Հիմնադրամի պահանջները շատ բարձր են։
Հիմնադրամի ամրությունն ու հուսալիությունը հիմնական, բայց ոչ միակ խնդիրներից են, որոնք հանձնարարված են օժանդակ կառույցներին:
Համապատասխան տեսակի ընտրությունը որոշվում է տեղանքի բոլոր պայմանների վերլուծությամբ՝ հողի կազմը, շերտերի քանակը և հատկությունները, հողի ջրի խորությունը և այլն:
Գոտի հիմքերը հուսալի աջակցություն են տարբեր նյութերից պատրաստված շենքերի համար.
Նյութը և հարկերի քանակը որոշում են շենքի քաշը, որից կախված են ժապավենի նախագծման պարամետրերը՝ ներթափանցման աստիճանը և հաստությունը։ Հողի բնութագրերի հետ մեկտեղ շենքի պարամետրերը հիմնական նյութն են նախագծման ընթացքում ինժեներական հաշվարկներ կատարելու համար:
Մակերեսային գոտի կառուցելիս հաշվի են առնվում հողի կազմը, ստորերկրյա ջրերի առկայությունը և խորությունը։ Օպտիմալ խորությունը սովորաբար համարվում է 0,75-1 մ, սակայն կայուն և չոր հողերի վրա խորությունը կարող է փոքր-ինչ կրճատվել։
ՆՇՈՒՄ!
Մակերեսային ժապավենի համար ամենատարածված ընկղմման խորությունը համարվում է 0,7 մ:
Կա խրամատ, որի մեջ ստեղծվում է ջրահեռացման շերտ և բետոնե շերտ է լցվում.
Բազային դիզայնը ավելի քիչ հնարավորություններ ունի, քան լիարժեք ժապավենը, բայց համեմատաբար փոքր ցածրահարկ շենքերի համար դրա կրող հզորությունը բավականին բավարար է:
Դիտարկենք շերտի հիմք ստեղծելու կարգը:
Գործողությունների կարգը գրեթե ոչ մի դեպքում չի փոխվում, քանի որ բոլոր փուլերը նախորդ գործողությունների հետևանք են:
Աշխատանքի սկիզբը բաղկացած է հողի վերին շերտի հեռացումից և տարածքի նշումից: Դրա համար օգտագործվում են փայտե ցցեր, որոնք տեղադրվում են ապագա խրամատի խաչմերուկներում կամ անկյունային կետերում:
Լայնությունը ընտրվում է հիմքի հաշվարկված պարամետրերի հիման վրա, բայց առնվազն 20 սմ-ով ավելի, քան ժապավենը: Սա կարևոր է, քանի որ անհրաժեշտ կլինի խրամուղու ներսում կաղապարամած տեղադրել և հետագայում ապահովել սինուսների համար լցոնման շերտի բավարար հաստությունը:
Խրամուղի փորումը կատարվում է էքսկավատորով կամ ձեռքով։ Երկրորդ տարբերակը դժվար է, բայց եթե դժվարություններ առաջանան շինարարական սարքավորումների տեղամաս հասցնելու կամ մոտենալու հետ, դա միանգամայն հնարավոր է: Պեղված հողը պահվում է խրամատի կողմերում կամ անմիջապես հանվում տեղանքից:
Անհրաժեշտ է ապահովել նույն խորությունը, բայց կարիք չկա շատ ջանք թափել և հատակը հարթեցնել մինչև սանտիմետր։ Խրամուղու անկյունները ձեռքով հավասարեցված են՝ անկախ փորման մեթոդից:
Դրենաժային համակարգը թույլ է տալիս ստորերկրյա ջրերը հեռացնել ավազի բարձի շերտից՝ բացառելով ձմռանը բեռների ավելացման հնարավորությունը:
Կան տարբեր տեսակի համակարգեր:
Գործնականում ամենից հաճախ օգտագործվում է փակ տեսակը, քանի որ շատ դեպքերում ջրի վտանգ կա։ Տեղադրված է հատուկ նշանակության խողովակաշարային համակարգ, որն ընդունում և արտանետում է խոնավությունը դրենաժային ջրհորի մեջ:
Բարձրորակ ջրահեռացման աշխատանքի համար անհրաժեշտ է տեղադրել զտիչ խողովակ և ունենալ թեքություն ջրի բնական շարժման համար: Զտիչ շերտը կտրում է մանր օրգանական մասնիկները՝ կանխելով դրենաժային խողովակների ներքին մակերեսը տիղմից:
Սա օգնում է երկարացնել համակարգի կյանքը և նվազեցնել ձախողման վտանգը:
Ավազի բարձը բազային կառուցվածքի կարևոր և պարտադիր տարր է: Նրա հաստությունը տատանվում է, միջինը 20 սմ է. Սովորաբար օգտագործվում է մաքուր գետի ավազ կամ հերթափոխով 10 սմ ավազի շերտ, 10 սմ նուրբ մանրացված քար և կրկին 5 սմ հարթեցնող ավազի շերտ:
Յուրաքանչյուր շերտը լցնելուց հետո զգույշ խտացում է կատարվում շինարարական թրթռացող մեքենաների կամ ձեռքի գործիքների միջոցով։ Խորհուրդ է տրվում շերտերը թափել ջրով, դա օգնում է բարձն ավելի լավ կնքել։
ՆՇՈՒՄ!
Մասնագետները խորհուրդ են տալիս հետևել հետքաշերտի խտացման որակի հետևյալ չափանիշներին. քայլելիս մակերևույթի վրա կոշիկների հետքեր չմնան։ Սա կարևոր է, քանի որ բարձի նստեցումն անընդունելի է, քանի որ այն կհանգեցնի ժապավենի դեֆորմացմանը՝ անկանխատեսելի հետևանքներով:
Կաղապարը ստեղծելու համար օգտագործվում են 25-40 մմ հաստությամբ եզրային տախտակներ (կախված ժապավենի չափսից): Նախ, ժապավենի բարձրությունից մի փոքր գերազանցող լայնությամբ վահանները հավաքվում են խրամատի կողքին. Երբ դրանք հավաքվում են, վահաններն իջեցվում են խրամատի մեջ և դրսից ամրացվում են թեք կանգառներով և ուղղահայաց աջակցության ձողերով:
Խաչաձողերը տեղադրվում են ներսից, սահմանելով վահանակների միջև հեռավորությունը, որը հավասար է ժապավենի լայնությանը: Կաղապարամածը պետք է լինի ամուր, պատրաստ ընդունելու բեռներ, երբ բետոնը լցվում և կարծրանում է: 3 մմ-ից ավելի բացերը չպետք է լինեն, պետք է լրացվեն քարշակով կամ խցանվեն սլաքներով:
Սա կվերացնի բետոնի անիմաստ սպառումը ճաքերի մեջ արտահոսքի ժամանակ:
Ամրապնդումը նախատեսված է փոխհատուցելու առաձգական առանցքային բեռները, որոնք բետոնը չի կարող դիմակայել: Այն հեշտությամբ մեծ ճնշում է գործադրում, բայց երբ կռում է ժապավենը անկայուն է և անմիջապես կոտրվում է:
Ամրապնդման համար ստեղծվում է ամրացնող գոտի, որի հիմնական տարրը մետաղից կամ ապակեպլաստե շերտավոր ամրացումից պատրաստված հորիզոնական աշխատանքային ձողեր են։
Ձողերը պահանջվող դիրքում պահելու համար օգտագործվում են ավելի փոքր տրամագծով հարթ ձողեր, որոնցից պատրաստվում են ուղղահայաց տարրեր (սեղմակներ), որոնք աշխատանքային ձողերի հետ համատեղ կազմում են տարածական վանդակ։
Դրա չափերն այնպիսին են, որ հորիզոնական ձողերը 2-5 սմ խորության վրա ընկղմված են բետոնի մեջ։
Աշխատանքային ձողերը ընտրվում են ժապավենի լայնությունից: Մակերևութային հիմքի համար դրանց տրամագիծը 12-14 մմ է (30-40 սմ լայնությամբ) կամ 16 մմ ավելի մեծ լայնությամբ:
Ամրապնդող շրջանակի տարրերի միացումը կատարվում է երկու եղանակով.
Առաջին տարբերակը օգտագործվում է հաստ ձողերի համար և գործնականում չի օգտագործվում մակերեսային հիմքեր կառուցելիս: Թևի գոտու հավաքումը առավել հաճախ տեղի է ունենում տրիկոտաժի մեթոդով:
Օգտագործվում է փափուկ մետաղալար, որը բավականին հուսալիորեն պահում է շրջանակի տարրերը, բայց ունի որոշակի ազատության աստիճան, ինչը թույլ է տալիս պահպանել շրջանակի ամբողջականությունը, երբ բեռներ են առաջանում լցնելու ընթացքում:
Տրիկոտաժի համար օգտագործվում է հատուկ մանգաղաձև գործիք: Մոտ 25-30 սմ երկարությամբ մետաղալարերի մի կտոր ծալվում է կիսով չափ. Ստացված կիսաօղակը փաթաթվում է երկու միացնող ձողերի շուրջը անկյունագծով, ծայրերը բարձրանում են դեպի վեր:
Այնուհետև կեռիկով բռնեք ծալովի օղակը և հենվելով երկրորդ ազատ ծայրին, կատարեք 3-5 պտտվող շարժում, որի շնորհիվ երկու ձողերն էլ ամուր և ամուր կապված են միմյանց հետ։
Վիրահատությունը բարդ չէ, սովորաբար հմտությունը զարգանում է հենց առաջին օրը։
Բետոնի մի քանի դասեր կան, որոնք նախատեսված են տարբեր պայմանների և բեռների համար: Քանի որ մակերեսային ժապավենային հիմքերը հիմնականում օգտագործվում են ցածրահարկ մասնավոր շինարարության մեջ, օպտիմալ ընտրությունը կլինի M200 դասի բետոնը:
Այն կարողանում է ապահովել գոտու անհրաժեշտ ամրությունը և կրող հզորությունը համեմատաբար ցածր մեռած քաշով։
Նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ավելի ուշադիր մոտենալ հարցին, մենք կարող ենք խորհուրդ տալ օգտագործել առցանց հաշվիչ բետոնի դասակարգման և քանակի հաշվարկման համար: Ստացված արդյունքը պետք է կրկնօրինակվի մեկ այլ ռեսուրսի վրա՝ հնարավոր սխալներից պաշտպանվելու համար:
Լցնելը պետք է կատարվի հնարավորինս արագ, իդեալականը միանգամից: Մեկ օրից ավելի հորդառատ ընդմիջումներ անընդունելի են նման դեպքերում, անհրաժեշտ է պահել բետոնը մինչև այն ամբողջովին կարծրանա և միայն դրանից հետո շարունակել աշխատանքը. Նման ժապավենի որակը և ուժը շատ ավելի ցածր է, քան միաժամանակյա ձուլման ժամանակ:
Այս պայմանը ամենահեշտն իրականացվում է պատրաստի բետոնի օգտագործմամբ, որն անմիջապես տեղակայվում է խառնիչով: Արդյունքը ժամանակի զգալի խնայողություն է, և բետոնի որակը ամեն դեպքում ավելի լավ կլինի, քան տնական լուծումը:
Անհրաժեշտ է լցնել մի քանի կետերից՝ փորձելով դրանք հնարավորինս հավասարաչափ բաշխել ժապավենի երկարությամբ։. Սա թույլ կտա ձեռք բերել նույն պարամետրերով ձուլում ամբողջ պարագծի շուրջ, որը կապահովի բազայի բարձր ամրությունը:
Խոնավության ազդեցությունը չափազանց վնասակար է մակերեսային ժապավենի համար: Բետոնի մեջ ներթափանցելով՝ ջուրը վաղ թե ուշ սառչում է և պատռում նյութը ներսից։ Սա ոչ մի դեպքում չի կարելի թույլ տալ:
Կան երկու տեսակի ջրամեկուսացում, որոնք կարող եք անել.
Ժապավենի մեկուսացումը վերացնում է խտացման ձևավորումը: Կա երկու տարբերակ՝ արտաքին և ներքին մեկուսացում: Առաջին դեպքում մեկուսացումը տեղադրվում է դրսից, երկրորդում՝ ներսից։
Մասնագետները խորհուրդ են տալիս միաժամանակ կատարել երկու տեսակի մեկուսացում, քանի որ անհնար է առանձին-առանձին հասնել ակնկալվող արդյունքին: Հաշվի առնելով տեղաբաշխման առանձնահատկությունները՝ անհրաժեշտ է օգտագործել ջերմամեկուսիչների խոնավակայուն տեսակներ՝ հիմք penoplex, հեղուկ պոլիուրեթանային փրփուր, պոլիէթիլենային փրփուր և այլն։
Հանքային բուրդ այս դեպքում չպետք է օգտագործվի, քանի որ այն կարող է ջուր կլանել կատարողականի ամբողջական կորստով:
Լցնելուց հետո անհրաժեշտ է 10 օր պարբերաբար ժապավենի մակերեսը ջրով ջրել։:
Ժապավենը պետք է թաքնվի արևի կիզիչ ճառագայթներից պոլիէթիլենային շերտի տակ։ Ջրով ջրելը թույլ է տալիս որոշակիորեն հավասարեցնել ժապավենի արտաքին և ներքին շերտերի խոնավությունը՝ նվազեցնելով բեռները և ճաքերի վտանգը:
Բետոնի վերջնական ամրացումը շատ երկար է տևում, բայց ժապավենի հետ աշխատանքը կարող եք շարունակել 28 օր հետո.
Մերկացումը կաղապարի ապամոնտաժման կարգն է: Դա կարելի է անել լցնելուց ոչ շուտ, քան 10 օր հետո։
Դուք չպետք է փորձեք արագացնել գործընթացը.
Ամենից հաճախ, ավազի բարձի նստվածքը տեղի է ունենում լցավորման շերտի վատ խտացման պատճառով: Բացի այդ, հաճախ հանդիպում են ոչ պիտանի նյութերի, հատկապես սխալ դասի բետոնի օգտագործումը:
Որոշ անբարեխիղճ մատակարարներ տրամադրում են ցածրորակ նյութեր՝ գումար խնայելու համար: Փորձառու փորձագետները խորհուրդ են տալիս պատվիրել ավելի ծանր բետոն - M200-ի փոխարեն վերցրեք M250. Արժեքի և քաշի տարբերությունը փոքր է, բայց հույս կա, որ նյութը ավելի դիմացկուն կլինի:
Բացի այդ, նրանք հաճախ փորձում են նվազեցնել փողի և աշխատանքի արժեքը՝ հրաժարվելով և. Այս ընթացակարգերը պահանջում են որոշակի ժամանակ, բայց, համեմատած բազայի ծառայության ժամկետի հետ, դրանք կատարվում են շատ արագ և չեն կարող անտեսվել:
Այս տեսանյութից դուք կսովորեք, թե ինչպես տեղադրել ժապավենային հիմք.
Շերտի հիմքի ստեղծումը այնքան էլ բարդ խնդիր չէ, քանի որ այն պահանջում է բոլոր փուլերի իմաստի լիարժեք ըմբռնում և անհրաժեշտ գործողությունների բարձրորակ իրականացում:
Փորձառու չվարժված անձի համար խորհուրդ է տրվում չշեղվել տեխնոլոգիայից և խստորեն պահպանել SNiP-ի պահանջները:
Սա կօգնի կառուցել ամուր և բարձրորակ մակերեսային շերտի հիմք:
հետ շփման մեջ
Կիրիլ Սիսոև
Գանգավոր ձեռքերը երբեք չեն ձանձրանում:
Բովանդակություն
Բնակարանաշինության մեջ հիմնական կառույցներից մեկը տան հիմքն է, որը կարելի է ընտրել միայն հաշվի առնելով հողը և բուն օբյեկտից բեռը: Սրանք են այս կամ այն տարբերակի ընտրության վրա ազդող հիմնական գործոնները։ Առանձնատան համար հարմար են մի քանի տեսակի հիմքեր. Նրանք բոլորը տարբերվում են շինարարության տեսակից, օգտագործվող նյութերից և դրանց գնից, տեղադրման տեխնոլոգիայից: Հիմնադրամի դիզայնը ամբողջ ապագա տան հիմքն է, ուստի կոնկրետ տեսակի ընտրությունը պետք է լուրջ վերաբերվել: Ստորև ներկայացված լուսանկարներն ու տեսանյութերը կօգնեն ձեզ այս հարցում:
Հիմնական դասակարգումը, որը նկարագրում է, թե ինչ տեսակի հիմքեր կան տուն կառուցելու համար, հաշվի է առնում դրանց դիզայնը և քաշը, որի համար դրանք նախատեսված են: Իրենց մաքուր տեսքով լինում են շերտավոր, սյունաձև, միաձույլ և կույտ։ Որոշ դեպքերում օգտագործվում են դրանց համակցությունները: Օրինակ, ժապավենը շենքի պարագծի շուրջ, որի կենտրոնում սյուներ կամ կույտեր կան: Ամեն ինչ կախված է բեռի չափից, որը հիմնադրամը զգում է հենց մասնավոր տնից:
Սթրիփ հիմնադրամն իր անվան համար պարտական է իր արտաքին տեսքին: Սրանք գետնի մեջ փորված ժապավեններ են, որոնք հենվում են սալերի վրա: Վերևում ընկած կառույցներից քաշը վերցնում և տեղափոխում են գետնին։ Ավելի հաճախ նման ժապավենները պատրաստվում են շենքի պարագծի երկայնքով և կրող պատերի գտնվելու վայրում: Գոյություն ունեն երկու տարբերակ, թե ինչպես ճիշտ կառուցել հիմքը `մոնոլիտ և հավաքովի: Առաջին դեպքում կառուցվում է կաղապար, որից հետո դրա մեջ պետք է լցնել բետոնե հավանգ, իսկ երկրորդում օգտագործվում են առանձին տարրեր, օրինակ՝ փրփուր բլոկներ, կոպի բետոն, կոպիճ կամ փրփուր բետոն:
Ամենաէժան տարբերակը սյունակ է: Այստեղ պահանջվում է նվազագույն նյութեր: Կառուցվածքն ինքնին բաղկացած է որոշակի խորության մեջ ընկղմված սյուներից կամ կոնկրետ խառնուրդից: Վերջինս նախապես ընկղմվում է փորված հորի մեջ։ Մեկ հարկանի տնակների համար այս տարբերակը համարվում է օպտիմալ, հատկապես, եթե այն բաց փայտե է: Տան համար էժան սյունակային հիմքը կարող է լինել նաև մոնոլիտ կամ հավաքովի: Առաջին տարբերակում դուք պետք է հորեր փորեք, որոնց մեջ բետոն է լցվում, երկրորդում, սյուները հավաքվում են բլոկներից կամ աղյուսից:
Ամենաթանկն ու հուսալիը տան համար սալաքարային հիմքն է: Այն միաձույլ մակերես է՝ մի փոքր թաղված հողի մեջ կամ ընկած դրա վրա։ Սալիկի հաստությունը կարող է տատանվել 0,3-ից մինչև 1 մ կայունության համար այն ամրացվում է 12-25 մմ տրամագծով մետաղյա ձողերով: Սալիկն օգտագործվում է հարկերի քանակից (սովորաբար 2 հարկից ավելի) կամ թույլ հողերից շատ ծանր բեռների համար։ Թիթեղը հավասարաչափ բաշխում է ուժերը իր ամբողջ մակերեսի վրա: Պատահում է:
Մի փոքր նման է տան համար սյունակային կույտային հիմքին, բայց դա ավելի թանկ է: Օգտագործվում է անկայուն հողի վրա կամ երբ ուժեղ հողը գտնվում է շատ խորը` ավազ, շարժուն ավազ, մոտ ստորերկրյա ջրերով: Նույնիսկ զգալի կշիռները հեշտությամբ փոխանցվում են կույտերին, որոնք մակերեսին միացված են վանդակաճաղով: Դրանք կարող են լինել փայտե, մետաղական, բետոնե ամրանով։ Կույտերի խորացման սկզբունքով կարող են լինել.
Դժվար է հստակ որոշել, թե որ տան հիմքն է ավելի լավ: Ամեն ինչ կախված է զանգվածից, այսինքն. շենքի հարկերի քանակը, հողի տեսակը և բյուջեն. Ամենատարածված և հաճախ օգտագործվողը ժապավենն է: Հարմար է նաև նկուղ ունեցող շենքերի համար և կդիմանա նույնիսկ ծանր բեռներին։ Ավելի լավ է սալաքար օգտագործել մեծ ծավալների դեպքում։ Կույտավորումը հիմնականում օգտագործվում է, երբ շինհրապարակի հողերը անբավարար ամուր են: Columnar- ը լավագույնս օգտագործվում է թեթև կառույցների համար, օրինակ, փոքր փայտե գյուղական տներ:
Վերևում արդեն ասվեց, թե ինչից է կախված տան հիմքի ընտրությունը: Կան մի շարք գործոններ, որոնցից յուրաքանչյուրը կարևոր է հաշվի առնել: Ազդեցվում են ստորերկրյա ջրերի առկայությունը և դրանց մակարդակը, հողի սառեցման խորությունը և արդյո՞ք ծրագրի համար նախատեսվում է նկուղ: Ոմանց համար նույնիսկ պետք է հաշվարկներ անել։ Մյուսները հաճախ կարելի է գտնել ինտերնետում՝ սառեցման խորություն կոնկրետ տարածաշրջանի համար: Դրանք կարող եք իմանալ նաև շինարարության մեջ ներգրավված կազմակերպություններից: Սա հատկապես ճիշտ է հողի տեսակների և ստորերկրյա ջրերի համար:
Հիմնարկեքային կառույցների տեղադրման վրա ազդող առաջին գործոններից մեկը ստորերկրյա ջրերի մակարդակն է (GWL): Այն որոշելու համար առաջարկվող կառույցի անկյուններում հորատվում են առնվազն 4 հորեր։ Նրանց խորությունը պետք է լինի 50 սմ-ով ցածր, քան ներբանի ակնկալվող մակարդակը: Ընտրությունը դժվար կլինի միայն ջրի մակարդակի բարձր լինելու դեպքում։ Սա կպահանջի անկողնային պարագաներ, ջրամեկուսիչ նյութ, ջրահեռացում և մեկուսացում: Հիմքը ինքնին ընտրվում է հետևյալ կերպ.
Հավասարապես կարևոր է որոշել հողի սառեցումը: Հիմնադրամի հիմքը պետք է ընկած լինի այս մակարդակից ցածր: Դա կօգնի խուսափել երկրագնդի ցրտահարության պատճառով կառույցների բարձրացումից: Ընդ որում, չջեռուցվող տարածքների համար սառեցման արժեքը բարձրանում է 10%-ով, իսկ ջեռուցվող տարածքների դեպքում՝ 20-30%-ով: Այն չափվում է գետնի մակարդակից կամ նկուղային հատակից, եթե այդպիսիք նախատեսված են:
Միայն երկրատեխնիկական մասնագետը կարող է հստակ ասել, թե ինչպես կարելի է որոշել հողի տեսակը: Բայց դա կարելի է անել նաև շինհրապարակում հողի բնորոշ հատկանիշների հիման վրա: Ցանկացած վայրում գրեթե միշտ կա մի քանի տեսակի հող։ Հիմնականները հետևյալն են.
Հիմքը ճիշտ կառուցելու համար դուք պետք է մի քանի հաշվարկներ կատարեք: Առաջինը կոչվում է կշեռք հավաքող։ Անհրաժեշտ է որոշել բոլոր կառույցների զանգվածը, որոնք տեղակայված կլինեն գետնից բարձր: Այս արժեքի հիման վրա ընտրվում է օպտիմալ բազան: Հաջորդը, դուք պետք է սահմանեք ևս մի քանի արժեք: Սա տարածքն ու խորությունն է: Վերջինս որոշվում է կախված սառեցումից։ Սրանք հիմնական առաջարկություններն են, որոնք նկարագրում են, թե ինչպես կարելի է հաշվարկել տան հիմքը:
Առաջին առաջնահերթությունը տան կշիռը որոշելն է: Այն հաշվի է առնում բազմաթիվ արժեքներ, ուստի ավելի լավ է օգտագործել հատուկ առցանց ծառայություն: Դա այն է, ինչ կոչվում է տան քաշի հաշվիչ: Այնտեղ ձեզ միայն անհրաժեշտ կլինի մուտքագրել ապագա շենքի բնութագրերը, որոնք դուք կգտնեք նախագծում: Բացի արժեքների արագ հաշվարկից, հաշվիչը ձեզ կառաջարկի հաշվարկների հաջորդականություն՝ բոլոր փուլերի մանրամասն բացատրությամբ:
Հիմնադրամի տարածքը հաշվարկելու հրահանգները կախված են ընտրված կառուցվածքի տեսակից: Կասետային ժապավենի համար անհրաժեշտ է հաշվարկել ամբողջ ժապավենի երկարությունը՝ սա շենքի պարագիծն է: Այնուհետև այս արժեքը բազմապատկվում է բազայի լայնությամբ, որի արդյունքում ստացվում է տարածք: Ընդհանուր առմամբ, այն հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. S = yn*F / y с*R 0: Բանաձևում օգտագործվող արժեքներն են.
Հաշվի առնելով հողի սառեցումը, որոշվում է տան հիմքի խորությունը: Հողն ունի բարձր կամ ցածր բարձրացման ցուցանիշ։ Առաջին դեպքում հիմքը գտնվում է գետնի սառեցման հաշվարկված նշանի տակ: Երկրորդ տարբերակում այն կարող է ունենալ 0,5-1 մ բարձրություն, կոպիտ ավազի կամ քարքարոտ հողի վրա թույլատրվում է մոտ կես մետր խորություն:
Հիմնադրամի կառուցումը հենց նյութերի հաշվարկն է: Անհրաժեշտ կլինի որոշել կոնկրետ խառնուրդի, ամրացման և կույտերի քանակը: Որոշ դեպքերում հաշվարկվում է նաև պահանջվող աղյուսների ծավալը, օրինակ, սյունակային հիմքի համար: Ստացված տվյալները կօգնեն ձեզ խուսափել ավելորդ ծախսերից։ Այդ թվում՝ տրանսպորտ։ Բացի այդ, դա ընդհանուր առմամբ նվազեցնում է կառույցի կառուցման ժամանակը:
Տարբերություն չկա, թե արդյոք դուք որոշել եք աշխատանքներ պատվիրել հիմքի կառուցման վրա, թե ինքներդ տեղադրել այն, ավելորդ չի լինի գնահատել բետոնի պահանջվող ծավալը. Սա շատ հեշտ է անել: Հաշվարկն իրականացվում է մեկ պարզ բանաձևով. Դուք պետք է վերցնեք վերևում արդեն հաշվարկված տարածքի արժեքը, բազմապատկեք այս թիվը իր բարձրությամբ: Արդյունքը կլինի կառուցվածքի ծավալը: Ահա թե որքան բետոն է անհրաժեշտ հիմքի համար։
Մի փոքր ավելի դժվար է հաշվարկել ամրացման չափը։ Ամեն ինչ կախված է հիմքի տեսակից, հողի տեսակից և շենքի քաշից: Որքան մեծ է վերջին գործոնը, այնքան ավելի հաստ պետք է լինի ամրացումը: Այն պետք է զբաղեցնի ցանկացած տիպի կառույցի հիմքի կտրվածքի առնվազն 0,001%-ը։ Սա վերաբերում է շերտավոր ամրացմանը: Smooth-ը միայն կապակցիչ է, ուստի այն կպահանջվի 1,5-2 անգամ ավելի քիչ: Ամրապնդման համար լարը վերցվում է 20-30 սմ չափով մեկ միացման համար:
Կույտի հիմքը հաշվարկելու համար ձեզ հարկավոր է վերը հաշվարկված պահանջվող տարածքը: Բանաձեւում դա հիմնական քանակն է։ Այն պետք է բաժանվի մեկ կույտի խաչմերուկի տարածքով: Արդյունքը կլինի նրանց թիվը: Օրինակ՝ պահանջվող մակերեսը 6 մ2 է, իսկ կույտերի հատույթը՝ 0,3 մ2, ապա ստացվում է հետևյալը՝ 6/0,3 = 20 Արդյունք՝ պահանջվում է 20 կույտ։
Տան հիմքը ճիշտ կառուցելու համար կարևոր է քայլ առ քայլ նշել այն, այնուհետև կառուցել կաղապարը, որից հետո հնարավոր կլինի լցնել կոնկրետ խառնուրդը: Այս քայլերը նույնպես հարմար են հավաքովի կառուցվածքի համար: Միայն լուծումը լցնելու փոխարեն, ձեզ հարկավոր է բոլոր տարրերը դնել որոշակի կարգով: Կաղապարամածությունը պահանջվում է միայն սյունաձև, ժապավենային և սալաքարային տեսակների համար: Կույտը տեղադրվում է առանց դրա:
Նույնիսկ պեղումների աշխատանքների մեկնարկից առաջ շենքի անկյուններն ու կողքերը նշված են գծված գծապատկերի համաձայն։ Դա անելու համար ձեզ հարկավոր են պարզ նյութեր և գործիքներ՝ պարան, պարան կամ ձկնորսական գիծ, որը տեսանելի կլինի գետնի ֆոնի վրա: Դուք նաև պետք է հավաքեք ժապավենի չափիչ և ցցիկներ, որպեսզի նշեք անկյունները: Քայլ առ քայլ հրահանգներ, թե ինչպես նշել հիմքը.
Նշումից հետո հաջորդ փուլը հիմքը լցնելն է: Ավելի լավ է բետոնախառնիչը տեղադրել այն տեղադրման վայրի մոտակայքում: Անհրաժեշտ է լցնել ամեն ինչ միանգամից կամ այնպես, որ բետոնի շերտերի քանակը չգերազանցի երկուսը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է սեղմվի, օրինակ, ամրացնող գավազանով կամ հատուկ վիբրատորով: Աշխատանքի ավարտից հետո պատրաստի կառուցվածքը ծածկվում է ամբողջ տարածքի վրա թաղանթի կամ տանիքի շերտով, որը պաշտպանում է այն եղանակային գործոններից: Բետոնն իր նախագծային ամրությանը հասնում է 28 օր հետո:
Մասնավոր շինարարության մեջ ավելի հաճախ օգտագործվում է ժամանակավոր կաղապարի տեղադրումը: Այն գործում է որպես ցոկոլ շերտ, սալաքար կամ սյունակ կառուցվածք կառուցելիս: Դրա տեղադրման համար կարող եք օգտագործել երկրորդ կարգի փայտե բլոկներ և տախտակներ: Նրանք պատրաստում են հատուկ վահաններ, որոնք տեղադրվում են խրամուղիների պարագծի շուրջ: Միացումների համար օգտագործվում են եղունգներ կամ ինքնակպչուն պտուտակներ: Վահանակները տեղադրելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմակներ պատրաստել, որոնք կոշտություն են հաղորդում կաղապարին։ Վահաններն իրենք լրացուցիչ ամրացված են լանջերով:
Արժեքը բաղկացած է օգտագործված բոլոր նյութերի գնից: Դրանք կարող են պարզաբանվել միայն արտադրողների հետ: Ծախսերը կվերաբերեն նաև նախնական աշխատանքներին` հողի փորում, նյութերի առաքում և հնարավոր լրացուցիչ աշխատուժ: Մոսկվայի շրջանի մոտավոր գները ներկայացված են աղյուսակում.
Աշխատանքի կամ նյութերի անվանումը |
Գինը, ռուբլի |
Մեկ գծային մետրի համար 50 սմ լայնությամբ խրամուղու մեքենայացված փորում |
|
Լրացնելով մանրացված քարի և ավազի բարձը գծային մետրի համար |
|
Ներմուծված բետոնի խառնուրդ (M300), 1 մ3 |
|
Բետոնի երեսարկման աշխատանքներ՝ դրա արժեքի 30%-ը |
|
Ամրապնդում, 1 ձող 14 մմ տրամագծով |
|
Աշխատեք մեկ ամրապնդող բարի տեղադրման վրա |
|
Կաղապարամած |
|
մասնիկների տախտակ 12 մմ, 1 մ2-ի դիմաց; |
|
բլոկ 50x50 մմ; |
|
ինքնահպման պտուտակներ; |
|
տեղադրման աշխատանքներ՝ գծային մետրի համար։ |
|
Ընդհանուր 1 գծային մետրի համար |
|
5142*L, որտեղ L-ը հիմքի երկարությունն է |
Շատ մասնավոր ծրագրավորողներ մշտապես բախվում են իրենց, իրենց ընկերոջ կամ գյուղական հարևանի համար գյուղական տան հիմքը կառուցելու անհրաժեշտության հետ: Ավելին, սա կարող է լինել մասնավոր բնակելի շենք կամ առևտրային կառույց, ուստի յուրաքանչյուր կոնկրետ տան համար հիմքի կառուցվածքը կարող է զգալիորեն տարբերվել:
Շատ գոյություն ունեցող հիմքեր կարող եք ինքներդ կառուցել մի քանի օրվա կամ շաբաթվա ընթացքում, և եթե ամեն ինչ ճիշտ է արվում, ապա նման հիմքի հուսալիությունը գործնականում չի տարբերվում հզոր շինարարական սարքավորումների և որակյալ շինարարների թիմերի միջոցով կառուցվածից:
Երկիր տան համար հիմք կառուցելու համար անհրաժեշտ է ճիշտ որոշել ապագա կառուցվածքի տեսակը, բնութագրերը և նպատակը, ինչպես նաև հետևել կառուցվածքի կրող կառույցների կառուցման քայլ առ քայլ մեթոդաբանությանը: Հիմնադրամի ընտրության վրա ազդող գործոններ.
Պետք է նաև հիշել, որ հիմք դնելու քայլ առ քայլ հրահանգները զգալիորեն տարբերվում են տարբեր կլիմայական պայմանների և որոշակի տարածքի բնութագրերի դեպքում, ուստի ավելի ճիշտ կլինի նախ որոշել, ապա կառուցել: Կարևոր դեր է խաղում շինանյութերի ընտրությունը, թե ինչից է կառուցվելու երկրի տան ապագա հիմքը:
Կասետային. Երկիր տան համար նման հիմք կառուցելը հեշտ և արագ է, և հաճախ կարող եք օգտագործել գազավորված բետոն կամ աղյուս:
Այն օգտագործվում է ծանր մեկ հարկանի կամ ավելի շենքերի կառուցման համար, որոնց կրող պատերն ու առաստաղները կառուցվելու են ծանր նյութերից։ Հիմնադրամի այս տեսակը հայտնի է ծայրամասային շինարարության մեջ՝ ստորգետնյա տարածքները (ավտոտնակ, նկուղ կամ տեխնիկական հատակ) սարքավորելու ունակության պատճառով:
Իհարկե, կան նման հիմքերի մի քանի տեսակներ, որոնք տարբերվում են դիզայնով.
Նաև նման հիմքերը տարածված են իրենց գործնականության և հուսալիության պատճառով, թեև հնարավոր չի լինի կառուցել նույնիսկ մեկ հարկանի, բայց մեծ մասնավոր շենք ոտքերի վրա:
Կույտերը կարող են տարբեր լինել՝ սկսած մետաղից և երկաթբետոնից մինչև փայտ: Որքան թույլ է նյութը, այնքան քիչ բեռ են նրանք կարող դիմակայել: Հետեւաբար, խոշոր մասնավոր երկրի շենքի կառուցման համար ավելի լավ է անմիջապես օգտագործել երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ, որոնք կարող են կատարվել անմիջապես շինհրապարակում:
Պարզապես նախ անհրաժեշտ է ճիշտ հաշվարկներ կատարել և հիմք դնել օպտիմալ ջերմաստիճանի պայմաններում: Արժե նաև սկզբում որոշել, թե ինչից է կառուցվելու հիմքը և ստեղծել դրա կառուցման քայլ առ քայլ մեթոդաբանություն։
Բայց հիմքը թանկ է բետոնի և ամրանների մեծ քանակության պատճառով, իսկ ձեռքի տակ գտնվող թույլ նյութերով այն կառուցելն արգելված է շինարարական կանոններով։ Ավելի լավ է նման հիմք դնել փոքր գյուղական տների համար, քանի որ այդ դեպքում հողային աշխատանքների համար նվազագույն ֆինանսական ծախսեր կլինեն, իսկ հիմքը կարող է մակերեսային լինել:
Որպես կանոն, հիմքը դնելը միշտ սկսվում է շինհրապարակի պատրաստումից: Բայց գործնականում ամեն ինչ մի փոքր այլ կերպ է ստացվում, քանի որ առանց նախնական հաշվարկների անհնար է ճիշտ ընտրել և կառուցել հիմքը։ Հետևաբար, կան մի քանի հիմնական նախապատրաստական քայլեր, որոնք պետք է արվեն նախքան ինքնուրույն տան հիմքը կառուցելը.
Ինչպե՞ս սեփական ձեռքերով տան հիմք ստեղծել: Գործնականում դա այնքան էլ դժվար չէ, որքան թվում է, բայց, այնուամենայնիվ, փորձառու շինարարի հետ խորհրդակցելը ավելորդ չի լինի, քանի որ ձեռք բերված գիտելիքները կօգնեն խուսափել սխալներից: Ցանկացած հիմք դնելը բաղկացած է հետևյալ քայլերից՝ օգտագործելով ժապավենային կառուցվածքի օրինակ.
Պատրաստի հիմքի արտաքին մակերեսին տեղադրվում է ջրամեկուսիչ շերտ, այնուհետև կարող եք ավելի ամրացնել կառուցվածքը գազավորված բետոնի կամ աղյուսի ուղղահայաց շարքով:
Հաշվի առնելով, որ տնտեսական նպատակներով փոքր մասնավոր շենքերի կառուցման համար առավել հաճախ օգտագործվում է սյունակ կամ կույտային հիմք, դրա կառուցման ֆինանսական ծախսերը նվազագույն են:
Դա անելու համար նախ պետք է նշեք տարածքը, նշեք ապագա տեղադրման նշանները և անցքեր հորատեք որոշակի խորության վրա: Այնուհետև ավազը և մանրախիճը լցվում են ջրհորի հատակին, սեղմվում և տեղադրվում ուղղահայաց ամրացնող գոտի:
Նախապատրաստական բոլոր աշխատանքներից հետո հորերը լցվում են բետոնով և մի քանի շաբաթ թողնում են չորանալու։ Բետոնի փոխարեն կարելի է օգտագործել գազավորված բետոն, միայն նման դեպքերում անհրաժեշտ է ի սկզբանե ապահովել ուղղանկյուն հենասյուների լավ ջրամեկուսացում։
Տան որոշակի տեսակի և չափսի համար օպտիմալ հիմք ընտրելն ու կառուցելը նշանակում է շենքին ապահովել ամուր հենարանով, որը կտևի մի քանի տասնամյակ: Անգամ հանճարի նախագծած կառույցը նույնիսկ մի երկու տարի չի դիմանա, եթե այն տեղադրվի անվստահելի հիմքի վրա։ Ստորերկրյա ջրերը, սեզոնային տեղումները, հողի խտության և շարժունակության փոփոխությունները արագորեն կկործանեն նման շենքը:
Ցանկալի է հիմք ընտրել և սարքավորել այն մասնագետներին, ովքեր ունեն համապատասխան փորձ և գիտեն, թե ինչպես կարելի է հիմք կառուցել տան համար: Սա չի հանգեցնի բյուջեի գերակատարման, տեղադրման սխալների և, որպես հետևանք, աջակցության վատ որակի: Որակյալ մասնագետները ոչ միայն կօգնեն ձեզ որոշել օպտիմալ հիմքի տեսակը, որը կնվազեցնի տուն կառուցելու ընդհանուր ծախսերը, այլ նաև երաշխավորված է աշխատանքը հնարավորինս բարձր որակով:
Տան համար հարմար հիմք ընտրելը հիմնական խնդիրն է, որով սկսվում է շինարարությունը: Սխալ տեսակը կանդրադառնա շենքի երկարակեցության, ամրության բնութագրերի վրա կամ կառաջացնի ավելորդ ծախսեր: Հետեւաբար, նախ պետք է որոշեք աջակցության տեսակը: Դա անելու համար հաշվի են առնվում մի շարք կարևոր պարամետրեր.
Ստորերկրյա ջրերի խորությունը.Եթե դրանք շատ մոտ են մակերեսին, ապա ոչ ադեկվատ հիմքը կհանգեցնի ջրհեղեղի և շենքի անհավասար նստեցմանը:
Հողի խտությունը և կազմը.Շարժական հողերը պահանջում են մեկ տեսակի հիմք, խիտ հողերը պահանջում են մեկ այլ տեսակ:
Հողի սառեցման խորությունը:Եթե հաշվի չառնեք այս գործոնը, ապա յուրաքանչյուր հալոցքից հետո հիմքի, պատերի և առաստաղների վրա ճաքերի առաջացման հավանականություն կա։
Օդափոխման անցքերով ամրացված ժապավենային հիմք
Բնակելի շենքերի, քոթեջների, լոգարանների, շինությունների և այլ կենցաղային շինությունների ցածրահարկ շինարարության մեջ օգտագործվում են չորս հիմնական տեսակի հիմքեր.
Կասետային.Այն ամուր կառույց է, որը գտնվում է ապագա շենքի պարագծի երկայնքով: Այն կարող է լցվել կաղապարի մեջ անմիջապես տեղում կամ հավաքվել առանձին պատրաստված բետոնե բլոկներից:
Սալիկ.Այն բաղկացած է մի քանի շերտերից, որոնցից յուրաքանչյուրը կատարում է որոշակի գործառույթ: Վերին շերտը ամուր երկաթբետոնե սալաքար է:
Կույտ-վանդակ.Այն հավաքվում է հողի մեջ խորը թաղված սյուներից, որոնք վերևում միացված են վանդակաճաղով, որը հավասարաչափ բաշխում է բեռը կառուցվածքի վրա։
Կույտ.Այն կառուցված է հենարաններից, որոնք հավասարապես տեղակայված են տան ամբողջ տարածքի տակ կամ ամենամեծ ծանրաբեռնվածությամբ վայրերի տակ՝ տան անկյուններ, պատեր, շապիկներ:
Կախված վերը նշված գործոններից, շինանյութից և դրա չափերից, որոշվում է վերջնական արդյունքը և ստեղծվում է տան հիմքի նախագիծը:
Ցանկացած հիմք կառուցելիս պետք է հաշվի առնել շենքի քաշը։ Թեթև տնտեսական շինությունները չեն պահանջում մոնումենտալ հիմք, ուստի դրանց համար առավել լայնորեն օգտագործվում են սյունաձև հիմքերը: Նրանց ընտրությունը պայմանավորված է հետևյալ հատկանիշներով.
տեղադրման արագություն;
ցածր գին;
հուսալի աջակցություն ցուցաբերելու ունակություն.
Սյունաձև հիմքը տեղադրվում է վերին մասում ավազի կամ մանրախիճի բարձիկի վրա, հենասյուները միացված են գերաններով, որոնց վրա հետագայում կտեղադրվի հիմքը։ Կարևոր է հաշվի առնել հողի սառեցման խորությունը և բարձրացման աստիճանը։ Այս տեսակի հիմքը հարմար է ցածր շարժվող հողի համար, հակառակ դեպքում կառուցվածքը կարող է տեղաշարժվել:
Մեր կայքում կարող եք գտնել շինարարական ընկերությունների կոնտակտներ, որոնք առաջարկում են հիմքի նախագծման և վերանորոգման ծառայություններ: Դուք կարող եք ուղղակիորեն շփվել ներկայացուցիչների հետ՝ այցելելով «Ցածր բարձրության երկիր» տների ցուցահանդեսը։
Կույտային հիմքը գետնին պտուտակված կամ խրված մի քանի կույտեր է (հակակոռոզիոն ծածկույթով հաստ մետաղական խողովակներ), որոնց վրա տեղադրվում է խողովակաշարը և կառուցվում է տունը:
Քանի որ այս տեխնոլոգիան համեմատաբար նոր է, և ոչ բոլոր շինարարական ընկերությունները կարող են պարծենալ, որ կատարելապես տիրապետում են դրան, դեռ կան դեպքեր, երբ շինարարությունից որոշ ժամանակ անց տունը որոշ կույտերի տակ ինչ-որ չափով ընկղմվում է: Բայց արտասահմանյան փորձը ցույց է տալիս, որ նման միջադեպերը տեղի են ունենում միայն այն դեպքում, երբ տեխնոլոգիան չի պահպանվում, և եթե կույտային հիմքի տեղադրումն իրականացվում է բոլոր կանոններով, ապա այն կդառնա հուսալի հենարան տան համար: Բացի այդ, կույտերը թույլ են տալիս շենքեր կառուցել նույնիսկ բարձր շարժունակությամբ հողերի վրա:
Կլորացված գերաններից և ճառագայթներից պատրաստված շենքերը ավելի քիչ քաշ ունեն, քան աղյուսը կամ բետոնը, բայց գերազանցում են շրջանակային տները, ուստի դրանց համար լավագույն տարբերակը կլինի մակերեսային շերտը կամ կույտ-վանդակապատ հիմքը:
Առաջին տարբերակը թույլ է տալիս վերազինել նկուղը, ունի բավարար դիմադրություն բեռներին և համեմատաբար ցածր գնով: Դրա ամրությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է այն վերազինել բարձրորակ ջրամեկուսացումով և լցնել հաստ ավազի բարձ։
Կույտ-գրիլային հիմքի համար հարկավոր է փոսեր փորել մինչև հողի սառեցման մակարդակը և դրանք միացնել իսթմուսների հետ: Այնուհետև անցքերի և խրամուղիների մեջ բետոն են լցնում՝ ստեղծելով բետոնե շերտ, որից առաջանում են սյուներ՝ հենվելով հողի վրա սառցակալման մակարդակից ցածր։
Կույտ-վանդակի հիմքի կառուցում
Այս տեսակի հիմքերը հնարավորություն են տալիս սարքավորել հուսալի և ամուր հիմք, որը կարող է հեշտությամբ պահել մեկ կամ երկու հարկի փայտե տան քաշը և թույլ կտա խուսափել ավելորդ գերավճարից՝ սարքավորելով տպավորիչ զանգվածի համար նախատեսված անհարկի թանկ հենարան:
Աղյուսից, բետոնից կամ շինանյութից պատրաստված շենքերը պահանջում են ամուր հիմք, քանի որ դրանք ունեն տպավորիչ քաշ և ամբողջովին զուրկ են պլաստիկությունից, ինչը, թեև փոքր չափով, բնորոշ է փայտե տներին: Հիմքի ամենափոքր շարժումը կարող է հանգեցնել պատերի և առաստաղների ճաքերի առաջացմանը: Հետեւաբար, լավագույն տարբերակը կլինի սալաքար կամ թաղված շերտի հիմքը:
Սալերի հիմքը բազմամակարդակ կառույց է, որը տեղավորվում է նախապես փորված փոսի մեջ՝ մի փոքր ավելի մեծ, քան կառուցվող շենքի չափսերը: Պգցելհիմքըտան համար բաղկացած է հետևյալ շերտերից.
մանրացված քարի բարձ;
ավազի շերտ;
ջրամեկուսացում;
երկաթբետոնե սալաքար;
ջրամեկուսացման երկրորդ շերտ;
մեկուսացում.
Այս տեսակի հիմքը թույլ է տալիս դիմակայել շենքի ծանր քաշին և ապահովում է կայուն աջակցություն բարձրացող հողերի վրա:
Շերտավոր հիմքխորը տեղադրումը տեղադրվում է ավելի քան մեկ մետր խորության վրա, որպեսզի այն ցածր լինի հողի սառեցման մակարդակից: Կախված տարածաշրջանից և միջին տարեկան ջերմաստիճանից, այս արժեքը կարող է տարբեր լինել: Հիմքի շերտի տեսակը կատարում է կրկնակի գործառույթ, բացի քարե պատերի հուսալի աջակցությունից, այն թույլ է տալիս վերազինել նկուղը, բայց այս դեպքում ձեզ հարկավոր է գումար ծախսել ջրամեկուսացման և մեկուսացման վրա.
Երբ մտածում եք, թե ինչպես ճիշտ հիմք կառուցել մասնավոր տան համար և չծախսել ավելին, քան անհրաժեշտ է, պետք է հաշվի առնել հողի տեսակը, կառուցվածքի քաշը և շատ այլ բնութագրեր, այնուհետև կկարողանաք ընտրել իդեալականը: տարբերակ.
Ամենացածր ծախսերը և ժամանակի սպառումը բնորոշ են սյունակային հիմքին: Բայց այն ունի երկու նշանակալի սահմանափակում՝ տեղադրում միայն ցածր շարժվող կամ անշարժ հողերի վրա և կառուցվածքի ցածր քաշը: Արդյունքում այն կտրականապես ոչ պիտանի է բնակելի շենքի կամ ծանր շինարարության համար։
Երկրորդ տեղում կույտերն են, բայց այստեղ ամեն ինչ կախված է դրանց տեսակից։ Պտուտակայինները բոլորից ամենաէժանն են, բայց հարմար են թեթև շենքերի համար, ձանձրացածները աղյուսի և բետոնի համար են, իսկ շարժիչները ապահովում են կայունության բարձր մակարդակ, բայց շատ թանկ են:
Շերտավոր հիմք. Ոչ խորացած և ծանծաղ խորությամբ տեսակը շատ ավելի թանկ չի կարժենա, քան սյունաձև տիպը, իսկ խորը երեսարկման ժապավենը ամենաբարձր գինն ունի աշխատանքի մեծացման և մեծ քանակությամբ նյութերի օգտագործման պատճառով:
Մոնոլիտ սալաքարը հիմքի ամենաթանկ տեսակն է, բայց ապահովում է առավելագույն հուսալիություն բարձրացող հողերի վրա: Որոշ դեպքերում նման հիմքը հողի համար հարմար միակ տարբերակն է:
Հիմնադրամի ի՞նչ տեսակներ կան: Ինչպե՞ս է կառուցվում հիմքը և ինչքա՞ն արժե այն: Այս ամենը և շատ ավելին տես այս համարում.
Արդյունքում, հեռու է փաստից, որ էժան թվացող հիմքը կմնա այդպիսին։ Երբեմն պատահում է, որ, օրինակ, ավելի շահավետ է մոնոլիտ հիմք պատրաստելը, քան շերտավոր հիմքը սառչելու խորության վրա: Հիմնադրամի ընտրությունը պետք է հիմնված լինի գործոնների համակցության վրա, քանի որ գինը կարող է փոխվել՝ կախված իրավիճակից:
Աղյուսե տան համար սալաքարի հիմքը բիտումի ծածկույթով
Եթե հողը հիմքի ընտրության հարցում որևէ հատուկ սահմանափակում չի դնում, ապա ժապավենային հիմքը լավագույն տարբերակը կլինի: Դրա առավելությունները մյուսների համեմատ.
ապահովում է ցանկացած քաշի շենքի բարձր կայունություն.
ունիվերսալ (կախված իրավիճակից, օգտագործվում է որոշակի տեսակի հիմնադրամ, որը թույլ է տալիս ծախսել բյուջեն խստորեն սահմանված սահմաններում);
Հիդրո և ջերմամեկուսացման դասավորությունը ապահովում է հողի սառեցման դիմադրություն, պաշտպանում է կոնդենսացիայի առաջացումից և երկարացնում է հենարանի ծառայության ժամկետը:
Շերտավոր հիմքի տեղադրման միակ սահմանափակումը հողի բարձր խոնավությունն է, սակայն մեր երկրում նման հողերով տարածքները քիչ են, ուստի մնացած բոլոր դեպքերում կարելի է օգտագործել այս տեսակի հիմքը:
Հիմնադրամը շենքի ամենակարևոր մասերից մեկն է։ Հիմարություն է խնայել դրա վրա, այն չի կարելի անորակ պատրաստել, շենքը կառուցելուց հետո մուտքը մեծապես կսահմանափակվի, ինչը բարդացնում է վերանորոգումը։ Նրա սարքավորումները պետք է կատարվեն անմիջապես և լավ, ուստի նման աշխատանքը կարող է վստահել միայն մասնագետներին:
Տուն կառուցելը բավականին բարդ, աշխատատար և պատասխանատու գործընթաց է։ Բնակելի շենքի կառուցման գործընթացը ներառում է մի քանի փուլ, որոնցից մեկում տեղադրվում է տան հիմքը։ Այս փուլն առանցքայիններից է, քանի որ դրված հիմքի որակը որոշում է շենքի ամրությունը, դրա պաշտպանությունը բազմաթիվ ներքին և արտաքին գործոններից և անվտանգության աստիճանը։ Հիմնադրամի կառուցման իրավասու մոտեցումը թույլ է տալիս խուսափել բազմաթիվ սխալներից: Բացի այդ, պետք է հաշվի առնել այն փաստը, որ փորձագետները առանձնացնում են հիմքերի մի քանի տեսակներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձնահատկությունները և հարմար է որոշակի հողի և կառուցվածքի տեսակի համար: Կախված դիզայնի առանձնահատկություններից, ընդունված է տարբերակել ժապավենային, կույտային, սալաքարային և սյունաձև հիմքերը: Եվ հիմա - մի փոքր նրանցից յուրաքանչյուրի մասին:
Շերտավոր հիմքերը իդեալական են ծանր պատերով և հատակի սալերով բնակելի շենքերի կառուցման համար: Այդ իսկ պատճառով այն գտնվում է արտաքին պատերի ողջ պարագծի երկայնքով և ծանրաբեռնվածության բարձր աստիճանով այլ տարածքների տակ։ Բացի այդ, ստորգետնյա ավտոտնակի, նկուղի կամ նկուղի առկայությունը ևս մեկ փաստարկ է ժապավենային հիմքի օգտին: Բավականին ընդհանուր ձևով այս տեսակի հիմքը բաղկացած է հողի մեջ թաղված շերտերից: Ամբողջ բեռը տան կրող տարրերից՝ սյուներ, պատեր, փոխանցվում է դրանց։ Գոտիները հենվում են հիմքի սալերով, այսպես կոչված, բաշխիչ բարձիկներով: Այս դիզայնը թույլ է տալիս գետնի վրա առկա բեռը բաշխել հավասարաչափ և մեծ տարածքի վրա: Շերտի հիմքերը բաժանվում են տեսակների ըստ տարբեր չափանիշների. Այսպիսով, ըստ կատարման դրանք բաժանվում են.
Կախված օգտագործվող նյութից, ընդունված է տարբերակել.
Այս տեսակի հիմքը հարմար է հողերի համար, որոնք բնութագրվում են թույլ կրող հզորությամբ, բնակելի շենքի վրա բավականին զգալի բեռով: Հարկ է նշել, որ տան հիմքի կառուցումը ոտքերի վրա լայն տարածում է գտել նյութերի ցածր գնի և բարձր կատարողականության շնորհիվ: Կույտային հիմքը բաղկացած է կույտերի կամ առանձին կույտերի խմբերից, որոնք վերևից միացված են միմյանց սալաքարով կամ ճառագայթով:
Սալերի և ճառագայթների պատրաստման նյութը բետոն է կամ երկաթբետոն: Այս դիզայնը ապահովում է ապագա բնակելի շենքի կայունությունն ու անվտանգությունը այն դեպքում, երբ թույլ հողը գտնվում է բավական մեծ խորության վրա՝ նստվածք, չամրացված ավազ: Կույտերի հիմքերը նույնպես տարբերվում են շինարարության տեսակից և օգտագործվող նյութից: Ըստ արտադրության տեսակի մենք կարող ենք տարբերակել.
Կախված օգտագործվող նյութից, կույտային հիմքերը կարող են լինել.
Սալերի հիմքը ամենից հաճախ ընկած է գետնի մակերեսին կամ միայն մի փոքր թաղված է դրա մեջ: Երկաթբետոնից պատրաստված երկաթբետոնե սալաքար է, որի հաստությունը կարող է լինել 0,3 մ - 1 մ միջակայքում: Սալի ամրացումը կատարվում է 12 մմ - 25 մմ տրամագծով ամրացման միջոցով: Նախքան սալը դնելը, մակերեսը պատրաստվում է ցածր ամրության բետոնից կամ ավազից, որը թույլ է տալիս հողը հարթեցնել։
Սալերի հիմքը կարող է օգտագործվել փափուկ հողերի վրա, քանի որ այն օգնում է արդյունավետորեն բաշխել բնակելի շենքից բեռը դրված սալիկի ամբողջ տարածքում: Բացի այդ, այն թույլ է տալիս ընկալել հորիզոնական և ուղղահայաց դեֆորմացիաները: Ամենից հաճախ այս տեսակի հիմքն օգտագործվում է երկու հարկից բարձր տների կառուցման համար: Այն իրականացվում է մոնոլիտ և ուղղակիորեն շինհրապարակում: Հարկ է նշել, որ սալաքարային հիմքը հարմար է նաև բարդ կառուցվածք ունեցող տների համար: Այնուամենայնիվ, այս դեպքում սալը պետք է ունենա ընդարձակման միացումներ, որոնք կտրում են սալիկը առանձին մասերի:
Դուք կարող եք հիմք դնել տան համար ձեր սեփական ձեռքերով՝ ընտրելով սյունաձև հիմք: Սյունաձև հիմքը սյուներ է, որոնք ընկղմված են գետնի մեջ խիստ սահմանված խորության վրա, կամ բետոն, որը ընկղմված է նախապես հորատված ջրհորի մեջ: Սյուները միացված են վերին մասում, օգտագործելով երկաթբետոնե ճառագայթներ: Սյունակային հիմքերը օպտիմալ են 1-2 հարկերի ցածր տների կառուցման համար: Միեւնույն ժամանակ, շինարարության համար օգտագործվող նյութերի քաշը չպետք է չափազանց մեծ լինի: Այն իդեալական է, եթե տան պատերը պատրաստված են փայտից կամ այլ թեթև անալոգից: Սյունաձև հիմքը հարմար է նաև շրջանակային առարկաների համար, բայց հարկ է հաշվի առնել, որ այն օգտագործվում է միայն այն հողերի վրա, որոնք ենթակա չեն բարձրացման: Կախված կատարման տեսակից, սյունակային հիմքերը կարող են լինել.
Նյութը կարող է լինել.
Որոշելիս, թե ինչպես դնել տան հիմքը, որը կապահովի դրա հուսալիությունն ու ամրությունը, առաջին հերթին պետք է առաջնորդվել որոշ ընդհանուր առաջարկություններով։
Դրանք հարմար են բոլոր տեսակի հիմքերի համար, լինելով ունիվերսալ և ներկայացնում են գործոնների ցանկ, որոնք խորհուրդ է տրվում հաշվի առնել հիմք ընտրելիս և դնելիս:
Անկասկած, խնդիրը լուծելիս, թե ինչպես կարելի է հիմք կառուցել տան համար և խուսափել սխալներից, պետք է իմանալ հնարավոր թերությունները: Ընդհանուր սխալ կարելի է համարել ապագա տան հիմքը չսեղմված հիմքի (հողի) վրա դնելը: Բացի այդ, սխալ կլինի հաշվի չառնել կողային ճնշման ուժը, որը հողը գործադրում է հիմքի պատերին: Հողի կրող հզորության սխալ հաշվարկը կարող է հանգեցնել նաև բազմաթիվ բացասական հետևանքների, ինչպես նաև տան հիմքի կրող տարածքի պատշաճ հաշվարկի բացակայությանը: Պետք չէ անտեսել հիմնադրամից ջուրը հանելու հետ կապված միջոցառումները։
Հարցը, թե ինչպես ճիշտ հիմք դնել տան համար, կարող է լուծվել գործողությունների հստակ հաջորդականությամբ: Այսպիսով, մենք կարող ենք առանձնացնել հիմքի կառուցման հինգ հիմնական փուլերը.
Հիմքը դնելու առաջին փուլում որոշվում է հողի վիճակը և ստորերկրյա ջրերի խորությունը։ Դա անելու համար կարելի է մոտ 1 մ խորությամբ փոս փորել և գնահատել հողի բաղադրությունը և փոսում ջրի առկայությունը։ Եթե առկա է, ապա հիմքի խորությունը պետք է գերազանցի 0,5 մ-ը, իսկ բացակայության դեպքում հիմքի խորությունը չի կարող գերազանցել 0,5 մ-ը։
Այնուհետև նշվում է տեղանքը և հանվում է հողի բերրի շերտը։ Այս ընթացակարգից հետո ապագա տան պարագծի շուրջ խրամատ է փորվում, որի հատակը հարթեցված է ավազով:
Երրորդ փուլում հիմքը ուղղակիորեն լցվում է: Այդ նպատակով կաղապարը պատրաստվում է հատուկ պատրաստված տախտակներից կամ նրբատախտակից: Ինքը թափելը կատարվում է այս կամ այն դասի բետոնով։ Բետոնի լուծույթի խտությունը ուղիղ համեմատական է հիմքի ամրությանը` որքան հաստ է լուծումը, այնքան ամուր է տան հիմքը: Այս դեպքում հիմքի լայնությունը պետք է լինի մոտավորապես 20 սմ-ով ավելի, քան համապատասխան պատի հաստությունը:
Այնուհետեւ միջոցներ են ձեռնարկվում հիմքի ջրամեկուսացման համար։ Դրա համար տանիքի նյութի 2 շերտը տեղադրվում է հիմքի մեջ գետնի մակարդակով, որից հետո դրա տեղադրումը շարունակվում է պահանջվող բարձրության վրա: Հիմնադրամի ստորգետնյա հատվածը կարելի է նախապես պատել տաք բիտումով։
Ջրամեկուսիչ շերտից հետո դրվում են աղյուսներ կամ բլոկներ, իսկ դրված հիմքի հակառակ պատերին օդափոխության համար անցքեր են արվում, ինչը կխուսափի տան հատակի տակ անցանկալի խոնավությունից։
Տեսահոլովակը կներկայացնի մոնոլիտ շերտի հիմքի կառուցման եղանակներից մեկը:
Այսպիսով, հաշվի առնելով մի շարք նրբերանգներ, սեփական ձեռքերով տան հիմքը դնելն այնքան էլ դժվար չէ։