Новини зірок
Саморобні обігрівачі для дому, дачі та гаража. Як зробити найпростіший і найдешевший обігрівач Як зробити електричний опалювальний радіатор своїми руками
Охочих зробити обігрівач своїми руками не зменшується: ціни на промислові прилади автономного обігріву не тішать, а їх заявлені показники часто виявляються підвищеними порівняно з реальними. Пред'являти претензії марно: у виробників завжди є «залізна відмазка» – ефективність обігріву приміщення залежить від його теплотехнічних властивостей. Випадки, коли з виробника вдавалося «видавити» компенсацію за наслідки нещастя, яке сталося з вини їхнього виробу, також поодинокі. Щоправда, хоча побутові обігрівачі самостійно робити законом не заборонено, біда з вини саморобки буде серйозною обтяжливою обставиною для її виробника та власника. Тому в цій статті далі описано, як правильно сконструювати та виготовити безпечні побутові обігрівачі кількох систем, що по тепловій ефективності не поступаються кращим промисловим зразкам.
Конструкції
Любителі-майстерні городять обігрівачі нерідко досить хитромудрої конструкції, див. фото на рис. Іноді вони зроблені акуратно. Але переважна більшість описаних у рунеті саморобних опалювальних приладів поєднує одне: високий ступінь створюваної ними небезпеки,що гармонійно поєднується з повною невідповідністю очікуваних технічних характеристик дійсним. Насамперед це стосується надійності, довговічності та транспортабельності.
Зробити обігрівач для дому, госп. приміщень або похідний автономний для дачі, туризму та риболовлі можливо наступних систем (зліва направо на рис.):
- З безпосереднім підігрівом повітря на природній конвекції – електрокамін.
- З примусовим обдуванням нагрівача – тепловентилятор.
- З непрямим підігрівом повітря, на природній конвекції або з примусовим обдуванням - масляний або водо-повітряний обігрівач.
- У вигляді випромінюючої теплові (інфрачервоні, ІЧ) промені поверхні – термопанель.
- Полум'яний автономний.
Останній від печі, плити або водогрійного котла відрізняється тим, що найчастіше не має вбудованого пальника/топки, а використовує невигідне тепло опалювально-варильних приладів. Втім, грань тут дуже розмита: обігрівачі на газі з вбудованим пальником є у продажу і робляться самостійно. На багатьох можна готувати або розігрівати їжу. Тут в кінці також буде описаний полум'яний обігрівач, який не на дровах, не на рідкому паливі, не на газу і зовсім точно не піч. А інші розглядаються в порядку зменшення ступеня їх безпеки та надійності. Які при належному виконанні і у «гірших» зразків цілком відповідають вимогам у побутових автономних опалювальних приладах.
Термопанель
Це досить складний і трудомісткий, але найбезпечніший і найефективніший тип побутового електричного обігрівача: термопанель двостороннього випромінювання на 400 Вт кімнату 12 кв. м у бетонному будинку нагріває з +15 до +18 градусів. Потрібна потужність електрокаміна у разі – 1200-1300 Вт. Витрата коштів на самостійне виготовлення термопанелі невелика. Працюють термопанелі у т. зв. далекому (більш віддаленому від червоної області видимого спектру) або довгохвильовому ІЧ, тому тепло дають м'яке, не пекуче. Внаслідок відносно слабкого нагрівання тепловипромінюючих елементів, якщо вони виконані правильно (див. нижче), експлуатаційне зношування термопанелей практично відсутнє, а довговічність і надійність їх обмежені непередбаченими зовнішніми впливами.
Тепловипромінюючий елемент (випромінювач) термопанелі складається з тонкого плоского провідника з матеріалу з високим питомим електричним опором, затисненого між двома обкладками - пластинами з діелектрика, прозорого для ІЧ. Нагрівачі термопанелей робляться за тонкоплівковою технологією, а обкладки - зі спеціального пластикового композиту. Те й інше в домашніх умовах недоступне, тому багато любителів намагаються робити випромінювачі тепла на основі вуглецевого покриття, затисненого між двома стеклами (поз. 1 на рис. нижче); звичайне силікатне скло майже прозоре для ІЧ.
Таке технічне рішення – типовий сурогат, ненадійний та недовговічний. Плівку отримують або зі свічкової сажі, або намазуючи на скло епоксидний компаунд з наповнювачем з меленого графіту або електротехнічного вугілля. Головна порок обох способів – нерівномірна товщина плівки. Вуглець в аморфній (вугілля) або графітової алотропної модифікації - напівпровідник з високою для даного класу речовин власною провідністю. Характерні для напівпровідників ефекти проявляються у ньому слабко, майже невловимо. Але з підвищенням температури провідного шару питомий електричний опір вуглецевої плівки не зростає лінійно, як у металів. Наслідок – тонкі місця гріються сильніше, вигоряють. Щільність струму в товстіших зростає, гріються і вони теж вигорають, і швидко вигоряє вся плівка. Це т. зв. лавиноподібне вигоряння.
Крім того, плівка з сажі дуже нестійка, швидко обсипається сама собою. В епоксидний клей для отримання необхідної потужності обігрівача необхідно вводити до 2-х обсягів вуглецевого наповнювача. Взагалі можна і до 3-х, а якщо в смолу перед введенням затверджувача додати 5-10% за обсягом пластифікатора - дибутилфталата - то і до 5 обсягів наповнювача. Але готовий до роботи (не затверділий) компаунд виходить густим і в'язким, як пластилін або жирна глина, і нанести його тонкою плівкою неможливо – епоксидка липне до всього на світі, крім парафінових вуглеводнів та фторопласту. Шпатель із останнього зробити можна, але компаунд за ним потягнеться грядочками та грудками.
Нарешті, графітовий і вугільний пил – дуже шкідливі для здоров'я (про силікоз у шахтарів чули?) і речовини, що надзвичайно брудняться. Зняти або відпрати їх сліди неможливо, забруднені речі доводиться викидати, вони бруднять інші. Хто хоч раз мав справу з графітовим мастилом (це той же дрібно подрібнений графіт) - як то кажуть, живий я буду, не забуду. Тобто саморобні випромінювачі для термопанелі потрібно робити якимось іншим способом. На щастя, розрахунок показує, що для цього придатна «стара добра», перевірена багатьма десятиліттями та недорогий ніхромовий дріт.
Розрахунок
Крізь 3-мм віконне скло без небезпеки його перегріву розтріскування проходить ок. 8,5 Вт/кв. дм ІЧ. З «пирога» випромінювача термопанелі обидві сторони піде 17 Вт. Задамося розмірами випромінювача 10х7 см (0,7 кв. дм), таких шматків можна нарізати з бою та відходів різання практично у необмеженій кількості. Тоді один випромінювач дасть нам кімнату 11,9 Вт.
Приймемо потужність обігрівача 500 Вт (див. вище). Тоді знадобиться 500/11,9 = 42,01 чи 42 випромінювача. Конструктивно панель представлятиме матрицю 6х7 випромінювачів розмірами без обрамлення 600х490 мм. Накинемо на обрамлення до 750х550 мм - по ергономіці проходить досить компактно.
Струм, що споживається від мережі, – 500 Вт/220 В = 2,27 А. Електричний опір всього обігрівача – 220 В/2,27 А = 96,97 або 97 Ом (закон Ома). Опір одного випромінювача - 97 Ом/42 = 2,31 Ом. Питомий опір ніхрому майже точно 1,0 (Ом*кв. мм)/м, але якого перетину та довжини потрібен дріт для одного випромінювача? Чи поміститься ніхромова «змія» (поз. 2 на рис.) між склом 10х7 см?
Щільність струму відкритих, тобто. контактують із повітрям, ніхромових електроспіралях – 12-18 А/кв. мм. Світяться вони при цьому від темно-до світло-червоного (600-800 градусів Цельсія). Приймемо 700 градусів за щільності струму 16 А/кв. мм. За умови вільного випромінювання ІЧ температура ніхрому від щільності струму залежить приблизно за квадратним коренем. Зменшимо її вдвічі, до 8 А/кв. мм, отримаємо робочу температуру ніхрому 700/(2^2) = 175 градусів, для силікатного скла безпечно. Температура зовнішньої поверхні випромінювача при цьому (без урахування тепловідведення за рахунок конвекції) не перевищить 70 градусів при зовнішній 20 градусів - годиться і по теплопередачі «м'яким» ІЧ, і з безпеки, якщо прикрити випромінювальні поверхні захисною сіткою (див. далі).
Номінальний робочий струм 2,27 А дасть перетин ніхрому 2,27/8 = 0,28375 кв. мм. За шкільною формулою площі кола знаходимо діаметр дроту – 0,601 чи 0,6 мм. Із запасом приймемо його 0,7 мм, тоді потужність обігрівача 460 Вт, т.к. вона залежить від його робочого струму за квадратом. 460 Вт для обігріву вистачить, достатньо було б і 400 Вт, а довговічність приладу зросте у кілька разів.
1 м ніхромового дроту діаметром 0,7 мм має опір 2,041 Ом (0,7 у квадраті = 0,49; 1/0,49 = 2,0408…). Для отримання опору одного випромінювача 2,31 Ом знадобиться 2,31/2,041 = 1,132 або 1,13 м дроту. Приймемо ширину ніхромової «змійки» 5 см (по 1 см запасу з країв). На обіг 1-мм цвяхів (див. нижче) додамо по 2,5 мм, разом 5,25 см на гілку змійки. Гілок знадобиться 113 см/5,25 см = 21,52, приймемо 21,5 гілки. Їхня загальна ширина 22х0,07 см (діаметр дроту) = 1,54 см. Приймемо довжину змійки в 8 см (по 1 см запасу з коротких країв), тоді коефіцієнт укладання дроту 1,54/8 = 0,1925. У паршивих китайських малопотужних силових трансформаторах він прибл. 0,25, тобто. нам на вигини та проміжки між гілками змійки місця вистачає з надлишком. Уф-ф, важливі питання вирішені, можна переходити до ДКР (дослідно-конструкторські роботи) та технічного проектування.
ДКР
Теплопровідність та прозорість для ІЧ силікатного скла сильно змінюються від марки до марки та від партії до партії. Тому спочатку потрібно буде зробити 1 (один) випромінювач, див. нижче, та провести його випробування. Залежно від їх результату, можливо, доведеться змінити діаметр дроту, тому не закуповуйте ніхрому відразу багато. При цьому зміняться номінальний струм та потужність обігрівача:
- Дріт 0,5 мм – 1,6 А, 350 Вт.
- Дріт 0,6 мм – 1,9 А, 420 Вт.
- Дріт 0,7 мм – 2,27 А, 500 Вт.
- Дріт 0,8 мм – 2,4 А, 530 Вт.
- Дріт 0,9 мм – 2,6 А, 570 Вт.
Примітка:хто грамотний в електриці – номінальний струм, як бачите, змінюється не за квадратом діаметра дроту. Чому? З одного боку, у тонких проводів відносно велика поверхня, що випромінює. З іншого – при товстому дроті не можна перевищувати допустиму пропускнуту склом потужність ІЧ.
Для випробувань готовий зразок встановлюють вертикально, підперши чимось негорючим і термостійким, на поверхню, що не згорає. Потім подають у нього номінальний струм від джерела живлення (ІП), що регулюється, на 3 А і більше або ЛАТРа. В останньому випадку залишати зразок без нагляду не можна постійно випробувань! Струм контролюється цифровим тестером, щупи якого повинні бути щільно стиснуті з струмопровідними проводами гвинтом з гайкою та шайбами. Якщо дослідний зразок живиться від ЛАТРа, тестер повинен вимірювати силу змінного струму (межа AC 3А або AC 5А).
Насамперед потрібно перевірити, як поводиться скло. Якщо вона протягом 20-30 хв перегрівається і тріскається, то, можливо, непридатна вся партія. Напр., у скла б/у згодом в'їдається пил та бруд. Різати їх – суще борошно та загибель алмазного склоріза. А тріскаються такі скла при значно слабшому нагріванні, ніж нові того ж сорту.
Далі через 1-1,5 години перевіряється сила випромінювання ІЧ. Температура скла тут показник, т.к. основну частину ІЧ випромінює ніхром. Оскільки фотометра з інфрачервоним фільтром у вас швидше за все не знайдеться, доведеться перевіряти долонями: їх тримають паралельно випромінюючим поверхням на відстані бл. 15 см від них не менше 3 хв. Потім протягом 5-10 хв має відчуватися рівне м'яке тепло. Якщо ІЧ від випромінювача починає палити шкіру відразу, діаметр ніхрому зменшуємо. Якщо через 15-20 хв легкого печіння (як на сонячному пригріві в середині літа) не відчувається, ніхром потрібно взяти товщі.
Як зігнути змію
Пристрій випромінювача панельного саморобного обігрівача дано на поз. 2 рис. вище; ніхромова змійка показана умовно. Скляні обкладки, що нарізають у розмір, очищаються від забруднень і миються щіткою у воді з добавкою будь-якого миючого для посуду, потім також зі щіткою промиваються під струменем чистої води. «Вуха» – контактні ламелі розміром 25х50 мм із мідної фольги – приклеюються до однієї з обкладок епоксидним клеєм або миттєвим ціаноакрилатним (суперклеєм). Захід "вуха" на обкладку - 5 мм; назовні стирчить 20 мм. Щоб ламель не відвалилася, поки клей не схопився, під неї підкладають щось товщиною 3 мм (товщина скла обкладки).
Далі потрібно сформувати саму змійку з ніхромового дроту. Робиться це на шаблоні-оправці, схема якої дана на поз. 3, а докладне креслення – на рис. тут. «Хвостики» для відпалу змійки (див. нижче) потрібно дати від 5 см. Обкусані кінці цвяхів зашліфовуються до округлості на камені наждаку, інакше готову змійку зняти, не зім'явши, буде неможливо.
Ніхром досить пружний, тому навитий на шаблон дріт потрібно відпалити, щоб змійка тримала форму. Робити це слід у напівтемряві або при слабкому освітленні. На змійку подають напругу 5-6 від ІП не менше ніж на 3 А (ось для чого на дереві потрібна вогнетривка накладка). Коли ніхром засвітиться вишневим, струм вимикають, дають нитки повністю охолонути і повторюють цю процедуру 3-4 рази.
Наступний крок - змійку притискають пальцями через накладену на неї смужку фанерну і акуратно розмотують навиті на 2-мм цвяхи хвостики. Кожен хвостик випрямляють і формують: на 2-мм цвяху залишається чверть витка, а решту обрізають врівень у краї шаблону. Залишок «хвостика» 5 мм зачищають гострим ножем.
Тепер змійку потрібно зняти з оправки, не підкоривши і закріпити на підкладці, забезпечивши надійний електричний контакт висновків з ламелями. Знімають парою ножів: їх леза підсовують зовні під вигини гілок на 1-мм цвяхах, акуратно піддягають і піднімають звивисту нитку нагрівача. Потім змійку кладуть на підкладку і трохи підгинають, якщо потрібно, висновки, щоб лягли прим. посередині ламелей.
Металевими припоями з неактивним флюсом ніхром не паяється, а залишки активного флюсу з часом можуть роз'їсти контакт. Тому ніхром до міді «паяють» т. зв. рідким припоєм - струмопровідною пастою; продається вона у радіомагазинах. На контакт зачищенного ніхрому з міддю видавлюють крапельку рідкого припою і через шматочок поліетиленової плівки притискають пальцем, щоб паста не випирала вгору від дроту. Можна відразу замість пальця придавити якимось пласким грузиком. Знімають привантаження та плівку після затвердіння пасти, від години до доби (час вказується на тюбику).
Застиг «припій» – настав час збирати випромінювач. Уздовж посередині видавлюємо на змійку тонку, не товщу 1,5 мм, «ковбаску» звичайного будівельного силіконового герметика, це запобігатиме сповзанню та замиканню вигинів дроту. Після цього той же герметик видавлюємо валиком вже товстіший, 3-4 мм, по контуру підкладки, відступивши від краю прим. 5 мм. Накладаємо покривне скло і дуже акуратно, щоб не сповзло вбік і не потягло за собою змійку, притискаємо, доки не ляже щільно, і відкладаємо випромінювач на сушку.
Швидкість висихання силікону - 2 мм на добу, але через 3-4 дні, як може здатися, брати випромінювач далі в роботу ще не можна, потрібно дати висохнути внутрішньому валику, що фіксує вигини. Знадобиться на це прим. Тиждень. Якщо робиться багато випромінювачів для робочого обігрівача, їх можна сушити штабелем. Нижній шар розкладають на поліетиленовій плівці, нею застилають зверху. Елементи слід. шари укладають упоперек нижчележачих, і т.д., розділяючи шари плівкою. Штабель для гарантії сушиться 2 тижні. Після сушіння надлишки силікону, що виступили, зрізають лезом безпечної бритви або гострим монтажним ножем. З контактних ламелей силіконові напливи також потрібно повністю видалити, див. нижче!
Монтаж
Поки випромінювачі сохнуть, робимо із рейок твердого дерева (дуб, бук, граб) 2 однакові рамки (поз. 4 на рис. зі схемою панельного обігрівача). З'єднання виконуються врізкою вполдерева і скріплюються дрібними шурупами. МФД, фанера і деревні матеріали на синтетичних сполучних (ДСП, OSB) годяться, т.к. тривале нагрівання, нехай і не сильне, їм категорично протипоказано. Якщо у вас є можливість вирізати деталі рамок із текстоліту або склотекстоліту – взагалі чудово, але ебоніт, бакеліт, текстоліт, карболіт та термопластичні пластики непридатні. Дерев'яні деталі перед складанням двічі просочуються водно-полімерною емульсією або розбавленим удвічі акриловим лаком на водній основі.
В одну з рамок укладаються готові випромінювачі (поз. 5). Ламелі, що перекриваються, електрично з'єднуються краплями рідкого припою, як і перемички на боковинах, що утворюють послідовне з'єднання всіх випромінювачів. Підводи (від 0,75 кв. мм) краще припаяти звичайним легкоплавким припоєм (напр. ПОС-61) з неактивною флюс-пастою (склад: каніфоль, етиловий спирт, ланолін, див. на бульбашці або тюбику). Паяльник – 60-80 Вт, але паяти потрібно швидко, щоб випромінювач не розклеївся.
Наступний крок на цьому етапі - накладаємо другу рамку і відзначаємо на ній, де припали проводи, що підводять, під них потрібно буде вирізати канавки. Після цього раму з випромінювачами збираємо на дрібних шурупах, поз. 6. Придивіться уважніше до розташування точок кріплення: вони не повинні припасти на струмоведучі деталі, інакше головки кріплення виявляться під напругою! Також, щоб унеможливити випадковий дотик до країв ламелів, всі торці панелі обклеюються негорючим пластиком товщиною від 1 мм, напр. ПВХ із наповнювачем з крейди від кабельних каналів (коробів для проведення). З цією ж метою і для більшої міцності конструкції на всі стики скла з деталями рами наноситься силіконовий герметик.
Завершальні кроки, по-перше, встановлення ніжок заввишки від 100 мм. Ескіз дерев'яної ніжки панельного обігрівача дано на поз. 7. Друге – накладення на боковини панелі захисної сталевої сітки з тонкого дроту з вічком 3-5 мм. Третє – оформлення кабельного введення пластиковою коробкою: у ній розміщуються контактні клеми, світловий індикатор. Можливо – тиристорний регулятор напруги та захисне термореле. Все, можна включати та грітися.
Термокартина
Якщо потужність описаної термопанелі вбирається у 350 Вт, з неї можна зробити обігрівач-картину. Для цього на тильну сторону накладають фольгоізол, той, який використовується для теплоізоляції. Фольгована сторона повинна бути звернена до панелі, а пориста пластикова назовні. Лицьову сторону обігрівача оформляють фрагментом фотошпалер на пластиці; тонкий пластик - не дуже яка перешкода для ІЧ. Щоб картина-обігрівач краще гріла, вішати її на стіну потрібно під кутом ок. 20 градусів.
А фольга?
Як бачимо, саморобний панельний обігрівач справа досить трудомістка. Чи не можна спростити роботу, застосувавши замість ніхрому, скажімо, алюмінієву фольгу? Товщина фольги рукава для запікання прибл. 0,1 мм, як би вже тонка плівка. Ні, справа тут не в товщині плівки, а у питомому опорі її матеріалу. У алюмінію він низький, 0,028 (Ом*кв. мм)/м. Не наводячи докладних (і дуже нудних) розрахунків, вкажемо їхній результат: площа термопанелі на потужність 500 Вт на алюмінієвій плівці товщиною 0,1 мм виявляється майже 4 кв. м. Толстуватий все ж таки плівочка виявилася.
12 В
Саморобний тепловентилятор може бути досить безпечним у низьковольтному, на 12, виконанні. Потужності понад 150-200 Вт від нього не домогтися, занадто великий, важкий і дорогий знадобиться трансформатор або ІП. Однак 100-120 Вт якраз вистачить, щоб тримати в підвалі або погребі невеликий плюс всю зиму, що гарантує від промерзлих овочів і банок, що померли від морозу, з домашніми заготовками, а 12 В - напруга, допустима в приміщеннях з будь-яким ступенем небезпеки ураження електрострумом. Більше підвал/льох і подавати не можна, т.к. вони з електротехнічної класифікації особливо небезпечні.
Основа обігрівача-тепловентилятора на 12 В – звичайна червона робоча пустотна (пустотіла) цегла. Найкраще підійде полуторний товщиною 88 мм (угорі ліворуч на рис.), але згодиться і подвійною товщиною 125 мм (там же внизу). Головне – щоб порожнечі були наскрізними та однаковими.
Пристрій цегляного тепловентилятора на 12 В для підвалу дано там же на рис. Порахуємо ніхромові спіралі-нагрівачі для нього. Беремо потужність 120 Вт, це з деяким запасом. Струм, соотв., 10 А, опір нагрівача 1,2 Ом. З одного боку, спіралі продуваються. З іншого боку, цей обігрівач повинен довгий час працювати без нагляду в досить важких умовах. Тому всі спіралі краще увімкнути паралельно: перегорить одна, решта витягнуть. І потужність регулювати зручно - достатньо відключити 1-2-кілька спіралей.
У пустотній цеглі 24 канали. Струм спіралі кожного каналу 10/24 = 0,42 А. Мало, ніхром потрібен дуже тонкий і, отже, ненадійний. Цей варіант придатний для побутового тепловентилятора до 1 кВт і більше. Тоді нагрівач потрібно розраховувати, як описано вище, на щільність струму 12-15 А/кв. мм, і поділити довжину дроту, що вийшла, на 24. До кожного відрізка додається по 20 см на 10-см сполучні «хвостики», а середина звивається в спіраль діаметром 15-25 мм. "Хвостиками" всі спіралі з'єднуються послідовно за допомогою хомутиків з мідної фольги: її стрічку шириною 30-35 мм навивають у 2-3 шари на складені ніхромові дроти і закручують на 3-5 витків парою малих пасатижів. Для живлення вентиляторів доведеться поставити малопотужний трансформатор на 12 В. Такий обігрівач добре підійде для гаража або прогріву автомобіля перед поїздкою: як усі тепловентилятори, він швидко прогріває середину приміщення, не витрачаючи тепло на тепловтрати крізь стіни.
Примітка:комп'ютерні вентилятори часто називають кулерами (досл. – охолоджувачами). Насправді кулер це все охолоджуючий пристрій. Напр., кулер процесора – ребристий радіатор у блоці з вентилятором. А вентилятор сам він і в Америці вентилятор.
Але повернемося до підвалу. Подивимося, скільки ніхрому знадобиться на зменшену до 10 А/кв. мм з міркувань надійності густина струму. Перетин дроту, ясно без розрахунків – 1 кв. мм. Діаметр, див. розрахунки вище – 1,3 мм. Такий ніхром у продажу перебуває без труднощів. Необхідна довжина на опір 1,2 Ом – 1,2 м. А яка загальна довжина каналів цегли? Товщину беремо полуторну (менше важить), 0,088 м. 0,088 х24 = 2,188. Так нам досить просто просмикнути відрізок ніхрому крізь порожнечі цегли. Можна через одну, т.к. каналів з розрахунку необхідно 1,2/0,088 = 13,(67), тобто. 14-ти вистачить. Ось і обігріли підвал. І цілком надійно - такий товстий ніхром і міцна кислота не скоро роз'їсть.
Примітка:цегла в корпусі фіксується дрібними сталевими куточками на болтиках. У потужний ланцюг 12 обов'язково повинен бути включений автоматичний захисний пристрій, напр. пробка-автомат на 25 А. Недорого та цілком надійно.
ІП та ДБЖ
Трансформатор на залізі для обігріву підвалу краще взяти (зробити) з відводами потужної обмотки на 6, 9, 12, 15 і 18, це дозволить регулювати потужність обігріву в широких межах. 1,2 мм ніхром з обдуванням потягне і 25-30 А. Для живлення вентиляторів тоді потрібна окрема обмотка на 12 В 0,5 А і окремий кабель з тонкими жилами. Для живлення нагрівача потрібні жили від 3,5 кв. мм. Потужний кабель може бути найгіршим - ПУНП, КГ, на 12 В витоків і пробою можна не побоюватися.
Можливо, у вас немає можливості застосувати понижувальний трансформатор, але завалявся імпульсний блок живлення (ДБЖ) від непридатного комп'ютера. Його 5 каналу за потужністю вистачить; стандарт - 5 В 20 А. Тоді, по-перше, потрібно перерахувати нагрівач на 5 В і потужність 85-90 Вт, щоб не перевантажувати ДБЖ (діаметр дроту виходить 1,8 мм; довжина та ж). По-друге, для живлення 5 В потрібно з'єднати всі червоні дроти (+5 В) і стільки ж чорних (загальний провід GND). 12 В для вентиляторів беруть з будь-якого жовтого дроту (+12 В) та будь-якого чорного. По-третє, потрібно закоротити на загальний дріт ланцюг логічного запуску PC-ON, інакше ДБЖ просто не ввімкнеться. Зазвичай провід PC-ON зелений, але потрібно перевірити: зняти з ДБЖ кожух і подивитися позначки на платі, зверху або монтажу.
ТЕНи
Для обігрівачів слід. Типів доведеться купувати ТЕН: електроприлади на 220 В із відкритими нагрівачами надзвичайно небезпечні. Тут, вибачте за вираз, потрібно думати насамперед про власну шкуру з майном, чи є формальна заборона чи ні. З 12-вольтовими приладами легше: за статистикою, ступінь небезпеки зменшується пропорційно квадрату відношення напруги живлення.
Якщо у вас вже є електрокамін, але гріє погано, є сенс замінити в ньому простий повітряний ТЕН з гладкою поверхнею (поз. 1 на рис.) на оребрений, поз. 2. Характер конвекції тоді суттєво зміниться (див. нижче) і обігрів покращиться за потужності оребренного ТЕНу в 80-85% від гладкого.
Патронний ТЕН в корпусі з нержавіючої сталі (поз. 3) може гріти і воду, і олію в баку будь-якого конструкційного матеріалу. Братимете такий – обов'язково перевірте, щоб у комплекті були прокладки з маслотермобензостійкої гуми або силіконові.
Мідний водяний ТЕН для бойлера забезпечується трубкою для термодатчика та магнієвим протектором, поз. 4, що добре. Але гріти їм можна тільки воду і тільки в баку з нержавіючої сталі або емальованому. Теплоємність олії набагато менше, ніж у води, і в олії корпус мідного Тена швидко прогорить. Наслідки – до найважчих та фатальних. Якщо бак з алюмінію або звичайної конструкційної сталі, то електрокорозія внаслідок наявності контактної різниці потенціалів металів дуже швидко з'їсть протектор, а потім проїсть корпус Тена.
Т. зв. сухі ТЕНи (поз. 5), як і патронні, здатні гріти масло і воду без додаткових заходів захисту. Крім того, їх нагрівальний елемент можна міняти, не розкриваючи бака та не зливаючи звідти рідину. Нестача одна - дуже дорогі.
Камін
Удосконалити звичайний електрокамін, або зробити собі свій ефективний на основі покупного тену можна за допомогою додаткового кожуха, що створює вторинний контур конвекції. Зі звичайного електрокаміна, по-перше, повітря йде вгору досить гарячим, але слабким струменем. Вона швидко повнімається до стелі і гріє через нього більше пів сусідів, горище чи дах, ніж хазяйську кімнату. По-друге, що йде вниз від Тена ІЧ таким же чином гріє сусідів знизу, підпілля або підвал.
У конструкції, показаній на рис. праворуч, ІЧ, спрямоване вниз, відбивається у зовнішній кожух і гріє повітря у ньому. Тягу ще більше посилює підсмоктування гарячим повітрям із внутрішнього кожуха менш нагрітого із зовнішнього в звуженні останнього. В результаті повітря з електрокаміна з подвійним контуром конвекції виходить широким помірно нагрітим струменем, розпливається в сторони, не доходячи до стелі, і ефективно обігріває приміщення.
Олія та вода
Описаний вище ефект дають також масляні та водо-повітряні обігрівачі, завдяки чому користуються популярністю. Олійні обігрівачі промислового виробництва робляться герметичними з незмінною заправкою, але повторювати з ні в якому разі не рекомендується. Без точного розрахунку об'єму корпусу, внутрішньої конвекції в ньому та ступеня заповнення олією можливий розрив корпусу, аварія електромережі, вилив та загоряння олії. Недолів так само небезпечний, як перезалив: в останньому випадку масло просто рве корпус тиском при нагріванні, а в першому спочатку закипає. Якщо ж зробити корпус явно більшого об'єму, то обігрівач гріти буде нерівно слабко порівняно зі споживанням електроенергії.
У аматорських умовах можливе спорудження масляного або водо-повітряного обігрівача відкритого типу з розширювальним баком. Схема його пристрою наведено на рис. Колись таких робили чимало, для гаражів. Повітря від радіатора йде нагрітим слабо, різниця температур усередині і зовні підтримується мінімальною, через що і втрати втрати зменшуються. Але з появою панельних обігрівачів масляні саморобки сходять нанівець: термопанелі краще в усіх відношеннях і цілком безпечні.
Якщо ж ви все-таки вирішите робити собі масляний обігрівач, врахуйте - він повинен бути надійно заземлений, а заповнювати його потрібно тільки дуже дорогим трансформаторним маслом. Будь-яка рідка олія поступово бітумінізується. Збільшення температури прискорює цей процес. Моторні олії розробляються з урахуванням того, що олія циркулює серед деталей, що рухаються під впливом вібрацій. Бітумінозні частинки в ньому утворюють завись, що тільки забруднює масло, чому його і доводиться час від часу міняти. В обігрівачі їм ніщо не завадить осідати нагаром на ТЕНі і в трубках, чому ТЕН перегрівається. Якщо ж він лусне – наслідки аварій масляних обігрівачів майже завжди виявляються дуже тяжкими. Трансформаторне масло тому й дорого, що бітумінозні частки в ньому не осідають у нагар. Джерел сировини для мінеральної трансформаторної олії у світі мало, а собівартість синтетичної висока.
Полум'яні
Потужні газові обігрівачі для великих приміщень із каталітичним допалюванням дороги, але рекордно економічні та ефективні. У аматорських умовах їх відтворити неможливо: потрібна мікроперфорована керамічна пластина з платиновим напиленням у порах і спеціальний пальник з деталей, виконаних з прецизійною точністю. У роздріб те чи інше обійдеться дорожче, ніж новий обігрівач із гарантією.
Туристи, мисливці та рибалки давно придумали обігрівачі-дожигачі малої потужності у вигляді приставки до похідного примусу. Випускаються такі й у промислових масштабах, поз. 1 на рис. Ефективність їх не дуже, але намет обігріти до відбою в спальні мішки вистачає. Конструкція дожигателя досить складна (поз. 2), тому й коштують фабричні наметові обігрівачі дорого. Любителі таких роблять теж чимало, із консервних банок чи, напр. з автомобільних масляних фільтрів У цьому випадку обігрівач може працювати і від газового полум'я, і від свічки, див.
Відео: портативні обігрівачі з масляного фільтра
З появою в широкому побуті жаростійких і жаростійких сталей любителі побувати на природі все більше віддають перевагу газовим обігрівачам похідним з допалюванням на сітці, поз. 3 і 4 - вони економічніші і гріють краще. І знову-таки, аматорська творчість об'єднала той і інший варіанти в міні-обігрівачі комбінованого типу, поз. 5. здатний працювати і від газового пальника, і від свічки.
Креслення саморобного міні-обігрівача на допаленні наведено на рис. праворуч. Якщо він використовується епізодично або тимчасово, може бути повністю виконаний з консервних банок. На збільшений варіант для дачі підуть банки від томатної пасти тощо. Заміна перфорованої кришки сітчастої суттєво зменшує час прогрівання та витрата палива. Більший і дуже довговічний варіант можна зібрати з автомобільних дисків, див. ролик. Це вже вважай, що грубка, т.к. на ньому можна готувати.
Відео: обігрівач-пічка з колісного диска
Від свічки
Освітлювальна свічка, до речі, досить сильне джерело тепла. Довгий час ця її властивість вважалася на заваді: за старих часів на балах дами і кавалери обливалися потім, косметика текла, пудра збивалася грудками. Як вони після цього ще й амури крутили, без гарячого водопроводу та душу, сучасній людині зрозуміти важко.
Тепло від свічки в холодному приміщенні зникає даремно з тієї ж причини, з якої одноконтурний конвекційний обігрівач гріє погано: гарячі гази, що відходять, занадто швидко піднімаються вгору і остигають, даючи кіптяву. Тим часом змусити їх догоряти та давати тепло простіше, ніж газове полум'я, див. рис. У цій системі 3-контурний випалювач зібраний з керамічних квіткових горщиків; обпалена глина – гарний ІЧ-випромінювач. Призначений обігрівач на свічці для місцевого обігріву, скажімо, щоб не тремтіти, сидячи за комп'ютером, але тепла всього від однієї свічки дає напрочуд багато. Потрібно тільки, користуючись ним, відкривати кватирку, а лягаючи спати обов'язково гасити свічку: кисню на горіння вона споживає також багато.
У статті буде розглянуто приклад, як можна зробити найпростіший обігрівач із підручних засобів. Звичайно, це лише зразок, що відображає принцип роботи пристрою, процес його складання і так далі. Але на основі описаної схеми можна зібрати і потужніший варіант, за допомогою якого можна буде без проблем обігрівати гараж або будинок.
працює пристрій безпосередньо від мережі 220 Вольт, жодних блоків живлення не потрібно.
Матеріали та інструменти для створення обігрівача:
- два шматки скла (можна вирізати будь-які необхідні);
- трохи алюмінієвої фольги;
- звичайна свічка;
- герметик, клей тощо;
- ватяна паличка або будь-який інший схожий предмет;
- шматок дроту з вилкою (дві жили);
- бажано мати мультиметр;
- паяльник.
Процес виготовлення обігрівача:
Крок перший. Створюємо аналог термоплівки
Спершу скло потрібно ретельно вимити та очистити, на ньому не повинно бути слідів бруду та жиру. Далі береться звичайна свічка, підпалюється, і за допомогою неї потрібно добре закоптити одну половинку скла. Загалом автор рухав скло туди назад близько 4 разів, щоб воно добре закоптилося. Також потрібно зробити хоча б три паузи перед «копченнями». Тобто закоптити скло перший раз, потім другий та ще раз третій. Чим сильніше буде закопчене скло, тим сильніше грітиме обігрівач.
Крок другий. Складання конструкції
Тепер потрібно взяти ватну паличку та обережно зібрати на склі зайві шматки сажі. Всього потрібно очистити по краю відстань близько 0.5 см. Далі потрібно взяти фольгу і вирізати з неї два електроди, по ширині вони повинні бути такими, як ширина сажі, що залишилася на склі.
Тепер можна збирати пристрій. Електроди накладаються на сажу, а з боків скла наноситься клей. Тепер потрібно обережно притиснути половинки одна до одної і дати клею висохнути. Ось і все, обігрівач готовий.
Крок третій. Випробування обігрівача
В результаті випробувань саморобного обігрівача вдалося визначити, що він має опір 40 кОм. Чим товстішим буде шар сажі, тим меншим буде опір і тим вищою буде температура, і навпаки. Через війну розрахункова потужність зразка становила близько 1.2 Вт.
При включенні обігрівача в мережу він почав дуже повільно нагріватися, при цьому на 40-й хвилині його температура досягла 37 С градусів. Вище температура не піднімалася, мабуть, це переломний момент, при якому настав баланс між нагріванням і тепловіддачею.
У результаті пристрій працює нормально і можна збирати зразок вже більших розмірів. До речі, картина сажі може бути різноманітною, зовсім не обов'язково, щоб це була смужка. Таким чином, можна виготовити і будь-яку картину, яка грітиме нічим не гірше. У будь-якому випадку це лише зразок, і тут ще є багато шляхів для вдосконалення системи.
Маслонаповнені електроопалювачі - популярні в побуті агрегати, що характеризуються високою довговічністю, так як виробництво їх здійснюється в промислових умовах з використанням сучасних технологій. Однак ці електроприлади не розраховані на протистояння всім позаштатним ситуаціям у побуті і все ж таки виходять з ладу.
Пристрій навіть найсучаснішого агрегату дозволяє в окремих випадках виконати ремонт масляних обігрівачів самостійно.
Побутові маслонаповнені обігрівальні електроприлади: ліворуч – плоский, праворуч – ребристий.
Розглянемо цей популярний побутовий обігрівач у ракурсі оцінки можливості його відновлення після виходу з ладу, тому що відремонтувати олійний обігрівач потрібно з гарантією безпеки його подальшої експлуатації.
Поширені несправності масляного обігрівача, їх ознаки та способи ремонту
Усунення несправності маслонаполненного електроопалювача, як і ремонт інфрачервоного обігрівача будь-якого іншого виду, вимагає наявності певних навичок та дотримання ряду правил.
Важливо!При виході з ладу будь-якого з елементів конструкції масляного обігрівача експлуатація обігрівача повинна бути припинена до усунення несправності.
Фактичне зображення однієї з моделей масляних обігрівачів із переліком пристроїв зовнішнього обладнання Насамперед, слід усвідомлювати, що відновлення працездатності більшості комплектуючих цього обігрівального приладу в домашніх умовах неможливе або вимагає професійних знань і навичок. Експериментування з електричними вузлами, що вийшли з ладу, загрожує непередбачуваними наслідками (електротравма, термотравма, пожежа, вибух), тому ремонтувати масляний обігрівач своїми руками, не маючи професійної підготовки, в більшості випадків слід лише шляхом заміни деталі, що прийшла в непридатність.
Крім того, при ремонті електроопалювача необхідне виконання наступних правил:
- прилад повинен бути вимкнений із розетки;
- обігрівач повинен бути остуджений до кімнатної температури;
- оснащення приладу саморобними комплектуючими заборонено;
- слід уникати контакту трансформаторної олії з тілом, а також із ізоляцією проводки;
- заміну штатного мережевого електрокабелю із заземлюючою житловою на провід без заземлення заборонено.
Протікання масла
Порушення герметичності масляного радіатора відбувається зазвичай при його механічному пошкодженні або внаслідок корозії, спричиненої дефектом захисного покриття.
Коли давно використовується звичний масляний радіатор потік, виникає природне питання, що робити, чому б не спробувати відновити його герметичність своїми руками?
Проте, ремонт інфрачервоного обігрівача самотужки у разі протікання можливий лише за умови, що прилад – агрегат вітчизняного виробництва старого зразка зі сталевим радіатором плоского виконання та знімним ТЕНом.
Плоскі масляні електроопалювачі вітчизняного виробництва з радіаторами зі сталі Для ремонту від корпусу приладу від'єднується блок управління, під яким розташований ТЕН. Потім нагрівач після від'єднання контактів викручується і масло через монтажне гніздо зливається в чисту ємність. Залишкам олії дають стекти, після чого радіатор заповнюють водою, щоб унеможливити займання всередині нього олії.
Товщина стін таких радіаторів становить 1-1,2 мм, що дозволяє використовувати електрозварювання. Місце протікання на корпусі зачищають болгаркою зі шліфувальним диском або вручну – грубим наждачним папером. Залежно від місця та розміру пошкодження, вирізають латку зі сталі відповідної товщини, накладають її на отвір та обварюють за допомогою напівавтомата Kemppi.
Апарати Kemppi різних моделей для напівавтоматичного електрозварювання в побутових умовах Зварювальний шов зачищають і шліфують, після чого за необхідності проварюють ще раз. Після знежирення місце ремонту фарбують термостійкою фарбою, наприклад, Rustins High Heat Black Pain.
Важливо!Якщо обігрівач пофарбований за порошковою технологією, то під час проведення ремонтних робіт потрібно прагнути мінімальних пошкоджень покриття – у побутових умовах відновити його неможливо.
Термостійка фарба Rustins High Heat Black Pain у розфасовці малого об'єму Після висихання фарби радіатор заповнюють на 80% олією, і обігрівач збирають у зворотному порядку.
Якщо масляний обігрівач до виконання ремонту клацав при нагріванні, не варто очікувати, що клацання пропадуть після відновлення герметичності - пару деталей корпусу деформуються при підвищенні температури і при цьому потріскують.
Ремонт радіаторів ребристих масляних обігрівачів не доцільний, тому що виготовлені вони з тонкої листової сталі з використанням лазерного зварювання. Відновлення герметичності таких резервуарів технічно складно, в побутових умовах не гарантує успіху або за витратами порівняно із вартістю нового обігрівача. Крім того, якщо ТЕН є незнімним, то злити масло можна через пошкодження, а ось залити його назад вже не буде можливим.
Відсутність нагріву
Технічно справний маслонаповнений побутовий обігрівач при включенні в мережу тихо тріщить. Цей фактор небезпечний, оскільки обумовлений лише розширенням збірного корпусу агрегату, що клацає під час нагрівання.
Якщо ж після увімкнення агрегату та встановлення потрібних значень потужності та температури опалювальний прилад безшумний, значить, нагріву радіатора не відбувається, і несправність слід шукати в електричній частині.
Насамперед візуально оглядають цілісність електрокабелю. Якщо видимих пошкоджень немає, необхідно спочатку зняти з нижньої частини корпусу агрегату стійки з колесами.
Потім потрібно від'єднати від радіатора блок керування, для чого на ньому зверху викруткою підсівається і знімається штатна табличка з написом Do not cover, під якою знаходяться гвинти кріплення.
Місце розміщення кріплення гвинтів блоку керування до корпусу Відгвинтивши кріплення зверху, у нижній частині блоку управління також віддають гвинти або відстібають фіксуючі пружини (залежно від моделі), з ребра стику блоку з радіатором знімають обичайку, і демонтований вузол укладають внутрішньою стороною назовні.
Послідовність демонтажу блоку керування з корпусу масляного обігрівача Виробляють візуальний огляд цілісності проводки та ізоляції, а також якості контактів у місцях з'єднання проводів, звертаючи увагу на ділянки зі зламами та окисленням. Провід із явним внутрішнім пошкодженням замінюють на новий, окислені контакти розбирають, зачищають наждачним папером і збирають заново.
Після закінчення візуального огляду приступають до «продзвонювання» комплектуючих за допомогою тестора – мультиметра, яку починають із тестування жил ділянки дроту від вилки до найближчого з'єднання. Операція спрощується різними кольорами жил у кабелі електроприладу, що дозволяє легко відстежити напрямок проводки.
Звуковий сигнал тестора свідчить про цілісність ділянки, що прозвонюється, відсутність сигналу - про пошкодження.
Початковий етап продзвонювання масляного обігрівача за допомогою мультиметра - ділянка від вилки до ТЕНу Заміна трубчастого нагрівача
ТЕН, крім нагрівальних елементів, оснащений запобіжниками за струмом і температурою, наявність яких потрібно враховувати при продзвонюванні. Не виключена ймовірність ситуації, коли при справному ТЕНі згорів один із цих запобіжників, або навіть вийшли з ладу обидва.
Запобіжники ТЕНу: ліворуч – за температурою, праворуч – за струмом Якщо тестування все ж таки виявило вихід з ладу трубчастого нагрівача, то подальші дії залежать від способу встановлення ТЕНу в радіаторі. Різьбове кріплення нагрівача за відсутності вальцювання дозволяє виконати його заміну. В цьому випадку ТЕН викручується з радіатора, і замість нього із заміною ущільнювальної прокладки встановлюється нагрівач з ідентичними параметрами за потужністю та температурою відключення.
Трубчастий електронагрівач різьбового способу встановлення в опалювальний агрегат При незнімному варіанті установки нагрівач завальцьований у гнізді радіатора. У побутових умовах розвальцювати старий і встановити новий ТЕН, виконавши його герметичну вальцювання, дуже складно, тому слід подумати про покупку нового масляного обігрівача.
Несправність регулятора температури
Тестування цього вузла виконується так:
- продзвонюють ділянку ланцюга від вилки до терморегулятора;
- регулятор встановлюють на мінімальне значення температури та тестують – ланцюг повинен бути розімкнений;
- під час включення кожного з нагрівачів окремо, а також двох ТЕНів одночасно при встановленні регулятора температури у відмінне від нуля значення ланцюг повинен бути замкнутий.
Вид зсередини терморегулятора побутового масляного обігрівача Sinbo потужністю 2 кВт Якщо продзвонювання терморегулятора показало його несправність, тобто, масляний обігрівач не реагує на перемикання режимів потужності або зміну температури поворотом маховика, пристрій необхідно замінити, так як діагностика його технічних характеристик з подальшим ремонтом за результатами перевірки в промислових умовах не доцільна, а зробити це побутових умовах дуже складно.
У разі відсутності несправностей регулятор очищають від пилу, а контакти підтягують.
Вихід з ладу біметалічної пластини
Питання, чи може вибухнути масляний обігрівач, актуальне, оскільки тиск олії в радіаторі досягає високих значень, а повітряна «подушка» у вигляді 20% його об'єму має все ж таки обмежений потенціал. Щоб цього не сталося, у конструкції обігрівача є термореле, яке має відключити обігрівач при перегріві.
У звичайних умовах це реле, що є біметалічну пластину, повинно замикати електричний ланцюг. Якщо ж мультиметр констатує розрив ланцюга в цьому термозапобіжнику, його також слід замінити на новий з ідентичними характеристиками.
Продзвонювання термореле маслонаповненого обігрівача та зовнішній вигляд термореле Масляні обігрівачі вибухають дуже рідко саме тому, що мають кілька ступенів захисту, що дублюють один одного, а ймовірність одночасного виходу з ладу всіх пристроїв, що забезпечують безпеку, мала.
Відсутність відключення обігрівача при перекиданні
Розмикання електричного ланцюга при нахилі масляного обігрівача або його перекиданні забезпечується пристроєм, принцип дії якого заснований на наявності в його конструкції підвішеного грузика, який при відхиленні агрегату від вертикалі зберігає своє положення.
Варіант оснащеності масляного обігрівача пристроєм розмикання ланцюга при перекиданні приладу - виска з металевою гиркою Тестування цього пристрою здійснюється шляхом відхилення обігрівача від вертикалі вручну. Якщо відключення приладу не відбувається, елемент необхідно очистити від пилу і розходити, а краще замінити новим, установка якого не становить труднощів.
Слід зазначити, що при виході з ладу захисного вимикача масляний обігрівач не вибухає - при перегріві ТЕНів, не покритих маслом, спрацьовує термозахист трубчастого нагрівача, або електричний ланцюг розмикає термореле.
Висновок
Масляний радіатор - пристрій, самостійно діагностувати несправність якого цілком реально, але ремонт цього приладу самотужки краще мінімізувати до заміни деталей, що вийшли з ладу, новими, так як особливості експлуатації (фактор небезпеки використання електричного струму, високі тиск і температура масла) вимагають професійних навичок і підвищеного уваги до виконання робіт.
Отримати найкраще уявлення про ремонт маслонаповнених ІЧ-обігрівачів допоможе відеоролик:
Основна сутність статті
- Маслонаповнений обігрівач - затребуваний споживачами агрегат, конструкція якого не містить складних технічних рішень.
- Всі несправності масляного радіатора можна діагностувати самостійно, але більшість деталей, що вийшли з ладу, підлягають заміні новими.
- Якщо підтікає радіатор, відновлення герметичності резервуара буде ефективним лише для обігрівачів плоского виконання вітчизняного виробництва.
- Експерименти з реставрацією комплектуючих, що вийшли з ладу, небезпечні, в більшості випадків необхідна установка нових деталей – реальних прикладів, коли масляний обігрівач вибухнув, існує достатньо.
- Належний догляд за ІЧ-обігрівачами та дотримання правил експлуатації – запорука багаторічного використання обігрівачів без необхідності ремонту.
Радіаторний обігрівач є одним з найбільш популярних різновидів пристроїв, які використовуються для опалення приміщення. У цьому сегменті представлена різна техніка, причому відрізняється вона не тільки функціональними параметрами (потужність, тепловіддача і т.д.), але і принципом дії.
У нашій статті ми розповімо, які радіатори можна використовувати для обігріву, як правильно їх підбирати і встановлювати.
Опис виробів
Принцип роботи
Для опалення приміщень застосовуються прилади двох типів – конвектори та радіатори.
Їх відмінності полягають у принципах перерозподілу тепла, тому варто проаналізувати особливості роботи пристроїв обох видів.
- Конвектор– це опалювальний прилад, який працює, як випливає із назви, за рахунок конвекції. При цьому в нижню частину обігрівача надходить холодне повітря, яке проходить між нагрівальними елементами, збільшується в об'ємі і виходить у верхній частині приладу. Конвекція здійснюється без додаткових витрат енергії переміщення повітряних мас, та її інтенсивність залежить кількості теплообмінних панелей.
- Радіаторпрацює дещо інакше. Усередині опалювального приладу знаходиться теплоносій – гаряча вода, високотемпературна пара, антифриз, мінеральна олія. Тепло від вмісту радіатора передається до стін приладу, а вони, у свою чергу, випромінюють його в навколишнє середовище.
Зверніть увагу!
Багато обігрівачів працюють за змішаним принципом, поєднуючи конвекцію з випромінюванням тепла у різних пропорціях.
Такий підхід дозволяє комбінувати процеси підвищення енергоефективності.
Якщо говорити про популярність і затребуваність на ринку, то радіатори все ж таки перевершують пристрої, що використовують конвекторний принцип перенесення тепла. Це багато в чому пояснюється простотою конструкції, що призводить до здешевлення виробництва. Крім того, у традиційних радіаторів дещо вищий рівень тепловіддачі на одиницю площі, але ця відмінність є несуттєвою.
Якщо ж згадувати про незаперечні плюси, то тут на користь радіаторів каже відсутність протягу. Активно працюючий конвектор сприяє інтенсивному перемішування повітря, тому при низькій температурі на вулиці в приміщенні з великою площею скління можуть формуватися досить холодні потоки.
Виходячи з цих міркувань, для встановлення в житлових приміщеннях фахівці все ж таки рекомендують вибирати саме радіатори. А ось якими вони можуть бути – розберемося у наступному розділі.
Вода чи електрика?
Батареї опалення, які у побуті, бувають або водяними, або електричними. Для порівняння основні властивості таких виробів ми описали у таблиці нижче:
| Тип радіатора | Особливості |
| Водяний |
|
| Електричний |
|
Окремо варто згадати саморобні пристрої. Так, наприклад, для гаража можна зробити електрообігрівач з радіатора для автомобіля. При цьому всередину радіатора встановлюються ТЕН потужністю до 1 кВт, а ефективний теплообмін забезпечується за рахунок роботи електродвигуна.
Втім, на сьогоднішній день необхідність таких винаходів практично відсутня. На ринку представлені обігрівачі різних моделей, і тому підібрати фабричну модель, придатну для вирішення того чи іншого завдання, не складе труднощів.
Матеріал виготовлення
Одним із найважливіших параметрів, що визначають особливості використання радіатора-обігрівача, є матеріал корпусу.
Цей аспект підбору виробів описаний досить докладно (у тому числі й у статтях на даному сайті), тому тут ми наведемо лише загальні характеристики радіаторів з різних матеріалів:
- Чавунні батареї - міцні, надійні, але при цьому важкі і досить тендітні (так, чавун погано переносить ударні дії). До мінусів можна також віднести повільне нагрівання, до плюсів - тривале збереження тепла і хорошу стійкість по тиску.
Зверніть увагу!
Чавунні радіатори можна встановлювати в багатоквартирних будинках, оскільки вони добре витримують перепади напору води при обпресуванні системи.
- Сталеві радіатори мають більшу, в порівнянні з чавунними, тепловіддачу. Вони легші і стійкіші до ударів, крім того, швидше прогріваються. Якщо ж говорити про недоліки, то сюди слід зарахувати активну корозію, а також швидке охолодження при припиненні надходження теплоносія.
- Алюмінієві моделі з'явилися на ринку порівняно недавно, проте їхня відмінна тепловіддача швидко зробила такі конструкції дуже популярними. Втім, мінуси алюмінієвих виробів теж є: це висока ціна, низька стійкість до тиску і схильність до внутрішньої корозії при контакті з лужною водою.
- Щоб компенсувати недоліки алюмінієвих систем, але забезпечити високу ефективність теплопередачі, були розроблені біметалічні батареї. Вони поєднують у собі сталеві резервуари з алюмінієвими радіаторними пластинами, тому дуже добре обігрівають приміщення при відносно невеликих витратах енергії. Щоправда, коштують вони досить дорого, тому встановлювати їх радять лише там, де потрібний запас міцності, який не можуть забезпечити моделі з алюмінію.
- В окрему групу виробів варто виділити радіатори. Для міді характерна висока теплопровідність і хороша стійкість до корозії, тому працює такий радіатор вище за всілякі похвали. Втім, висока вартість обмежує застосування мідних моделей, тому більшість із них представлена саме у преміум-сегменті.
Використання радіаторів
Підбір по тепловіддачі
Щоб радіатори справлялися зі своїм завданням, тобто. забезпечували комфортний мікроклімат, нам необхідно придбати достатньо таких пристроїв на одне приміщення.
І тут не обійтися без розрахунків, інструкція до яких наводиться нижче:
- Потужність залежить від того, який обсяг потрібно обігріти. Отже нам необхідно помножити площу приміщення на його висоту (в метрах). Так, для кімнати площею 25 м2 зі стелями 3м шукана величина складе 75 м3.
- Далі обсяг множимо на нормативний показник 41 Вт/м 3 . Ця величина визначає споживання тепла одним кубометром житлового простору для середньої лінії Росії. У разі сумарний обсяг тепла дорівнюватиме 75*41= 3075 Вт.
Зверніть увагу!
Для північних та південних територій діють інші нормативи, які ви можете знайти у довідковій літературі.
Важливо!
Як правило, виробники вказують, для якої температури теплоносія розраховується тепловіддача секції радіатора.
Щоб внести необхідні поправки, варто заздалегідь дізнатися про параметри теплопостачання мережі вашого будинку – можливо, доведеться купувати радіатор із запасом за продуктивністю.
Монтаж системи
Установка радіаторів для обігріву своїми руками є досить складним процесом, проте це завдання все ж таки є посильним для більшості майстрів.
Опис алгоритмів почнемо з інструкції щодо встановлення електричних моделей:
- Як правило, стаціонарні електрообігрівачі кріпляться на стіну. При цьому для підключення використовується розетка, розташована в безпосередній близькості від пристрою, або прихована проводка для стаціонарного приєднання.
Зверніть увагу!
У будь-якому випадку контур, до якого підключатиметься електрорадіатор, потрібно приєднувати до розподільного щитка через ПЗВ.
- Щоб теплові потоки розподілялися у приміщенні рівномірно, батарею потрібно розташовувати за певними правилами. Вкрай важливим є дотримання величини зазорів: від підлоги близько 100 мм, від підвіконня - 80 - 100 мм, від стіни до задньої поверхні батареї - 30 - 60 мм.
- Якщо радіатор повністю перекривається підвіконною дошкою, то в ній бажано виконати отвори для виходу теплого повітря, закриті пластиковими ґратами. В іншому випадку нижня частина шибки буде постійно накопичувати конденсат як найхолодніша область в приміщенні.
- Сама установка електричного радіатора складнощів не становить. Нам достатньо встановити на стіну кріпильні кронштейни та навісити на них батарею.
З водяним обігрівом куди складніше:
- Спочатку потрібно вибрати схему підключення. Від цього залежить, наскільки ефективно проходитиме перерозподіл тепла. Можливі схеми представлені на зображеннях у нашій статті, тому при монтажі обов'язково потрібно мати на увазі цю інформацію.
- По-друге, нам потрібно прокласти труби опалення. Як правило, для цієї мети використовуються сталеві або полімерні вироби із хорошою термостійкістю.
- Після цього здійснюємо сам монтаж радіатора на настінні або підлогові кронштейни. Найважчими є батареї з чавуну, тому для їх закріплення використовується найбільш потужне кріплення.
- Зрештою, потрібно приєднати радіатор до труб. Найчастіше тут використовуються різьбові з'єднання, які мають бути максимально надійними та герметичними.
Після завершення настановних робіт варто протестувати систему. Якщо ви цього не зробили, важливо стежити за оголошеннями про початок опалювального сезону: тільки перший пуск пробної порції теплоносія остаточно продемонструє, наскільки якісною була установка.
Висновок
І водяний, і масляний радіаторний обігрівач, і всі інші пристрої з даної категорії можуть ефективно застосовуватися при створенні системи опалення приміщення. Підсумковий результат безпосередньо залежить від того, чи правильно ми виберемо і змонтуємо апаратуру, тому майстрам-початківцям варто уважно вивчити наведені вище рекомендації і переглянути відео в цій статті.
Для відпочинку на дачі взимку потрібне надійне джерело тепла (обігрівач). Його можна придбати у спеціалізованих магазинах. Але є дачники, які легко можуть сконструювати саморобні обігрівачі для будинку, дачі і гаража.
До такого рішення приходять не всі дачники та домовласники, а лише ті, які мають спеціальні навички та вміння. Серед них зустрічаються справжні інженери-самоуки. Вони здатні прорахувати до дрібниць, ретельно обробляти кожну деталь, змонтувавши оригінальний безпечний обігрівач.
Витрати на матеріал для саморобного приладу для нагрівання приміщення мінімальні, оскільки його можна знайти у господарстві. Якщо навіть купувати матеріал за гроші, то коштуватиме він набагато дешевше, ніж прилад із магазину, а ефект від роботи однаковий. Навіщо витрачатися на придбання готового обладнання, коли його можна змонтувати самостійно. Як зробити обігрівач для дому своїми руками?
Саморобний газовий обігрівач для гаража, будинку, дачі
Створюючи обігрівач своїми руками, потрібно дотримуватись кількох рекомендацій:
- Прилад повинен мати просту конструкцію без складних елементів та деталей.
- Потрібно акцентувати особливу увагу на безпеці, тому прилади, які перекривають та подають газ, найкраще придбати заводські, або зняти зі старих балонів.
- Під час створення також слід враховувати його економічність.
- Обігрівач не повинен бути громіздким, а способи його активації складними.
- Витрати на матеріали для обігрівача повинні становити не більше третини реальної ціни заводського нагрівального приладу з прилавка магазину, інакше немає сенсу робити його, простіше купити готовий.
Як показує практика, найефективнішим способом обігріву в домашніх умовах є інфрачервоне випромінювання.
Щоб зробити такий газовий саморобний обігрівач для гаража, будинку, дачі своїми руками, потрібно мінімум деталей та матеріальних витрат (аркуш жерсті, ножиці по металу, клепочник, заклепки, металеву дрібну сітку репицю, звичайне господарське сито, балончик з газом ємністю 0,5 л. та спеціальний пальник з клапаном).
Перше, що потрібно зробити, це кріплення обігрівача до пальника. Потрібно взяти господарське сито, притулити до листа оцинковки та обвести маркером. Потім перпендикулярно і паралельно необхідно до кола домалювати прямокутні вушка (одне з них має бути вдвічі довшим). Ножицями по металу слід вирізати малюнок. Він має бути якомога рівніше.
Другий етап монтажу обігрівача вміщує кріплення деталей між собою. Для цього беремо пальник і прикручуємо її болтами до жерстяного кола. Потім, за допомогою вушок, які завертаються в протилежний бік, кріпиться ситечко. Воно допомагає розсіювати тепло на всі боки. Вийшла частина конструкції обігрівача.
Третім етапом монтування саморобного обігрівача буде кріплення металевої сітки. Для цього потрібно знову вирізати ідентичне коло із жерсті. Його також вирізують ножицями по металу. Вушка загинаються, а площині кола свердляться отвори (близько 10). Потім береться сітка і кріпиться до вушок обох кіл. Спочатку потрібно зміцнювати нижню частину, потім верхню. Кріплення здійснюється за допомогою клепочника і заклепок. В результаті цих операцій повинен вийти сітчастий циліндр.
Завершальний етап – запуск інфрачервоного саморобного газового обігрівача. Хоч він і не великий, але тепло від нього виходить достатнім, щоб обігріти гараж, кімнату в будинку або невеликий дачний будиночок.
Масляний обігрівач своїми руками
Завдяки своїй бездоганній функціональності, характеристикам та ефективності, завоювали серед дачників велику популярність. Вони безпечні і компактні, мають високий рівень ККД.
Пристрій саморобного масляного обігрівача дуже простий: герметичний корпус з маслом (може підійти будь-який балон з-під газу або інша герметична ємність), навколо якого обертаються трубчасті електричні нагрівачі.
Щоб зробити масляний обігрівач, необхідні такі матеріали та інструмент:
- Герметична ємність (радіатор від машини, металева чи алюмінієва батарея).
- Трансформаторна або технічна олія.
- 4 тену.
- Електромотор або насос невеликої потужності (до 2-2,5 кВт).
- Набір свердел, дриль, зварювальний апарат, електроди, вмикачі.
Процес монтажу масляного обігрівача в домашніх умовах відбувається за наступним сценарієм:
Олійний радіатор своїми руками стане чудовим та ефективним обігрівачем для дому та дачі. Єдиний його мінус – залежність від електрики та велике його споживання.
Електричний обігрівач своїми руками
Якщо робити електричний обігрівач своїми руками, основою його роботи повинні бути інфрачервоні промені, які не нагрівають повітря, а предмети, що знаходяться в кімнаті. Завдяки такому принципу навіть саморобний електричний обігрівач буде ефективним. До того ж споживання електрики мінімальне.
Щоб зробити електричний обігрівач, можна використовувати дві пластини пластику та графітову стружку. У господаря вийде естетичний, плоский прилад, який гармонійно впишеться у будь-який інтер'єр.
Робиться графітовий обігрівач за наявності графітової стружки (можна використовувати старі, використані трамвайні щітки), двох листів пластику (по 1 м 2 кожен), епоксидного клею, шматка дроту з вилкою на кінці.
Саморобний електричний обігрівач є найефективнішим та найзручнішим засобом обігріву приміщення. Чимало дачників часто цікавить питання про те, як зробити обігрівач для гаража своїми руками? Для гаража можна зробити обігрівач за тим же принципом, тільки пластикові пластини потрібно взяти менші приблизно в два рази. Цього достатньо, щоб обігріти невеликий гараж.
Відео: виготовлення обігрівача своїми руками
