину всіх кутів. Суму поділяють на 3.

Вдома своїми руками також вимагає врахувати кути. На стику із стіною застосовуються внутрішні кути. Якщо карниз не буде обшитий цим матеріалом, застосовується фінішна планка. Стартова планка має довжину, яка дорівнює показнику довжини будинку. Від неї забирають простір двері. Якщо в будівлі є пристрої, які мають перепад висоти, застосовується J-профіль. Віконні планки застосовуються для відповідних отворів. Цей матеріал потрібно брати із запасом. На цоколі буде встановлена ​​зливна планка.

Закупівля

Перед закупівлею матеріалів обов'язково проводиться розрахунок сайдинга для обшивки. Для цього можна скористатися простою формулою: М = ПС - ПІД/ПП*1,10, де

Також необхідно придбати шурупи з прогумованою головкою. Вартість вінілового сайдингу вітчизняного виробництва становить близько 150-170 руб./м². На ринку оздоблювальних матеріалів представлений широкий вибір зарубіжних матеріалів. Сайдинг виробництва США коштує близько 250-270 руб./м², Канади – 750-850 руб./м².

Матеріали відрізняються якістю. Не варто купувати тонкий сайдинг. Його може зашкодити навіть сильний порив вітру. Якісний матеріал прослужить набагато довше.

Покрокова інструкція

Обшивка дерев'яного будинку своїми руками сайдингом проводиться в кілька етапів. Інструкцію щодо проведення цього процесу обов'язково потрібно розглянути перед початком роботи. Спершу проводиться розмітка під профілі. Цю процедуру виконують всім стін.

Від фундаменту відступають 5 см, забивають тут у землю цвяхи. Між ними натягується капронова нитка. Вона повинна проходити паралельно до зовнішньої поверхні стін. Ця розмітка допоможе правильно закріпити кожен профіль для сайдингу. При цьому враховують, де знаходяться вікна та двері будівлі.

Коли розмітку буде виконано, розставляють планки профілю. Без них монтаж як із утеплювачем, так і без нього не проводиться. Між сайдингом та дерев'яною поверхнею з гідроізоляцією має бути зазор. Так проводиться якісна вентиляція фасаду. Не утворюватиметься грибок, деревина не гнитиме. Після встановлення профілю монтуються панелі сайдінга.

Підготовка поверхні

Перед тим, як обшивати сайдингом дерев'яний будинок, необхідно правильно підготувати поверхню основи. Від цього залежатиме довговічність експлуатації матеріалу. Якщо на стінах було облицювання, його обов'язково повністю прибирають. Також на поверхні не повинно бути бруду, пилу та різних сторонніх матеріалів.

Після очищення дерев'яну основу необхідно проґрунтувати спеціальним антисептичним складом. Він швидко проникає вглиб волокон, запобігаючи подальшому появі грибка, інших мікроорганізмів. Якщо на деревині є сліди розвитку плісняви, їх ретельно затирають наждачним папером. Якщо грибок залишиться на матеріалі, він успішно розвиватиметься під облицюванням.

Після обробки деревину накривають шаром гідроізоляції. Вона монтується безпосередньо на поверхню основи. Для цього використовуються різні матеріали.

Обрешітка

Профіль для сайдинга може бути виконаний із металу або деревини. Обидва варіанти є прийнятними для дерев'яних стін. Метал має бути якісно оброблений, оцинкований. На ньому не повинно бути дефектів, слідів іржі. Дерев'яні рейки слід обробити антисептиком. Підійдуть планки розміром 60х40 мм.

По розмітці на фасаді будинку кресляться прямі лінії по всьому периметру. Від цоколя до даху вимірюють відстань, знаходять мінімальний показник. По ньому розмічається контур для монтажу стартової планки. У цьому застосовують будівельний рівень. В іншому випадку панелі будуть перекошені.

На кутах монтують напрямний профіль. Він має щільно прилягати до стіни. Між вертикальними планками відстань повинна становити близько 35 см. Вони повинні з'єднуватися. Так вентиляція буде якісною. Повітря має переміщатися знизу вгору, не зустрічаючи на своєму шляху перешкод.

Утеплення

Якщо будинок не буде експлуатуватися в зимовий період, виконується обшивка дерев'яного будинку сайдинг без утеплювача. Проте спеціалісти рекомендують монтувати на фасад відповідні матеріали. Навіть для літньої дачі це буде корисним. Будівництво експлуатуватиметься довше.

Як утеплювач застосовується скловата або її мінеральний аналог. Цей матеріал вирізняється високими екологічними характеристиками, пожежобезпечністю. Мінеральна вата запобігає появі на фасаді грибка, гниття. У деяких випадках застосовують пінопласт чи подібні матеріали. Однак мінеральна вата буде кращою. Щільність матеріалу повинна становити щонайменше 35 кг/м³. Для високих будівель цей показник має бути більшим.

Шар утеплювача накривається пароізоляцією. При утворенні конденсату через різницю температур волога не осідатиме на поверхні дерев'яних стін. Мембрана кріпиться на решетування будівельним степлером. Зверху монтується контробрешітка.

Монтаж напрямних

Кріплення сайдинга виготовляється на відповідні напрямні планки. Спочатку встановлюється стартова планка на цоколі будівлі. Також монтується водовідлив. Верхній край напрямних повинен проходити наперед заздалегідь лінії.

Після цього потрібно закріпити кутові планки. Їх кріплять за допомогою оцинкованих шурупів. Інші різновиди металовиробів для дерев'яного фасаду не підходять. Саморіз жорстко кріпиться у верхньому першому отворі. Наступні елементи кріплення роблять із зазором. Їх вкручують у середину отвору. Це дозволить конструкції розширюватись при температурних коливаннях.

J-профіль встановлюється навколо дверей та вікон. Планки можуть з'єднуватися внахлест. Можна обрізати краї під кутом 45 º. Тоді вони рівно стикуватимуться. Для встановлення профілів Н-конфігурації застосовується будівельний рівень. Під дахом наприкінці обшивки необхідно встановити фінішну планку.

Вимоги до матеріалів

Сайдинг для зовнішнього оздоблення будинку повинен відповідати певним вимогам. Також важливо проводити всі роботи відповідно до встановлених норм. Перед монтажем забороняється розкладати панелі на сонці. Матеріал від нагрівання розширюється. При похолоданні панелі можуть бути деформовані.

З тієї ж причини між сполучними елементами та торцями залишають зазор 5 мм. Якщо монтаж проводиться в мороз, цей показник має становити 10 мм. При нагріванні матеріал щільно стикується. Щоб уникнути деформації, цю особливість потрібно врахувати.

Стикувані панелі повинні з'єднуватися внахлест 2 см. Коли температура за вікном опуститься нижче за нуль, між панелями не з'явиться щілин. В іншому випадку теплоізоляція та захист фасаду від несприятливих погодних впливів буде недостатнім.

Монтаж панелей

Після встановлення напрямних виконується кріплення сайдинга. До стартової планки необхідно прикріпити перший ряд до клацання. Вгорі панель кріпиться за допомогою оцинкованих шурупів. Їх вкручують центром овального отвору. Крок металовиробів становить 40 см. Кожен наступний ряд встановлюється за тим же принципом. Поступово ряди піднімаються до даху.

Панель не можна закріплювати жорстко. Температура, як уже було сказано, значною мірою впливає на габарити може змінюватися на 1% у холодний та теплий період. Шуруп вкручується не до упору. В іншому випадку панелі вигнути.

Дозволяє захистити дерев'яний фасад терміном на 30-40 років. Це практичний, довговічний матеріал.

Обшивка дерев'яного будинку своїми руками сайдингом може бути виконана добре, тільки якщо майстер дотримується наведеної вище інструкції. Однак є ще низка рекомендацій, які надають професійні ремонтники. Вони рекомендують робити попередній розрахунок матеріалів. У цьому випадку витрати на закупівлю будуть меншими.

Після того, як панелі будуть встановлені на підготовлені напрямні, стики необхідно правильно обробити. Для цього набувають спеціальних декоративних куточків, планок. Вони закривають стики, запобігаючи попаданню між ними вологи всередину обробки. Також вони покращать зовнішній вигляд фасаду, приховують похибки монтажу.

Передбачити якісну вентиляцію усередині фасаду просто необхідно. Інакше усередині утворюється грибок. Цей мікроорганізм здатний зруйнувати стіни не лише дерев'яні, а й цегляні, бетонні. Також таке сусідство є небезпечним для здоров'я людини. Суперечки грибка викликають алергію, різні захворювання дихальної системи. Виконуючи всі вимоги будівельників з монтажу сайдингу, можна створити міцне, довговічне покриття, яке буде відповідати всім санітарно-гігієнічним нормам.

Розглянувши особливості обшивки дерев'яного будинку своїми руками сайдингом, кожен зможе виконати цю роботу добре.

З усіх можливих способів облицювання котеджів набула найбільшої популярності: вона захищає стіни від несприятливих погодних явищ, довговічна, надає фасадам індивідуальності.

Облицювати сайдингом будинок просто, якщо дотримуватись правил. У статті наведено покрокову інструкцію з облицювання різними видами сайдингу, у тому числі металосайдингом.

Крок 1: вибір сайдингу

Існує безліч видів цього популярного оздоблювального матеріалу. Сайдинг буває:

• Металевий – сталевий та алюмінієвий з покриттям пуралом або ПВХ випускають у кольорах RAL, причому різної товщини панелей, для зовнішнього облицювання треба вибирати панелі завтовшки 0,7 мм.
• Вініловий ПВХ, різної ширини, кольору та з імітацією різних матеріалів (дерева, цегли, дикого каменю).
• Акриловий - також відрізняється кольором і фактурою, вважається якіснішим і довговічнішим, ніж вініловий, але і коштує дорожче.
• Фіброцементний - довговічний, стійкий до перепадів температур, УФ-випромінювання, але через більшу вагу вимагає міцної основи (цегла, блоки).
• Дерево - вагонка або різновиди сайдинга, екологічний, але менш довговічний вид обробки, що вимагає регулярної обробки антисептиком і антипіреном.

Розглядаючи вартість панелей, домовласники частіше вибирають дешевший вініл, хоча сайдинг з акрилу не набагато дорожчий і краще за характеристиками: він не вигоряє на світлі, стійкіший до температурних перепадів, стійкий до механічних пошкоджень.

Особливо зупинимося на світлостійкості. За цим показником вініл поступається всім конкурентам, до того ж деякі недобросовісні виробники економлять на дорогих барвниках, через пару років панелі вицвітають, причому часто нерівномірно - плямами.

ПОРАДА: облицьовувати стіни краще панелями пастельного відтінку та білим добором (для нащільників, окантовок, софітів, відливів).

Панелі гарної якості мають такі характеристики:

1. Витримана геометрія за товщиною, довжиною, шириною.
2. Рівномірність фарбування без плям чи смуг.
3. Цілісність - панелі не повинні мати сколів, тріщин, плям.
4. Міцність - всі елементи мають бути гнучкими та міцними.
5. Сертифікат відповідності.

Найбільшою популярністю користується продукція вітчизняних виробників вінілового сайдингу:

• Docke.
• Нордсайд.
• Holzplast.АльтаПрофіль.
• Гранд Лайн.

При покупці якісного матеріалу сумлінний продавець додасть інструкцію виробника з монтажу.

Крок 2: розрахунок потреби у матеріалах

Перед покупкою необхідно визначити потрібну кількість матеріалів для облицювання. Для цього знадобиться викреслити схеми всіх фасадів з точним розташуванням вікон та дверей, архітектурних елементів та карнизів, з розмірами та висотами. Якщо планується одночасно з облицюванням утеплити будинок, треба додати припуск на товщину утеплювача. На схемі треба розмітити ділянки із різним колірним рішенням.

Далі, за допомогою геометрії за 5 клас середньої школи обчислюється площа стін різного кольору по кожному фасаду, потім площі складаються. При великій кількості віконних та дверних отворів їх площа віднімається із загальної площі облицювання.

Крім стінових панелей, для облицювання потрібні додаткові елементи:

• Стартова планка по периметру будинку мінус ширина дверей.
• Фінішна рейка по периметру будинку з урахуванням кута нахилу покрівлі.
• Стикувальний профіль Н-профіль для з'єднання базових панелей при недостатній довжині.
• Кутовий зовнішній профіль – за кількістю зовнішніх кутів будинку.
• Кутовий внутрішній профіль – за наявності таких кутів у плані.
• Софіт – профіль для підшивки карнизу та фронтонів, випускають з перфорацією для вентилювання утеплювача покрівлі та без перфорації.
• Цокольна планка – забезпечує захист виступу цоколя щодо стін, що дорівнює по довжині стартової планки.
• Відлив - по довжині віконних отворів.
• Широкий J-профіль для обробки укосів вікон та дверей.
• Навісний профіль – для захисту верхнього укосу вікон та дверей.
• Вузький J-профіль універсальний.
• Вітрова дошка для декорування торця карнизу.

Для навішування панелей знадобиться пристрій каркасу. Каркас можна виконати з дерев'яного бруса, якщо планується облицювання вініловим, акриловим або дерев'яним сайдингом або з оцинкованих профілів для металевого або фіброцементного сайдингу.

При оздобленні дерев'яного будинку найкращий варіант - дерев'яний каркас, на будівлі з цегли або блоків краще вибрати метал, тому що термін служби дерев'яного каркаса менший за термін служби стін та оздоблювального профілю.

Для захисту стін з деревних матеріалів при облицюванні необхідно виконати вітро вологоізоляцію із спеціальної плівки або ПВХ-мембрани, це збільшить довговічність будівлі.

Якщо потрібно утеплити будинок, то одночасно треба закупити відповідні матеріали:

• Утеплювач – пінополістирол, мінераловатні плити чи мати.
• Клейовий склад для тимчасового фіксування плит або клей піну.
• Дюбель гвинти з металевим сердечником та термоізольованою головкою – 5-6 шт. на 1 м2.
• Пароізоляційну плівку, що монтується між стіною та утеплювачем.
• Вітро вологозахисну плівку або супердифузійну мембрану, що монтується із зовнішнього боку теплоізоляції.
• Самонарізи.

Якщо планується облицьовувати вже утеплений будинок, потрібні дюбель гвинти довжиною, що забезпечує кріплення брусів каркаса в товщину стін не менше, ніж на 50-70 мм.

Для дерев'яного каркаса без утеплення вибирають бруски розміром 50х50 мм, при одночасному монтажі утеплювача товщина бруса повинна відповідати товщині утеплювача, можливий варіант укладання утеплювача та облаштування каркаса в два шари, в цьому випадку товщина бруса буде відповідати товщині кожного шару утеплювача. Брус монтують на стіни з розбіжкою 30-40 см. Для підрахунку потреби в пиломатеріалах краще заздалегідь викреслити другу схему відповідно до фасаду.

Для контробрешітки (дистанційних планок), що забезпечують вентильований зазор між стіною/утеплювачем та облицюванням потрібен брус 40х30 мм.

ВАЖЛИВО: всі пиломатеріали перед монтажем обробити антипіреном та антисептиком.

Для робіт знадобиться інструмент:

• Виска.
• Будівельний рівень.
• Рулетка.
• Шнур або мотузка.
• Молоток.
• Дриль із насадками або шуруповерт.
• Ніж, ножиці, ножівка по металу або електролобзик.

Не забудьте про засоби індивідуального захисту: міцні рукавиці та захисні окуляри; також знадобиться драбини та підмостки при висоті будинку більше 4-х метрів.

Крок 3: підготовка основи

Перед початком робіт необхідно підготувати стіни: зняти ринву, освітлювальні прилади та кабелі, антени, очистити, при необхідності стіни вирівняти. Методика підготовки залежить від матеріалу стінок будинку.

Підготовка дерев'яних стін:

• Очищення старої фарби, оцінка стану деревини.
• За наявності ураження грибом, пліснявою, комахами – лікування деревини спеціальними складами глибокого проникнення.
• Шліфування.
• Знепилення.
• Проконопачування міжвінцевих швів.
• Просочення антипіреном за 2-3 рази по сухій основі.
• Просочення антисептиком за 2-3 рази.
• Грунтовка.
• Нанесення захисного складу.

Підготовка стін із цегли або блоків:

• Очищення від барвистого шару, набілів, висолів, плям олії, розчину.
• Вирівнювання стін за наявності заглиблень понад 3 см.
• При одночасному утепленні – адгезійна ґрунтовка.

Крок 4: облицювальні роботи

Робота починається з розмітки у натурі, раніше намальованої на папері схеми.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Істотна відмінність установки утеплювача при металевому каркасі: на стіни монтують тримачі каркасу, потім виконують утеплення, розколюючи утеплювач і вологовітрозахистну плівку на тримачі, потім монтують несучі профілі.

Першими встановлюють кутові вертикальні профілі металевого каркаса або дерев'яної решетування. Ці елементи необхідно змонтувати особливо ретельно. Нерівності стін нівелюються за рахунок встановлення металевих профілів на відношенні від поверхні або прокладання бобишок під дерев'яний брус. Контролюйте геометрію рівнем чи схилом.

Після встановлення кутових елементів для спрощення робіт по цокольній частині стін треба горизонтально натягнути шнур.

Далі монтують нижній і верхній горизонтальні профілі каркаса, потім – всі вертикальні. Кріплять тримачі водостічної системи та освітлення. Монтують утеплювач, накривають вологозахисною мембраною, яка кріпиться степлером до дерев'яної решетування. Кріплять брус контробрешітки для створення вентильованого зазору.

Після монтажу каркаса встановлюють стартовий профіль. Акуратність облицювання багато в чому залежить від якості установки саме стартової планки. Потім йде монтаж фінішного профілю, сполучних Н-профілів, J-профілів для закріплення нащільників навколо віконних та дверних отворів.

Основні правила монтажу:

1. Монтаж планок ведеться знизу нагору.
2. Не затягувати гвинт, що самонарізує, до упору, повинен залишатися люфт в 1 мм.
3. При зимовому монтажі облицювання передбачайте проміжок на температурне розширення матеріалів, він тим більше, чим вище літні кліматичні температури.

Крок 5: завершальний

Після завершення облицювання монтують водостічні системи, освітлювальне обладнання, антени, зовнішні блоки кондиціонерів.

Висновок

Дотримуючись цих правил та інструкцій виробників можна без особливих зусиль надати своєму будинку презентабельний вигляд, захистити стіни від негоди та створити комфортний мікроклімат у приміщеннях. Особливе значення мають підготовчі роботи, якісно проведена підготовка дозволить швидко та на рівні професіоналів змонтувати облицювання.

Матеріалів для самостійного оздоблення фасадів існує чимало. Однак обшивка будинку сайдингом своїми руками виділяється серед них дешевизною та граничною простотою монтажу. Найчастіше домашні майстри для подібного облицювання свого котеджу вибирають вінілові фасадні панелі, технологію встановлення яких ми подробиці і розглянемо в цій статті.