Будівництво стрічкового фундаменту під будинок. Стрічковий фундамент своїми руками: покрокова інструкція від «А» до «Я

Матеріали
19.09.2023

Вимоги до фундаменту дуже високі.

Міцність та надійність основи відносяться до основних, але не єдиних завдань, що покладаються на опорні конструкції.

  • Незаглиблений. Створюється на абсолютно нерухомих ґрунтах - скелях, міцних стійких ґрунтах. Зустрічається вкрай рідко.
  • Дрібнозаглиблений. Використовується для будівництва на міцних ґрунтах, не схильних до морозного пучення. Глибина закладання менше рівня зимового промерзання ґрунту.
  • Заглиблений. Глибина закладення такої стрічки дещо нижча за рівень промерзання грунту. Використовується для найпотужніших і найважчих будівель, годиться для більшості типів ґрунту та гідрогеологічних умов.

Вибір відповідного типу обумовлений аналізом усіх умов ділянки - складом ґрунту, кількістю та властивостями шарів, глибиною залягання ґрунтових вод тощо.

Для яких споруд він підходить

Стрічкові основи є надійною опорою для будівель з різних матеріалів:

  • Дерево.
  • Піно- та газобетон.
  • Цегла.
  • Бетонні плити.

Матеріал та кількість поверхів визначають вагу будівлі, від якої залежать розрахункові параметри стрічки – ступінь заглиблення та товщина. Поряд з особливостями ґрунту параметри будівлі є основним матеріалом для виконання інженерних розрахунків при проектуванні.

Як розрахувати глибину

стрічкового фундаменту залежить від типу основи. Е якщо планується будівництвоваріанта, необхідно спиратися на табличні дані СНиП, що відображають глибину промерзання грунту в даному регіоні.

При будівництві дрібнозаглибленого типу стрічки враховується склад ґрунту, наявність та глибина залягання ґрунтових вод. До оптимальної глибини прийнято відносити 0,75-1 м, але на стійких та сухих ґрунтах глибину можна трохи зменшити.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Найбільш поширеною глибиною занурення дрібнозаглибленої стрічки вважається 0,7 м-коду.


Як влаштований дрібнозаглиблений стрічковий фундамент

Майже повністю повторює заглиблений варіант, лише з меншим рівнем занурення.

Є траншея, в якій створюється дренажний шар засипки і заливається бетонна стрічка..

Конструкція основи має менші можливості, ніж повноцінна стрічка, але для відносно невеликих малоповерхових будівель її несучої здатності цілком вистачає.

Покрокова інструкція з монтажу своїми руками

Розглянемо порядок дій під час створення стрічкового фундаменту:

  • Підготовка.
  • Розмітка ділянки.
  • Риття траншеї.
  • Укладання та облаштування дренажної системи.
  • Створення піщаної.
  • Виготовлення опалубки.
  • Встановлення арматурного каркасу.
  • Заливання бетону.
  • Витримка для затвердіння.
  • Розпалубка.
  • Гідроізоляція та утеплення стрічки.
  • Подальші роботи.

Порядок дій не змінюється практично за жодних обставин, оскільки всі етапи є наслідком попередніх операцій.


Розмітка поверхні

Початок робіт полягає у видаленні верхнього шару ґрунту та розмітці ділянки. Для цього використовуються дерев'яні коли, які встановлюються на точках перетину або кутових точках майбутньої траншеї.

Ширина вибирається виходячи з розрахункових параметрів основи, але не менше ніж 20 см більше, ніж у стрічки. Це важливо, тому що всередину траншеї треба буде встановити опалубку, а згодом забезпечити достатню товщину шару засипки пазух.

Підготовка траншеї

Риття траншеї проводиться екскаватором або вручну. Другий варіант скрутний, але, якщо виникають складнощі з доставкою або підходом будівельної техніки на ділянку, цілком можливий. Вийнятий грунт складується на сторонах траншеї або відразу ж вивозиться з ділянки.

Необхідно забезпечити однакову глибину, але занадто намагатися і вирівнювати дно до сантиметрів нема чого. Кути траншеї вирівнюються вручну незалежно від способу копання.

Влаштування дренажу

Дренажна система дозволяє вивести ґрунтові води із шару піщаної подушки, виключаючи можливість виникнення навантажень пучення в зимовий час.

Існують різні типи систем:

  • Відкрита. Створюється на денній поверхні та призначена для відведення дощових або талих вод. Використовується на сухих ґрунтах із глибоким заляганням ґрунтових вод.
  • Закрита.Складається із системи трубопроводів, розміщених у траншеї поблизу стрічки. Служить для виведення ґрунтових вод із шару піщаного засипання (подушки), використовується на ґрунтах з наявністю або сезонною зміною рівня ґрунтових вод.

Насправді найчастіше використовують закритий тип, оскільки небезпека появи води є у більшості випадків. Встановлюється система трубопроводів спеціального призначення, що приймають та скидають вологу в дренажний колодязь.

Для якісної роботи дренажу потрібне встановлення фільтраційної обв'язки та наявність ухилу для природного руху води. Фільтраційний шар відсікає дрібні органічні частинки, не дозволяючи замулюватися внутрішньої поверхні дренажних труб.

Це сприяє продовженню терміну служби системи та знижує ризик відмов.

Подушка

Піщана подушка - важливий та обов'язковий елемент конструкції основи. Її товщина буває різною, у середньому вона становить 20 см. Зазвичай використовується чистий річковий пісок або шар шару піску 10 см, дрібного щебеню 10 см і знову 5-сантиметровий вирівнюючий піщаний шар.

Після засипання кожного шару проводиться ретельне трамбування за допомогою будівельних вібромашин або ручного інструменту. Рекомендується шари проливати водою, це сприяє якіснішому ущільненню подушки.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Фахівці рекомендують керуватися наступними критеріями якості ущільнення шару засипки: на поверхні не слід залишатися слідів від взуття під час ходьби. Це важливо, оскільки осад подушки неприпустима, оскільки вона викличе деформації стрічки з непередбачуваними наслідками.


Монтаж опалубки

Для створення опалубки використовуються обрізні дошки завтовшки 25-40 мм (залежно від розмірів стрічки). Спочатку поряд з траншеєю збирають щити шириною, що трохи перевищує висоту стрічки.. У міру збирання щити опускають в траншею і фіксують зовні похилими упорами і вертикальними опорними планками.

Зсередини встановлюються поперечки, що визначають відстань між щитами, що дорівнює ширині стрічки. Опалубка має бути міцною, готовою до прийому навантажень при заливанні та застиганні бетону. Ніяких щілин не повинно бути, всі зазори більше 3 мм підлягають заповненню клоччям або забиваються рейками.

Це виключить непродуктивну витрату бетону при витіканні у щілини.

Армування

Арматура призначена для компенсації осьових навантажень, що розтягують, які бетон не може витримувати. Він вільно приймає великий тиск, але на вигин стрічка нестійка і одразу ламається.

Для посилення створюють армуючий пояс, основним елементом якого є горизонтальні робочі стрижні із металевої або склопластикової ребристої арматури.

Для підтримки стрижнів у необхідному положенні використовуються гладкі прутки меншого діаметра, з яких робляться вертикальні елементи (хомути), що утворюють у поєднанні з робочими стрижнями просторові ґрати.

Її розміри такі, щоб горизонтальні стрижні були занурені в бетон на глибину 2-5 див.

Робочі стрижні вибираються з ширини стрічки. Їхній діаметр для дрібнозаглибленої основи знаходиться в межах 12-14 мм (при ширині 30-40 см) або 16 мм при більшій ширині.

В'язка арматури

З'єднання елементів арматурного каркаса здійснюється двома способами:

  • Електрозварювання.
  • В'язка м'яким сталевим відпаленим дротом.

Перший варіант застосовується для товстих стрижнів і при зведенні дрібнозаглиблених фундаментів практично не використовується. Складання армпояса найчастіше відбувається методом в'язки.

Використовується м'який дріт, який цілком надійно утримує елементи каркасу, але має певний ступінь свободи, що дозволяє зберегти цілісність каркаса при виникненні навантажень під час заливання.

Для в'язання використовується спеціальний інструмент у формі гачка. Відрізок дроту довжиною близько 25-30 см складається навпіл. Полупетля, що вийшла, охоплює обидва з'єднуються стрижня в діагональному напрямку, кінці піднімаються вгору.

Потім гачком захоплюють петлю згину і, спираючись на другий вільний кінець, роблять 3-5 обертальних рухів, завдяки чому обидва прутки виявляються щільно і міцно з'єднані один з одним.

Операція нескладна, зазвичай навичка виробляється першого ж дня.

Вибір бетону для заливання

Існує досить багато марок бетону, призначених для різних умов та навантажень. Оскільки дрібнозаглиблений стрічковий фундамент використовується переважно при малоповерховому приватному будівництві, оптимальним вибором стане бетон марки М200.

Він здатний забезпечити необхідну міцність і несучу здатність стрічки при відносно малій власній вазі.

Для тих, хто бажає підійти до питання ретельніше, можна порекомендувати скористатися онлайн-калькулятором для розрахунку марки та кількості бетону. Отриманий результат слід продублювати іншому ресурсі, щоб захистити себе від можливих помилок.

Заливання

Заливку необхідно робити якнайшвидше, в ідеалі - одномоментно. Перерви в заливці більше доби неприпустимі, у таких випадках доводиться витримувати бетон до повного затвердіння і продовжувати роботи. Якість і ступінь міцності такої стрічки набагато нижчі, ніж у одночасної виливки.

Цю умову найлегше виконати, використовуючи готовий бетон, який доставляється прямо до місця в міксері. Виходить значна економія часу, а якість бетону в будь-якому випадку буде кращою, ніж у саморобного розчину.

Заливати треба з кількох точок, намагаючись розподілити їх якомога рівномірніше по довжині стрічки. Це дозволить отримати виливок з однаковими параметрами по всьому периметру, що забезпечить високу міцність основи.

Особливості гідроізоляції

Вплив вологи вкрай згубний для дрібнозаглибленої стрічки. Проникаючи в бетон, вода рано чи пізно замерзає та розриває матеріал зсередини. Допускати цього не можна в жодному разі.

Використовуються два види гідроізоляції, які ви можете зробити:

  • Горизонтальна. Захищає нижню і верхню площину стрічки про проникнення вологи з нижніх шарів ґрунту і від дощової або талої води, що стікає зі стін. Нижня гідроізоляція укладається перед встановленням опалубки та арматурного пояса, а верхня робиться після повного застигання бетону паралельно з вертикальною гідроізоляцією. Обидва шари складаються з руберойду, покладеного в два шари з промазанням бітумною мастикою.
  • Вертикальна. Наноситься на зовнішню та внутрішню поверхню стрічки після розпалубки та повного висихання. Використовуються матеріали різного типу дії - просочення, обмазувальні або обклеювальні. Найбільш ефективними є просочення, але вони з'явилися відносно недавно і мало відомі будівельникам.


Питання утеплення

Утеплення стрічки дозволяє виключити утворення конденсату. Існує два варіанти - зовнішнє та внутрішнє утеплення. У першому випадку утеплювач монтується зовні, у другому – зсередини.

Фахівці рекомендують виконувати одночасно обидва види утеплення, оскільки окремо досягти очікуваного результату не виходить. Враховуючи специфіку розміщення, необхідно використовувати вологонепроникні види утеплювачів - фундаментний пінолекс, рідкий пінополіуретан, спінений поліетилен тощо.

Застосовувати минвату у разі не слід, оскільки вона здатна вбирати воду з повною втратою працездатності.

Правильний догляд за бетоном після заливання

Після заливання протягом 10 днів необхідно проводити регулярний полив поверхні стрічки водою:

  • Перші 3 дні – кожні 4 години.
  • Наступні 7 днів – 3 рази на добу.

Стрічку треба приховати від палючих променів сонця під шаром поліетилену. Полив водою дозволяє дещо вирівняти вологість зовнішніх та внутрішніх шарів стрічки, знижуючи навантаження та небезпеку виникнення тріщин.

Остаточне затвердіння бетону триває дуже довго, але продовжувати роботи зі стрічкою можна вже через 28 днів..

Розпалубка

Розпалубка – це процедура демонтажу опалубки. Її можна робити не раніше, ніж через 10 днів після заливання.

Намагатися прискорити процес не слід, фундамент є надто відповідальним елементом побудови, щоб ризикувати та покладатися на випадковість.

Основні помилки

Найчастіше відбувається осідання піщаної подушки, що виникає через неякісне ущільнення шару засипки. Крім того, нерідко зустрічається застосування невідповідних матеріалів, особливо бетону не тієї марки.

Деякі недобросовісні постачальники надають матеріал низької якості для економії. Досвідчені фахівці рекомендують замовляти важчий бетон – замість М200 брати М250. Різниця у вартості та масі невелика, але з'являється надія на те, що матеріал виявиться міцнішим.

Крім того, нерідко намагаються скоротити витрати грошей та праць, відмовляючись від і. Ці процедури вимагають певного часу, але, порівняно з терміном служби основи, вони виконуються дуже швидко і нехтувати ними не можна.

Корисне відео

У цьому відео ви дізнаєтеся, як зробити монтаж стрічкового фундаменту:

Висновок

Створення стрічкового фундаменту - завдання не так складна, скільки вимагає повного розуміння сенсу всіх етапів і якісного виконання необхідних дій.

Для непідготовленої людини, яка не має досвіду, рекомендується не відходити від технології та точно дотримуватись вимог СНиП.

Це допоможе побудувати міцний та якісний дрібнозаглиблений стрічковий фундамент.

Вконтакте

Кирило Сисоєв

Мозолисті руки не знають нудьги!

Зміст

У будівництві житла однією з основних конструкцій є фундамент для будинку, вибрати який можна лише з урахуванням ґрунту та навантаження від самого об'єкту. Це основні фактори, що впливають на вибір того чи іншого варіанта. Для приватного будинку підходять одразу кілька видів фундаменту. Всі вони різняться за типом конструкції, використовуваним матеріалами та їх ціною, технологією монтажу. Проект фундаменту - це основа всього майбутнього будинку, тому до вибору конкретного виду необхідно серйозно підійти. У цьому вам допоможе інформація з фото та відео нижче.

Види фундаментів для приватного будинку

Основна класифікація, що описує, які бувають фундаменти для будівництва будинку, враховує їхню конструкцію та вагу, на які вони розраховані. У чистому вигляді виділяються стрічковий, стовпчастий, монолітний та пальовий. У деяких випадках використовують їх комбінації. Наприклад, стрічковий по периметру будівлі зі стовпами чи палями в центрі. Все залежить від величини навантаження, яке відчуває основа від приватного будинку.

Стрічковий

Назвою стрічковий фундамент завдячує своєму зовнішньому вигляду. Це вкопані у землю стрічки, що спираються на плити. Вони і сприймають вагу від лежачих конструкцій і передають її на землю. Найчастіше такі стрічки виконують по периметру будівлі та в місці розташування несучих стін. Тут є два варіанти, як правильно побудувати фундамент – монолітний та збірний. У першому випадку споруджують опалубку, після чого в неї потрібно залити бетонний розчин, а в другому використовують окремі елементи, наприклад, піноблоки, бутобетон, бутовий камінь або пінобетон.

Стовпчастий

Найдешевший варіант – це стовпчастий. Тут потрібно мінімум матеріалів. Сама конструкція є стовпами, зануреними на певну глибину або бетонну суміш. Останню занурюють заздалегідь у пробурену свердловину. Для одноповерхових котеджів такий варіант вважається оптимальним, особливо якщо він легкий дерев'яний. Недорогий стовпчастий фундамент для будинку може бути монолітним або збірним. У першому варіанті потрібно копати свердловини, в які заливають бетон, у другому – збирають стовпи із блоків або цегляної кладки.

Монолітна плита

Найдорожчим та надійним є плитний фундамент для дому. Він являє собою монолітну поверхню, на трохи заглиблену в землю або лежачу на ній. Товщина плити може змінюватися в межах від 0,3 до 1 м. Для стійкості її армують металевими лозинами діаметром 12-25 мм. Використовується плита при великих навантаженнях від поверховості (частіше більше 2 поверхів) або слабких грунтах. Плита рівномірно розподіляє зусилля по всій своїй поверхні. Вона буває:

  1. Монолітний. Найпоширеніший варіант, коли всю площу під будовою заливають бетонним розчином завтовшки до 50 см залежно від розрахованої маси.
  2. Кесонної. Підходить для легких будівель - дерев'яних або металевих каркасних або газоблоків. Це полегшений та економічний варіант.
  3. Шведська плита. Використовується при будівництві з SIP-панелей або каркасних. Підходить тільки для добре дренованого ґрунту.

На палях

Трохи схожий зі стовпчастим пальовий фундамент для будинку, але він є дорожчим. Використовується він на нестійкому ґрунті або коли сильний ґрунт розташований дуже глибоко – піску, пливуни, при близькому розташуванні ґрунтових вод. Навіть значні ваги легко передаються на палі, які об'єднані на поверхні ростверком. Вони можуть бути дерев'яними, металевими, бетонними з армуванням. За принципом заглиблення палі можуть бути:

  • гвинтовими – закручуються у землю;
  • забивними - забиваються спеціальним гідравлічним молотком вщерть;
  • набивними – бетон заливають у заздалегідь пробурену свердловину;
  • вдавлюються – вдавлюються гідравлічними насосами.

Який фундамент краще

Точнісінько визначити, який фундамент будинку краще, складно. Усе залежить від маси, тобто. поверховості будівлі, типу ґрунтів та бюджету. Найпоширенішим і найчастіше застосовуваним є стрічковий. Він підійде і для будівель із підвалом і добре витримає навіть сильне навантаження. Плитний краще використовувати у разі більших обсягів. Палевий в основному застосовується при недостатній міцності грунтів, що залягають на будівельному майданчику. Стовпчастий краще використовувати для легких конструкцій, наприклад, невеликих дерев'яних дачних споруд.

Як правильно вибрати

Вище вже було сказано, від чого залежить вибір фундаменту для будинку. Це ціла низка факторів, з яких важливо враховувати кожен. Впливає наявність ґрунтових вод та їх рівень, глибина промерзання ґрунту, чи заплановано за проектом підвал. Для деяких навіть доводиться розраховувати. Інші часто можна знайти в інтернеті – глибина промерзання для певного регіону. Дізнатися їх можна і в організацій, що займаються будівництвом. Особливо це стосується типів ґрунту та розташування підземних вод.

Наявність ґрунтових вод

Один із перших факторів, що впливають на закладку фундаментних конструкцій, це рівень ґрунтових вод (УГВ). Для його визначення пробурюють щонайменше 4 свердловини по кутах передбачуваної будови. Глибина їх має бути нижчою на 50 см передбачуваного рівня підошви. Складність вибору буде лише за високому заляганні вод. Тут знадобиться підсипка, гідроізоляційний матеріал, дренаж та утеплення. Сама ж основа вибирається така:

  • при УГВ нижче 1,5 м - дрібнозаглиблена плита або стрічка;
  • вище 0,5 м - тільки пальовий, причому краще з гвинтових паль, адже вони дешевші;
  • нижче 0,5 м - підійде незаглиблена плита, стовпчастий.

Глибина промерзання ґрунту

Не менш важливо визначити і промерзання ґрунту. Фундаментна підошва повинна залягати нижче за цей рівень. Це допоможе уникнути підйому конструкцій через морозне спучування землі. Причому для неопалюваних приміщень величина промерзання збільшується на 10%, а опалюваних – знижується на 20-30%. Вимірюється вона від рівня землі або підлоги підвалу, якщо такий передбачається.

Фундамент та типи ґрунту

Точно розповісти, як визначити тип ґрунту, може лише професіонал-геотехнік. Але зробити це можна і за характерними ознаками ґрунту на будівельній ділянці. У будь-якому місці практично завжди залягає відразу кілька різновидів ґрунту. З них основні такі:

  1. Скельні або уламкові. Це масив гірської породи, що не спучується і не промерзає, але зводити на ньому будову складно, зате він може бути дрібнозаглибленим.
  2. Піщаний. Різного розміру піщані частинки, не схильні до здирання, легко ущільнюються, але вимагають підготовки зі зміцнення стінок траншей і котлованів.
  3. Глинистий. Найскладніший через високий показник пучинистості. Найчастіше тут підходять тільки палі.
  4. Пилувато-глинистий. Для заливання основи зовсім не підходять, тому що сильно промерзають та спучуються.

Розрахунок фундаменту

Що правильно звести основу, доведеться зробити кілька обчислень. Перший називається збором ваг. Необхідно, щоб визначити масу всіх конструкцій, які будуть розташовуватися вище землі. Виходячи з цієї величини вибирається оптимальна основа. Далі потрібно визначити ще кілька значень. Це площа та глибина закладення. Остання визначається залежно від промерзання. Це основні рекомендації, що описують, як розрахувати фундамент під будинок.

Розрахунок ваги будинку

Першочергове завдання – це визначення ваги будинку. Він враховує багато значень, тому краще скористатися спеціальним онлайн-сервісом. Він так і називається – калькулятор ваги вдома. Там від вас буде потрібно лише ввести характеристики майбутньої будівлі, які ви знайдете в проекті. Крім швидкого розрахунку значень, калькулятор запропонує вам і послідовність обчислень з докладним поясненням усіх етапів.

Розрахунок площі фундаменту

Інструкція, як розрахувати площу фундаменту, залежить від обраного типу конструкції. Для стрічкового необхідно визначити довжину всієї стрічки – це периметр будівлі. Далі це значення множать на ширину основи, у результаті виходить площа. Загалом вона обчислюється так – S = yn*F / y з*R 0. Використовувані у формулі значення:

  • S – потрібна площа (см2);
  • yn = 1,2 – коефіцієнт надійності;
  • F – розрахункова навантаження основу, тобто. маса будови (кг);
  • R 0 - Розрахунковий опір грунту при глибині закладення 1,5-2 м.
  • Ще одне значення у формулі y с – коефіцієнт умов роботи:
  • 1,0 – для пластичної глини, кам'яні стіни будівлі;
  • 1,1 – для пластичної глини, але під дерев'яні чи каркасні стіни;
  • 1,2 - слабопластична глина, грунт - пилуваті піски;
  • 1,2 - великий пісок, довга будова;
  • 1,3 - дрібний пісок, будь-які споруди;
  • 1,4 - великий пісок, жорсткі споруди або жорсткі, але довгі.

Який глибини має бути фундамент

З урахуванням промерзання землі визначається глибина фундаменту під будинок. Грунт має високий або низький показник пучинистості. У першому випадку підошва розташовується нижче за розрахункову позначку промерзання землі. У другому варіанті може мати висоту 0,5-1 м. На великому піску або скельному грунті дозволяється глибина закладення близько півметра.

Як розрахувати матеріали

Будівництво фундаменту – це розрахунок самих матеріалів. Потрібно визначити кількість бетонної суміші, арматури та паль. В окремих випадках обчислюють об'єм необхідної цегли, наприклад, для стовпчастого фундаменту. Отримані дані допоможуть уникнути зайвих витрат. У тому числі і на транспорт. З іншого боку, це загалом скорочує час будівництва.

Кількість бетону

Немає різниці, чи вирішили ви замовити роботи зі зведення основи або монтуєте її самостійно, прикинути необхідний обсяг бетону не буде зайвим. Зробити це дуже просто. Розрахунок ведеться за однією простою формулою. Вам необхідно взяти вже обчислене значення площі, помножити це число на його висоту. Результатом буде об'єм конструкції. Це і є те, скільки потрібно бетону на фундамент.

Арматура та дріт

Дещо складніше порахувати кількість арматури. Все залежить від самого типу основи, виду ґрунту та ваги будівлі. Чим більший останній фактор, тим товщі має бути арматура. Вона повинна займати не менше 0,001% поперечного перерізу основи будь-якого типу конструкції. Це стосується ребристої арматури. Гладка ж є тільки сполучною, тому її потрібно менше в 1,5-2 рази. Дріт для в'язання арматури береться з розрахунку 20-30 см на одне з'єднання.

Розрахунок кількості паль

Щоб зробити розрахунок пальового фундаменту, знадобиться обчислене вище значення необхідної площі. У формулі є основною величиною. Її потрібно поділити на площу поперечного перерізу однієї палі. Результатом буде їхня кількість. Наприклад, необхідна площа – 6 м2, а поперечний переріз паль – 0,3 м2, виходить наступне – 6/0,3 = 20. Підсумок – знадобиться 20 паль.

Як зробити фундамент

Щоб правильно збудувати фундамент для будинку, важливо покроково виконати розмітку, потім спорудити опалубку, після чого вже можна буде виконувати заливку бетонної суміші. Ці етапи підійдуть для збірної конструкції. Тільки замість заливання розчину потрібно укласти всі елементи у певному порядку. Опалубка ж знадобиться тільки для стовпчастого, стрічкового та плитного типів. Палевий монтується без неї.

Розмітка

Ще до початку земляних робіт виконують розмітку кутів та сторін будівлі за викресленою схемою. Для цього будуть потрібні прості матеріали та інструменти – мотузка, шнур або волосінь, які були б помітні на тлі землі. Ще необхідно запастися рулеткою та кілочками для позначення кутів. Покрокова інструкція, як зробити розмітку фундаменту:

  1. Вбити один кілочок у базовий кут будівлі, будь-який на вибір.
  2. Далі в напрямку однієї зі стін відміряти 4 м. Вбити ще один кілочок, з'єднати з попереднім мотузком.
  3. Потім перейти до суміжної стіни. Від першого кілочка відміряти в її напрямку 3 м, вбити ще один кілочок, з'єднати їх.
  4. Виміряти відстань між нез'єднаними кілочками – вона повинна становити 5 м (правило золотого трикутника, або Піфагора).
  5. Відрегулювати положення кілків, щоб сторони дорівнювали 3, 4 і 5 м.
  6. Далі протягнути мотузку на необхідну довжину стінок. Так само виконати інші прямі кути.

Як заливати

Наступний після розмітки етап – заливання фундаменту. Бетонозмішувач краще розташувати в безпосередній близькості від місця його пристрою. Заливати необхідно все відразу або так, щоб кількість шарів бетону не перевищувала двох. Кожен з них необхідно ущільнити, наприклад, прутом арматури або спеціальним вібратором. Після закінчення робіт готову конструкцію по всій площі накривають шаром плівки або руберойду, щоб уберегти від погодних факторів. Проектну міцність бетон набирає через 28 діб.

Опалубка

У приватному будівництві найчастіше використовується установка опалубки тимчасового характеру. Вона виконує роль цоколя при зведенні стрічкового, плитного чи стовпчастого. Для її монтажу можна використовувати другосортні дерев'яні бруски та дошки. З них роблять спеціальний щит, який встановлюють по периметру траншей. Для з'єднання використовують цвяхи або шурупи. Після встановлення щитів потрібно виготовити хомути, які надають опалубці жорсткості. Самі щити додатково підпирають укосами.

Ціна фундаменту

Вартість складається з ціни на всі матеріали, що використовуються. Їх можна уточнити лише у виробників. Витрати стосуватимуться і попередніх робіт – розкопки ґрунту, доставки матеріалів та можливої ​​додаткової робочої сили. Орієнтовні ціни для регіону Москва вказані в таблиці:

Найменування робіт чи матеріалів

Ціна, рублів

Механізована копка траншеї шириною 50 см за погонний метр

Відсипання подушки із щебеню та піску за погонний метр

Привізна бетонна суміш (М300), 1 м3

Робота з укладання бетону, 30% від його вартості

Арматура, 1 стрижень діаметром 14 мм

Робота зі встановлення одного стрижня арматури

Опалубка

стружкова плита 12 мм, за 1 м2;

брусок 50х50 мм;

саморізи;

робота по встановленню, за погонний метр.

Разом за 1 погонний метр

5142*L, де L – довжина фундаменту

Відео

Знайшли у тексті помилку? Виділіть її, натисніть Ctrl+Enter і ми все виправимо!

Багато приватних забудовників постійно стикаються з необхідністю звести фундамент заміського будинку для себе, свого друга чи сусіда у сільській місцевості. Причому це може бути приватна житлова будівля або господарська споруда, тому для кожного конкретного будинку пристрій фундаменту може значно відрізнятися.

Багато існуючих підстав можна звести самому за лічені дні або тижні, причому, якщо все робиться правильно, то надійність такої підстави практично нічим не відрізняється від такої, яку побудували з використанням потужної будівельної техніки та бригад кваліфікованих будівельників.

Від яких чинників залежить вибір фундаменту?


Щоб побудувати основу для дачної будівлі необхідно правильно визначитися з типом, характеристиками та призначенням майбутньої споруди, а також дотримуватися поетапної методики зведення несучих конструкцій споруди. Чинники, що впливають на вибір фундаменту:

  1. Тип та несучі характеристики ґрунту. Варто враховувати висоту розташування ґрунтових вод, сезонне пучення ґрунту, що несуть характеристики ґрунту, а також рельєф місцевості. Зрозуміло, що на сильному ухилі ніхто не будуватиме монолітний фундамент чи збірні конструкції з газобетону, адже тоді доведеться виконати величезну кількість роботи для вирівнювання майданчика. А ось стовпчаста основа з ростверком для таких цілей підійде ідеально.
  2. Маса майбутньої будівлі та її габаритні розміри. Як правило, заміські будинки рідко бувають багатоповерховими, їх будують одноповерховими, рідше двоповерховими. Як будівельний матеріал використовують відносно легкий газобетон або більш важку цеглу, бетонні блоки тут не використовуються. Тому приватний будинок відрізняється легкістю і малим допустимим навантаженням на грунт і підбирати тип підстави бажано після розрахунків.
  3. Фінансова складова. Кожен будівельник приватного будинку чудово розуміє, що фінансова складова при зведенні основи відіграє важливу роль. Зрозуміло, що всі вони бажають правильно підібрати пристрій приватного одноповерхового будинку, але й одразу прораховують усі допустимі ризики та вартість будівельних матеріалів. Тому, якщо поблизу є виробництво газобетону або виявлені поклади природного будівельного каменю, то вони використовуватимуть його і пристрій основи буде відповідним. До того ж фундамент для будинку своїми руками часто зводиться без використання додаткових робочих рук та потужної будівельної техніки, оскільки це суттєво здорожчить фінансовий кошторис.
  4. Призначення майбутньої будівлі. Якщо це одноповерховий або більш приватний житловий будинок, то фундамент підбирається максимально міцний і надійний. А якщо це невелика господарська споруда, тоді і тип основи буде зовсім іншим.

Також потрібно пам'ятати, що покрокова інструкція по закладці основи суттєво відрізняється за різних кліматичних умов та особливостей конкретної місцевості, тому правильніше буде спочатку визначитися, а потім будувати. Важливу роль відіграє фактор вибору будівельних матеріалів, з чого саме буде побудовано майбутню основу для дачного будиночка.

Види фундаментів для заміського будинку


Стрічковий. Такий фундамент під дачний заміський будинок побудувати легко і швидко, причому часто можна використовувати газобетон або цеглу.

Використовується при будівництві важких одноповерхових і більше будівель, стіни, що несуть, і перекриття яких будуть будуватися з важких матеріалів. Такий тип основи користується популярністю у заміському будівництві завдяки можливості облаштувати підземні приміщення (гараж, підвал чи технічний поверх).

Звичайно, існує кілька видів таких основ, які відрізняються конструкцією:

  • Збірні. Пристрій передбачає використання готових фабричних залізобетонних блоків, які монтуються безпосередньо на будівельному майданчику.
  • Монолітні. Вони за конструкцією мають єдину монолітну плиту, на ній зводяться несучі стіни. Виготовляється така плита із цегли або бутобетону, рідше із газобетону. Також тут може використовуватись арматурна сітка, такі підстави вже називають залізобетонними.
  • Палеві фундаменти для слабких ґрунтів. Пристрій передбачає встановлення готових металевих або залізобетонних паль (стовпів) на будівельному майданчику. Вони можуть мати значну довжину, тому що потрібно досягти міцних шарів ґрунту нижче за межу промерзання.

Також такі фундаменти користуються популярністю через свою практичність і надійність, хоча побудувати навіть одноповерхову, але велику приватну будівлю на палях не вийде.

Палі бувають різними, починаючи від металевих та залізобетонних, закінчуючи дерев'яними. Чим слабший матеріал, тим менше навантаження вони здатні витримати. Тому для будівництва приватної великої заміської будівлі краще відразу використовувати залізобетонні конструкції, зробити які можна безпосередньо на будівельному майданчику.

Тільки спочатку потрібно провести правильні розрахунки та закладку фундаменту робити за оптимальних температурних умов. Також спочатку варто визначитися, з чого буде зведено фундамент, та зробити поетапну методику його зведення.

  • Універсальна монолітна плита. Влаштування такого фундаменту дозволяє зводити приватні будинки навіть на слабких ґрунтах, адже тоді навантаження розподіляється рівномірно по всій площі основи.

Але, стоїть фундамент дорого через велику кількість бетону та арматури, і зводити його з підручних слабких матеріалів заборонено будівельними нормами. Такий фундамент краще закласти під невеликі дачні споруди, адже тоді піде мінімум фінансових витрат на земельні роботи, а підстава може бути й дрібнозаглибленою.

Основні етапи закладання фундаменту


Як правило, закладання фундаменту завжди починається з підготовки будівельного майданчика. Але на практиці все виходить трохи інакше, адже правильно вибрати і звести підставу не можна без попередніх розрахунків. Тому існує кілька ключових підготовчих етапів, які потрібно зробити перед тим, як побудувати фундамент для будинку самостійно:

  1. Спочатку проводиться докладна геодезична розвідка території, складається карта ґрунтів та уточнюється глибина розташування ґрунтових вод.
  2. Потім розробляється карта структури ґрунту та визначається глибина залягання міцних порід та гранична глибина промерзання ґрунту.
  3. Визначається місце, де найкраще закласти запроектовану приватну будівлю.
  4. Визначається кут нахилу місцевості, усуваються незначні нерівності будівельного майданчика.
  5. Розраховується максимально допустиме навантаження на фундамент з урахуванням будівельних матеріалів. Іноді в таких розрахунках за вихідні параметри береться газобетон, який за масою більший за цеглу, але менший від бетонних конструкцій.
  6. Вибирається оптимальний тип фундаменту.
  7. Вибирається тип будівельних матеріалів, які найкраще підходять для зведення запроектованої споруди.

Покрокова інструкція по закладці фундаменту стрічкового типу для одноповерхового дачного будинку


Як зробити фундамент під будинок своїми руками? На практиці не так складно, як здається, але все ж таки консультація досвідченого будівельника не буде зайвою, оскільки отримані знання допоможуть уникнути помилок. Складається закладка будь-якого фундаменту з наступних етапів на прикладі стрічкової конструкції:

  1. Здійснюється розмітка будівельного майданчика, вирівнюється поверхня та знімається пухкий шар родючого ґрунту.
  2. Потім по периметру майбутньої будівлі викопується траншея розрахункової глибини та ширини, дно вирівнюється і на ньому формується піщана подушка.
  3. По периметру майбутнього фундаменту монтується дерев'яна опалубка, усередині якої передбачається арматурний пояс. Конструкція, пристрій та характеристики арматури підбираються для конкретного типу основи індивідуально.
  4. Після встановлення арматури та її з'єднання починається безпосередньо заливання траншеї бетоном. Робити це потрібно рівномірно, допускати розшарування не можна. Можна в такому випадку використовувати збірні конструкції з бетону або газобетону, тільки тоді армування потрібно робити горизонтальне і вертикальне з поздовжніми вставками.

На зовнішній поверхні готової основи встановлюється шар гідроізоляції, потім можна додатково зміцнити конструкцію вертикальним поруч із газобетону або цегли.

Як правильно звести стовпчастий або пальовий фундамент своїми руками


Схематичне відображення порядку робіт із закладання стовпчастої основи будівлі своїми руками

Зважаючи на те, що стовпчастий чи пальовий фундамент більше практикують для зведення невеликих приватних споруд господарського призначення, то й фінансові витрати на його будівництво є мінімальними.

Для цього потрібно спочатку розмітити територію, встановити мітки під майбутні стовпи та просвердлити свердловини на задану глибину. Потім на дно свердловини висипають пісок із гравієм, трамбують та облаштують вертикальний арматурний пояс.

Після всіх підготовчих робіт свердловини заливають бетоном і залишають сохнути на кілька тижнів. Замість бетону можна використовувати газобетон, тільки в таких випадках потрібно передбачити хорошу гідроізоляцію прямокутних стовпів.












Правильно вибрати та побудувати фундамент, оптимальний під певний тип і розмір будинку, значить, забезпечити будівлі тверду опору, яка прослужить протягом кількох десятиліть. Навіть спроектована генієм будова не простоїть і кілька років, якщо буде встановлена ​​на ненадійній основі. Ґрунтові води, сезонні опади, зміни у щільності ґрунту та його рухливість швидко зруйнують таку споруду.

Турботу про вибір та обладнання фундаменту бажано перекласти на плечі професіоналів, які мають належний досвід та знають, як побудувати фундамент для будинку. Це не призведе до перевитрати бюджету, помилок при закладенні та, як наслідок, низької якості опори. Кваліфіковані спеціалісти не лише допоможуть визначитися з виглядом оптимального фундаменту, що зменшить загальні витрати на будівництво будинку, а й гарантовано зроблять роботу максимально якісно.

Різновиди фундаментів для малоповерхового будівництва

Вибрати підходящий фундамент для будинку - головне завдання, з якого починається будівництво. Неправильний вигляд позначиться на довговічності будівлі, характеристиках міцності або стане причиною непотрібних витрат. Тому спочатку слід визначитися саме із типом опори. Для цього враховується низка важливих параметрів.

    Глибина залягання ґрунтових вод.Якщо вони надто близько до поверхні, то невідповідний фундамент призведе до підтоплення та нерівномірного осаду будівлі.

    Щільність та склад ґрунту.Рухливі ґрунти вимагають одного виду основи, щільні – іншого.

    Глибина промерзання землі.Якщо не врахувати цей фактор, то після кожної відлиги з'являється шанс утворення тріщин у фундаменті, стінах та перекриттях.

Армований стрічковий фундамент з вентиляційними отворами

У малоповерховому будівництві житлових будинків, котеджів, лазень, сараїв та інших господарських будівель використовуються чотири основні види фундаментів.

    Стрічковий.Є суцільною конструкцією, яка розташовується по периметру майбутньої будови. Може заливатись у опалубки безпосередньо на місці або збиратися з бетонних блоків, виготовлених окремо.

    Плитний.Складається з кількох шарів, кожен із яких виконує певну функцію. Верхній шар – суцільна залізобетонна плита.

    Палево-ростверковий.Збирається із закопаних глибоко в ґрунт стовпів, які у верхній частині з'єднані ростверком-перемичкою, що рівномірно розподіляє навантаження на конструкцію.

    Палевий.Зводиться з опор, що розташовуються рівномірно під усією площею будинку або під місцями з найбільшим навантаженням – кутами будинку, стінами, перемичками.

Залежно від вищезгаданих факторів, матеріалу виготовлення будівлі та її розмірів визначається кінцевий результат, і створюється проект фундаменту для будинку.

Стовпчастий фундамент для легких господарських будівель

Під час будівництва будь-якого фундаменту обов'язково треба враховувати вагу будівлі. Легкі хозпостройки не вимагають монументального підстави, тому найбільшого поширення їм отримали стовпчасті фундаменти. Їх вибір обумовлений такими якостями:

    швидкість монтажу;

    невисока вартість;

    здатність забезпечити надійну опору.

Стовпчастий фундамент встановлюється на подушку з піску або дрібного гравію, у верхній частині стовпи з'єднуються балками, на яких у майбутньому встановлюється цоколь. Важливо врахувати глибину промерзання ґрунту та ступінь його безодню. Цей вид основи підходить для малорухливого ґрунту, інакше може статися зміщення конструкції.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу проектування та ремонту фундаменту. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Палевий фундамент для каркасних будинків

Палевий фундамент – це кілька вкручених або вбитих у землю паль (товстих металевих труб з антикорозійним покриттям), на яких монтується обв'язка та будується будинок.

Так як ця технологія порівняно нова і не всі будівельні компанії можуть похвалитися, що володіють нею досконало, то поки що трапляються випадки, коли через деякий час після будівництва будинок дещо просідає під деякими палями. Але закордонний досвід показує, що такі казуси відбуваються виключно при недотриманні технології, а якщо монтаж пальового фундаменту виконаний за всіма правилами, він стане надійною опорою для будинку. Крім того, палі дозволяють зводити будинки навіть на ґрунтах з високим ступенем рухливості.


Фундамент для дерев'яних будинків з колод

Будівлі з оциліндрованих колод і бруса мають меншу вагу, ніж цегляні або бетонні, але перевищують каркасні будинки, тому найкращим варіантом для них стане дрібнозаглиблений стрічковий або пальово-ростверковий фундамент.

Перший варіант дозволяє обладнати підвал, має достатню стійкість до навантажень і відносно невисоку вартість. Для забезпечення його довговічності необхідно обладнати якісну гідроізоляцію та насипати товсту піщану подушку.

Для пальово-ростверкового фундаменту треба викопати ями, рівня промерзання грунту і з'єднати їх перешийками. Потім у ями та канави заливається бетон і виходить бетонна стрічка, з якої виходять стовпи, що спираються на ґрунт нижче рівня промерзання.

Влаштування пальово-ростверкового фундаменту

Ці види фундаментів надають можливість обладнати надійну та довговічну основу, яка з легкістю витримає вагу дерев'яного будинку в один або два поверхи та дозволить уникнути непотрібної переплати, обладнуючи надмірно дорогу, розраховану на значну масу опору.

Плитковий та стрічковий фундаменти для кам'яних будинків

Будівлі, виготовлені з цегли, бетону або будівельних блоків, вимагають наявності міцного фундаменту, тому що мають значну вагу і повністю позбавлені пластичності, яка хоч і мало, але притаманна дерев'яним будинкам. Найменше зсув основи може призвести до утворення тріщин у стінах і перекриттях. Тому найкращим варіантом стане плитний чи заглиблений стрічковий фундамент.

Плитна основа являє собою багаторівневу конструкцію, яка укладається в заздалегідь прориту яму, що трохи перевищує розмірами будівлю, що будується. Плітнийфундаментдля будинку складається з наступних шарів:

    подушка із щебеню;

    шар піску;

    гідроізоляція;

    армована бетонна плита;

    другий шар гідроізоляції;

    утеплення.

Подібний вид основи дозволяє витримати велику вагу будівлі та забезпечує нерухому опору на пучинистих ґрунтах.

Стрічковий фундаментглибокого закладання монтується на глибині більше метра, щоб виявитися нижчим за рівень промерзання ґрунту. Залежно від регіону та середньорічної температури, це значення може змінюватися. Стрічковий вигляд основи виконує подвійну функцію, крім забезпечення надійної підтримки кам'яних стін, він дозволяє облаштувати підвальне приміщення, але в такому разі знадобиться витратитися на гідроізоляцію та утеплення.

Який фундамент для будинку обійдеться дешевше

Розглядаючи, як правильно побудувати фундамент для приватного будинку і не витрачати більше необхідного, слід врахувати вид ґрунту, вагу будови та ще безліч характеристик, тоді вийде підібрати ідеальний варіант.

    Найменша вартість та витрати часу притаманні стовпчастому фундаменту. Але у нього є два суттєві обмеження: монтаж тільки на малорухливих або нерухомих ґрунтах і невелика вага будівлі. Як результат, для житлового будинку або важкої споруди він категорично непридатний.

    На другому місці палі, але тут все залежить від їхнього різновиду. Гвинтові найдешевші з них все ж підходять для легких будівель, буронабивні - для цегли і бетону, а забивні забезпечують високий рівень стійкості, але дуже дорого коштують.

    Стрічковий фундамент. Незаглиблений і дрібнозаглиблений вигляд обійдуться не набагато дорожче, ніж стовпчастий, а стрічка глибокого закладання відрізняється найвищою ціною завдяки збільшенню обсягу робіт і використанню великої кількості матеріалів.

    Монолітна плита це найдорожчий вид фундаменту, але забезпечує максимальну надійність на пучинистих ґрунтах. У деяких випадках такий фундамент це єдиний підходящий для ґрунту варіант.

Які типи фундаменту існують? Як відбувається будівництво фундаменту та скільки коштує? Все це і багато іншого дивіться в даному випуску:

Як результат, далеко не факт, що здавалося б, недорогий фундамент таким і залишиться. Іноді буває, наприклад, вигідніше зробити монолітний фундамент, ніж закопувати стрічковий на глибину промерзання. Вибір фундаменту має ґрунтуватися на сукупності факторів, тому що ціна може змінюватись в залежності від ситуації.

Плитний фундамент з бітумним покриттям під цегляний будинок

Стрічковий фундамент - оптимальний варіант

Якщо ж ґрунти не накладають на вибір фундаменту особливих обмежень, то найкращим варіантом стане стрічковий. Його переваги, порівняно з іншими:

    забезпечує високу стійкість будівлі будь-якої ваги;

    універсальний (залежно від ситуації використовується певний вид основи, що дозволяє витрачати бюджет у строго визначених рамках);

    облаштування гідро- та теплоізоляції забезпечує стійкість до промерзань ґрунту, захищає від утворення конденсату та продовжує термін служби опори.

Єдиним обмеженням для встановлення стрічкового фундаменту є висока вологість ґрунту, але територій з такими ґрунтами в нашій країні мало, тому у всіх інших випадках можна використовувати цей тип основи.


Висновок

Фундамент – одна з найважливіших частин будівлі. На ньому безглуздо економити, його не можна робити низької якості, доступ до нього сильно обмежиться після побудови будівлі, що ускладнює ремонт. Його обладнання необхідно зробити одразу і добре, тому таку роботу можна довіряти лише професіоналам.

Будівництво будинку є досить складним, трудомістким і відповідальним процесом. Процес зведення житлової будівлі включає декілька етапів, на одному з яких монтується фундамент для будинку. Цей етап є одним із ключових, оскільки якість закладеного фундаменту визначає довговічність споруди, захист її від безлічі внутрішніх та зовнішніх факторів, ступінь безпеки. Грамотний підхід до влаштування фундаменту дозволяє уникнути безлічі помилок. Крім того, слід врахувати той факт, що фахівці виділяють кілька типів фундаментів, кожен з яких має свої особливості та підходить для того чи іншого ґрунту, типу будови. Залежно від конструктивних особливостей прийнято виділяти стрічковий, пальовий, плитний та стовпчастий фундаменти. А тепер трохи про кожного з них.

Стрічковий фундамент ідеально підходить при зведенні житлових будинків з важкими стінами та плитами перекриттів. Саме тому він розташовується по всьому периметру зовнішніх стін та під іншими ділянками з підвищеним ступенем навантаження. Крім того, наявність підземного гаража, льоху чи підвалу є ще одним аргументом на користь стрічкового фундаменту. У досить загальному вигляді цей тип фундаменту є стрічками, заглибленими в землю. Там передається все навантаження від несучих елементів будинку: колон, стін. Опорою для стрічок є фундаментні плити, так звані, розподільні подушки. Така конструкція дозволяє рівномірно і на велику площу розподіляти наявне навантаження на ґрунт. Стрічкові фундаменти поділяються на види за різними критеріями. Так, за виконанням вони діляться на:

  • Збірні. Вони влаштовуються із залізобетонних блоків, що монтуються безпосередньо на будівельному майданчику з використанням крана.
  • Монолітні. Такі фундаменти спочатку закладаються на будівельному майданчику.

Залежно від використовуваного матеріалу прийнято виділяти:

  • Цегляні стрічкові фундаменти, що виконуються з глиняної цегли.
  • Бутобетонні. Для їх закладки застосовується бетон з великим наповнювачем, як використовується великий гравій, дрібні валуни.
  • Залізобетонні стрічкові фундаменти, для яких необхідний бетон класу В15-В30 та арматура.

Палевий фундамент для будівництва будинку на слабкому ґрунті

Даний тип фундаменту підійде для грунтів, що відрізняються слабкою здатністю, що несе, при досить значному навантаженні на нього житлового будинку. Варто відзначити, що будівництво фундаменту будинку на палях набуло широкої популярності, завдяки невеликим витратам матеріалів і високим характеристикам. Палевий фундамент являє собою групи паль або окремі палі, які поєднуються між собою зверху за допомогою плити або балки.

Матеріалом для виготовлення плити та балки є бетон або залізобетон. Дана конструкція забезпечує стійкість і безпеку майбутнього житлового будинку в тому випадку, коли на досить великій глибині залягає слабкий ґрунт: просадний, піщаний пухкий. Палеві фундаменти також розрізняються за типом виготовлення і використовуваним матеріалом. За типом виготовлення можна виділити:

  • Забивні фундаменти. Закладаються за допомогою спеціальних машин на незасвоєній раніше території.
  • Палі фундаменти, що вдавлюються. Палі вдавлюються у ґрунт за допомогою потужних гідравлічних насосів.
  • Набивні фундаменти. При їх закладанні у попередньо пробурену свердловину подається бетон.

Залежно від використовуваного матеріалу пальові фундаменти можуть бути:

  • Металеві. Палі є металевими трубами.
  • Дерев'яні. Палі виготовляються з обробленої сосни та ідеально підходять для невеликих дерев'яних будинків, висота яких не перевищує 2 поверхи.
  • Залізобетонні. Такий фундамент підходить для залізобетонних конструкцій та виготовляється з армованого бетону.
  • Комбіновані. Для цього типу фундаменту використовується і метал, і бетон, що дозволяє будувати будинки на ділянках зі складними інженерно-геологічними умовами.

Монолітна плита - універсальна надійна основа

Плитний фундамент найчастіше лежить на поверхні ґрунту або заглиблений у нього лише трохи. Він являє собою армовану плиту, виготовлену із залізобетону, товщина якої може перебувати в діапазоні 0,3м - 1м. армування плити здійснюється за допомогою арматури діаметром 12мм - 25мм. Перед укладанням плити здійснюється підготовка поверхні з маломіцного бетону або піску, що дозволяє вирівняти ґрунт.

Плитний фундамент може використовуватися на слабких ґрунтах, оскільки сприяє ефективному розподілу навантаження від житлового будинку по всій площі укладеної плити. Крім того, він дозволяє сприймати горизонтальні та вертикальні деформації. Найчастіше цей тип фундаменту застосовується для зведення будинків вище двох поверхів. Виконується він монолітно та безпосередньо на будівельному майданчику. Плитний фундамент підійде і для будинків, що мають складну конструкцію. Однак у цьому випадку плита повинна мати деформаційні шви, що розрізають плиту на окремі частини.

Стовпчастий фундамент - вибір економних

Закласти фундамент для будинку своїми руками можна, зупинивши свій вибір на стовпчастій основі. Стовпчастий фундамент – це стовпи, занурені на строго певну глибину в ґрунт, або бетон, занурений у заздалегідь пробурену свердловину. Стовпи з'єднуються зверху за допомогою залізобетонних балок. Стовпчасті фундаменти оптимальні при зведенні невисоких будинків на 1-2 поверхи. При цьому вага матеріалів, що використовуються для будівництва, не повинна бути занадто великою. Ідеально, якщо стіни будинку будуть виконані з дерева чи іншого легкого аналога. Для каркасних об'єктів також підійде стовпчастий фундамент, проте варто врахувати, що він використовується лише на тих ґрунтах, які не піддаються пученню. Залежно від типу виконання стовпчасті фундаменти можуть бути:

  • Монолітні. Виконуються із бетону.
  • Збірними.

Матеріалом може бути:

  • Камінь. Придатний для будівництва житлових будинків із досить важкими конструкціями.
  • Дерево. Найчастіше використовується сосна чи дуб. Підходить для невеликих дерев'яних будов.
  • Глиняна цегла.
  • Бетон із армуючим арматурним каркасом. Використовується при будівництві важких будинків та будівель без підвалу.

Вирішуючи питання про те, як закласти фундамент будинку, який забезпечить його надійність та довговічність, насамперед необхідно керуватися деякими загальними рекомендаціями.

Вони підходять для всіх типів фундаменту, будучи універсальними, і є переліком факторів, на які рекомендується звернути увагу при виборі та закладці фундаменту.

  1. Стан ґрунту, його тип.
  2. Глибина промерзання.
  3. Навантаження на ґрунт від конструкцій житлового будинку.
  4. Наявність підвалу чи підземного гаража.
  5. Термін експлуатації будинку, що будується.
  6. Матеріали, що використовуються для закладки фундаменту.
  7. Наявність підземних комунікацій.

Безперечно, вирішуючи проблему того, як побудувати фундамент для дому та не допустити помилок, необхідно знати можливі огріхи. Поширеною помилкою можна вважати закладку фундаменту майбутнього будинку на неущільнену основу. Крім того, помилково буде не врахувати силу бічного тиску, який надає ґрунт на стінки фундаменту. Неправильний розрахунок несучої здатності ґрунту також може призвести до багатьох негативних наслідків, як і відсутність грамотного розрахунку опорної площі основи будинку. Не варто нехтувати і заходами, пов'язаними із відведенням води від фундаменту.

Основні етапи закладання фундаменту на прикладі влаштування стрічкової конструкції

Питання про те, як зробити фундамент для дому грамотно, дозволить вирішити чітку послідовність дій. Так, можна виділити п'ять основних етапів улаштування фундаменту.

На першому етапі закладки фундаменту визначається стан ґрунту та глибина залягання ґрунтових вод. Для цього можна викопати яму глибиною близько 1 м та оцінити склад ґрунту, наявність у ямі води. Якщо вона є, то глибина фундаменту має перевищувати 0,5 м, а за її відсутності – глибина залягання фундаменту може не перевищувати 0,5 м.

Потім здійснюється розмітка ділянки та зняття родючого шару ґрунту. Після цієї процедури по периметру майбутнього будинку викопується траншея, дно якої вирівнюється піском.

На третьому етапі здійснюється безпосередньо заливання фундаменту. Для цього виготовляється опалубка із спеціально підготовлених дощок або фанери. Сама заливка здійснюється бетоном того чи іншого класу. Густота бетонного розчину прямо пропорційні міцності фундаменту: чим густіший розчин, тим міцніша основа будинку. При цьому ширина фундаменту повинна бути більшою за товщину відповідної стіни приблизно на 20 см.

Потім проводяться заходи щодо гідроізоляції фундаменту. Для цього в фундамент на рівні ґрунту вводиться 2 шари руберойду, після чого продовжується його закладання до необхідної висоти. Підземна частина фундаменту може бути промащена попередньо гарячим бітумом.

Після гідроізоляційного шару здійснюється укладання цегли або блоків, а в протилежних стінах закладеного фундаменту робляться отвори для вентиляції, що дозволить уникнути небажаної вогкості під підлогою будинку.

Один із способів пристрою монолітної стрічкової основи представить відео.

Таким чином, враховуючи низку нюансів, закласти фундамент будинку своїми руками не так складно.