Побудувати садовий будиночок своїми руками. Особистий приклад будівництва каркасного дачного будиночка: від фундаменту до даху

Міські жителі зазвичай намагаються поїхати подалі від запорошеного міста та міських турбот у свої дачні будинки. Якщо ваш вибір на користь проживання на дачі тільки в літній період часу, то будувати будинок із застосуванням дорогих матеріалів та обладнання немає потреби.

Перед початком будівництва потрібно розглянути всі варіанти дачних будиночків, щоб не шкодувати, згодом, про витрачений час і гроші.

Вибір матеріалу

На будівельному ринку є пропозиції будівництва дачних будинків із цільного колоди, з профільованого та клеєного бруса. Для них необхідний стрічковий, пальовий або стовпчастий фундамент.

Вибір на користь того чи іншого робиться з розрахунку навантаження на основу та характеристики ґрунту. Зрештою будинки з колоди та бруса виявляються зовсім не дешевим і трудомістким варіантом будівництва дачного будинку.

Більшість дачників мріють про дешевий літній будиночок з мінімальними втратами для бюджету та в короткий термін. Таким вимогам відповідатиме будинок із дерева, оскільки цей матеріал натуральний, і відповідно – екологічний.

Для невеликої дачної ділянки оптимальним варіантом буде будинок каркасно-щитовий, дешевший серед каркасних конструкцій. Спорудити таку споруду під силу навіть не професіоналам у будівельній справі.

Найбільш вдалим місцем розташування для будинку стане північно-східна частина ділянки. Завдяки такому положенню будинок буде максимально захищений від холодного вітру та отримає достатню кількість сонячного світла. Вікна краще розташовувати з південного та південно-західного боку.

Етапи будівництва

Якщо ви поставили питання як зробити літній будиночок, то рекомендуємо звернути увагу на такі особливості. Невеликі будівлі з габаритами не більше 36 квадратних метрів без підвалу будують із застосуванням опорно-стовпчастого фундаменту.

Явним плюсом його можна назвати простоту установки та відносно дешеву вартість. Недоліком опорно-стовпчастого фундаменту буде можливість його використання тільки на стійких ґрунтах. Тільки тоді такий фундамент буде стійким і довговічним і стане надійною опорою будівлі. В іншому випадку можливий перекіс всієї споруди.

Крім того, опорно-стовпчастий фундамент має малу здатність, що несе, а отже, рекомендується тільки для одноповерхових будівель. Серед суттєвих недоліків – це неможливість облаштування підвалу.

Дверні та віконні отвори слід передбачити заздалегідь, спорудивши решетування з бруса, оскільки щитові матеріали можуть не витримати їхню вагу. При скріпленні заздалегідь щитів цвяхами (під час зведення стін), рекомендуємо використовувати сполучні пластини. До каркасу першим шаром прибиваються листи, далі йде утеплювач та зашивається другий шар.

Для того щоб літній будиночок для дачі був стійкий до вологи, потрібно закласти в проект гідроізоляцію підлоги та даху, обшити фасад будівлі. Обшивка пластиковими панелями та сайдингом, наприклад, з імітацією дерева, цегли, натурального каменю значно прикрасить зовнішній вигляд будиночка.

Недолік такої будівлі лише в тому, що вона потребує утеплення, якщо ви плануєте там проживати взимку. Достоїнства у простоті та швидкості будівництва, буквально протягом тижня, та різноманітність архітектурних рішень.

Веранда

Плануючи облаштувати місце, де сім'я може відпочити на природі, у проект будинку закладають веранду. Тим, хто воліє робити заготовки на зиму необхідне горище і підвальне приміщення. Наперед варто продумати комору для зберігання садового інвентарю.

Прийнявши рішення побудувати літній будиночок з верандою, розташуйте її вздовж фасаду будівлі, щоб вхідні двері будинку були приховані від негоди та променів сонця. Розмір веранди зазвичай підбирається виходячи з особистих уподобань господарів.

Опорою споруди є фундаментні стовпчики, розташовані під кутовими стійками каркаса. У попередньо викопані траншеї кладуть бетонний фундамент для стовпчиків.

Готові дачні будинки

Більшість дачних будівель - це невеликі літні будиночки, фото-добірку яких ви можете побачити вище. Вони економічні та вимагають мінімальних зусиль та часу при будівництві. На об'єкт доставляються вже готовими збираються буквально кілька днів, причому наступного дня будинок готовий до заселення.

Будиночок не потребує капітального фундаменту, оскільки дерево більш легкий матеріал, порівняно з бетоном або цеглою. Дерев'яні будинки визнані екологічно безпечними. Крім того, вони відмінно зберігають тепло, підтримують оптимальну вологість та створюють сприятливий мікроклімат у приміщенні.

Фото літніх будиночків своїми руками

Володіння заміською ділянкою дає можливість сповна насолодитися плодами своєї дачної праці та отримати відпочинок на святі ароматного шашлику. Але що є ділянка без будь-якої споруди на ньому. І якщо коштів на капітальну споруду немає, то можна будувати дачні будинки економ класу фото, які стануть сезонним притулком для відпочиваючих або працюючих на дачі, а також сховищем для всього садового інвентарю.

Про те, з чого дешевше будувати садовий будиночок та як правильно виконати всі роботи, у нашому матеріалі нижче.

Матеріали для будівництва недорого дачного будинку

Щоб розуміти, на чому можна заощадити при будівництві дачного будинку, і як збудувати дешево дачу, необхідно вивчити всі можливі варіанти будівельного матеріалу. Так, будувати недорого дачу своїми руками можна з таких матеріалів:

• Каркасно-щитові фрагменти. Тут використовується брус для монтажу каркаса, а як обшивка можуть використовуватися плити ДСП, ДВП, OSB та ін. Для утеплення такого будиночка (за бажання) можна використовувати плити полістиролу або мінеральної вати. У результаті будинок можна буде експлуатувати не лише в теплу пору року, а й узимку. Особливістю монтажу такого каркасно-щитового будинку є безперечна економія. Адже будівництво модно змонтувати практично з підручних засобів, яких у кожного дачника/садівника/майстра напевно знайдеться безліч. В крайньому випадку можна запозичити залишки матеріалу у сусідів.
• Будиночок із бруса також можна зробити на дачі. Таке будівництво обійдеться трохи дорожче, але при цьому і будинок буде міцнішим і довговічнішим. Єдиний недолік дерева (особливо якщо використовується найдешевший струганий брус) у тому, що воно дає усадку. В результаті з'являються щілини та зазори в стінах. Доведеться додатково утеплювати споруду, щоб можна було експлуатувати дачний котедж без проблем.
• У відповідь на питання, як збудувати дешево дачу, можна порадити звести будівництво з глини. Тобто зробити своєрідний саманний будинок. Технологія будівництва проста і схожа на ліплення. Матеріали для монтажу обійдуться майстру практично задарма, оскільки глина та солома, з яких будують саманний будинок, знаходиться практично під ногами. Такий глиняний дачний будинок при грамотному дотриманні всіх правил монтажу може стати довговічною спорудою на будь-який сезон. Єдиний недолік глинобитного будинку в тому, що на його будівництво потрібно багато часу. Можливо, навіть і не один сезон.
• Будинок-вагончик. Цей варіант влаштування дачного котеджу недорого є найпростішим. Можна знайти більш менш пристойний вагончик, який просто встановлюють на ділянці. За бажання в такий трейлер підводять воду та каналізацію.

Важливо: під будь-який тип недорого дачного будинку можна влаштовувати полегшені типи фундаментів - пальовий або стрічковий дрібнозаглиблений. А це додатковий пункт економії під час будівництва.

Каркасно-щитовий будинок: технологія робіт

Для будівництва такого будинку за каркасною технологією потрібно заготовити матеріал відповідно до заданого периметра будівлі. З матеріалів потрібні такі:

• Брус перетином 100х100 для створення каркасу будинку;
• Самонарізи та металеві куточки для скріплення стійок каркасу;
• Щити або плити ДВП, ДСП, OSB;
• Матеріал, що утеплює (за бажання);
• Палі для фундаменту та металевий швелер для обв'язки паль.

Роботу виконуємо таким чином:

• У намічених місцях по кутках майбутнього будинку варто змонтувати забивні палі. Опори також монтують під стиками стін та під несучими перегородками, якщо такі будуть у проекті будинку. Як опори можна монтувати і монолітні стовпи з бетону, а також цегляні опори. У будь-якому випадку стовпи монтують на піщану подушку на глибину не менше 60 см. При цьому бетон і цегляну кладку слід армувати.
• Готові опори обв'язують швелером або двотавром, простелівши по стовпах гідроізоляційний матеріал.
• Потім на отриманий пояс укладають брусову решітку, яка стане опорною плитою каркасу. Тобто брус повинен лежати по периметру, а поверх обв'язки брусів влаштовують дерев'яні лаги з кроком 50-60 см. Всі дерев'яні елементи надійно скріплюють між собою металевими куточками і саморізами.
• Тепер настала черга вертикальних брусових стійок. Їх монтують із кроком 50 см, надійно впираючи в брусову обв'язку. Для додаткової фіксації поздовжніх опор влаштовують укосини з кожного боку. Можна монтувати поперечні перемички.

Порада: збирати каркас краще на землі частинами, а вже потім піднімати його та фіксувати до основи.

• Як тільки весь каркас буде готовий, виконують верхню обв'язку вертикальних стійок. А поверх верхнього пояса укладають горищні чи статеві лаги.
• Готовий каркас обшивають обраними щитами, надійно фіксуючи їх та залишаючи місця для віконних та дверних отворів.
• Зверху будинок обшивають будь-яким матеріалом, не забуваючи прокладати паро-і гідроізоляційні матеріали.
• Як зовнішнє оздоблення можна вибрати профлист або сайдинг.

Важливо: щоб додатково заощадити на будівництві будинку для дачі, дах роблять односхилим і накривають його легкими покрівельними матеріалами.

• Додатково можна заощадити на установці простих дерев'яних віконних рам і дверей. Саме таким чином виходить швидко звести будинок.

Брусовий дачний будинок

В цьому випадку робота виконуватиметься в іншій послідовності. Насамперед варто заготовити такий матеріал:

• Брус будь-якого перерізу. Але варто пам'ятати, що чим більше буде переріз матеріалу, тим міцнішим буде готовий будинок.
• Дерев'яні нагелі з дерева твердих порід.
• Покрівельний матеріал.
• Дошка для підлоги.

Роботи виконують таким чином:

• Спочатку влаштовують фундамент. Він може бути як стрічковим дрібнозаглибленим (40-60 см заввишки, включаючи цоколь), так і стовпчастим/пальовим. Але в будь-якому випадку бетон повинен добре просохнути, а його верх і всі інші сторони потрібно якісно гідроізолювати.
• Поверх фундаменту укладають дошку з вологостійких порід дерева. При цьому дошку фіксують до фундаменту будівельними анкерами, заглиблюючи їх на 15-20 см у базис.
• Після цього починають укладання бруса, стикуючи його по кутах у чашу. Тобто доведеться додатково попрацювати, формуючи пази для укладання бруса.

Важливо: кожен вінець необхідно контролювати по горизонталі.

• Через 2-3 ряди вінців брус додатково фіксують будівельними нагелями. Для цього на всю висоту покладених трьох вінців свердлять отвори, які розташовують у шаховому порядку. В отвори набивають нагелі. При цьому варто пам'ятати, що наступного разу нагелі потрібно зміщувати відносно змонтованих нижче.
• Повністю зібрані стіни перекривають балками перекриття, врізаючи їх у верхній вінець. Балки укладають із кроком 40-60 см, а потім накривають їх підлоговою дошкою.

Важливо: за таким же принципом влаштовують підлогу в будинку. За бажання і верхнє, і нижнє перекриття можна утеплити плитами мінеральної вати або полістиролу.

• Дах готового брусового будинку також можна зробити односхилим з метою економії.

Порада: будинку з бруса потрібен час на усадку приблизно півроку-рік. Рекомендується вирізати віконні та дверні отвори вже після усадки дерева. Інакше будинок може сильно повести.

Будинок із глини

Якщо не знаєте, з чого звести дачу, то спробуйте змонтувати екологічно чистий саманний будиночок на дачі. Повозитися тут доведеться. Справа в тому, що для влаштування такої споруди слід заздалегідь з літа заготовити великий обсяг глини та соломи. Саме ці компоненти стануть основними у будівництві дешевого будинку.

• Отже, після того, як глина відлежиться зиму, її можна пускати в справу. Для цього глину завантажують у спеціально підготовлений котлован та змочують водою у кількості 20% від загальної маси матеріалу. Сюди ж додають різану солому, змочену водою. Довжина різання соломи має бути 9-16 см.
• Усю масу ретельно вимішують. Можна ногами. А для міцності саманної суміші можна додати в розчин вапно. Вона посилить фортецю готового будинку.
• Масу залишають на ніч, а вже зранку з неї роблять саманні блоки. Для цього суміш трамбують у спеціально заготовлену форму, зрізуючи лісом або дротом верх суміші. У блоках роблять п'ять отворів, щоб волога могла вільно йти з цегли.
• Готові блоки вибивають і укладають на майданчик під сонцем, влаштований під кутом.
• Через дві-три години блоки можна переносити в тінь і залишати на ребро до повного висихання.
• Таким чином слід заготовити достатню кількість саманної цеглини.
• Будівництво будинку виконують по заздалегідь покладеному фундаменту. Кладку виконують за принципом цегляної кладки. А як розчин використовують ту ж саму глиняну масу. Ширина шва у разі має бути трохи більше 1 див.

Важливо: класти саманні блоки необхідно не більше ніж два ряди на день. Це потрібно для того, щоб саманна суміш могла ретельно просихати. На ніч ряди кладки вкривають плівкою.

• Як тільки стіни саманного будинку будуть готові, їх можна оштукатурити зовні та зсередини.
• Підлога в такому будиночку роблять по грунту, спочатку настилаючи гідроізоляцію, а потім укладаючи лаги і утеплювач між ними.
• Дах саманного будинку може бути будь-яким, але важливо зробити хороші виступи (не менше 70 см), щоб волога дощу або снігу не псувала глиняні стіни. При влаштуванні вікон саманного будинку варто робити козирки над рамами та відливи в області підвіконь. Будинок, збудований у такий спосіб, послужить сім'ї не один десяток років.

Будинок-вагончик

Найпростіший тип дачного будиночка для сезонного перебування в ньому, як відповідь на питання, як побудувати дачу. Тим більше, що вагончик можна встановлювати просто на цегляні тумби-опори, встановлені просто на піщану подушку. На один метр довжини вагончика повинен бути один опорний стовп. Вагончик за бажання можна утеплити, і тоді такий дачний будинок стане затишним і в зимовий час.

Пам'ятайте: побудувати дачний будиночок своїми руками можна з будь-якого матеріалу, головне дотримуватися всіх основних вимог по кожному виду сировини, що використовується.

Після придбання заміської ділянки для дачі обов'язково стає актуальним питання, як побудувати дачний будиночок своїми руками. Що ж, звести його самостійно — цілком можливо, якщо, звісно, ​​не задумано величезного «палацу», що вимагає залучення будівельної техніки та бригади професіоналів.

Зазвичай для дачі вибираються компактні будівлі, але, тим не менш, будиночок повинен мати все необхідне відпочинку - кімнати, кухню, веранду. Остання стане улюбленим місцем для вечірнього проведення часувсієї родини. Дуже важливо зробити так, щоб дачний будиночок став затишним та комфортним, тому потрібно продумати всі нюанси його облаштування.

Оптимальним матеріалом для дачної споруди є деревина, а принципом будівництва – каркасна споруда.

Безумовно, перше, що необхідно буде зробити, — визначитися з місцем і розмірами споруди, скласти проект, спланувати подальшу роботу.

Прої кт невеликого дачного будиночка

Розмір майбутнього будинку багато в чому залежить від площі дачної ділянки, кількості членів сім'ї та матеріальних можливостей господарів. Якщо грамотно провести планування, скласти вдалий проект і вибрати недорогий, але якісний матеріал для будівництва, можна заощадити місце, кошти і час роботи.

У будь-якому разі, перші кроки – складання проекту

Найчастіше дачний будиночок має розмір 5.0 × 6.0 або 4.0 × 6.0 м . Будівлі більшої площі зводять значно рідше, і, в основному, у випадках, коли їх планується експлуатувати цілий рік. Але це вже, скоріше, буде не дачний будиночок, а повноцінний заміський будинок.

Планування розташування будинку, можливо, доведеться проводити на підставі вимог, які можуть бути встановлені правлінням садівничого товариства, тому, купуючи, про такі нюанси потрібно дізнаватись заздалегідь. Найчастіше потрібно дотримуватися наступних відстаней:

• Будинок має бути встановлений на відстані 3-х метрів від межі сусідньої ділянки, а від паркану, що відокремлює ділянку від загального проїзду (вулиці) – на 5 метрів.
• З метою забезпечення пожежної безпеки кам'яний будинок від іншої кам'яної будівлі розміщують на відстані не менше шести метрів, а від дерев'яної — десяти. Якщо будинок дерев'яний, його слід встановлювати на відстані не ближче 15-ти метрів від іншої дерев'яної будівлі.
• Щоб будинок не закривав собою сусідні будівлі від сонячного світла, якщо він поставлений на східній, південній або західній стороні ділянки, його розташовують на відстані від іншого житлового будинку, щонайменше дорівнює його висоті.

Зазвичай для встановлення дачного будиночка вибирається найвище місце на ділянці, в якійне збиратиметься вода під час танення снігу або від злив. Підвищена вологість під будинком ніколи не піде на користь жодному будівельному матеріалу, зате завжди позначиться негативно за загальною міцністю і довговічністю конструкції.

Найчастіше для будівництва дачних будиночків вибирають такі технології його зведення: каркасно-щитове будівництво, зруби з колод, стіни з блоків або цегли.

Для дачних ділянок переважно вибираються проекти одноповерхових будиночків із закритими чи відкритими верандами, чи терасами. Часто будова має горищне приміщення, що використовується для зберігання садового інвентарю та інших речей, непотрібних, здавалося б, у повсякденному побуті, але які можуть завжди стати в нагоді на дачі. Однак, трапляється і так, що в деяких проектах балки горищного перекриття відсутні зовсім, і тоді скати даху одночасно виконують роль стелі.

Якщо сім'я велика, а площа ділянки не така вже й велика, як хотілося б, то можна запланувати двоповерховий будинок, який займає в основі зовсім небагато місця. У цьому випадку перший поверх можна віддати під вітальню, терасу та кухню, а на другому — влаштувати затишні спальні місця для всієї родини.

Зовсім необов'язковоу дачній будові зводити повноцінний другий поверх, тому що його роль може чудово виконати і мансардна надбудова. Обробивши її натуральними матеріалами, там можна створити чудову здорову дачну атмосферу.

Дачні будиночки в основному використовуються в теплу пору року, починаючи з приходом весни і закінчуючи восени. Тому посиленого утеплення стін та даху вони не вимагають, але прилади для обігріву приміщень все-таки мають бути передбачені – на випадок холодних ночей чи зниження температури за нестійкої погоди. Зазвичай як обігрівачі використовуються електроприлади, наприклад, конвектори або інфрачервоні плівкові випромінювачі, але іноді власники воліють навіть встановлювати каміни або чавунні печі.

До речі, якщо задумано зведення справжнього каміна або цегляної печі, то їх потрібно обов'язково включити в проект, що складається.

Існують і готові варіанти дачних будинків, що продаються комплектно у розібраному вигляді, які потрібно просто доставити на ділянку та зібрати. До будь-якого подібного набору деталей обов'язково додаються докладні інструкції, в яких викладено порядок проведення робіт, основні технологічні прийоми та схеми з'єднань окремих елементів та вузлів.

Для господаря ділянки, якамає базові навички будівельних робіт, не складе великої праці зібрати подібний дачний будиночок самостійно. Головною перевагою цього варіанта можна назвати те, що часто в комплект вже входить все необхідне для електричної мережі будівлі, для вентиляційної системи і навіть для монтажу водопроводу.

Відео: невеликий акуратний дачний будиночок, що виправдовує свою назву

Який тип будиночка вибрати?

Визначившись із зразковим планом майбутнього будиночка, необхідно вибрати матеріал для його побудови. Від цього вибору залежатиме не тільки вид самої будівлі, а й комфортність перебування в ньому, а також витрати на будівництво.

• Традиційним матеріалом для дачного будинку є деревина, яка створить у ньому сприятливий мікроклімат, наповнивши його запахами лісу. Дерев'яний будинок може бути зведений каркасним способом, з бруса або колод. Недоліком дерев'яних будівель вважають високу пожежну небезпеку матеріалу.

Однак, дерев'яні будинки будували завжди, і багато хто з них простояв століття. Сьогодні ж у продажу є спеціальні вогнезахисні просочення, які значно знижують ризик займання дерев'яних будівель. Та й взагалі – найголовніше тут не матеріал, а людський фактор – саме зневага людей елементарними вимогами пожежної безпеки в переважній кількості випадків стає причиною займання.

• Будівля цегляної споруди обійдеться набагато дорожче, але її можна буде з великою підставою назвати повноцінним будинком, яким вийде користуватися не тільки в літній період, а й, за необхідності, взимку, якщо в ньому встановити піч. Цегляні будівлі набагато меншою мірою схильні до займання і при якісній кладці прослужать досить довгий термін. Недоліками їх можна назвати складніший і триваліший процес з будівництва, що вимагає спеціальних навичок, і висока ціна на матеріали.

• Найчастіше при будівництві дачного будиночка використовуються різні матеріали. Наприклад, будинок зводиться з деревини, але на фундаменті з бетону, цегли або блоків.

Цей варіант можна назвати оптимальним, оскільки фундамент із стійких до вологи матеріалів створить оптимальні умови для зведення стін з деревини, таким чином стане для дому надійною основою.

Саме цей, останній варіант і варто розглянути, оскільки він найпопулярніший із усіх видів дачних будиночків.

Етапи будівництва дачного будиночка

Матеріали для будівництва дачного будиночка

Якщо немає бажання возитися з розрахунками, то краще придбати збірну готову модель будиночка, що має певну площу, для якого потрібно лише підготувати місце.

У всіх інших випадках потрібно придбати будівельні матеріали. Їхній вигляд, розмір, обсяг, загальна кількість – все залежно від розміру планованої споруди, що визначається проектом.

Ціни на різні види бруса

Матеріал для фундаменту

Для будь-якого з видів фундаменту знадобляться такі матеріали:

- Пісок, щебінь, цемент;

- третьосортна дошка та брус для опалубки;

- Цегла або бетонні блоки;

- Гідроізоляційний матеріал (руберойд);

- Керамзит середньої фракції.

Матеріал для стін та даху

Так як для зведення стін вибрано деревину, то, відштовхуючись від цього, підбиратимуться й інші матеріали:

- бруски та дошки різних розмірів, залежно від параметрів конструкції;

- кріпильні елементи - цвяхи, шурупи, болти, шпильки;

- Кутки різної конфігурації, металеві пластини - для скріплення вузлів;

- Пароізоляційна плівка;

- Утеплювач - мінеральна вата, ековата або керамзит;

- Для покриття даху краще вибрати легкий матеріал – ондулін або профнастил.

Після того, як місце встановлення майбутнього будиночка визначено, матеріали придбані, можна переходити до облаштування фундаменту. Щоправда, спочатку доведеться ще визначитися з його типом.

Фундамент дачного будиночка

Навіть при зведенні такої невеликої та легкої споруди, як дерев'яний дачний будиночок, без фундаменту ніяк не обійтися. У даному випадку в цих цілях ідеально підійде один з двох видів - це стовпчастий і стрічковий фундамент. Який із них вибрати - залежить від переваг будівельника.

• Стовпчастий фундамент буде менш витратним варіантом, тому що дозволить серйозно заощадити на будматеріалах. Крім цього, такий фундамент можна виконати самостійно, без сторонньої допомоги, що теж дозволить заощадити деяку суму.

Як правильно звести, можна з усіма подробицями дізнатися, пройшовши за цим посиланням на відповідну сторінку нашого порталу.

• Для створення стрічкового фундаменту знадобиться не тільки більша кількість матеріалів, а й досить тривалий термін. Це не дивно - по всьому периметру майбутнього будинку потрібно буде вирити траншею, гідроізолюватиїї, встановити арматурну конструкцію, спорудити опалубку і залити котлован бетоном. А після цього, хочеш чи ні, але потрібно ще й місячний термін до повного застигання залитої стрічки та набору нею марочної міцності.

Однак, стрічковий фундамент все ж дуже популярний серед індивідуальних забудовників. Цей варіант зручний тим, що дозволяє під будинком зробити підвальне приміщення, правда, для цього стіни фундаменту доведеться підняти над поверхнею ґрунту на 700÷800 мм. докладно описано у статті, яку можна знайти на нашому порталі, пройшовши за пропонованим посиланням.

Якщо вибирається стовпчастий фундамент, то рекомендовано з майданчика, який перебуватиме під будинком і навколо нього на 500 ÷ 600 мм, зняти верхній шар ґрунту на 150 ÷ ​​200 мм. Потім засипати в котлован шар піску в 30 ÷ 40 мм, який слід утрамбувати. Зверху піщаної подушки укладається шар середньофракційногощебеню і також ущільнюється, а простір, що залишився, потрібно засипати керамзитом середньої фракції. Всі ці процедури робляться для того, щоб дрібні гризуни не могли підібратися до будинку. Вони на дух не переносять керамзит (особливо – дрібний), тому що він містить велику кількість пилу та має пухку поверхню.

Керамзит дрібної фракції - відмінний засіб від гризунів

Щоб захистити будинок від проникнення великих гризунів або інших непроханих гостей зі світу тварин, простір під будинком бажано закрити металевою сіткою з комірками не більше 10 мм.

Зведення каркасної конструкції

Для дачного будинку оптимальний вибір – каркасна конструкція.

Каркасний будинок може бути поставлений як на стовпчастий, так і на фундамент. Зведення завжди починається від основи, яка має бути надійно гідроізольованадвома-трьома шарами настеленого руберойду.

• Якщо у проекті передбачена веранда, потрібно відразу ж відокремити її зону, над якою буде зведено дах, але не буде суцільних стін. Для підтримки даху над верандою можна використовувати стійки загального каркасу стін. Інший варіант - верандабуде прибудована до будинку окремо.
• Все без винятку дерев'яні заготовки необхідно обробити антисептичними складами та антипіренами. Ці просочення підвищать опір деревини до займання, до гниття, попередять появу гнізд комах чи колоній представників мікрофлори – плісняви ​​чи грибка

• Після того, як заготівлі отримали належну підготовку і повністю просохли, під час будівництва спочатку виготовляється нижній каркас (вінець), який буде покладений на фундамент та згодом використовуватиметься для монтажу підлоги.

Щоб підлога була надійна, для каркаса необхідно брати якісні бруси потрібного перерізу. Якщо дозволяють засоби, то краще вибрати дерев'яні елементи не за «нижньою межею» розмірів, а закладаючи певний запас у їх перетин.

У таблиці наведено оптимальні розміри бруса для каркасного будинку:

• Опорні балки каркаса монтуються на вінцеві бруски, розташовані по периметру фундаменту, на відстані 600 ÷ 700 мм один від одного. Закріплюються вони за допомогою куточків або шляхом врізання. Якщо елементи мають великий розмір перерізу, їх додатково можна скріпити металевими скобами.

• Коли нижня обв'язка із опорними балками буде готова, виготовляються каркаси стін. Вони можуть бути зібрані окремо, а потім у готовому вигляді підняті та закріплені на бруски обв'язки каркасу.

Інший варіант – піднімати каркас безпосередньо за місцем. Наприклад, якщо будинок зводять самостійно, без помічників, то готовий каркас з тіні буде дуже непросто поодинці підняти на висоту обв'язки, рівно встановити і тимчасово, до остаточного закріплення, зафіксувати. А це означає, що доведеться кожен із брусків виставляти окремо.

• Розмір брусків для стійок каркасу стін повинен становити як мінімум 100×100 мм, але він може також монтуватися і з дощок, що мають переріз не менше 50×150 мм.

Бруски закріплюються на нижню обв'язку за допомогою потужних куточків, які здатні утримати їх у вертикальному положенні. Найкраще для скріплення використовувати не цвяхи, а саморіз - різниця в ціні не така значна, але якість і надійність складання виходить незрівнянно вище.

• Встановлюючи вертикальні стійки, потрібно відразу ж помітити розташування прорізів для вікон і дверей. Найкраще ділянку, де вони повинні бути встановлені, залишити в каркасі вільною, і зробити монтаж частини стіни з віконним отвором окремо.

Потім, коли на всі інші вертикальні стійки буде встановлений і закріплений верхній брусок обв'язувальний, ділянка з віконним прорізом закріплюється на залишене для нього місце.

• Так само збираються всі чотири стіни. На кутах бічні стійки скріплюються між собою кутками, або замість двох окремих монтується одна загальна кутова стійка. Її рекомендовано підперти діагональними підкосами з двох сторін, вони додадуть жорсткості всієї конструкції стіни.

• Дверний отвір облаштовується в каркасі відразу. Його зміцнюють додатковою стійкою, оскільки підвішені на петлях двері мають певну вагу, яка повинна спокійно витримуватися як укріпленим отвором, так і всім каркасом стіни.

• Якщо планується обшити каркас із зовнішнього боку вагонкою, то наступним етапом проводять цей захід. Обшивка додасть конструкції додаткову жорсткість, яка дозволить продовжити монтаж горищного перекриття та

Монтаж підлоги можна провести відразу після зовнішньої обшивки стін, але тільки в тому випадку, якщо цього ж дня дах буде покритий покрівлею. Вкрай небажано, щоб свіжоукладене покриття підлоги промокло, якщо раптом уночі несподівано піде дощ. Тому краще все-таки спершу вирішити питання з дахом, а потім уже спокійно займатися всіма іншими будівельними заходами всередині будинку.

Будівництво даху та укладання покрівлі

Види кроквяних систем

Декілька слів потрібно сказати про види кроквяних систем, оскільки, перейшовши до зведення даху, необхідно мати загальне уявлення про це, знати, яку конструкцію краще вибрати.

Кроквяні системи бувають двох видів - висячі і похили.

Висяча система

Висяча кроквяна система відрізняється тим, що влаштовується тільки на зовнішніх несучих стінах і не має інших опор. Вона відмінно підійде для зведення над невеликою дачною будовою. Для того щоб полегшити навантаження на дерев'яні стіни і фундамент, висячі крокви скріплюються затяжкою.

Сам висяча конструкція складається з поперечного бруса, який виконує також функцію, що перекриває, і може одночасно бути каркасом для підшивки стелі, а також зі кроквяних ніг, що утворюють скати даху.

Нахильна система

Наслонная система монтується у разі, якщо у будинку, крім зовнішніх стін, є внутрішні капітальні перегородки, які стануть додатковими точками опори. Така схема також може бути використана при будівництві даху дачного будиночка, якщо він має велику площу та його кімнати розділені стінами, збудованими на фундаменті.

При влаштуванні цієї системи навантаження на несучі бічні стіни стає слабкішим, тому можна буде використовувати менше підпірних елементів. Вона відмінно підходить для мансардних конструкцій, які будуть використані як житлові приміщення.

Балки перекриття

Важливий елемент конструкції – балки перекриття

Балки укладаються рівно над вертикальними стійками каркасу стін. Для того щоб вони щільно лягли на верхній обв'язувальний пояс, на краях випилюються пази. Розмір пазів можна розрахувати, спираючись на формулу, вказану малюнку.

Закріплюються балки на каркасну конструкцію стін за допомогою цвяхів або шурупів, і додатково їх іноді фіксують з двох сторін металевими куточками.

Завершивши монтаж балок, що перекривають, можна переходити до вибудовування кроквяної системи даху. Для безпеки на балки перекриття укладається тимчасовий дощатий настил, щоб забезпечити комфортність переміщення по площині горища під час монтажу крокв.

Монтаж кроквяної системи

Кроквяну систему даху можна монтувати, використовуючи різну послідовність закріплення її елементів:

• Перший варіант. Необхідно скріпити крайні пари кроквяних ніг на землі, потім підняти на обв'язку і встановити їх у готовому вигляді на фронтонних стінах будинку. А потім з'єднати їх коньковою балкою, і вже на неї монтувати решту пар крокв.
• Другий варіант. Для початку встановити по фронтонам серединні стійки, потім скріпити їх коньковим бруском або дошкою, на яку потім кріпляться крокви.
• Третій варіант. У цьому випадку пари кроквяних ніг у верхній своїй частині кріпляться між собою коньковою накладкою, а їхня нижня сторона закріплюється на обв'язці стіни, яка в даному варіанті буде виконувати роль мауерлата.

Перетин брусів або колод, що використовуються для кроквяних ніг, має суворо витримуватися. залежно віддовжини крокви між двома точками опори залежно відкроку між сусідніми парами крокував

Максимально допустима довжина кроквяної ноги (мм)	Крок розміщення крокв (мм)
	1100		1400		1750		2100
	Перетин кроквяної ноги (мм)
	бруски перетином	колоди Ø	бруски перетином	колоди Ø	бруски перетином	колоди Ø	бруски перетином	колоди Ø
до 3000	80×100	100	80×100	130	90×100	150	90×160	160
до 3600	80×130	130	80×160	160	80×180	180	90×180	180
до 4300	80×160	160	80×180	180	90×180	180	100×200	200
до 5000	80×180	180	80×200	200	100×200	200	-	-
до 5800	80×200	200	100×200	200	-	-	-	-
до 6500	100×200	200	120×220	240	-	-	-	-

Потрібно відзначити, що вузол кріплення крокви в нижній його частині залежатиме від того, під яким кутом вони скріплені на ковзані і яку довжину мають.

Якщо крокви має досить велику довжину і виступає за межі несучих стін, то на ньому вирізається врубка, якою воно буде встановлене на обв'язувальний брус (). Приклад подібної врубки показаний на зображенні:

Якщо ж крокви закінчуються на краю несучої стіни, то його нижній край зрізається під прямим кутом по відношенню до мауерлата, а сама нога може закріплюватися на ньому за допомогою спеціальної пластини кріплення, ковзної опори, куточка, скоби, цвяхів або довгих саморізів.

Якщо будиночок зовсім невеликий, то після закріплення крокв на обв'язці, зв'язування їх коньковим брусом або дошкою, додаткових підпірних елементів встановлювати швидше за все не доведеться.

Детальну інформацію про точне можна отримати зі спеціальної публікації нашого порталу, пройшовши за посиланням, що рекомендується:

Для монтажу додаткових, посилюючих елементів кроквяної системи, матеріал можна підібрати відповідно до рекомендацій, зазначених у таблиці:

Ціни на різні види кріплення для крокв.

Кріплення для крокв

Покрівельна система

Після того, як крокви та додаткові елементи сформують скати даху, можна переходити до монтажу підсистеми для настилу покрівлі.

• Перше, що необхідно зробити із зовнішнього боку даху, після установки крокв - це настелити плівку пароізоляції, закріпивши її спочатку скобами, а потім - планками контробрешітки на кроквах.

Плівка настилається перпендикулярно кроквам, починаючи від нижньої карнизної частини даху. Перехльостування між двома сусідніми смугами має становити не менше 200 мм.

• Перпендикулярно контробрешітка монтується основна обрешітка, на яку буде кріпитися покрівельний матеріал. Крок установки напрямних залежить від типу та розмірів листів покрівельного матеріалу.

Якщо ж для покриття даху вибрано м'яку покрівлю, то замість рейок обрешітки скати накриваються суцільно - фанерою, а потім гідроізоляційними листами руберойду, який укладається внахлест на 150 ÷ ​​200 мм і склеюється між собою бітумною мастикою. Інший варіант - використання м'якої бітумної декоративної черепиці, укладання якої проводиться за подібною технологією.

• Для дерев'яних будинків найчастіше застосовуються такі покрівельні матеріали (залежно від крутості нахилу даху).
  

• На підготовлену основу укладається та закріплюється обраний покрівельний матеріал. Робота починається від карниза, і якщо перший ряд укладається праворуч наліво, то всі інші ряди монтуються за тією ж схемою.

Деякі види покрівельних матеріалів мають суворо обумовлену схему монтажу за напрямом, міняти яку не можна. Це обов'язково вказується в інструкції, що додається до них.

Також для будь-якого з типів листових покрівельних матеріалів визначено величину нахлеста за напрямом ската (зазвичай 150 ÷ ​​200 мм), і на кількість хвиль (рельєфних виступів) у горизонтальному напрямку, вздовж даху.

• Закріплюються на решетуванні майже всі покрівельні матеріали за допомогою спеціальних цвяхів або шурупів з гідроізолюючими прокладками.

• Дуже важливо правильно підібрати і закріпити конькові елементи даху, інакше вона дасть набряку при першому ж дощі. Зазвичай, коньковий елемент вибирається з того ж матеріалу, що і покриття схилів покрівлі.
• Далі проводиться обробка карнизного звису даху - це можна зробити дерев'яною або пластиковою вагонкою. Іноді цих цілей використовують спеціальні пластикові елементи – софіти.

• Потім на вітровій дошці встановлюються елементи системи водостоку з даху – лійки, жолоби на кронштейнах, труби тощо.

• Далі обшиваються фронтонні сторони кроквяної системи. Найчастіше для цього використовується дерев'яна або пластикова вагонка або рівні дошки, що обстругають.

Для вагонки по периметру фронтонного трикутника закріплюється спеціальний профіль, в який і встановлюватимуться підготовлені та зрізані під потрібним кутом панелі. Монтаж зазвичай проводиться симетрично - від серединної стійки в один, а потім інший бік - тоді обшивка вийде рівною та акуратною.

До речі, монтувати вагонку, Крім того,можна горизонтально, ялинкою або придумати складніший малюнок.

Детальну інформацію про технологію можна дізнатися зі статті, розміщеної на нашому сайті, пройшовши по засланні.

Тепер, закінчивши в нішнє оздоблення покрівлі і будучи впевненим у тому, що дощ вже не потрапить всередину дачного будиночка, можна переходити до встановлення вікон і дверей, утеплення, підлоги підлоги і обшивці стін.

Встановлення вікон та дверей

• Віконні рами монтуються в залишені їм отвори каркаса, виставляються за рівнем. Для попередньої фіксації під час виставлення рами між нею та брусками отвору встановлюються розпірки з дерев'яних брусків або рейок.

Потім, після контролю правильності установки, рами прикріплюються до каркасу стін металевими смугами. Зазори, що залишилися, між рамою і каркасними брусками заповнюються монтажною піною. Після її висихання, надлишок зрізається, і навколо вікон із зовнішнього боку стіни встановлюються лиштва, яка закриє непривабливий вигляд зазорів і надасть акуратності загальному виду будиночка.

• Установку дверей найкраще проводити разом із дверною коробкою, якщо вона має достатню жорсткість. Так буде набагато простіше вирівняти всю конструкцію за рівнем у дверях стіни.

Двері найкраще встановлювати блоком — разом із коробкою та полотном

Виставляючи дверну коробку, при необхідності досягти чіткого її вертикального положення, підкладають клинки (вставочки) з дерев'яних рейок. Закріплюється дверна коробка до каркаса так само, як віконні рами, за допомогою металевих смужок, а зазор заповнюється монтажною піною.

Встановивши всі вікна і двері, можна переходити до монтажу підлоги.

Монтаж та утеплення підлоги

Для початку з нижнього каркаса забирається тимчасовий настил із дощок (якщо він був), а далі потрібно провести монтаж чорнової підлоги.

• Для цього на каркасні балки прибиваються або прикручуються черепні бруски. Вони необхідні для укладання на них поперечних дощок чорнової підлоги.

• Далі, на черепні бруски укладаються дошки, напиляні точно за розміром, або фанера товщиною в 8 ÷ 10 мм - цей настил і виконуватиме функції чорнової підлоги.
• Зверху покладена чорнова підлога закривається гідро- паро— ізоляційною плівкою, яка повинна закрити і балки, що несуть, і всю площину підлоги. Окремі полотна матеріалу укладаються внахлест (на 150 ÷ ​​200 мм) і проклеюються на стиках водостійким скотчем.

• На плівку пароізоляції укладається або засипається утеплювальний матеріал. Якщо немає бажання мати як сусіди, які люблять селитися під підлогою, то краще для утеплення підлоги використовувати керамзит середньої або дрібної фракції, або ековату — у подібних матеріалах ці зубасті шкідники просто не живуть.

• Зверху утеплювача настилається ще один шар плівкової мембрани, який прибивається на балки, що несуть, скобами. Принцип укладання - такий самий, як на чорновій підлозі.

З підлогою – закінчено!

• Потім вся конструкція закривається товстою фанерою чи дерев'яними половицями.

Ціни на теплоізоляційні матеріали

Теплоізоляційні матеріали

Заходи щодо додаткової термоізоляції

Коли підлога буде повністю готова, утеплюються і обшиваються стіни будиночка зсередини. Якщо будова буде використовуватися тільки в теплу пору року, то утеплювач все одно не завадить працюватиме, як ізолятор приміщень від нагрівання в сильну спеку. Тому, рекомендовано укласти термоізоляційний шар не тільки в стіни, але і в стельове перекриття, а якщо воно відсутнє - розмістити утеплювач по внутрішніх схилах даху.

• Спочатку на всі стіни та стельові балки закріплюється пароізоляційний матеріал. Потім стеля обшивається вагонкою, фанерою чи гіпсокартоном.
• Після обшивки стелі стіни утеплюються. Мати утеплювача при цьому укладають між стійками каркасу. Треба зробити так, щоб мати стали максимально щільно з упором в бруски каркаса стіни, так, щоб не залишалося щілин.

Саме тому як утеплювач найчастіше використовують мінеральну вату - вона після щільного укладання між стійками розправиться, повністю заповнивши весь простір. Матеріал зазвичай підбирають так, щоб товщина матів та товщина стійок каркаса були однаковими.

• Після цього всі стіни знову затягуються пароізоляційною плівкою.

• Наступним етапом йде обшивка стін дерев'яною вагонкою, фанерою або . Останні, при подальшій декоративній обробці стін, можуть бути пофарбовані водоемульсійною фарбою або обклеєні шпалерами.

• Далі, утеплюється горищне перекриття, там утеплювач - укладається між балками перекриття.

Якщо стеля обшитий з боку будинку гіпсокартоном або вагонкою, то не можна забувати, що наступати на нього не можна, оскільки обшивка не витримає ваги людини. Переміщатися необхідно акуратно балками перекриття.

• У тому випадку, якщо горище планується використовувати для зберігання різних садових речей, то зверху утеплювача на балки перекриття потрібно закріпити настил з дощок або фанери, що має товщину не менше 10 мм.
• Завершальними штрихами внутрішньої обробки буде встановлення наличників на вікна та двері, стельових та підлогових плінтусів та закриття кутів фурнітурними рейками.

Прибудови до будинку

Останніми етапами облаштування дачного будиночка йдуть монтажні роботи на веранді та на ганку.

Якщо для веранди заздалегідь залишено місце на каркасі, що лежить на фундаменті, то на простір настилається дошка, для покриття підлоги (використовується матеріал для відкритих ділянок), встановлюється огорожа і монтується навіс.

Якщо фундамент піднятий досить високо над землею, то ще й прибудовується ганок.

Побудувати дачний будиночок своїми руками - цілком можливе завдання, але без помічників обійтися буде досить складно. Тому найкраще звернутися за допомогою до знаючого майстра, який має досвід у подібних роботах, завжди дасть корисну пораду і покаже, як правильно монтуються ті чи інші вузли в конструкції будинку. Можна «мобілізувати» рідню та знайомих – не виключено, що знаюча людина виявиться і серед них.

Відео: будівництво дачного будиночка за каркасною технологією

Насолода від володіння власної заміської ділянки посилюється втричі, якщо на ній стоїть дачний будиночок. Адже в цьому випадку можна не обмежуватися лише сезонними роботами та приготуванням шашлику на природі у теплу пору року. Сьогодні будівництво дач набирає все більших обертів. Причому будинки «дача будівництво» зводять з різних матеріалів: від каменю до каркасів з бруса і панелей з ДСП і ДВП. І в нашому матеріалі ми розглянемо, як збудувати дачний будиночок своїми руками і при цьому виконати всі роботи з максимальною продуктивністю та економічною вигодою.

Вибираємо будівельний матеріал

Будівництво дач – завдання не менш важливе, ніж зведення житлового капітального будинку. Адже від того, наскільки якісно буде виконаний монтаж (навіть якщо це буде каркасна технологія) довговічно залежатиме і фортеця будівлі. Розглянемо деякі види матеріалів, які найчастіше використовують для монтажу дачних будинків, та зрозуміємо, з чого краще будувати часник на дачі:

• Брус. Відмінний матеріал для тих, хто не знає, з чого збудувати дачний будиночок. Причому можна використовувати як найдешевший варіант - струганий пиломатеріал, так і дорожчий - профільований або клеєний. Будиночок з бруса матиме привабливий вигляд, а також створюватиме оптимальний мікроклімат усередині приміщення.
• Цегла або будь-які блоки. Будиночок з таких матеріалів буде більш ґрунтовним, але і його вартість не буде виправдана, якщо планується використовувати будівництво лише сезонно. Хоча цегла (або блоки) мають не гіршу теплопровідність, ніж у бруса. Кам'яна дача будівництво буде надійною та міцною.
• Каркаси та щити. Свій будинок, побудований за такою технологією, вважається найприйнятнішим варіантом для бюджетної та сезонної будівлі. А якщо будиночок ще й додатково утеплити, то в такій споруді можна буде ночувати і взимку. Саме на прикладі каркасно-щитової технології розберемо, як збудувати дачу своїми руками. А для наочності прикладемо фото та відео.

Декілька правил для якісного будівництва

Щоб сприяти будівництву дачного будинку не принесло згодом неприємних сюрпризів, необхідно дотримуватись деяких вимог та рекомендацій щодо монтажу будинку. Так, будуємо дачу своїми руками з урахуванням наступних правил/рекомендацій:

• Насамперед проектуємо споруду для дачі, будівництво якої затіяли. Для сезонного будиночка, який буде експлуатуватися не цілий рік, оптимальними параметрами є 6х4 м або 6х6 м. Більший котедж вже буде капітальною будівлею, яка вимагатиме більшого вкладення коштів та сил.
• У садових товариствах монтувати будинок своїми руками можна лише відступивши 3 метри від паркану сусіда або від кордонів сусідської ділянки.
• Від фронтального паркану вглиб ділянки збудувати будинок потрібно не менше ніж на 5 метрів.
• Усі дерев'яні будівлі (і каркасні в тому числі) повинні розташовуватися одна від одної на відстані 15 метрів. Тобто якщо у сусіда на ділянці теж дерев'яний будинок, то потрібно максимально видаляти свою споруду з метою пожежної безпеки.

Для дачного будинку своїми руками краще вибрати найвищу точку на ділянці. Таким чином талі та дощові води не будуть завдавати неприємностей нової дачі, будівництво якої ведемо. Але якщо ділянка дуже мала, а хороший будинок побудувати хочеться, то в цьому випадку віддають перевагу двоповерховому будиночку з розташованими у верхній частині спальнями. На першому поверсі монтують кухню та вітальню.

Щоб максимально спростити процес будівництва, рекомендуємо побудувати одноповерховий будиночок на дачі з двосхилим дахом та невеликою верандою. І нижче надається покрокова інструкція виконання робіт.

Порада: якщо возитися з будівництвом зовсім немає бажання, то майстер-початківець може просто замовити готовий модульний будинок, який просто збирають вже на ділянці по підготовленому фундаменту.

Будуємо дачу: етапи виконання монтажу

Для тих, хто не знає, як збудувати дачу, корисною буде наша покрокова інструкція з детальним описом усіх моментів. Починатиме з підготовки фундаменту. Але спочатку заготовимо всі необхідні матеріали для будівництва. Так, нам знадобляться:

• Цемент та пісок із щебенем;
• Сталеві прути для арматури;
• Дошки або щити для опалубки;
• Бетонні блоки або цегла;
• Руберойд чи бітумна мастика;
• Керамзит;
• Брус перетином 100х100 мм;
• Металеві куточки, шпильки та саморізи;
• Панелі ДСП або ДВП;
• Пароізоляція;
• Утеплювач;
• Покрівельний матеріал (ондулін чи профнастил).

Отже, у рекомендації «з чого розпочати будівництво дачі» першим пунктом стоїть монтаж фундаменту. Під каркасний будиночок підійде спрощений тип базису - стовпчастий. Такий варіант улаштування фундаменту не тільки істотно заощадить ваші кошти, але і послужить надійною опорою для будівництва.

• Монтаж опорних стовпів починають із розмітки ґрунту. Відповідно до проекту по всіх кутах будинку і в місцях перетину стін викопують ями голубиною 50-70 см. Бажано донизу розширити перетин ям.
• Потім ґрунт у ямах добре трамбують і засипають шаром піску 10 см. Зверху насипають керамзит середньої фракції. Усі добре ущільнюють.
• Тепер в ями встановлюють опалубку (можна незнімну) і вистилають її з боку дна та з боків гідроізоляцією.
• Також у ями потрібно встановити сталеві прути у кількості 4 штук, з'єднаних поперечними прутами з кроком 15 см.
• Готовий бетонний розчин заливають у ями таким чином, щоб арматура втопилася в бетоні на 2-3 см. Залиті стовпи залишають висихати на 3-4 тижні.

Важливо: стрічковий фундамент монтується за тією ж технологією, тільки в цьому випадку копати потрібно не ями, а траншею по периметру будинку будівництво якої ведемо.

Монтаж каркасу

Як тільки стовпи фундаменту просохнуть, можна розпочинати влаштування каркасу будинку. А саме – нижньої його платформи. Саме вона стане стартовим майданчиком для стін та даху. Тому для платформи можна взяти брус більшого перерізу – 100х150 мм.

Важливо: при виконанні робіт на дачі своїми руками не забуваємо обробляти дерево антисептиками та антипіренами. Це посилить стійкість деревини до горіння або гниття. Також відлякає гризунів.

• Отже, по всіх стовпах фундаменту укладаємо обв'язку з бруса. Її монтуємо на руберойд. Усі елементи надійно скріплюємо між собою. На додаток до обв'язки монтуємо поперечини для підлоги – лаги. Нижній вінець удома прихоплюємо анкерами до кожного стовпа.
• Тепер у нижню обв'язку врізаємо опорні вертикальні бруси з кроком 60-70 см. Їх також можна зміцнювати за допомогою металевих кріплень та укосин.
• Тепер збираємо каркаси для стін, враховуючи дверні та віконні отвори.
• Слідом за зібраним каркасом дача будівництво стін якої виконуємо, виконуємо верхню обв'язку стояків з бруса. Тут можна використати брус перетином 100х100 мм. А на влаштовану обв'язку кріплять або врізають балки перекриття. Таким чином, маємо готову коробку будинку.
• Наступний етап у будівництві дачного будиночка - обшивка каркасу щитами ДСП або ДВП. Їх монтують на шурупи, щільно підганяючи один до одного.
• Підлога та стельове перекриття вкривають дошкою третього сорту. Надалі підлоги можна утеплити мінеральною ватою по лагах і обшити дошкою, що шпунтує.
• І в останню чергу укладаємо на обшивку дачного будиночка гідро- та пароізоляцію, а між ними утеплювач. Як зовнішнє оздоблення можна використовувати сайдинг.

Дах каркасного будинку

• Висяча система. Тут крокви монтуються тільки по стінах, що несуть, і більше не мають інших видів опор. Для монолітності системи такі крокви фіксують затяжкою.
• Система крокв покладена. Влаштовується в тому випадку, якщо будинок має внутрішні перегородки, які стануть додатковою опорою. При влаштуванні наслонної кроквяної системи навантаження на несучі стіни будинку знижується.
• Складання кроквяних ферм виконувати краще на землі, а потім піднімати їх на верхню обв'язку і там монтувати. Усі ферми між собою скріплюються коньковим брусом і фіксуються до мауерлата, роль якого виконує верхня обв'язка.
• Поверх кроквяної системи настилають плівку, виконуючи стики внахлест. Потім плівку додатково фіксують тонкими рейками, розташовуючи їх паралельно кроквах. Така контробрешітка створить додатковий вентиляційний зазор для всього даху.

Важливо: ширина нахлеста плівки має бути не менше 20 см.

• Тепер перпендикулярно контробрешітки влаштовують чистове обрешітування, на яке згодом монтуватимемо покрівельний матеріал. Крок розташування дощок/рейок роблять відповідно до ширини листів покрівельного матеріалу.
• Покрівельний матеріал починають укладати з низу даху, просуваючись рядами праворуч наліво чи навпаки.
• Звиси даху закривають пластиковою або дерев'яною вагонкою. Фронтонні сторони крокв також прикрашають пластиком або дерев'яною вагонкою.

Остаточне оздоблення будинку

Залишається змонтувати вікна та двері у зроблений будинок. Їх встановлюють на спеціальні підпірки з дерева, регулюючи та контролюючи рівень блоків. Усі зазори між каркасом та рамами запінюють монтажною піною. Через добу надлишки піни зрізають, а простір, що залишився, обшивають гіпсокартоном або будь-яким іншим будівельним матеріалом під наступне оздоблення.

Важливо: двері найкраще ставити повністю із рамою та стулками. Таким чином вдасться максимально вирівняти проріз для блоку.

Внутрішню обробку будинку можна виконати із застосуванням гіпсокартону та подальшим його обклеюванням шпалерами. Також по ГКЛ можна виконувати штукатурку, фарбування або облицювання. А підведена до будинку вода зробить перебування в ньому ще комфортнішим. Перебувати тут буде приємно та зручно у будь-яку пору року. Будинок, збудований за такою технологією, стоятиме від 30 і більше років. Тепер залишилося самому сповістити рідних та друзів про запрошення на ароматний шашлик.

До речі, якщо ви не знаєте, скільки коштує звести каркасний будинок, то поспішаємо повідомити, що така споруда, з урахуванням купівлі всіх матеріалів, коштуватиме приблизно 10 тис. у.о. Якщо ж не знаєте, з чого будувати, і хочете зробити будинок із підручних матеріалів, які залишилися на ділянці, то такий будиночок обійдеться в 1,5 рази дешевше.

Дачами обзаводяться по-різному - отримують у спадок, купують ділянки з будинком і переробляють або доробляють під себе або купують землю практично в чистому полі та починають освоєння цілини. Саме таким процесом спантеличив один із наших умільців, який вирішив долучитися до заміського життя. А оскільки найдієвіший спосіб заощадити – це зробити своїми руками, саме так він і вчинив, почавши з малого – з літнього будиночка на дачі «першого часу».

• Дачний будинок 6х6 з вбудованою терасою 4х3:
• проект;
• фундамент;
• водопостачання;
• коробка;
• внутрішні роботи.

Дачний будинок 6х6 з вбудованою терасою 4х3

Gonzik1

Торік придбала ділянку в полі (типу нове дачне селище). Стовпи були встановлені, провів до ділянки електрику (на оформлення паперів пішло два місяці), поставили щиток на стовпі з лічильником, автоматом і розеткою. Цього року, назбиравши трохи грошей, розпочав будівництво. Вирішив все робити своїми руками, бо так дешевше та надійніше.

Проект дачного будинку, зроблений своїми руками

Проект дачного будівництва умілець створив за зиму своїми руками, за його задумом – це перший модуль, до якого надалі він прилаштує ще один, об'єднавши обидві частини у цільну конструкцію. За допомогою спеціальної програми зробив креслення, яке дозволило точно підрахувати необхідну кількість будматеріалів.

Фундамент

Так як будинок полегшений, за каркасною технологією та в один поверх, Gonzik1віддав перевагу стовпчастому фундаменту із спеціальних бетонних блоків (20×20×40 см). Також на його вибір вплинув низький рівень ґрунтових вод (УГВ) на дачі та відмінний стан подібних фундаментів під сусідськими будовами. Залежно від рівня використовував по одному-два блоки на стовп – знімав родючий шар, підсипав піщану подушку, укладав блоки. Площина витримала за допомогою гідрорівня. За словами умільця, він гідно оцінив цей найпростіший інструмент – і дешево, і точність вимірів відмінна. Стовпи покрили руберойдом для гідроізоляції. За допомогою родичів фундамент був готовий за три дні.

Водопостачання

Центральному водопроводу в полі взятися нема звідки, тому проблема водопостачання – особиста справа кожного дачника. Наш майстер спочатку планував пробурити свердловину. Пробне буріння на тридцять шість метрів вийшло невдалим – замість води пішла густа глина чорного кольору. Бурильники прозвітували, що допоможе лише артезіанська свердловина метрів під дев'яносто, озвучили надхмарну ціну. Gonzik1потурбувався, представивши масштаб проблеми, і вирішив копати колодязь, як показало найближче майбутнє - рішення правильне. Три дні роботи, десять кілець – стовп води на півтора кільця, відновлюється за півтори години.

Коробка

Обв'язка двошарова - внизу дошка 100х50 мм, поверху - 100х40 мм, просочена вогнебіозахистом, елементи обв'язки між собою з'єднували цвяхами (100 і 120 мм). Обв'язку уклали поверх руберойду і зафіксували до стовпів анкерами.

Всі стійки каркаса також зібрані з дошки 100×40 мм на цвяхи, стіни піднімали прямо за місцем, використовуючи тимчасові укосини. На землі зібрали тільки коник, потім піднявши його на дах. На цей етап пішли ще чотири дні.

Наступними змонтували крокви, вітрові дошки, натягнули вітрозахист, поверх контробрешітки та обрешітки. Як покрівельне покриття наш умілець вибрав металеву черепицю.

Gonzik1

Читав, що байдуже, з якого боку укладати листи, частіше кладуть зліва направо. Виявилося, ні, черепиця укладається праворуч наліво, інакше наступний лист доведеться заводити під попередній, що вкрай незручно, особливо при монтажі поодинці. Погода видалася не дуже, морошив дощ, був вітер, пересувався по даху, як кішка, намагаючись вчепитися ногами в лати. Усі дванадцять листів черепиці (115х350 см) вдалося укласти за півдня.

Після черепиці дійшли руки до заземлення, через яке не були до кінця укладені лаги перекриття. Gonzik1використовував куточок 50х50х4 мм, з'єднання з металевої смуги 40х4 мм плюс відрізок самонесучого ізольованого дроту (СІП).

Далі закрили всю конструкцію захисною мембраною, поставили двері, настелили дошку на терасі, приступили до обшивки фасаду імітацією бруса. Оготівку відразу ж обробляли захисним просоченням. У процесі робіт умілець вніс коригування в проект - зробив третє вікно, так і світла буде більше, і вигляд з вікна привабливий.

Внутрішні роботи

Із закінченням відпусток процес будівництва максимально сповільнився, оскільки вільні вихідні випадали не щотижня, але продовжився. Закінчив із підлогою – чорновий по лагах із ОСП, поверх вітрозахисна мембрана, між лагами плити кам'яної вати, решетування, і на неї знову ОСП. Як фінішне покриття передбачається лінолеум. Також будинок обзавівся ще одним вікном.

Завів у будинок електрику, утеплив периметр кам'яною ватою, поверх пароізоляція та вагонка як облицювання.

Процес обробки продовжився за тим же алгоритмом, контрастна лиштва на віконних отворах додали будинку декоративності. Усі внутрішні стіни будуть зашиті вагонкою.

Gonzik1

Печі не планується, будиночок сезонного проживання – весна, літо, осінь. Планую повісити електричні конвектори, у мене з електрикою там жодних проблем, три фази, нова підстанція, 15 кВт на ділянку.

Для всіх зацікавлених умілець виклав розрахунок матеріалів (вся використана дошка завдовжки по 6 метрів):

• фундаментні блоки 200х200х400 мм, 30 штук;
• дошка 50х100 мм, 8 штук (для нижнього шару обв'язування);
• дошка 40×100 мм, 96 штук – у залишку приблизно 8 штук;
• дошка 25×10 мм, 128 штук – у залишку приблизно 12 штук;
• брус 100х100 мм, 3 штуки;
• рейка 25х50 мм, 15 штук;
• імітація бруса 18,5×146, 100 штук – у залишку приблизно 15 штук;
• утеплювач, кам'яна вата 1200 600 100 мм, 28 упаковок (по 6 плит) - залишилася упаковка;
• вітрозахисна мембрана 1,6 м ширина, 60 м² у рулоні, 3 рулони;
• пароізоляція 1,6 м ширина, 60 м² у рулоні, 3 рулони – у залишку приблизно 0,5 рулону;
• ОСП 3 2500×1200×9 мм, 15 штук (чорнова та чистова підлога) – у залишку приблизно 1,5 плити;
• металочерепиця 350×115 см, 12 аркушів;
• вагонка 12,5×96 см, 370 штук (10 упаковок) – не факт, що вистачить, частково використав на підшивку туалету, а стіни ще не закінчено;
• вікна дерев'яні 1000 1000 мм, 3 штуки;
• вхідні металеві двері 2050×900 мм, 1 штука;
• захисне просочення для дерева, 10 літрів – у залишку 3 літри, але будинок покритий лише в один шар.

З урахуванням самостійного будівництва та обробки кошторис вийшов цілком бюджетний.

Gonzik1

• Фундамент – 2500 рублів.
• Дошки на каркас, вітрозахист, пароізоляція, імітація бруса (зовнішнє оздоблення), вагонка (внутрішнє оздоблення), утеплювач і т. д. - 110000 рублів.
• Металочерепиця – 20000 рублів.
• Двері – 13 200 рублів.
• Вікна - 4200 рублів х 3 = 12600 рублів.
• Прокидання СІП до будинку - 3000 рублів (з самим кабелем).
• Просочення - 3600 рублів.

Електрику ще тільки збираюся розводити вдома, думаю, вкладуся тисяч у 8-10. Вартість цвяхів, шурупів, скоб для степлера і т. д., і т. п. не наводжу, бо вже не пам'ятаю, скільки чого закупив. Разом: близько 165 000 рублів.

За ще одну нетривалу, але плідну відпустку – закінчив з електрикою, закінчив внутрішню обшивку вагонкою та фарбування, зробив гарнітур на кухню, доробив терасу. На терасу постелив дошку 100×40 мм, брав нестругану, обробляв електрорубанком, потім покрив просоченням у два шари. За минулу зиму все на місці нічого не повело, не розсохлося і не перекосилося. У планах у умільця добудувати другий блок, але й ця проба пера на висоті – чудова дача для сімейного відпочинку.