Пароізоляційна плівка для каркасного будинку Як робиться пароізоляція стін зсередини каркасного будинку

Правильно зроблена на етапі будівництва пароізоляція для стін каркасного будинку допоможе в майбутньому зберегти тепло в приміщеннях і захистить від вологи. Це забезпечить не тільки комфорт та затишок, але й додасть додаткової міцності. Споруда з правильно укладеною пароізоляцією прослужить набагато довше, не вимагаючи постійного ремонту.

Вважається, що можна знехтувати таким елементом як пароізоляція для каркасних стін. Особливо при зведенні дачі, яка використовуватиметься частіше в теплу та суху погоду, тобто влітку. Однак слід пам'ятати, що пароізоляційна мембрана та інші елементи такого захисту забезпечать цілісність та збереження споруди.

Будівлю необхідно ретельно захистити від пари. Інакше утеплювальні матеріали, вбираючи вологу, змінюватимуть свою початкову форму. Це спричинить утворення вільного простору всередині стінового пирога. Виникнуть щілини, дірки, порожнечі тощо.

Каркасний будинок без пароізоляційного шару у пирозі стін не зможе зберігати тепло. Мембрани, плівки та інші подібні матеріали з низькою паропропускання передують вбирання вологої пари в шар утеплювача. Адже такі споруди часто утеплюють матеріалами на гігроскопічній основі. Наприклад, матами із вати. Під впливом вологи будівництво буде поступово руйнуватися і прийде в непридатність.

Уникнути таких проблем допоможе пароізоляція. При закупівлі матеріалів, з яких будуватиметься каркасний будинок або надвірні споруди, необхідно внести в кошторис плівку, мембрану тощо.

Пароізоляція всередині чи зовні

Пароізоляцію будинку зсередини укладати краще, ніж зовні.В даному варіанті конденсат, що утворився під впливом вологої пари, не накопичується в пирозі стіни. Частково волога виводиться назовні. Щоб зберегти сухість та тепло всередині, із зовнішнього боку каркасного будинку встановлюється вітрозахист.

Для приміщень з підвищеним рівнем вологості (ванна, кімната, кухня, сауна тощо) встановлюється додатковий бар'єр для захисту від вологи – плитка тощо. Це посилить ефективність таких мембран, що захищають будівництво від вологи та пари.

Яку пароізоляцію вибрати для стін каркасного будинку

Вирішити, яку пароізоляцію вибрати для стін каркасного будинку, допоможе попереднє ознайомлення з властивостями різних матеріалів та цінами на ринку.

Захистити від вологи будівництво допоможе:

• плівка з поліетилену - ПЕ;
• фольговані пароізолюючі мембрани;
• дифузних мембран для захисту від вологи.

Поліетиленова плівка має найнижчу собівартість. Її потрібно вибирати, орієнтуючись на міцність цього матеріалу.

Фольговані та дифузні мембрани забезпечують підвищений парозахист. Вони чудово захищають стіни ванної, туалетної кімнати, кухні тощо.

Послідовність пароізоляції стін каркасного будинку

Щоб захистити будову від вологи та підвищити міцність споруди, пиріг стіни укладається у кілька шарів. Спочатку вибудовується каркас, укладається утеплювач та гідроізолятор.

Для монтажу пароізолятора знадобиться:

• степлер;
• скоби з нержавіючої сталі;
• технічний ніж;
• драбини.

З внутрішньої сторони пароізолятор настилається в останню чергу. Плівку або мембрану кріплять степлером внахлест до елементів каркасу. На внутрішні стіни приміщення з підвищеною вологістю пароізоляція укладається з обох боків. Монтаж пароізоляції зовні необхідно зробити, щоб захистити будову від потрапляння та накопичення осадової вологи.

Зовнішній монтаж пароізоляційної плівки проводиться після укладання матеріалу, що утеплює. Поверх захисної мембрани зводяться стіни, що становлять каркасний будинок.

Утеплювач, який використовують, зводячи споруду, не потрібно проклеювати пароізоляційними матеріалами з обох боків. В цьому випадку накопичуватиметься волога. Це призведе до втрати тепла та поступового руйнування пирога стін.

При зовнішньому укладання пароізолятора між мембраною (плівкою) та стіною необхідно залишити вільний простір. Це забезпечить постійну циркуляцію повітря і запобігатиме накопиченню вологи всередині пирога стін.

Забезпечити проміжок нескладно. Пароізолятор кріпиться степлером до каркасних стійк безпосередньо на шар утеплювача. Поверх мембрани або плівки акуратно монтується решетування. Для неї використовуються дерев'яні рейки розміром 2х5 см або 3х5 см.

Готову решетування необхідно обшити листами СМЛ, ЦСП, ОСБ або дошкою. Поверх зашивки наноситься штукатурка або укладається сайдинг.

Без повітряного зазору в міру накопичення вологи споруда постраждає від грибка, плісняви ​​тощо.Поверх пароізолятора необхідно укласти спеціальну мембрану для захисту від вітру. Це забезпечить збереження тепла.

Відмовлятися від пароізолятора не слід. Багато утеплювачів мають у своїй основі вату чи інші гігроскопічні матеріали. У них накопичуватиметься волога. Може з'явитися грибок, пліснява, початися процес гниття. При цьому каркасна будова швидко стане непридатною.

Чи потрібно проклеювати пароізоляцію і як

Пароізолятор має бути герметичним. Тому мембрани або плівки, закріплені з внутрішньої сторони стін, проклеюють спеціальним вологостійким скотчем. Це стрічка для пароізоляції, що має шар клею з обох боків.

Для зовнішньої пароізоляції каркасний будинок краще покрити матеріалом, на який нанесений шар вологостійкого клею. Захисне покриття знімається безпосередньо перед укладанням. Потім мембрану потрібно укласти клейовим шаром на утеплювач. Розгладити та злегка притиснути. Роботу краще проводити із помічником. Якщо пароізоляцію не проклеїти під час монтажу, будівництво не можна вважати повністю захищеною від вологи.

Хороший варіант – спеціальна мастика. Вона ефективно захищає від вологи. Наносити мастику потрібно в кілька шарів (особливо на зовнішні стіни та верхні перекриття) у міру висихання попереднього шару. В даному випадку можна обійтися без проклеювання. Мастика лягає герметичним шаром та добре захищає каркасний будинок.

Пароізоляція перекриття у каркасному будинку

Якщо каркасний будинок будується на 2 поверхи, внутрішні перекриття (між поверхами) можна не застеляти пароізолятором. Винятки становлять лише приміщення з підвищеним рівнем вологи – кухня, ванна кімната, туалетна кімната, сауна тощо.

Обов'язковий захист від пари необхідний для перекриттів, що покривають будову зверху і утворюють підлогу горищного приміщення. Пароізолятор в цьому випадку кріпиться з внутрішньої сторони будинку, тобто до балок, що утворює основу стелі.

Каркасний будинок буває облаштований підвалом під підлогою. У цьому випадку пароізоляція також потрібна. Захисна плівка (мембрана) кріпиться поверх перекриттів, що утворюють стелю підвального приміщення та підлоги.

Пароізолятор для перекриттів в обох випадках укладається внахлест з обов'язковим закладом на стіни на 30 см. До балок плівка кріпиться степлером. Додатково можна настелити стрічку з клейким покриттям. Наприклад, бутилкаучуковий скотч.

Неякісно виконана пароізоляція каркасного будинку

Матеріал, який захищатиме від пари та вологи, потрібно вибирати особливо ретельно. Адже каркасний будинок має знижену міцність, оскільки його стіни приблизно на 50% складаються з матеріалів, що утеплюють.

Додаткову міцність і довговічність каркасний будинок отримує при встановленні та монтажі пароізоляційної мембрани або плівки. Тому весь процес потрібно провести акуратно, ретельно дотримуючись інструкцій.

Правильно укладений пароізолятор дозволить стінам та перекриттям дихати. Це означає, що волога, поглинена будматеріалами, поступово випаровується в суху погоду. Будівля не пересохне від нестачі вологи і не гнитиме від її надлишку.

Щоб підвищити ефективність пароізоляції, каркасний будинок бажано оснастити гарною вентиляційною системою. Це забезпечить вільну циркуляцію повітря у внутрішньому просторі споруди.

У теплу пору року приміщення потрібно періодично провітрювати.

Пароізоляційні мембрани в стіні каркасного будинку застосовуються, щоб унеможливити проникнення вологи з житлових і технічних приміщень будинку в теплоізоляційні матеріали, що використовуються в каркасних стінах. Ряд утеплювачів, що використовуються в стінах, при намоканні змінюють свою геометрію, через що утворюються щілини і порожнечі, тобто утеплювач перестає щільно прилягати до каркасу будинку (а це одна з головних умов для того, щоб будинок був теплим), або втрачають свої теплоізоляційні властивості внаслідок контакту із вологою. Враховуючи той факт, що каркасна стіна на 70-80% свого обсягу складається з теплоізоляційного матеріалу, хочеться звернути увагу на основні моменти, пов'язані з роботою, вибором та монтажем пароізоляції.

Насамперед треба прояснити наступне, — пароізоляційна мембрана не ізолює каркасну стіну від проникнення вологи повністю, мембрана має пористу, багатошаровуструктуру, яка дозволяє водяній парі проникати крізь неї. Вона знижує швидкість проникнення пари, але не виключає цей процес зовсім! В англомовних країнах її зміст відображається більш точно словосполученням vapor retarder, Що можна перекласти як «сповільнювач проникнення вологості, що міститься в повітрі». Якщо взяти мембрану, то одна її сторона гладка, а друга трохи шорстка. Це зроблено для того, щоб волога осідала саме на цьому боці мембрани і згодом з неї випаровувалася. Монтаж пароізоляції роблять гладкою стороною до утеплювача, а шорсткий всередину приміщень.

Передбачаю наступне питання «А чому не можна використовувати щось таке, що дозволить повністю виключити проникнення вологості всередину каркасної стіни?» Справа в тому, що таким чином ми якраз і отримаємо той горезвісний «поліетиленовий мішок», яким зазвичай лякають покупців продавці з колод і брусових будинків. Для здорового мікроклімату в будинку необхідна циркуляція повітря, і йде вона не тільки через вікна, двері, вентиляційні канали, але в тому числі і стіни, тому стіни повинні бути повітропроникні, або паропроникні, навіть бетон має певний коефіцієнт паропроникності! Тим більше, що більшість утеплювачів цілком безпечно можуть накопичувати деяку кількість вологи, за умови її подальшого видалення, головне не перевищувати цей поріг.

Тепер трохи про «поліетиленовий мішок». Цей термін запустили західні будівельники на початку 90-х, дивлячись на те, як наші фірми намагаються заощадити замінивши необхідні матеріали. Одна з найбезглуздіших ідей, яка з успіхом кочує по багатьох форумах, і до цього дня, це виготовити пароізоляцію самостійно, схожим поліетиленовою плівкою у футбольних бутсах, прокотити по ній валик з вбитими цвяхами, або намотавши плівку на дошку з вкрученими в неї шу. . Повторюся пароізоляційна мембрана, незважаючи на зовнішню візуальну схожість з поліетиленовою плівкою має багатошарову структуру і в корені від неї відрізняється.

Пароізоляційні мембрани відрізняються і за своїми характеристиками. Для вологих приміщень або приміщень з підвищеною температурою, наприклад саун, потрібні мембрани, відмінні від тих, що застосовуються в кімнатах.

Що називається трохи про саму «фізику процесу». Той факт, що в повітрі міститься волога, загальновідомий, але те, скільки вологи міститься в повітрі, залежить від кліматичної зони, її температури та призначення приміщення. Найнаочніший приклад, це парна в лазні, повітря там гаряче і насичене водяною парою, і якщо після процедур не просушити і не провітрити лазню, зі стовідсотковою ймовірністю дуже скоро у вас виникнуть серйозні проблеми, як із самим будинком лазні, так і зі здоров'ям.

Чому так відбувається? Волога, замкнена в приміщенні, починає шукати вихід, і йде в стіни, а як ми вже зазначали, навіть бетон має певний ступінь паропроникності, не кажучи про цеглу або дерево, але цей процес відбувається вкрай повільно, волога накопичується, утворюється підвищена вологість. А вогкість і плюсова температура, ідеальні умови для розвитку бактерій, звідси пліснява, синьова на стінах і погане самопочуття.

Щось подібне може відбуватися і в будинку, найбільше це помітно у ванній, пральні, санвузлі - тобто в приміщеннях з підвищеною вологістю, далі йдуть кухня, житлові кімнати, коридори, холи. Чим більше часу, ви перете, приймаєте душ, готуєте і просто перебуваєте в будинку, тим більше це впливає на те, скільки вологи міститься в повітрі.

Істотним є і те, що ви хочете збудувати? Дачу, яка використовується лише у теплий період, або будинок для постійного проживання. Справа в тому, що в будинку для ПМЗ через перераховані вище фактори вологість може бути вищою, ніж на вулиці, а водяні пари прагнуть вирівняти різницю, шукаючи вихід. Цю проблему можна вирішити, регулярно провітрюючи кімнати або встановивши систему вентиляції. У США та Канаді вона є однією із обов'язкових систем для каркасного будинку. В іншому випадку водяні пари, як зазначалося раніше, почнуть шукати вихід через стіни вашого будинку. У опалювальний сезон через різницю температур зовні і всередині будинку утворюється точка роси, найпростіший приклад конденсату на вікнах взимку. А тепер уявіть, цю саму ситуацію, але всередині каркасної стіни, наслідки цього будуть дуже сумні.

Мал. 4А - Конструкція стіни з пароізоляцією.

Пароізоляційні мембрани застосовують для захисту каркасної стіни від парів вологи, що йдуть із внутрішніх приміщень, вони уповільнюють проникнення парів у стіни, але не зупиняють цей процес повністю, для забезпечення здорового мікроклімату в будинку.

Після розповіді про те, що таке пароізоляція і як вона працює, хочеться звернути увагу на найчастіші помилки в її монтажі.

* Найпоширеніше, - неякісний монтаж.

Здавалося б, нічого складного при монтажі пароізоляційної мембрани немає… акуратно кріпимо до стійок стиплером або брусками, після чого ретельно проклеюємо спеціальним скотчем або мастикою. Але саме про такі поняття як акуратність і ретельність, більшість будівельників не чули взагалі! Там складка, тут порвали, тут не проклеїли, замість спеціального скотчу заклеїли звичайною пакувальною стрічкою, в результаті не мембрана, а решето. Особливо обдаровані будівельники можуть встановити пароізоляцію не тією стороною. Якщо такі діячі встигнуть закрити стіни оздобленням, ви маєте всі шанси про їхню творчість, дізнатися лише через 2-3 сезони, коли намокший утеплювач у каркасній стіні перестане працювати.

* Установка пароізоляційної мембрани із зовнішнього боку будинку.

В цьому випадку пари вологи, пройшовши крізь стіну, конденсуються на поверхні мембрани, що призводить до відсирювання матеріалів. Зовні каркасної стіни встановлюється вітрозахист, яка на відміну пароізоляції вільно пропускає пари вологи.

*Пароізоляція не встановлюється.

Ряд утеплювачів, такі як ековата, ППУ, пінопласт дозволяють використовувати таке рішення. Але в цьому випадку потрібно забезпечити хорошу вентиляцію приміщень для виведення зайвої вологи. Найкраще змонтувати систему примусової витяжної вентиляції.

* Ефект подвійної пароізоляції.

В основному цей ефект зустрічається у вологих або технічних приміщеннях, коли стіни обробляють пластиковими панелями, кахлем, клейонкою, та іншими погано паропроникними матеріалами. Волога як би замикається між двома матеріалами з низькою пароізоляцією, потрапивши туди через стики панелей, шви затирання, отвори та інше. Щоб цього уникнути, найкраще зробити повітряний прошарок між стіною та оздобленням, наприклад, попередньо обшити ванну рейками і вже на них кріпити оздоблювальні панелі. Або не встановлювати пароізоляційну мембрану в цих місцях взагалі, щоб волога могла спокійно піти через стіну, але якщо підвищена вологість присутня постійно, є ризик, що вона буде, накопичується в стіні, так як вона просто не встигатиме, виводиться через каркасну стіну, концентруючись у стіни. Таке рішення можна застосовувати тільки для будівель, що тимчасово використовуються, літніх дач, гостьових будиночків та інше.

Мал. 4B - Конструкція стіни з пароізоляцією.

Існує дві конструктивні схеми стіни з використанням пароізоляції. Перша (рис. 4A) — пароізоляційна мембрана нашивається на стійки каркаса після поверх, виробляється обробка внутрішніх приміщень вагонкою, гіпсокартоном і т.п.

Друга (рис. 4B) - поверх пароізоляційної плівки влаштовується вертикальна або горизонтальна решетування, що забезпечує повітряний зазор в 3-5см від стіни.

Виникає природне питання, яка із цих конструктивних схем правильна?

З цього приводу ведеться багато спекотних суперечок на різних форумах, сайтах, статтях, наводяться фото та конструкція стін із Фінських, Австрійських, Канадських, проектів та інших країн, де каркасне будівництво більш розвинене.

Перш ніж відповісти на це запитання, хочеться відзначити наступне. Перше, цілого ряду матеріалів, які широко застосовуються, наприклад, у Канаді, на нашому ринку поки що просто не існує, або вони пропонуються за такою ціною, що їм доводиться шукати альтернативу. Друге в чому я переконався на власному досвіді, різниця між матеріалами «звідти» та виробленими у нас «за N-ською технологією», «під контролем заводу» та інше, може бути дуже суттєвою!

Як ви могли зробити висновок зі сказаного вище, за умови гарної вентиляції для своєчасного видалення зайвої вологи, що міститься в повітрі, конструктивна схема стіни не така вже й важлива, оскільки пароізоляція є свого роду додатковою страховкою. Я зробив такий висновок: конструкцію каркасної стіни без повітряного зазору, бажано використовувати при будівництві тих будівель, які не експлуатуються взимку або використовуються тимчасово, дачі, гостьові будиночки, майстерні, об'їдені з навісом для стоянки автомобіля. Причому в цьому випадку потрібно забезпечити вентиляцію, тобто як мінімум встановити вентиляційний короб, і зробити висновки з санвузла, кухні та технічного приміщення.

А ось конструкція стіни з повітряним проміжком бажана для будинків, призначених під постійне проживання, або довгі наїзди протягом опалювального сезону. Так як у цьому випадку є ризик утворення підвищеної вологості, усередині будинку.

Наприкінці хочеться відзначити, що пароізоляційні плівки, або мембрани виробляють цілу низку фірм найбільш відомі торгові марки Ізоспан, Тайвек, ТехноНіколь та інші.

Волога в процесі своєї освіти та накопичення прагне вийти назовні через стіни чи стелю. Насамперед вологе повітря піднімається вгору, тому пароізоляція міжповерхових перекриттів зупинить рух повітря і запобігає намоканню утеплювача. Якщо не буде встановлена ​​правильна пароізоляція каркасного будинку, то вологість в короткий час зруйнує або завдасть серйозних збитків будівельному об'єкту, а також створить несприятливий мікроклімат.

Пароізоляція стін та стелі.

Пароізоляція зсередини будинку – це перешкода, призначена для захисту поверхні стін, підлоги та стелі від вологи, отже ідеально захищає їх від подальшого намокання.

Правильна пароізоляція каркасного будинку – це захід, що є обов'язковим не тільки для лазень та підвалів, але також для інших приміщень, збудованих або оброблених за особливою технологією. Серед основних будівель та споруд, де потрібна ізоляція, можна відзначити:

1. Будинки, утеплені зсередини, особливо, якщо як утеплювач може бути використана мінеральна вата або скловата. Утеплювачі ідеально зберігають загальне тепло, але при цьому не відводять вологу. Вона поступово накопичується в утеплювачах, за допомогою чого основа поступово втрачає своє основне призначення, також втрачається структура утеплювача.
2. Споруди з багатошаровими утеплювачами стін. Це каркасні споруди з особливим внутрішнім утепленням, відповідно, захист від пари тут просто необхідний.
3. Каркасні будинки з сучасними вентильованими фасадами. Вітрозахисна мембрана відіграватиме роль захисту від вітру. Встановлений вітрозахист серйозно дозує і пом'якшує спрямовані потоки зовнішніх повітряних мас.

На замітку

Перевагою грамотно облаштованої пароізоляції зсередини будинку є її можливість нормалізувати теплообмін у приміщенні.

Основні помилки пароізоляції

Якщо прислухатися до думки професіоналів, можна дізнатися, з якими складнощами та помилками можна зіткнутися під час вирішення такого важливого питання, як пароізоляція для стін каркасного будинку. Серед найпоширеніших недоліків можна назвати:

Влаштування зовнішніх стін.

• Монтаж пароізоляції на зовнішній стороні каркасного будинку. Пара переходитиме через все оздоблення, і накопичуватиметься в утеплювачі. Шар пароізоляції повинен знаходитись усередині будівлі, із зовнішнього боку достатньо буде вітрового захисту;
• Установка поганої пароізоляції у ванній кімнаті, що оброблена плиткою. У цій ситуації вода та пара проникають усередину крізь плиткові шви. Все це автоматично призводить до порушення не тільки герметичності, але також міцності та надійності кріплення оздоблювального матеріалу у каркасному будинку;
• Відсутність захисту від вологи у стінах, утеплених мінеральною ватою та її аналогами. Відсутність шарів пароізоляції допустима лише у випадку, якщо стіни утеплені пінопластом;
• Проведення неякісних робіт. Процеси, пов'язані з монтажем пароізоляції в каркасному будинку, потрібно виконувати максимально чітко, дотримуючись інструкцій. Навіть найменші недоліки і зневаги правилами призведуть до псування.

Каркасні будинки відомі своїм комфортним для кожного мікрокліматом. Для довготривалого збереження її та для серйозного збільшення тимчасового періоду служби об'єкта, варто грамотно проводити всі роботи та види діяльності, пов'язані з будівництвом та подальшим професійним оздобленням.

Утеплюємо стелю.

Матеріали для пароізоляції

Сучасні виробники пропонують величезну різноманітність пароізоляційних матеріалів. Яку пароізоляцію вибрати для каркасного будинку? До найпопулярніших з них можна віднести такі варіанти:

• Поліетилен армований.Матеріал, який зустрічається дедалі рідше і популярний виключно через його доступну вартість. Він використовується при такому процесі як пароізоляція підлоги каркасного будинку. У процесі його використання потрібна максимальна обережність та чітке дотримання інструкцій. В іншому випадку каркасний будинок може перетворитися на парну, тобто в будинку накопичуватиметься вологе повітря, роблячи проживання не дуже комфортним.
• Різні варіанти мастики.Це спеціальні суміші, які наносять на стіни споруди до проведення зовнішньої обробки каркасного будинку. Популярністю користується бітумна кукерсольна мастика, яка ідеально пропускає повітря, та реалізується за прийнятною вартістю. Будь-який вид добре збирає і утримує воду, повністю зберігаючи каркас будинку в первісному вигляді. Це можливо лише за умови правильної установки пароізоляції каркасного будинку.

Пароізоляція перегородок.

• Рубероїд.Підходить для оздоблення сучасних каркасних будівель. Головна особливість матеріалу полягає в необхідності попереднього облаштування дерев'яної решетування 50 на 50 мм. Сучасний руберойд універсальний та доступний за вартістю.
• Пароізоляційні плівки.Це унікальний варіант, за допомогою якого можна створити якісну пароізоляцію стін каркасного будинку. Пароізоляційні плівки надійно захищають будову та утеплювачі від вологи. Все це забезпечує максимально комфортне знаходження у будівлях, побудованих за каркасною технологією.

Всі перелічені матеріали не тільки забезпечують відмінний рівень захисту, але характеризуються такими позитивними властивостями та якостями, як можливість довготривалого застосування, простота монтажу, надійність у процесі використання та ідеальна функціональність.

Пароізоляція для стін

Для облаштування пароізоляційного шару сучасних каркасних об'єктів потрібно підготувати спеціальні інструменти та необхідні матеріали. Правильна пароізоляція каркасного будинку потребує певної послідовності робіт. До інструментів, які передбачає технологія пароізоляції каркасного будинку, належать:

• Клейка будівельна стрічка, що має особливе двостороннє покриття - це будівельний скотч.
• Різні прилади вимірювання та стандартні ножиці.
• Потрібні скоби з металу, молоток та цвяхи.
• Основний пароізоляційний матеріал.

Пиріг каркасної стіни.

Якщо монтаж пароізоляції каркасного будинку проводиться за допомогою зчеплення основного пласта, що захищає від води та пари з основним каркасом за допомогою цвяхів, потрібно придбати як доповнення рейки з дерева або оцинкованого матеріалу. При цьому параізоляцію внутрішніх стін каркасного будинку робити необов'язково, тому що в перегородках немає різниці температур, а значить відсутня рух повітря від гарячого до холодного.

Пароізоляція підлоги в каркасному будинку просто необхідна для уникнення намокання мінерального утеплювача, який втрачає свої ізолюючі властивості. На лаги розкладається пароізоляційний шар, який обов'язково проклеюється у стиках. Набивається контррейка прямо по верх лаг, і тільки потім монтується покриття для підлоги.

На замітку

Облаштування пароізоляції стін каркасного будинку повинно проводитись після встановлення зовнішнього шару вітрозахисту, а також шару утеплювача.

Послідовність пароізоляції стін

1. Рейки і сам кістяк ретельно обробляються спеціальними дезінфекційними складами.
2. Здійснюється вимір стін.
3. Згідно з отриманими розмірами вирізується елементи пароізоляційних матеріалів. При цьому обов'язково враховується нахльост, рівний 10 мм.
4. Проводиться закріплення матеріалу. Кріплення встановлюється строго по периметру, а використовуються тут рейки та будівельний степлер. Все залежить від основи, що використовується. Установка повинна бути виконана в напрямку знизу і вгору. Елементи матеріалів потрібно розташовувати по горизонталі. На місцях з'єднання потрібно використовувати скотч, а сам матеріал важливо укладати внахлест.

Пароізоляція стін та міжповерхових перекриттів каркасного будинку зроблена за всіма правилами і після цього варто подбати про наявність. До речі, пароізоляція перегородок каркасного будинку не потрібна, тому у сусідніх приміщеннях температура один від одного не відрізняється. А ось вентиляція повинна проходити між оздобленням та шаром захисту. Це допоможе запобігти накопиченню конденсату у внутрішній частині.

Базальтова вата утеплена.

Пароізоляція міжповерхових перекриттів

Поділ каркасного будинку міжповерховими перекриттями несе у собі розподіл обсягу приміщень на частини. У цих приміщеннях каркасної споруди може відрізнятися температура та вологість. Пари теплового повітря будуть підніматися нагору, тим самим утворюючи конденсат на частинах перекриттів. Щоб захистити несучі конструкції та утеплювач від вологи, робиться пароізоляція міжповерхових перекриттів.

Пиріг міжповерхового перекриття.

Дуже важливо зробити пароізоляцію за всіма правилами монтажу. Пароізоляція міжповерхових перекриттів робиться внахлест приблизно на 100 мм. Стики треба проклеїти спеціальною стрічкою, щоб не залишилося навіть невеликих щілин. Тільки в такому випадку пароізоляція виконуватиме свої функції.

Правильна пароізоляція

Для досягнення в роботі з пароізоляцією оптимального результату і в процесі пароізоляційних робіт варто використовувати особливі мембрани, що ізолюють і одночасно захищають від вітру. Пароізоляція каркасного будинку з мембраною із зовнішньої частини допоможе випускати вологу назовні.

Якщо не закріпити якісний захист з усіх боків змонтованого утеплювача, конструкція намокатиме і втратить основні теплоізоляційні якості. Якщо немає пароізоляції, а встановлений шар утеплювача щільно закривається тільки зовнішніми оздоблювальними матеріалами, ватний утеплювач дуже швидко намокатиме і відповідно відразу втратить переважні особливості.

Фахівці будівельникам та власникам настійно не рекомендують економити на придбанні будівельних матеріалів, оскільки це потребує матеріальних вкладень через якийсь час. Якісні матеріали, а також правильна пароізоляція в каркасному будинку забезпечать максимально комфортний мікроклімат у приміщенні, тривалий час збережуть загальні експлуатаційні характеристики будівлі.

Отже, напевно ви чули про гідрозахист, вітрозахист та пароізоляцію - тобто про плівки, які ставляться в утеплені покрівлі та каркасні стіни для їхнього захисту. Але далі, часто починається повне «парогідробезладдя».

Я постараюся писати дуже просто і доступно, не занурююсь у формули та фізику. Головне – зрозуміти принципи.

Паро чи гідро?

Почнемо з того, що головна помилка - це змішувати в одне поняття пар і вологу. Пар і волога-це зовсім різні речі!

Формально, пара і волога - це вода, але в різних агрегатних станах, що володіє різним набором властивостей.

Вода, вона ж волога, вона ж «гідра» (hydro з грец. ὕδωρ «вода») - це те, що ми бачимо очима і можемо відчути. Вода з-під крана, дощ, річка, роса, конденсат. Тобто це рідина. Саме цьому стані зазвичай вживається термін «вода».

Пар - це газоподібний стан води, вода розчинена у повітрі .

Коли звичайна людина говорить про пару, чомусь вона думає, що це обов'язково щось видиме і відчутне. Пара з носа чайника, у лазні, у ванній і т.п. Але насправді це негаразд.

Пара присутня у повітрі завжди і скрізь. Навіть зараз, коли ви читаєте цю статтю, пара є у повітрі навколо вас. Він і лежить в основі тієї самої вологості повітря, про яку ви, напевно, чули і не раз скаржилися, що вологість занадто висока або занадто низька. Хоча очима цю вологість ніхто не бачив.

У ситуації, коли у повітрі не буде пари – людина довго не проживе.

Скориставшись різними фізичними властивостями води в рідкому та газоподібному стані, наука та промисловість отримала можливість створити матеріали, що пропускають пару, але при цьому не пропускають воду.

Тобто це таке собі сито, яке здатне пропустити пару, але не пропустить воду в рідкому стані.

При цьому особливо розумні вчені, а потім виробники придумали, як зробити матеріал, який проводитиме воду лише в один бік. Як саме це зроблено, для нас не має значення. Таких мембран на ринку небагато.

Паропроникна мембрана - пропускає пару в обох напрямках, але не пропускає вологу

Так ось, будівельна плівка, яка непроникна для води, але пропускає пару однаково в обидва боки - називається гідроізоляційної паро проникною мембраною. Тобто пара вона пропускає вільно в обидві сторони, а воду (гідру) не пропускає взагалі або лише в один бік.

Паро ізоляція - це матеріал, який не пропускає нічого, ні пар, ні воду. Причому на даний момент, пароізоляційних мембран- тобто матеріалів, які мають односторонню проникність для пари, ще не вигадали.

Запам'ятайте як «Отче Наш» – жодної універсальної «парогідро мембрани» не існує. Є пароізоляція та паропроникна гідроізоляція. Це різні матеріали - з різним призначенням. Застосування цих плівок не там, де потрібно і не так де потрібно - може призвести до вкрай сумних наслідків для вашого будинку!

Формально парогідроізоляцією можна назвати саме пароізоляцію, так як вона не пропускає ні воду ні пар. Але використання цього терміну – шлях до вчинення небезпечних помилок.

Тому ще раз, у каркасному будівництві, а так само в утеплених покрівлях, використовується два типи плівок

1. Паро ізоляційні - які не пропускають ні пару, ні воду та не є мембранами
2. Гідроізоляційні паро проникні мембрани (так само звані вітрозахисними, через вкрай низьку повітропроникність або супердифузійними)

Ці матеріали мають різні властивості та використання їх не за призначенням, практично гарантовано призведе до проблем з вашим будинком.

Навіщо потрібні плівки у покрівлі чи каркасній стіні?

Щоб це зрозуміти, потрібно додати трохи теорії.

Нагадаю, що завдання цієї статті – пояснити «на пальцях», що відбувається, без заглиблення у фізичні процеси, парціальний тиск, молекулярну фізику тощо. Так що заздалегідь перепрошую у тих, у кого з фізики було п'ять Крім того, відразу обмовлюся, що в реальності всі описані нижче процеси набагато складніші і мають масу нюансів. Але нам головне зрозуміти суть.

Так уже розпорядилася природа, що в будинку пар завжди йде у напрямку від теплого до холодного. Росія, країна з холодним кліматом, середній опалювальний період у нас – 210-220 днів із 365 на рік. Якщо приплюсувати до нього дні та ночі, коли на вулиці холодніше ніж у будинку, то й того більше.

Тому можна сказати, що більшу частину часу, вектор руху пари у нас спрямований зсередини будинку, назовні. Не важливо про що йдеться – стіни, покрівля чи нижнє перекриття. Назвемо всі ці речі одним словом - конструкції, що захищають

В однорідних конструкціях проблема зазвичай не виникає. Тому що паропроникнення однорідної стіни – однаково. Пара спокійно проходить через стіну і виходить в атмосферу. Але як тільки у нас з'являється багатошарова конструкція, що складається з матеріалів із різною паропроникністю, все стає вже не так просто.

В одношаровій конструкції, немає перешкод на шляху пара

Причому, якщо говорити про стіни, то не обов'язково про каркасну стіну. Будь-яка багатошарова стіна, хоча б цегла або газобетон із зовнішнім утепленням, вже змусить задуматися.

Напевно ви чули, що в багатошаровій конструкції паропроникність шарів повинна збільшуватися по ходу руху пари.

Що тоді станеться? Пара потрапляє в конструкцію і рухається в ній із шару в шар. При цьому паропроникнення кожного наступного шару вище і вище. Тобто з кожного наступного шару, пара вийде швидше ніж з попереднього.

Багатошарова конструкція, зі збільшенням паропроникнення шарів у бік напряму дифузії пари

Таким чином, у нас не утворюється області, де насиченість пари досягає того значення, коли при певній температурі може сконденсуватися в реальну вологу (точка роси).

У цьому випадку жодних проблем у нас не виникне. Складність у тому, що досягти такого в реальній ситуації досить непросто.

Пароізоляція покрівлі та стін. Де ставиться і навіщо вона потрібна?

Давайте розглянемо іншу ситуацію. Пара потрапила в конструкцію, рухається по шарах назовні. Пройшов перший шар, другий... і тут виявилося, що третій шар, уже не настільки паропронцаєм, як попередній.

У результаті пар, що потрапив у стіну або покрівлю, не встигає її покинути, а ззаду його вже підпирає нова «порція». В результаті перед третім шаром концентрація пари (точніше насиченість) починає зростати.

Пам'ятаєте, що я казав раніше? Пара рухається у напрямку від теплого до холодного. Тому в районі третього шару, коли насиченість пари досягне критичного значення, то за певної температури в цій точці пара почне конденсуватися в реальну воду. Тобто, ми отримали «точку роси» всередині стіни. Наприклад, на межі другого та третього шару.

На шляху пари виникла перешкода. Насиченість пари зросла і з'явилася ймовірність утворення конденсату

Саме це часто спостерігають люди, у яких будинок зовні зашитий чимось, що має погане паропроникнення, наприклад фанера або ОСП або ЦСП, а пароізоляції всередині немає або вона зроблена неякісно. По внутрішній стороні зовнішньої обшивки течуть річки конденсату, а вата, що примикає до неї, вся мокра.

Пара легко потрапляє в стіну або дах і «проскакує» утеплювач, який зазвичай має чудове паропроникнення. Але потім він «впирається» в зовнішній матеріал з поганим проникненням, і в результаті, точка роси утворюється всередині стіни, перед перешкодою на шляху пари.

Із цієї ситуації є два виходи.

1. Довго і болісно підбирати матеріали «пирога», щоб точка роси за жодних умов не виявилася всередині стіни. Завдання можливе, але складне, враховуючи що насправді, процеси не такі прості як я описую зараз.
2. Поставити зсередини пароізоляцію та зробити її максимально герметичною.

Саме другим шляхом і йдуть на заході, роблять на шляху пара герметична перешкода. Адже якщо взагалі не пускати пар у стіну, то вона ніколи не досягне тієї насиченості, яка призведе до виникнення конденсату. І тоді можна не ламати собі голову над тим, які матеріали використовувати в самому «пирозі», з погляду паропроникності шарів.

Іншими словами – встановлення пароізоляції, це гарантія відсутності конденсату та вогкості всередині стіни. При цьому пароізоляція завжди ставиться з внутрішньої, теплої сторони стіни або покрівлі і робиться максимально герметичною.

Причому найпопулярніший матеріал для цього у них, звичайний поліетилен 200мікрон. Який недорогий і має найвищий опір паропроникненню після алюмінієвої фольги. Фольга була б ще кращою, але з нею важко працювати.

Крім того, звертаю особливу увагу на слово герметичний. На заході при монтажі пароізоляції всі стики плівки ретельно проклеюються. Всі отвори від проведення комунікацій - труб, проводів через пароізоляцію, так само старанно герметезуються. Популярна в Росії установка пароізоляції внахлест, без проклеювання стиків, може дати недостатню герметичність і як наслідок, ви отримаєте той же конденсат.

Пароізоляція не пускає пару в стіну і відповідно можливість отримати достатню кількість пари для конденсування багаторазово знижується.

Непроклеєні стики та інші потенційні дірки в пароізоляції можуть бути причиною мокрої стіни або покрівлі, навіть якщо сама по собі пароізоляція є.

Хочу також відзначити, що тут важливий режим експлуатації будинку. Літні дачні будинки, в яких ви буваєте регулярно тільки з травня по вересень, і може бути кілька разів у міжсезоння, а решта часу будинок стоїть без опалення, можуть пробачити вам деякі огріхи пароізоляції.

А ось будинок для ПМП, з постійним опаленням – помилок не прощає. Чим більша різниця між зовнішнім «мінусом» і внутрішнім «плюсом» у будинку – тим більше пара надходитиме у зовнішні конструкції. І тим більша ймовірність отримання конденсату всередині цих конструкцій. Причому кількість конденсату може обчислюватися десятками літрів.

Навіщо потрібна гідроізоляційна чи супердифузійна паропроникна мембрана?

Сподіваюся ви зрозуміли, навіщо робити пароізоляцію з внутрішньої стіни – для того щоб взагалі не пускати пар усередину конструкцій та не допустити умов для його конденсації у вологу. Але постає питання, а куди й навіщо ставити паро проникнумембрану і чомусь не можна замість неї так само, поставити пароізоляцію.

Вітрозахисна, гідроізоляційна мембрана для стін

В американській конструкції стіни паропроникна мембрана завжди ставиться зовні, поверх ОСП. Її основне завдання, як не дивно, це не захист утеплювача, а захист самого ОСП. Справа в тому, що американці роблять вініловий сайдинг та інші фасадні матеріали відразу поверх плит, без будь-яких вент зазорів або лат.

Природно за такого підходу, виникає можливість попадання зовнішньої атмосферної вологи, між сайдингом і плитою. Як – це вже друге питання, сильний косий дощ, огріхи будівництва в районі віконних отворів, примикання покрівель тощо.

Якщо вода потрапить між сайдингом та ОСП, то висихати вона там може довго і плита може почати гнити. А ОСП у цьому плані поганий матеріал. Якщо почав гнити, то цей процес розвивається дуже швидко і йде вглиб плити, руйнуючи її зсередини.

Типове розташування плівок у каркасній стіні

Саме для цього насамперед і ставиться мембрана з одностононним проникненням для води. Мембрана не дасть воді за можливої ​​протікання, пройти до стіни. Але якщо якимось чином вода потрапила під плівку, за рахунок одностороннього проникнення, вона може вийти назовні.

Супердифузійна гідроізоляційна мембрана для покрівлі

Нехай вас не бентежить слово супердифузійне. По суті це те саме, що й у попередньому випадку. Слово супердифузійна означає лише те, що плівка дуже добре пропускає пару (дифузія пара)

У скатній покрівлі, наприклад під металочерепицею, зазвичай немає якихось плит, тому паропроникна мембрана захищає утеплювач як від можливих протікань зовні, так і від продування вітром. До речі, саме тому подібні мембрани ще називають вітрозахисними.Тобто паропроникна гідроізоляційна мембрана і вітрозахисна мембрана - як правило, те саме.

У покрівлі мембрана також ставиться із зовнішнього боку, перед вент зазором.

Розташування плівок у покрівлі, що утеплює.

Окрім того, звертайте увагу на інструкцію до мембрани. Так як деякі мембрани ставлять впритул до утеплювача, а деякі з зазором.

Чому зовні треба ставити мембрану, а не пароізоляцію

Але чому не поставити пароізоляцію? І зробити абсолютно паронепроникну стіну з обох боків? Теоретично – таке можливо. Але практично, домогтися абсолютної герметичності пароізоляції не так просто - все одно десь будуть пошкодження від кріплення, огріхи будівництва.

Тобто якась мізерна кількість пари, все ж таки потраплятиме в стіни. Якщо зовні стоїть паропроникна мембрана - цей мізер має шанс на те, щоб вийти зі стіни. А от якщо пароізоляція, він залишиться надовго і рано чи пізно, досягне насиченого стану і знову точка роси з'явиться усередині стіни.

Отже - вітрозахисна або гідроізоляційна паропроникна мембрана завжди ставиться зовні. Тобто з холодного боку стіни або покрівлі. Якщо зовні немає жодних плит або інших конструктивних матеріалів, мембрана ставиться поверх утеплювача. В іншому випадку в стінах, вона ставиться поверх матеріалів, що огороджують, але під фасадною обробкою.

До речі, варто згадати ще одну деталь, для чого використовуються плівки, а стіна або покрівля робиться максимально герметичною. Тому що найкращий утеплювач, це повітря. Але тільки в тому випадку, якщо він абсолютно нерухомий. Завдання всіх утеплювачів, будь то пінопласт або мінвата, забезпечити нерухомість повітря в собі. Тому чим нижча щільність утеплювача, тим як правило, вищий його теплоопір - матеріал містить у собі більше нерухомого повітря і менше матеріалу.

Використання плівок з обох боків стіни знижує можливість продування утеплювача вітром або конвекційних рухів повітря всередині утеплювача. У такий спосіб змушуючи утеплювач працювати максимально ефективно.

У чому небезпека терміну парогідроізоляція?

Небезпека саме в тому, що під цим терміном зазвичай змішують два матеріали, з різним призначенням і з різними характеристиками.

У результаті починається плутанина. Пароізоляцію можуть поставити з обох боків. Але найпоширеніший варіант помилки, особливо у покрівлях і найстрашніший за наслідками, коли в результаті виходить навпаки – пароізоляція встановлена ​​зовні, а паропроникна мембрана зсередини. Тобто ми спокійно пропускаємо пару у конструкцію, у необмежених кількостях, але не даємо їй вийти. Ось тут і з'являється ситуація, показана на популярному відео.

Причому це може статися як із перекриттям, так і зі стіною або з покрівлею.

Розібрана стіна без пароізоляції. Цвіль на фанері, конденсат стікав вниз, утеплювач на смітник.

Висновок: ніколи не змішуйте поняття паропроникних гідроізоляційних мембран та пароізоляції - це вірна дорога до будівельних помилок, які мають дуже важкі наслідки.

Як уникнути помилок із плівками у стіні чи покрівлі?

У страху очі великі, насправді, із плівками у стіні чи покрівлі все досить просто. Головне пам'ятати дотримуватися таких правил:

1. В умовах холодного клімату (більша частина Росії) пароізоляція завжди ставиться тільки з внутрішньої, «теплої», сторони – чи то дах чи стіна
2. Пароізоляція завжди робиться максимально герметично – стики, отвори проходок комунікацій, проклеюються скотчем. При цьому часто потрібен спеціальний скотч (як правило з бутил каучуковою клейовою основою), оскільки простий може відклеїтися з часом.
3. Найефективніша і найдешевша пароізоляція - поліетиленова плівка 200мк. Бажано «первинна» - прозора, на ній найпростіше проклеювати стики звичайним двостороннім скотчем. Купівля «брендових» пароізоляцій зазвичай невиправдана.
4. Паропроникні мембрани (супердифузійні, вітрозахисні) завжди ставляться із зовнішнього, холодного боку конструкції.
5. Перед тим, як ставити мембрану, зверніть увагу на інструкцію до неї, оскільки деякі типи мембран рекомендується ставити із зазором від матеріалу, до якого вона прилягає.
6. Інструкцію можна знайти на сайті виробника або на рулоні самої плівки
7. Зазвичай, щоб уникнути помилок з тим «якою стороною» монтувати плівку, виробники згортають рулон так, щоб «розкочуючи» його зовніза конструкцією, ви автоматично робили монтаж правильною стороною. При інших варіантах використання, перед тим як розпочинати монтаж, подумайте, якою стороною розташувати матеріал.
8. Вибираючи паропроникну мембрану, варто віддати перевагу якісним виробникам «першого та другого ешелону» – Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete тощо. Як правило, це європейські та американські бренди. Мембрани виробників "третього ешелону" - Ізоспан, Наноізол, Мегаізол та інші "ізоли", "брейни" і т.п. як правило сильно поступаються як, а більшість із них взагалі має невідоме китайське походження зі штампуванням бренду торгової компанії на плівці.
9. У разі сумнівів щодо використання плівки - зайдіть на сайт виробника та прочитайте інструкцію чи рекомендацію щодо застосування. Не довіряйте порадам «продавців-консультантів». Належить переважно до матеріалів «першого і другого ешелону». В інструкціях виробників третього ешелону часто буває велика кількість помилок, оскільки фактично вони тільки торгують плівками, не виготовляючи їх і не займаючись будь-якими розробками, тому інструкції пишуться «на коліні»

   P.S. Якщо вас цікавить трохи більше інформації про різницю в паропроникних гідроізоляційних мембранах, рекомендую скачати

Найважливішим етапом утеплення будь-якої будови є пароізоляція стін. Для чого вона потрібна, які функції виконує, і чому без неї здебільшого обійтися не можна? Дивовижний факт: у процесі звичайної життєдіяльності сім'я із трьох осіб виділяє у навколишнє середовище близько 150 л води у вигляді водяної пари. Такого обсягу вистачить на велику, гарну затоку сусідів! Тим часом вся ця волога йде не вниз, а піднімається вгору і в сторони і намагається природним шляхом вийти з приміщення через стіни і стелю.

Деревина – дуже пористий матеріал, який добре пропускає повітря та вбирає вологу. Уявіть, що зараз "за бортом" приблизно -15 °. У будинку тепло. Ви дихайте, варите борщ на обід, праєте, увечері приймаєте гарячу ванну. Все це призводить до утворення водяної пари. Волога вбирається у стіни і намагається вийти назовні. Десь у товщі стіни – ближче до зовнішньої чи внутрішньої поверхні (це залежить від товщини стін та якості проведеного утеплення) – знаходиться «точка роси»: межа, на якій водяна пара перетворюється на воду.

Ця вода замерзає (на вулиці холодно!), внаслідок чого відбувається відразу кілька дуже небажаних процесів:

• Відсировування стіни та/або утеплювача.
• Промерзання стін через перетворення на лід вологи, що потрапила всередину.
• Поступове руйнування конструкції стіни.
• Поява грибка та плісняви.

Усього цього допомагає уникнути пароізоляції стін дерев'яного будинку.

За екстремальних погодних умов певна кількість води може потрапити під покриття. Тому при будівництві будинку роблять вентиляційні зазори та встановлюють пароізоляційну плівку.

Пристрій зовнішньої та внутрішньої пароізоляції

У наших кліматичних умовах утеплення стін будинків є необхідністю: щоб забезпечити комфортну температуру в приміщеннях взимку, не витрачаючи астрономічних сум на опалення, доводиться користуватися благами цивілізації у вигляді утеплювальних матеріалів. Щоб вони працювали якісно, ​​потрібна пароізоляція стін дерев'яного будинку зовні чи зсередини – це залежить від того, де розміщено утеплювач. Якщо волога потрапить у теплоізолюючий шар, вона значно збільшить його теплопровідність, що означає втрати тепла, зменшить термін служби утеплювача – пароізоляція дозволяє цього уникнути.

Пароізоляційні плівки виготовлені ткацьким способом. Складаються з поліпропіленової основи, покритої ламінітом з одного або двох боків.

Як відбувається утеплення дерев'яних стін зовні

Утеплені стіни – багатошарова конструкція. Підставою її є стіни будинку. До них кріпиться решетування з дерев'яних брусків, між якими закладаються плити утеплювача - кам'яної, базальтової вати. Потім поверх них кріпиться пароізоляційна плівка, яка притискається до решітування рейками. Там монтується облицювальний матеріал – вагонка, сайдинг тощо. В результаті між пароізоляцією та облицюванням утворюється повітряний зазор. Він необхідний для того, щоб волога, конденсуючись на пароізоляції, поступово випаровувалась, не потрапляючи всередину конструкції та не зволожуючи облицювання.

Інший варіант тієї ж конструкції передбачає додатковий шар вітрогідроізоляції, який розташовується одразу на стіні будинку, між нею та утеплювачем. Це оберігає утеплювач від попадання вологої пари в утеплювач зсередини будинку.

Схема пристрою пароізоляції та утеплення будинку зовні

Пароізоляція стін зсередини

У разі роботи проводяться аналогічним чином. Шари матеріалів розташовуються в наступному порядку:

• Стіна будинку.
• Бруски каркасу, між якими закладаються плити утеплювача.
• Пароізоляційна мембрана, що притискається до каркасу рейками.
• Облицювання стін – гіпсокартон, вагонка, що кріпляться до рейок.

Листи кріпляться один до одного за допомогою степлера, потім пароізоляція закріплюється заздалегідь антисептованими рейками 4х5 см.

Пароізоляція стін каркасного будинку

Каркасні будинки відрізняються тим, що в них для утеплювача немає жорсткої основи – стіни. Він розташований між стійками брусового каркаса. У таких будинках поперечний розріз стін виглядає так:

• Зовнішнє облицювання (ОСП-плити, сайдинг, вагонка, блок-хаус).
• Гідро-вітрозахист – мембрана, що оберігає утеплювач від попадання вологи зовні. Між нею та зовнішнім облицюванням обов'язково необхідний вентиляційний зазор, завдяки якому волога, що потрапила на мембрану, поступово випаровується з поверхні внаслідок природної вентиляції.
• Каркас будинку із закладеним у нього утеплювачем.
• Пароізоляційна мембрана. Здійснювати монтаж пароізоляції стін необхідно шорсткою стороною плівки від утеплювача.
• Обрешітка.
• Внутрішнє оздоблення стін.

Оскільки 70% об'єму каркасних стін займає утеплювач, його захист від вологи є дуже важливим. Інакше він втрачає свої властивості, змінюється і відходить від каркаса, з'являються щілини, а будинок промерзає.

При будівництві каркасних будинків обов'язково використання вітрозахисту та пароізоляції.

Особливості укладання пароізоляції на стіни

Виробники пропонують різні види пароізоляційних матеріалів. Найбільш сучасними та високотехнологічними з них є пароізоляційні мембрани. Вони виробляються з поліпропілену, в основі є сітка, яка надає матеріалу міцність. Одна або обидві сторони плівки мають спеціальне покриття, шорстке на дотик. Це шар целюлозно-віскозних волокон, які добре вбирають вологу. При попаданні її на поверхню мембрани вона затримується в шорсткому шарі, не проходячи далі і не потрапляючи в утеплювач та товщу стін. Потім ця волога випаровується внаслідок природної вентиляції. Також виготовляються пароізоляційні матеріали з металізованим покриттям з одного боку. Воно служить для відображення теплової енергії всередину приміщення, тим самим знижуючи втрати тепла.

Важливо: фольгована поверхня має бути звернена убік від утеплювача до приміщення.

Фольгована пароізоляція не лише утримує вологу, а й зберігає тепло

Монтаж пароізоляційної мембрани на стіну провадиться горизонтальними смугами, починаючи від підлоги. У стиках смуг необхідно робити нахльостування їх один на одного не менше 10 см. Стики проклеюються спеціальною сполучною стрічкою, яка дає герметичні з'єднання. Місця примикань плівки до дерев'яних або кам'яних поверхонь також необхідно ретельно проклеїти, добиваючись повної герметичності. Кріплення мембран до дерев'яного каркаса здійснюється за допомогою будівельного степлера або оцинкованих цвяхів.

Укладання пароізоляції на стіни в дерев'яному будинку

Звичайно, пароізоляція стін своїми руками цілком здійсненна. Щоправда, виконати весь комплекс робіт із утеплення стін нефахівцеві досить складно: помилки при використанні високотехнологічних сучасних матеріалів загрожують серйозними неприємностями. Щоб новий будинок не зажадав термінового ремонту, набагато надійніше звернутися до послуг професійних будівельників.