Տնական տաքացուցիչներ տան, քոթեջի և ավտոտնակի համար։ Ինչպես պատրաստել ամենապարզ և ամենաէժան ջեռուցիչը Ինչպես պատրաստել էլեկտրական ջեռուցման մարտկոց ձեր սեփական ձեռքերով

Սեփական ձեռքերով ջեռուցիչ սարքել ցանկացողները չեն նվազում. գործարանային արտադրության ինքնավար ջեռուցման սարքերի գները հուսադրող չեն, և դրանց հայտարարված բնութագրերը հաճախ իրականի համեմատ գերթանկ են ստացվում։ Պնդումներ անելն անիմաստ է. արտադրողները միշտ ունեն «երկաթե արդարացում»՝ սենյակի ջեռուցման արդյունավետությունը մեծապես կախված է դրա ջերմային հատկություններից: Հազվադեպ են նաև այն դեպքերը, երբ արտադրողից հնարավոր է եղել փոխհատուցում «քամել» վթարի հետևանքների համար, որը տեղի է ունեցել իրենց արտադրանքի մեղքով: Ճիշտ է, թեև օրենքով արգելված չէ կենցաղային տաքացուցիչներ պատրաստել ինքներդ, բայց տնական արտադրանքի պատճառով առաջացած անհանգստությունը լուրջ ծանրացուցիչ հանգամանք կլինի դրա արտադրողի և սեփականատիրոջ համար: Հետևաբար, այս հոդվածը հետագայում նկարագրում է, թե ինչպես ճիշտ նախագծել և արտադրել մի քանի համակարգերի անվտանգ կենցաղային ջեռուցիչներ, որոնք ջերմային արդյունավետությամբ չեն զիջում լավագույն արդյունաբերական նմուշներին:

Շինարարություններ

Սիրողական արհեստավորները կառուցում են ջեռուցիչներ, որոնք հաճախ դիզայնով շատ բարդ են, տես նկարը Նկ. Երբեմն դրանք կատարվում են ուշադիր: Բայց ճնշող RuNet-ում նկարագրված տնական ջեռուցման սարքերի մեծ մասն ունի մեկ ընդհանուր բան՝ վտանգի բարձր աստիճանը, որը նրանք ստեղծում են,ներդաշնակորեն համակցված ակնկալվող տեխնիկական բնութագրերի և իրականի ամբողջական անհամապատասխանության հետ: Առաջին հերթին դա վերաբերում է հուսալիությանը, ամրությանը և փոխադրելիությանը:

Ձեր տան համար ջեռուցիչ պատրաստեք. ամառանոցների, զբոսաշրջության և ձկնորսության համար նախատեսված տարածքներ կամ ճամբարային ինքնավար, հնարավոր են հետևյալ համակարգերը (ձախից աջ նկարում).

• Բնական կոնվեկցիայով ուղղակի օդային ջեռուցմամբ՝ էլեկտրական բուխարի։
• Ջեռուցիչի հարկադիր փչումով - օդափոխիչ:
• Օդի անուղղակի ջեռուցմամբ, բնական կոնվեկցիայով կամ օդի հարկադիր հոսքով - յուղ կամ ջուր-օդ տաքացուցիչ:
• Ջերմային (ինֆրակարմիր, IR) ճառագայթներ արձակող մակերեսի տեսքով՝ ջերմային վահանակ։
• Կրակոտ ինքնավար.

Վերջինս վառարանից, վառարանից կամ տաք ջրի կաթսայից տարբերվում է նրանով, որ ամենից հաճախ չունի ներկառուցված այրիչ/վառարան, բայց օգտագործում է ջեռուցման և ճաշ պատրաստելու սարքերի թափոնային ջերմությունը։ Այնուամենայնիվ, գիծն այստեղ շատ մշուշոտ է. ներկառուցված այրիչով գազի տաքացուցիչները առևտրային են և կարող են պատրաստվել ինքնուրույն: Դրանցից շատերը կարող են օգտագործվել կերակուր պատրաստելու կամ տաքացնելու համար: Այստեղ վերջում նկարագրվելու է նաև բոցավառ տաքացուցիչը, որը ոչ փայտի հիմքի վրա է, ոչ հեղուկ վառելիքի, ոչ գազի հիմքի վրա և, իհարկե, ոչ վառարանի: Իսկ մյուսները դիտարկվում են իրենց անվտանգության և հուսալիության աստիճանի նվազման կարգով: Որոնք, այնուամենայնիվ, պատշաճ կատարմամբ և «ամենավատ» նմուշներում լիովին համապատասխանում են կենցաղային ինքնավար ջեռուցման սարքերի պահանջներին:

Ջերմային վահանակ

Սա բավականին բարդ և աշխատատար է, բայց կենցաղային էլեկտրական ջեռուցիչի ամենաանվտանգ և արդյունավետ տեսակը. 400 Վտ հզորությամբ երկկողմանի ջերմային վահանակ 12 քմ սենյակում: մ բետոնե տանը տաքանում է +15-ից +18 աստիճան: Էլեկտրական բուխարիի պահանջվող հզորությունն այս դեպքում 1200-1300 Վտ է։ Ջերմային վահանակի ինքնուրույն պատրաստման արժեքը փոքր է: Ջերմային վահանակները աշխատում են այսպես կոչված. հեռու (ավելի հեռու տեսանելի սպեկտրի կարմիր շրջանից) կամ երկար ալիքային IR, այնպես որ ջերմությունը փափուկ է, չի այրվում: Ջերմային արձակող տարրերի համեմատաբար թույլ տաքացման պատճառով, եթե դրանք ճիշտ են պատրաստված (տես ստորև), ջերմային վահանակների գործառնական մաշվածությունը գործնականում բացակայում է, և դրանց ամրությունն ու հուսալիությունը սահմանափակվում են անկանխատեսելի արտաքին ազդեցություններով:

Ջերմային վահանակի ջերմային արձակող տարրը (արտանետիչը) բաղկացած է բարակ հարթ հաղորդիչից, որը պատրաստված է բարձր էլեկտրական դիմադրողականությամբ նյութից, որը գտնվում է 2 թիթեղների միջև՝ IR-ից թափանցիկ դիէլեկտրական թիթեղներ: Ջերմային պանելային ջեռուցիչները պատրաստվում են բարակ թաղանթի տեխնոլոգիայով, իսկ ծածկոցները պատրաստված են հատուկ պլաստիկ կոմպոզիտից։ Երկուսն էլ անհասանելի են տանը, ուստի շատ հոբբիստներ փորձում են ջերմային արտանետիչներ պատրաստել ածխածնային ծածկույթի հիման վրա, որը գտնվում է 2 բաժակների միջև (կետ 1 ստորև նկարում); սովորական սիլիկատային ապակին գրեթե թափանցիկ է IR-ի համար:

Այս տեխնիկական լուծումը տիպիկ փոխնակ է, անվստահելի և կարճատև: Հաղորդող թաղանթը ստացվում է կամ մոմի մուրից կամ ապակու վրա աղացած գրաֆիտով կամ էլեկտրական ածխածնի լցված էպոքսիդային միացություն տարածելով: Երկու մեթոդների հիմնական թերությունը թաղանթի անհավասար հաստությունն է: Ածխածինը ամորֆ (ածուխ) կամ գրաֆիտային ալոտրոպ ձևափոխման մեջ այս դասի նյութերի համար բարձր ներքին հաղորդունակությամբ կիսահաղորդիչ է: Կիսահաղորդիչներին բնորոշ էֆեկտները նրա մեջ թույլ են հայտնվում, գրեթե աննկատ։ Բայց հաղորդիչ շերտի ջերմաստիճանի բարձրացման հետ մեկտեղ, ածխածնային թաղանթի էլեկտրական դիմադրողականությունը գծայինորեն չի աճում, ինչպես մետաղներինը: Հետևանքն այն է, որ բարակ հատվածներն ավելի են տաքանում և այրվում։ Ավելի հաստերի մեջ ընթացիկ խտությունը մեծանում է, դրանք տաքանում են, նույնպես այրվում են, և շուտով այրվում է ամբողջ թաղանթը։ Սա այսպես կոչված է. ավալանշային այրում.

Բացի այդ, մուրի թաղանթը շատ անկայուն է և արագորեն քանդվում է ինքնուրույն: Ջեռուցիչի պահանջվող հզորությունը ստանալու համար էպոքսիդային սոսինձին պետք է ավելացնել մինչև 2 ծավալ ածխածնային լցանյութ: Իրականում հնարավոր է մինչև 3, իսկ եթե կարծրացուցիչը ավելացնելուց առաջ խեժին ավելացնեք 5-10% ծավալային պլաստիկացուցիչ՝ դիբուտիլֆտալատ, ապա մինչև 5 ծավալ լցոնիչ։ Բայց պատրաստի օգտագործման (ոչ կարծրացած) միացությունը պարզվում է հաստ և մածուցիկ է, ինչպես պլաստիլինը կամ ճարպային կավը, և անիրատեսական է այն կիրառել բարակ թաղանթով. էպոքսիդը կպչում է աշխարհում ամեն ինչին, բացի պարաֆին ածխաջրածիններից և ֆտորոպլաստիկից: . Վերջինից կարող եք սպաթուլա պատրաստել, բայց դրա հետևում գտնվող բաղադրությունը կձգվի գնդիկներով և կտորներով:

Ի վերջո, գրաֆիտը և ածխի փոշին շատ վնասակար են առողջությանը (լսե՞լ եք հանքագործների մոտ սիլիկոզի մասին) և չափազանց կեղտոտ նյութեր: Անհնար է հեռացնել կամ լվանալ դրանց հետքերը, պետք է դեն նետել, դրանք ներկել ուրիշներին. Ով երբևէ գործ է ունեցել գրաֆիտի քսանյութի հետ (սա նույն մանրացված գրաֆիտն է) - ինչպես ասում են, ես կապրեմ, չեմ մոռանա: Այսինքն, ջերմային պանելների համար տնական արտանետիչները պետք է այլ կերպ պատրաստվեն: Բարեբախտաբար, հաշվարկները ցույց են տալիս, որ դրա համար հարմար է «հին լավը», որը ապացուցված է շատ տասնամյակների ընթացքում և էժան նիկրոմե մետաղալարեր:

Հաշվարկ

3 մմ պատուհանի ապակու միջով, մոտ. 8,5 Վտ/քառ. dm IR. Ջերմային վահանակի արտանետիչի «կարկանդակից» 17 Վտ-ը կգնա երկու ուղղություններով: Եկեք սահմանենք արտանետիչի չափսերը 10x7 սմ (0,7 քառ. դմ) նման կտորները կարելի է կտրել գրեթե անսահմանափակ քանակությամբ: Այնուհետև մեկ արտանետիչը մեզ կտա 11,9 Վտ հզորությամբ սենյակ:

Վերցնենք ջեռուցիչի հզորությունը 500 Վտ (տես վերևում): Ապա ձեզ հարկավոր կլինի 500/11.9 = 42.01 կամ 42 արտանետիչներ: Կառուցվածքային առումով վահանակը բաղկացած կլինի 6x7 արտանետիչների մատրիցից՝ առանց 600x490 մմ շրջանակների չափսերով: Եկեք այն դնենք մինչև 750x550 մմ շրջանակի վրա - ergonomically այն աշխատում է, այն բավականին կոմպակտ է:

Ցանցից սպառվող հոսանքը 500 Վտ/220 Վ = 2,27 Ա է: Ամբողջ ջեռուցիչի էլեկտրական դիմադրությունը 220 Վ/2,27 Ա = 96,97 կամ 97 Օմ է (Օհմի օրենք): Մեկ արտանետիչի դիմադրությունը 97 Օմ/42 = 2,31 Օմ է: Նիկրոմի դիմադրողականությունը գրեթե ճիշտ է 1,0 (Օմ * քառ. մմ)/մ, բայց ի՞նչ խաչմերուկ և երկարություն է անհրաժեշտ մետաղալարի մեկ արտանետիչի համար: Արդյո՞ք նիկրոմի «օձը» (նկար 2-րդ կետը) կտեղավորվի 10x7 սմ ապակու միջև:

Ընթացիկ խտությունը բաց, այսինքն. օդի հետ շփման մեջ, նիկրոմի էլեկտրական պարույրներ՝ 12-18 Ա/քառ. մմ Նրանք փայլում են մուգից մինչև բաց կարմիր (600-800 աստիճան Ցելսիուս): Վերցնենք 700 աստիճան հոսանքի 16 Ա/քմ խտության դեպքում: մմ Ազատ IR ճառագայթման պայմաններում նիկրոմի ջերմաստիճանը կախված է ընթացիկ խտությունից մոտավորապես քառակուսի արմատով: Կրճատենք կիսով չափ՝ 8 Ա/քառ. մմ, մենք ստանում ենք նիկրոմի աշխատանքային ջերմաստիճանը 700/(2^2) = 175 աստիճանով, անվտանգ սիլիկատային ապակու համար: Էմիտերի արտաքին մակերևույթի ջերմաստիճանը (առանց հաշվի առնելու կոնվեկցիայի պատճառով ջերմության հեռացումը) չի գերազանցի 70 աստիճանը 20 աստիճան արտաքին մակերևույթով. այն հարմար է ինչպես «փափուկ» IR-ով ջերմության փոխանցման, այնպես էլ անվտանգության համար, եթե դուք ծածկել արտանետվող մակերեսները պաշտպանիչ ցանցով (տես ստորև):

2,27 Ա անվանական գործառնական հոսանքը կտա նիկրոմի խաչմերուկ 2,27/8 = 0,28375 քառ. մմ Օգտագործելով շրջանագծի տարածքի դպրոցական բանաձևը, մենք գտնում ենք մետաղալարերի տրամագիծը `0,601 կամ 0,6 մմ: Վերցնենք այն 0,7 մմ լուսանցքով, ապա տաքացուցիչի հզորությունը կլինի 460 Վտ, քանի որ. դա կախված է իր գործառնական հոսանքի քառակուսուց: Ջեռուցման համար բավական է 460 Վտ, իսկ սարքի ամրությունը մի քանի անգամ կավելանա։

0,7 մմ տրամագծով նիկրոմային մետաղալարերի 1 մ դիմադրությունը 2,041 Օմ է (0,7 քառակուսի = 0,49; 1/0,49 = 2,0408...): Մեկ թողարկիչի 2,31 Օմ դիմադրություն ստանալու համար ձեզ հարկավոր է 2,31/2,041 = 1,132... կամ 1,13 մ մետաղալար: Նիկրոմի «օձի» լայնությունը վերցնենք 5 սմ (1 սմ եզր եզրերին): Ավելացրեք 2,5 մմ մեկ պտույտի 1 մմ եղունգների համար (տես ստորև), ընդհանուր 5,25 սմ մեկ օձի ճյուղի համար: Ճյուղերը կպահանջվեն 113 սմ/5,25 սմ = 21,52..., վերցնենք 21,5 ճյուղ։ Նրանց ընդհանուր լայնությունը 22x0,07 սմ է (լարի տրամագիծը) = 1,54 սմ. Վերցնենք օձի երկարությունը 8 սմ (1 սմ եզրագիծը կարճ եզրերից), ապա մետաղալարերի երեսարկման գործակիցը 1,54/8 = 0,1925 է։ Չինական ամենախայտառակ ցածր էներգիայի տրանսֆորմատորներում այն ​​կազմում է մոտ. 0.25, այսինքն. Մենք բավական տեղ ունենք օձի ճյուղերի միջև թեքությունների և բացերի համար: Ֆուֆ, հիմնարար հարցերը լուծված են, կարող ենք անցնել գիտահետազոտական ​​(փորձարարական նախագծային աշխատանք) և տեխնիկական նախագծմանը։

OCD

IR սիլիկատային ապակու ջերմային հաղորդունակությունը և թափանցիկությունը մեծապես տարբերվում են ապրանքանիշից ապրանքանիշ և խմբաքանակից խմբաքանակ: Հետևաբար, նախ պետք է պատրաստեք 1 (մեկ) թողարկիչ, տես ստորև և փորձարկեք այն: Կախված դրանց արդյունքներից, գուցե ստիպված լինեք փոխել մետաղալարի տրամագիծը, այնպես որ միանգամից շատ նիկրոմ մի գնեք: Այս դեպքում ջեռուցիչի անվանական հոսանքը և հզորությունը կփոխվեն.

• Լար 0,5 մմ – 1,6 Ա, 350 Վտ:
• Լար 0,6 մմ - 1,9 Ա, 420 Վտ:
• Լար 0,7 մմ - 2,27 Ա, 500 Վտ:
• Լար 0,8 մմ - 2,4 Ա, 530 Վտ:
• Լար 0,9 մմ - 2,6 Ա, 570 Վտ:

Նշում:ով գրագետ է էլեկտրաէներգիայի մեջ - անվանական հոսանքը, ինչպես տեսնում եք, չի փոխվում ըստ մետաղալարի տրամագծի քառակուսու: Ինչո՞ւ։ Մի կողմից, բարակ մետաղալարերը ունեն համեմատաբար մեծ ճառագայթող մակերես: Մյուս կողմից, հաստ մետաղալարով, ապակիով փոխանցվող թույլատրելի IR հզորությունը չի կարող գերազանցվել:

Փորձարկման համար պատրաստի նմուշը տեղադրվում է ուղղահայաց՝ չհրկիզվող և ջերմակայուն ինչ-որ բանով հենված, հրակայուն մակերեսի վրա: Այնուհետև անվանական հոսանքը նրան մատակարարվում է 3 Ա և ավելի կարգավորվող սնուցման աղբյուրից (PS) կամ LATP-ից: Վերջին դեպքում, նմուշը չի կարող մնալ առանց հսկողության ամբողջ փորձարկման ընթացքում: Հոսանքը կառավարվում է թվային փորձարկիչով, որի զոնդերը պետք է սերտորեն սեղմվեն հոսանք կրող լարերով՝ օգտագործելով ընկույզով պտուտակով և լվացքի մեքենաներով: Եթե ​​նախատիպը սնուցվում է LATR-ով, ապա փորձարկիչը պետք է չափի AC հոսանքը (սահմանափակել AC 3A կամ AC 5A):

Առաջին հերթին պետք է ստուգել, ​​թե ինչպես է ապակին վարվում: Եթե ​​այն գերտաքանում է և ճաքում 20-30 րոպեի ընթացքում, ապա ամբողջ խմբաքանակը կարող է անօգտագործելի լինել: Օրինակ, փոշին և կեղտը ժամանակի ընթացքում ներծծվում են օգտագործված ապակու մեջ: Նրանց կտրելը ահավոր տառապանք է և ադամանդե ապակի կտրողի մահ: Եվ նման ապակիները ճաքում են շատ ավելի ցածր ջերմության դեպքում, քան նույն տեսակի նոր ապակին:

Այնուհետեւ 1-1,5 ժամ հետո ստուգվում է IR ճառագայթման ուժգնությունը։ Այստեղ ապակու ջերմաստիճանը ցուցանիշ չէ, քանի որ... IR-ի հիմնական մասը արտանետվում է նիկրոմի միջոցով: Քանի որ դուք, ամենայն հավանականությամբ, չեք ունենա IR ֆիլտրով ֆոտոմետր, դուք ստիպված կլինեք այն ստուգել ձեր ափերով. դրանք պահվում են արտանետվող մակերեսներին զուգահեռ մոտ հեռավորության վրա: Նրանցից առնվազն 3 րոպե 15 սմ հեռավորության վրա: Այնուհետև 5-10 րոպե դուք պետք է զգաք համաչափ, փափուկ ջերմություն։ Եթե ​​էմիտերից IR-ը սկսում է անմիջապես այրել մաշկը, կրճատեք նիկրոմի տրամագիծը: Եթե ​​15-20 րոպե անց չզգաք թեթև այրման սենսացիա (ինչպես արևի տակ ամառվա կեսին), ապա պետք է ավելի խիտ նիկրոմա վերցնել:

Ինչպես թեքել օձին

Տնական պանելային ջեռուցիչի արտանետիչի դիզայնը ներկայացված է pos-ում: 2 նկ. ավելի բարձր; Նիկրոմի օձը ցուցադրվում է պայմանականորեն: Չափերով կտրված ապակե ափսեները մաքրվում են կեղտից և լվանում խոզանակով ջրի մեջ՝ ցանկացած աման լվացող միջոցի ավելացումով, այնուհետև լվանում են խոզանակով հոսող մաքուր ջրի տակ: «Ականջները»՝ պղնձե փայլաթիթեղից պատրաստված 25x50 մմ չափերով կոնտակտային շերտավորներ, սոսնձված են ծածկույթներից մեկի վրա էպոքսիդային սոսինձով կամ ակնթարթային ցիանոակրիլատով (սուպերսոսինձով): «Ականջի» համընկնումը երեսպատման վրա 5 մմ է; 20 մմ կպչում է: Որպեսզի լամելլան չընկնի մինչև սոսինձը ամրանալը, դրա տակ դրեք 3 մմ հաստությամբ մի բան (աստառի ապակու հաստությունը):

Հաջորդը դուք պետք է օձը ձևավորեք նիկրոմի մետաղալարից: Սա արվում է մանդրելի կաղապարի վրա, որի դիագրամը տրված է pos-ով: 3, իսկ մանրամասն գծագիրը Նկ. Այստեղ. Օձին եփելու «պոչերը» (տե՛ս ստորև) պետք է տրվեն առնվազն 5 սմ. Եղունգների կծած ծայրերը ավազով կլորացվում են զմրուխտ քարի վրա, այլապես անհնար կլինի հանել պատրաստի օձը առանց այն տրորելու:

Նիքրոմը բավականին առաձգական է, ուստի կաղապարի վրայի մետաղալարը պետք է եռացնել, որպեսզի օձը պահպանի իր ձևը: Դա պետք է արվի կիսախավար կամ ցածր լույսի ներքո: Օձին մատակարարվում է 5-6 Վ լարում առնվազն 3 Ա սնուցման աղբյուրից (այդ իսկ պատճառով ծառի վրա հրակայուն երեսպատում է անհրաժեշտ)։ Երբ նիկրոմի բալը փայլում է, անջատեք հոսանքը, թողեք, որ թելը ամբողջովին սառչի և կրկնեք այս ընթացակարգը 3-4 անգամ:

Հաջորդ քայլը օձին մատներով սեղմելն է վրան դրված նրբատախտակի շերտի միջով և զգուշորեն արձակել 2 մմ եղունգների վրա խոցված պոչերը։ Յուրաքանչյուր պոչ ուղղվում և ձևավորվում է. քառորդ պտույտը մնում է 2 մմ մեխի վրա, իսկ մնացածը կտրվում է կաղապարի եզրին համահունչ: 5 մմ «պոչի» մնացած մասը մաքրվում է սուր դանակով։

Այժմ օձը պետք է հանել մանդրելից՝ առանց վնասելու այն և ամրացնել հիմքի վրա՝ ապահովելով կապարների հուսալի էլեկտրական շփումը լամելների հետ: Հեռացրեք մի զույգ դանակով. դրանց շեղբերները դրսից սահում են ճյուղերի ոլորանների տակ 1 մմ եղունգների վրա, զգուշորեն քորում են վերև և բարձրացնում ջեռուցիչի սեղմված թելը: Այնուհետև օձը դրվում է հիմքի վրա և անհրաժեշտության դեպքում կապարները մի փոքր թեքում են, որպեսզի պառկեն մոտ. սլատների մեջտեղում։

Nichrome-ը չի կարող զոդվել մետաղական զոդերի հետ ոչ ակտիվ հոսքով, իսկ մնացած ակտիվ հոսքը կարող է ժամանակի ընթացքում կոռոզիայի ենթարկել շփումը: Հետևաբար, նիկրոմը «զոդվում» է պղնձին, այսպես կոչված: հեղուկ զոդում - հաղորդիչ մածուկ; Վաճառվում է ռադիո խանութներում։ Հեղուկ զոդի մի կաթիլը սեղմվում է պղնձի հետ մերկացած նիկրոմի շփման վրա և մատով սեղմվում է պլաստիկ թաղանթի միջով, որպեսզի մածուկը լարից վեր դուրս չմնա: Դուք կարող եք անմիջապես սեղմել այն ձեր մատի փոխարեն որոշակի հարթ քաշով: Հեռացրեք քաշը և թաղանթը մածուկի պնդանալուց հետո՝ մեկ ժամից մինչև մեկ օր (ժամանակը նշված է խողովակի վրա):

«Զոդումը» սառել է. ժամանակն է հավաքել արտանետիչը: Մեջտեղի երկայնքով մենք օձի վրա սեղմում ենք 1,5 մմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ սովորական շինարարական սիլիկոնե հերմետիկ «երշիկ», որը կկանխի մետաղալարերի թեքությունները սահելուց և փակելուց: Դրանից հետո մենք քամում ենք նույն հերմետիկ նյութը ավելի հաստ գլանով, 3-4 մմ, ենթաշերտի եզրագծի երկայնքով, նահանջելով մոտավոր եզրից: 5 մմ-ով: Կափարիչ ապակի ենք քսում և շատ զգույշ, որպեսզի կողք չսահի և օձին հետը քաշենք, սեղմենք, մինչև ամուր նստի, և թողարկիչը մի կողմ դրենք, որ չորանա։

Սիլիկոնի չորացման արագությունը օրական 2 մմ է, բայց 3-4 օր հետո, ինչպես կարող է թվալ, դեռևս անհնար է արտանետիչը հետագա գործի դնել, դուք պետք է թույլ տաք, որ ներքին գլանափաթեթը շտկվի: Ձեզ անհրաժեշտ կլինի մոտ. շաբաթ. Եթե ​​աշխատող ջեռուցիչի համար շատ արտանետիչներ են պատրաստվում, ապա դրանք կարելի է չորացնել կույտի մեջ: Ներքևի շերտը դրված է պլաստիկ թաղանթի վրա, իսկ վերևում ծածկված է դրանով: Հետևյալ տարրեր. շերտերը դրվում են տակի վրա և այլն՝ շերտերն առանձնացնելով թաղանթով։ Հավաքածուի չորացման համար պահանջվում է 2 շաբաթ: Չորացնելուց հետո ցցված ավելցուկային սիլիկոնը կտրվում է անվտանգության ածելիով կամ սուր մոնտաժային դանակով: Սիլիկոնային նստվածքները նույնպես պետք է ամբողջությամբ հեռացվեն շփման շերտից, տես ստորև:

Տեղադրում

Մինչ արտանետիչները չորանում են, կարծր փայտից (կաղնու, հաճարենի, բոխի) 2 միանման շրջանակ ենք պատրաստում (կետ 4-րդ նկարում՝ վահանակի տաքացուցիչի գծապատկերով): Միացումները կատարվում են փայտի կեսը կտրելով և ամրացված փոքր ինքնակպչուն պտուտակներով: MFD, նրբատախտակ և սինթետիկ կապակցիչներով փայտանյութեր (սփռոց, OSB) հարմար չեն, քանի որ երկարատև տաքացումը, նույնիսկ եթե ոչ ուժեղ, խստիվ հակացուցված է նրանց համար։ Եթե ​​դուք հնարավորություն ունեք շրջանակի մասեր կտրել տեքստոլիտից կամ ապակեպլաստեից, դա ընդհանուր առմամբ հիանալի է, բայց էբոնիտը, բակելիտը, տեքստոլիտը, կարբոլիտը և ջերմապլաստիկ պլաստմասսաները հարմար չեն: Նախքան հավաքելը, փայտե մասերը երկու անգամ ներծծվում են ջրային պոլիմերային էմուլսիայով կամ ջրի վրա հիմնված ակրիլային լաքով, որը կիսով չափ նոսրացված է:

Շրջանակներից մեկում (կետ 5) տեղադրվում են պատրաստի արտանետիչներ։ Համընկնվող լամելները էլեկտրականորեն միացված են հեղուկ զոդման կաթիլներով, ինչպես նաև կողային պատերի ցատկերները՝ կազմելով բոլոր արտանետիչների մի շարք միացում: Ավելի լավ է մատակարարման լարերը (0,75 քառ. մմ-ից) զոդել սովորական ցածր հալեցնող զոդով (օրինակ՝ POS-61) ոչ ակտիվ հոսքի մածուկով (բաղադրությունը՝ ռոզին, էթիլային սպիրտ, լանոլին, տես շշի կամ խողովակի վրա) . Զոդման երկաթ - 60-80 Վտ, բայց դուք պետք է արագ զոդեք, որպեսզի արտանետիչը չսոսնձվի:

Այս փուլում հաջորդ քայլը երկրորդ շրջանակի կիրառումն է և դրա վրա նշեք, թե որտեղ են գտնվում մատակարարման լարերը: Դրանից հետո մենք հավաքում ենք շրջանակը արտանետիչներով, օգտագործելով փոքր պտուտակներ, pos. 6. Ուշադիր նայեք ամրակցման կետերի տեղակայմանը. դրանք չպետք է ընկնեն հոսող մասերի վրա, հակառակ դեպքում ամրացվող գլխիկները կմիացվեն էներգիա: Նաև լամելների եզրերի հետ պատահական շփումը կանխելու համար վահանակի բոլոր ծայրերը ծածկված են, օրինակ, 1 մմ հաստությամբ չհրկիզվող պլաստիկով: ՊՎՔ լցված կավիճով մալուխային ալիքներից (հաղորդալարերի խողովակներ): Նույն նպատակով և ավելի մեծ կառուցվածքային ամրության համար սիլիկոնե հերմետիկ նյութը կիրառվում է ապակու և շրջանակի մասերի բոլոր հոդերի վրա:

Վերջնական քայլերը նախ 100 մմ բարձրությամբ ոտքերի տեղադրումն են: Վահանակի տաքացուցիչի փայտե ոտքի ուրվագիծը տրված է pos-ում: 7. Երկրորդը՝ 3-5 մմ ցանցի չափսերով բարակ մետաղալարից պատրաստված պաշտպանիչ պողպատե ցանց դնել վահանակի կողային պատերին։ Երրորդ, մալուխի մուտքը նախագծված է պլաստիկ տուփով. այն պարունակում է կոնտակտային տերմինալներ և լուսային ցուցիչ: Հնարավոր է թրիստորի լարման կարգավորիչ և պաշտպանիչ ջերմային ռելե: Վերջ, կարող ես միացնել ու տաքանալ։

Ջերմային ներկում

Եթե ​​նկարագրված ջերմային վահանակի հզորությունը չի գերազանցում 350 Վտ-ը, ապա դրանից կարելի է նկարի ջեռուցիչ պատրաստել։ Դա անելու համար փայլաթիթեղի մեկուսացումը կիրառվում է հետևի մասում, նույնը, որն օգտագործվում է ջերմամեկուսացման համար: Դրա փայլաթիթեղի կողմը պետք է ուղղված լինի վահանակին, իսկ ծակոտկեն պլաստմասե կողմը պետք է դեպի դուրս: Ջեռուցիչի առջևի կողմը զարդարված է պլաստիկի վրա լուսանկարչական պաստառի մի հատվածով; բարակ պլաստիկն այնքան էլ խոչընդոտ չէ IR-ի համար: Որպեսզի նկար-ջեռուցիչը ավելի լավ տաքանա, հարկավոր է այն պատից կախել մոտավորապես անկյան տակ։ 20 աստիճան:

Ինչ վերաբերում է փայլաթիթեղին:

Ինչպես տեսնում եք, տնական պանելային ջեռուցիչը բավականին աշխատատար է: Հնարավո՞ր է հեշտացնել աշխատանքը՝ նիկրոմի փոխարեն, ասենք, ալյումինե փայլաթիթեղ օգտագործելով։ Թխելու թևի փայլաթիթեղի հաստությունը մոտ. 0.1 մմ, կարծես բարակ թաղանթ է: Ոչ, այստեղ խոսքը թաղանթի հաստությունը չէ, այլ դրա նյութի դիմադրողականությունը: Ալյումինի համար այն ցածր է, 0,028 (Օմ * քառ. մմ) / մ: Առանց մանրամասն (և շատ ձանձրալի) հաշվարկներ տալու, մենք կնշենք դրանց արդյունքը. 0,1 մմ հաստությամբ ալյումինե թաղանթի վրա 500 Վտ հզորությամբ ջերմային վահանակի տարածքը պարզվում է, որ գրեթե 4 քմ է: Այդուհանդերձ, ֆիլմը մի փոքր հաստ ստացվեց։

12 Վ

Տնական օդափոխիչի ջեռուցիչը կարող է բավականին անվտանգ լինել ցածր լարման 12 Վ տարբերակում: Դուք չեք կարող դրանից ավելի քան 150-200 Վտ հզորություն ստանալ, դրա համար անհրաժեշտ կլինի նվազող տրանսֆորմատոր կամ IP, որը չափազանց մեծ է, ծանր և թանկ: Այնուամենայնիվ, 100-120 Վտ-ը բավական է ամբողջ ձմեռ նկուղում կամ նկուղում մի փոքր գումարած պահելու համար, ինչը երաշխավորում է սառեցված բանջարեղենի և տնական արտադրանքի պահածոների սառնամանիքից պայթելու համար, իսկ 12 Վ-ը թույլատրելի լարումն է ցանկացած աստիճանի վտանգի սենյակներում: էլեկտրական ցնցումից. Դուք չեք կարող ավելին դնել նկուղում/նկուղում, քանի որ... Ըստ էլեկտրատեխնիկական դասակարգման՝ դրանք հատկապես վտանգավոր են։

12 Վ օդափոխիչի հիմքը սովորական կարմիր աշխատանքային խոռոչ (սնամեջ) աղյուս է: 88 մմ մեկուկես հաստությունը (վերևի ձախ կողմում նկարում) լավագույնս համապատասխանում է, բայց կրկնակի հաստությունը 125 մմ (ներքևում) նույնպես կաշխատի: Հիմնական բանը այն է, որ դատարկությունները միջով են և նույնական:

Նկուղի համար 12 Վ «աղյուսով» օդափոխիչի դիզայնը ներկայացված է Նկ. Եկեք հաշվենք դրա համար նիկրոմի ջեռուցման կծիկները: Մենք վերցնում ենք 120 Վտ հզորություն, սա որոշակի մարժան է: Ընթացիկ, համապատասխանաբար, 10 Ա, ջեռուցիչի դիմադրություն 1.2 Օմ: Մի կողմից, պարույրները փչում են: Մյուս կողմից, այս ջեռուցիչը պետք է երկար ժամանակ աշխատի առանց հսկողության՝ բավականին բարդ պայմաններում։ Ուստի ավելի լավ է բոլոր պարույրները զուգահեռ միացնել՝ մեկը կվառվի, մնացածը կքաշվի։ Եվ հարմար է կարգավորել հզորությունը, պարզապես անջատեք 1-2 կամ մի քանի պարույր:

Սնամեջ աղյուսի մեջ կա 24 ալիք: Յուրաքանչյուր ալիքի պարուրաձև հոսանքը 10/24 = 0,42 Ա է: Բավական չէ, նիկրոմի կարիքը շատ բարակ է և, հետևաբար, անվստահելի: Այս տարբերակը հարմար կլինի կենցաղային օդափոխիչի համար մինչև 1 կՎտ և ավելի: Այնուհետև ջեռուցիչը պետք է հաշվարկվի, ինչպես նկարագրված է վերևում, 12-15 Ա/քմ ընթացիկ խտության համար: մմ, և ստացված մետաղալարի երկարությունը բաժանեք 24-ի: Յուրաքանչյուր հատվածին ավելացվում է 20 սմ 10 սմ-անոց միացնող «պոչերի» մեջ, իսկ մեջտեղը ոլորվում է 15-25 մմ տրամագծով պարույրի: «Պոչերով» բոլոր պարույրները շարքով միացված են պղնձե փայլաթիթեղից պատրաստված սեղմակների միջոցով. դրա 30-35 մմ լայնությամբ ժապավենը 2-3 շերտով փաթաթվում է ծալված նիկրոմե լարերի վրա և 3-5 պտույտով պտտվում մի զույգ փոքր տափակաբերան աքցանով: Երկրպագուները սնուցելու համար դուք պետք է տեղադրեք ցածր էներգիայի 12 Վ տրանսֆորմատոր: Այս ջեռուցիչը հարմար է ավտոտնակի կամ մեքենան տաքացնելու համար ճանապարհորդությունից առաջ. առանց ջերմության վատնելու պատերի միջոցով ջերմության կորստի վրա:

Նշում:Համակարգչային երկրպագուները հաճախ կոչվում են հովացուցիչներ (բառացի՝ հովացուցիչներ): Իրականում, հովացուցիչը հովացման սարք է: Օրինակ, պրոցեսորային հովացուցիչը օդափոխիչով բլոկի մեջ թիթեղավոր ռադիատոր է: Իսկ երկրպագուն ինքը նույնպես երկրպագու է Ամերիկայում։

Բայց վերադառնանք նկուղ: Տեսնենք, թե որքան նիկրոմ է անհրաժեշտ մինչև 10 Ա/քառ. մմ հուսալիության պատճառով ընթացիկ խտությունը: Լարերի խաչմերուկը պարզ է առանց հաշվարկների՝ 1 քառ. մմ Տրամագիծը, տես վերևի հաշվարկները – 1,3 մմ: Նման նիկրոմը վաճառվում է առանց դժվարության: 1.2 Օմ դիմադրության համար պահանջվող երկարությունը 1.2 մ է: Որքա՞ն է աղյուսի ալիքների ընդհանուր երկարությունը: Վերցնում ենք մեկուկես հաստություն (քաշը), 0,088 մ 0,088x24 = 2,188։ Այսպիսով, մենք պարզապես պետք է նիկրոմի կտոր անցնենք աղյուսի բացերի միջով: Դա հնարավոր է մեկի միջոցով, քանի որ Ըստ հաշվարկի՝ անհրաժեշտ է 1.2/0.088 = 13.(67) ալիք, այսինքն. 14-ը բավական է։ Այսպիսով, նրանք տաքացրին նկուղը: Եվ բավականին հուսալի - նման հաստ նիկրոմը և ուժեղ թթուն արագ չեն կոռոզիայի ենթարկվի:

Նշում:մարմնի մեջ աղյուսը ամրացված է պողպատե փոքր անկյուններով պտուտակների վրա: 12 Վ հզոր շղթայում պետք է ներառվի ավտոմատ պաշտպանիչ սարք, օրինակ. ավտոմատ վարդակից 25 Ա. Էժան և բավականին հուսալի:

IP և UPS

Ավելի լավ է երկաթե տրանսֆորմատոր վերցնել (պատրաստել) նկուղը տաքացնելու համար 6, 9, 12, 15 և 18 Վ հզոր ոլորուն ծորակներով, դա թույլ կտա կարգավորել ջեռուցման հզորությունը լայն տիրույթում: 1,2 մմ նիկրոմը փչելով կքաշի 25-30 Ա: Օդափոխիչները սնուցելու համար անհրաժեշտ է առանձին 12 Վ 0,5 Ա ոլորուն և նաև բարակ լարերով առանձին մալուխ: Ջեռուցիչը սնուցելու համար պահանջվում են միջուկներ 3,5քմ. մմ Հզոր մալուխը կարող է լինել ամենահիմարը՝ PUNP, KG, 12 Վ-ի համար արտահոսքի և խափանման վախ չկա:

Միգուցե դուք հնարավորություն չունեք օգտվելու աստիճանաբար ներքև տրանսֆորմատորից, բայց դուք ունեք անջատիչ էներգիայի մատակարարում (UPS) շուրջը ընկած անօգտագործելի համակարգչից: Նրա 5 Վ ալիքը բավականաչափ հզորություն է. ստանդարտ - 5 V 20 Ա: Այնուհետև, նախ, դուք պետք է վերահաշվարկեք ջեռուցիչը մինչև 5 Վ և հզորությունը 85-90 Վտ, որպեսզի չծանրաբեռնեք UPS-ը (լարի տրամագիծը 1,8 մմ է, երկարությունը նույնն է): Երկրորդ, 5 Վ լարման համար անհրաժեշտ է միացնել բոլոր կարմիր լարերը (+5 Վ) և նույն թվով սև լարերը (ընդհանուր GND մետաղալար): 12 Վ երկրպագուների համար վերցված է ցանկացած դեղին մետաղալարից (+12 Վ) և ցանկացած սևից: Երրորդ, դուք պետք է կարճ միացնեք PC-ON տրամաբանական մեկնարկի միացումը ընդհանուր լարին, հակառակ դեպքում UPS-ը պարզապես չի միանա: Սովորաբար PC-ON լարը կանաչ է, բայց դուք պետք է ստուգեք. հանեք պատյանը UPS-ից և նայեք տախտակի վրա, վերևում կամ մոնտաժող կողմի գծանշումներին:

ջեռուցման տարրեր

Ջեռուցիչների համար. տեսակներ, որոնք դուք ստիպված կլինեք գնել ջեռուցման տարրեր. 220 Վ լարման էլեկտրական սարքերը բաց ջեռուցիչներով չափազանց վտանգավոր են: Այստեղ, ներեցեք արտահայտությունը, պետք է առաջին հերթին մտածել սեփական մաշկի ու ունեցվածքի մասին՝ կա՞ ֆորմալ արգելք, թե՞ ոչ։ 12 վոլտ սարքերով ավելի հեշտ է. վիճակագրության համաձայն՝ վտանգի աստիճանը նվազում է մատակարարման լարման հարաբերակցության քառակուսու համամասնությամբ:

Եթե ​​դուք արդեն ունեք էլեկտրական բուխարի, բայց այն լավ չի տաքանում, իմաստ ունի փոխարինել հարթ մակերևույթով օդի տաքացուցիչ պարզ տարրը (նկարում 1-ին դիրքը) թևավորով, պոզ. 2. Այնուհետև կոնվեկցիայի բնույթը զգալիորեն կփոխվի (տես ստորև), և ջեռուցումը կբարելավվի, երբ թևավոր ջեռուցման տարրի հզորությունը լինի հարթի 80-85%-ը:

Չժանգոտվող պողպատից պատյանում գտնվող քարթրիջային ջեռուցման տարրը (կետ 3) կարող է ջեռուցել ինչպես ջուրը, այնպես էլ նավթը ցանկացած կառուցվածքային նյութից պատրաստված տանկի մեջ: Եթե ​​մեկը գնում եք, համոզվեք, որ փաթեթը ներառում է միջադիրներ՝ պատրաստված նավթի ջերմակայուն բենզին դիմացկուն ռետինից կամ սիլիկոնից:

Կաթսայի համար պղնձե ջրի ջեռուցման տարրը հագեցած է ջերմաստիճանի ցուցիչի խողովակով և մագնեզիումի պաշտպանիչով, pos. 4, ինչը լավ է: Բայց նրանք կարող են միայն ջուր տաքացնել և միայն չժանգոտվող պողպատից կամ էմալապատ բաքում: Նավթի ջերմային հզորությունը շատ ավելի քիչ է, քան ջրինը, և նավթի մեջ պղնձե ջեռուցման տարրի մարմինը շուտով կվառվի: Հետևանքները ծանր են ու մահացու։ Եթե ​​բաքը պատրաստված է ալյումինից կամ սովորական կառուցվածքային պողպատից, ապա մետաղների միջև շփման պոտենցիալ տարբերության պատճառով էլեկտրակոռոզիան շատ արագ կխլի պաշտպանիչը, այնուհետև կանցնի ջեռուցման տարրի մարմնի միջով:

զանգահարել է Տ. չոր ջեռուցման տարրերը (կետ 5), ինչպես փամփուշտները, կարող են տաքացնել ինչպես նավթը, այնպես էլ ջուրը առանց լրացուցիչ պաշտպանիչ միջոցների: Բացի այդ, դրանց ջեռուցման տարրը կարող է փոխվել առանց բաքը բացելու և առանց հեղուկը այնտեղից դուրս հանելու: Կա միայն մեկ թերություն՝ դրանք շատ թանկ են։

Բուխարի

Դուք կարող եք բարելավել սովորական էլեկտրական բուխարիը կամ պատրաստել ձեր սեփական արդյունավետ բուխարիը՝ հիմնվելով գնված ջեռուցման տարրի վրա՝ օգտագործելով լրացուցիչ պատյան, որը ստեղծում է երկրորդական կոնվեկցիոն միացում: Սովորական էլեկտրական բուխարիից, առաջին հերթին, օդը հոսում է դեպի վեր բավականին տաք, բայց թույլ հոսքով: Այն արագ հասնում է առաստաղին և դրա միջով ավելի շատ տաքացնում է հարևանների հարկերը, ձեղնահարկը կամ տանիքը, քան սեփականատիրոջ սենյակը: Երկրորդը, ջեռուցման տարրից իջնող IR-ը նույն կերպ տաքացնում է ներքևի հարևանները, հատակը կամ նկուղը:

Դիզայնում, որը ներկայացված է Նկ. աջ կողմում ներքև IR արտացոլվում է արտաքին պատյան և տաքացնում օդը դրա մեջ: Հպումը ավելի է ուժեղանում ներքին պատյանից տաք օդի ներծծմամբ, որն ավելի քիչ է տաքանում արտաքին պատյանից վերջինիս նեղացման ժամանակ: Արդյունքում, կրկնակի կոնվեկցիոն շղթայով էլեկտրական բուխարիից օդը դուրս է գալիս լայն, չափավոր տաքացվող հոսքով, տարածվում է կողքերին՝ չհասնելով առաստաղին և արդյունավետորեն տաքացնում է սենյակը։

Յուղ և ջուր

Վերը նկարագրված էֆեկտը արտադրվում է նաև նավթի և ջրային-օդային տաքացուցիչների միջոցով, ինչի պատճառով էլ դրանք հայտնի են: Արդյունաբերական արտադրության յուղատաքացուցիչները պատրաստվում են հերմետիկորեն կնքված մշտական ​​լցոնմամբ, բայց ոչ մի դեպքում խորհուրդ չի տրվում կրկնել դրանք ինքներդ։ Առանց բնակարանի ծավալի ճշգրիտ հաշվարկի, դրա մեջ ներքին կոնվեկցիան և նավթի լցման աստիճանը հնարավոր է, պատի պատռվածք, էլեկտրական խափանում, նավթի արտահոսք և հրդեհ: Թերի լիցքավորումը նույնքան վտանգավոր է, որքան գերլցումը. վերջին դեպքում յուղը տաքացնելիս պարզապես պատռում է պատյանը, իսկ առաջին դեպքում այն ​​նախ եռում է: Եթե ​​բնակարանը դիտավորյալ ավելի մեծ ծավալ եք դարձնում, ապա ջեռուցիչը անհամաչափ թույլ կտաքանա՝ համեմատած էլեկտրաէներգիայի սպառման հետ:

Սիրողական պայմաններում հնարավոր է կառուցել բաց տիպի նավթի կամ ջրաօդային տաքացուցիչ՝ ընդարձակման բաքով։ Նրա սարքի դիագրամը ներկայացված է Նկ. Ժամանակին դրանք բավականին շատ էին պատրաստել՝ ավտոտնակների համար։ Ռադիատորի օդը մի փոքր տաքացվում է, ներսի և դրսի ջերմաստիճանի տարբերությունը նվազագույն է, ինչի պատճառով ջերմության կորուստը նվազում է: Բայց պանելային ջեռուցիչների հայտնվելով նավթի վրա հիմնված տնական արտադրանքները անհետանում են. ջերմային վահանակները բոլոր առումներով ավելի լավն են և բավականին անվտանգ:

Եթե ​​դուք դեռ որոշել եք ձեր սեփական յուղով ջեռուցիչը պատրաստել, հիշեք, որ այն պետք է հուսալիորեն հիմնավորված լինի, և միայն անհրաժեշտ է լցնել այն շատ թանկ տրանսֆորմատորային յուղով: Ցանկացած հեղուկ յուղ աստիճանաբար բիտումանում է: Ջերմաստիճանի բարձրացումը արագացնում է այս գործընթացը: Շարժիչային յուղերը նախագծված են, որպեսզի թույլ տան, որ նավթը շրջանառվի շարժվող մասերի միջև թրթռումների պատճառով: Նրա մեջ բիտումային մասնիկները կազմում են կախոց, որը միայն աղտոտում է յուղը, ինչի պատճառով այն պետք է ժամանակ առ ժամանակ փոխվի։ Ջեռուցիչում ոչինչ չի խանգարի նրանց ածխածնի նստվածքներ կուտակել ջեռուցման տարրի և խողովակների վրա, ինչը հանգեցնում է ջեռուցման տարրի գերտաքացմանը: Եթե ​​այն պայթի, նավթի վառարանի վթարների հետևանքները գրեթե միշտ շատ ծանր են: Տրանսֆորմատորային յուղը թանկ է, քանի որ դրա մեջ բիտումային մասնիկները չեն նստում մուրի մեջ: Աշխարհում հանքային տրանսֆորմատորային յուղի հումքի աղբյուրները քիչ են, իսկ սինթետիկ յուղի արժեքը բարձր է։

Կրակոտ

Հզոր գազի ջեռուցիչները մեծ սենյակների համար, որոնք ունեն կատալիտիկ հետայրում, թանկ են, բայց ռեկորդային տնտեսող և արդյունավետ: Անհնար է դրանք վերարտադրել սիրողական պայմաններում. անհրաժեշտ է միկրո ծակոտկեն կերամիկական ափսե՝ ծակոտիներում պլատինե ծածկով և հատուկ այրիչ՝ պատրաստված ճշգրիտ ճշգրտությամբ պատրաստված մասերից: Մանրածախ վաճառքում մեկը կամ մյուսը կարժենա ավելի շատ, քան երաշխիքով նոր ջեռուցիչը:

Զբոսաշրջիկները, որսորդները և ձկնորսները վաղուց են ստեղծել ցածր հզորության հետայրիչ ջեռուցիչներ՝ ճամբարային վառարանի կցման տեսքով: Սրանք արտադրվում են նաև արդյունաբերական մասշտաբով, pos. 1-ում Նկ. Դրանց արդյունավետությունն այնքան էլ մեծ չէ, բայց բավական է վրանը տաքացնել մինչև քնապարկերի լույսերը մարեն։ Հետայրիչի դիզայնը բավականին բարդ է (կետ 2), այդ իսկ պատճառով գործարանային վրանային տաքացուցիչները էժան չեն։ Սրանցից շատ են պատրաստում նաև երկրպագուները՝ բանկաներից կամ, օրինակ. ավտոմեքենայի յուղի ֆիլտրերից։ Այս դեպքում ջեռուցիչը կարող է աշխատել ինչպես գազի բոցից, այնպես էլ մոմից, տես տեսանյութը.

Տեսանյութ. Դյուրակիր նավթի ֆիլտրի ջեռուցիչներ

Տարածված օգտագործման ջերմակայուն և ջերմակայուն պողպատների հայտնվելով, դրսում գտնվելու սիրահարներն ավելի ու ավելի են նախապատվությունը տալիս գազային ճամբարային ջեռուցիչներին, որոնք այրվում են ցանցի վրա, pos. 3 և 4 - դրանք ավելի խնայող են և ավելի լավ են տաքանում: Եվ կրկին, սիրողական ստեղծագործությունը միավորեց երկու տարբերակները համակցված տիպի մինի-ջեռուցիչի մեջ, pos. 5., ունակ է աշխատել ինչպես գազայրիչից, այնպես էլ մոմից։

Հետայրումով տնական մինի-ջեռուցիչի գծանկարը ներկայացված է Նկ. աջ կողմում։ Եթե ​​այն օգտագործվում է երբեմն կամ ժամանակավոր, այն կարող է ամբողջությամբ պատրաստվել թիթեղյա բանկաներից: Այգու համար ընդլայնված տարբերակի համար կօգտագործվեն տոմատի մածուկի բանկա և այլն։ Ցանցային ծակած ծածկույթի փոխարինումը զգալիորեն նվազեցնում է տաքացման ժամանակը և վառելիքի սպառումը: Ավելի մեծ և շատ դիմացկուն տարբերակ կարելի է հավաքել մեքենայի անիվներից, տես հաջորդը: տեսահոլովակը. Սա արդեն համարվում է վառարան, քանի որ... Դուք կարող եք եփել դրա վրա:

Տեսանյութ՝ անիվի եզրից պատրաստված ջեռուցիչ-վառարան

Մոմից

Մոմը, ի դեպ, բավականին ուժեղ ջերմության աղբյուր է։ Երկար ժամանակ այս հատկությունը համարվում էր խոչընդոտ. հին ժամանակներում պարահանդեսների ժամանակ տիկնայք և պարոնայք քրտնում էին, դիմահարդարումը հոսում էր, իսկ դիմափոշին հավաքվում էր: Թե ինչպես են դրանից հետո նույնիսկ կուպիդներ են դարձրել՝ առանց տաք հոսող ջրի ու ցնցուղի, դժվար է ժամանակակից մարդուն հասկանալ։

Սառը սենյակում մոմից ստացված ջերմությունը վատնում է նույն պատճառով, որով մեկ շղթայական կոնվեկցիոն ջեռուցիչը լավ չի տաքանում. տաք արտանետվող գազերը շատ արագ են բարձրանում և սառչում, առաջացնելով մուր: Մինչդեռ դրանք վառելն ու ջերմություն տալն ավելի հեշտ է, քան գազի բոցը, տե՛ս նկ. Այս համակարգում կերամիկական ծաղկամաններից հավաքվում է 3-շղթայական այրիչ; թխած կավը լավ IR արտանետող է: Մոմ տաքացուցիչը նախատեսված է լոկալ ջեռուցման համար, ասենք, որպեսզի համակարգչի մոտ նստած չդողան, բայց ընդամենը մեկ մոմը զարմանալի ջերմություն է ապահովում։ Օգտագործելիս պետք է միայն թեթևակի բացել պատուհանը, իսկ քնելու ժամանակ անպայման հանգցնել մոմը՝ այն նաև մեծ քանակությամբ թթվածին է ծախսում այրման համար։

Հոդվածում կանդրադառնան մի օրինակ, թե ինչպես կարող եք ամենապարզ ջեռուցիչը պատրաստել՝ օգտագործելով առկա նյութերը: Իհարկե, սա ընդամենը նմուշ է, որը ցույց է տալիս սարքի շահագործման սկզբունքը, դրա հավաքման գործընթացը և այլն: Բայց նկարագրված սխեմայի հիման վրա դուք կարող եք հավաքել ավելի հզոր տարբերակ, որի հետ դուք կարող եք տաքացնել ավտոտնակը կամ տունը առանց որևէ խնդիրների:

Սարքը աշխատում է անմիջապես 220 վոլտ ցանցից, սնուցման աղբյուր չի պահանջվում:

Ջեռուցիչ ստեղծելու նյութեր և գործիքներ.
- երկու կտոր ապակի (կարող եք կտրել այն, ինչ ձեզ հարկավոր է);
- որոշ ալյումինե փայլաթիթեղ;
- սովորական մոմ;
- հերմետիկ, սոսինձ և այլն;
- բամբակյա շվաբր կամ նմանատիպ այլ իրեր.
- մի կտոր մետաղալար խրոցակով (երկու լար);
- ցանկալի է ունենալ մուլտիմետր;
- Զոդման երկաթ:

Ջեռուցիչի արտադրության գործընթացը.

Քայլ առաջին. Մենք ստեղծում ենք ջերմային ֆիլմի անալոգը
Նախ, ապակին պետք է մանրակրկիտ լվացվի և մաքրվի: Այնուհետև վերցրեք սովորական մոմը, վառեք այն և օգտագործեք ապակու կեսը մանրակրկիտ ծխելու համար: Ընդհանուր առմամբ հեղինակը մոտ 4 անգամ հետ է տարել բաժակը, որպեսզի այն լավ ապխտվի։ «Ծխելուց» առաջ անհրաժեշտ է նաև առնվազն երեք դադար անել։ Այսինքն՝ առաջին անգամ ծխեք բաժակը, հետո երկրորդ անգամ և նորից երրորդ անգամ։ Ինչքան ապխտած լինի ապակին, այնքան տաքացուցիչը կտաքանա։

Քայլ երկու. Կառույցի հավաքում
Այժմ դուք պետք է վերցնեք բամբակյա շվաբր և զգուշորեն հավաքեք մուրի ավելցուկային կտորները ապակու վրա։ Ընդհանուր առմամբ, դուք պետք է մաքրեք մոտ 0,5 սմ հեռավորություն եզրագծի երկայնքով, դուք պետք է վերցնեք փայլաթիթեղը և դրանից կտրեք երկու էլեկտրոդներ, որոնք պետք է լինեն նույնը, ինչ ապակու վրա մնացած մուրը:

Այժմ դուք կարող եք հավաքել սարքը: Մուրի վրա դրվում են էլեկտրոդներ, իսկ ապակու եզրերի երկայնքով սոսինձ են քսում։ Այժմ դուք պետք է ուշադիր սեղմեք կեսերը և թողեք, որ սոսինձը չորանա: Այսքանը, ջեռուցիչը պատրաստ է։

Քայլ երրորդ. Ջեռուցիչի թեստեր
Ինքնաշեն ջեռուցիչի փորձարկման արդյունքում հնարավոր է եղել որոշել, որ այն ունի 40 կՕմ դիմադրություն։ Որքան հաստ է մուր շերտը, այնքան ցածր է դիմադրությունը և բարձր ջերմաստիճանը և հակառակը։ Արդյունքում, նմուշի հաշվարկված հզորությունը կազմել է մոտ 1,2 Վտ։

Երբ վառարանը միացրին, այն սկսեց շատ դանդաղ տաքանալ, և 40-րդ րոպեին նրա ջերմաստիճանը հասավ 37 C աստիճանի։ Ջերմաստիճանը չի բարձրացել ավելի բարձր, ըստ երևույթին, սա այն շրջադարձային կետն է, երբ հավասարակշռություն է ձեռք բերվել ջեռուցման և ջերմության փոխանցման միջև:

Արդյունքում սարքը նորմալ աշխատում է, և կարելի է ավելի մեծ նմուշ հավաքել։ Ի դեպ, մուրի օրինաչափությունը պարտադիր չէ, որ այն լինի շերտագիծ. Այսպիսով, դուք կարող եք կատարել ցանկացած նկար, որը ձեզ նույնքան լավ կջերմացնի։ Ամեն դեպքում, սա ընդամենը նմուշ է, և դեռ շատ ուղիներ կան համակարգը բարելավելու համար։

Յուղով լցված էլեկտրական ջեռուցիչները առօրյա կյանքում հայտնի բլոկներ են, որոնք բնութագրվում են բարձր դիմացկունությամբ, քանի որ դրանց արտադրությունն իրականացվում է արդյունաբերական միջավայրում՝ ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: Այնուամենայնիվ, այս էլեկտրական սարքերը նախատեսված չեն առօրյա կյանքում բոլոր արտակարգ իրավիճակներին դիմակայելու համար և դեռևս ձախողվում են:

Նույնիսկ ամենաժամանակակից բլոկի դիզայնը թույլ է տալիս, որոշ դեպքերում, ինքնուրույն վերանորոգել նավթային տաքացուցիչները:

Կենցաղային յուղով լիցքավորված ջեռուցման էլեկտրական սարքեր՝ ձախից՝ հարթ, աջում՝ շերտավոր։

Դիտարկենք այս հանրաճանաչ կենցաղային ջեռուցիչը ձախողումից հետո այն վերականգնելու հնարավորությունը գնահատելու տեսանկյունից, քանի որ նավթային վառարանը պետք է վերանորոգվի՝ դրա հետագա շահագործման անվտանգության երաշխիքով:

Նավթի վառարանի ընդհանուր անսարքությունները, դրանց ախտանիշները և վերանորոգման մեթոդները

Յուղով լցված էլեկտրական տաքացուցիչի անսարքությունների վերացումը, ինչպես ցանկացած այլ տեսակի ինֆրակարմիր վառարանի վերանորոգումը, պահանջում է որոշակի հմտություններ և մի շարք կանոնների պահպանում:

Կարևոր!Եթե ​​նավթային վառարանի կառուցվածքային տարրերից որևէ մեկը խափանում է, ապա ջեռուցիչի աշխատանքը պետք է դադարեցվի մինչև անսարքության վերացումը:

Նավթի վառարանների մոդելներից մեկի փաստացի պատկերը՝ արտաքին սարքավորումների ցանկով

Նախ պետք է տեղյակ լինեք, որ այս ջեռուցման սարքի բաղադրամասերի մեծ մասի ֆունկցիոնալությունը տանը վերականգնելն անհնար է կամ պահանջում է մասնագիտական ​​գիտելիքներ և հմտություններ: Խափանված էլեկտրական բաղադրիչների հետ փորձարկումը հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով (էլեկտրական վնասվածք, ջերմային վնասվածք, հրդեհ, պայթյուն), այնպես որ յուղի տաքացուցիչի վերանորոգումը ձեր սեփական ձեռքերով, առանց մասնագիտական ​​պատրաստվածության, շատ դեպքերում պետք է կատարվի միայն այն մասի փոխարինմամբ, որը դարձել է: անօգտագործելի.

Բացի այդ, էլեկտրական տաքացուցիչը վերանորոգելիս պետք է պահպանվեն հետևյալ կանոնները.

• սարքը պետք է անջատված լինի վարդակից;
• ջեռուցիչը պետք է սառչի մինչև սենյակային ջերմաստիճան;
• Արգելվում է սարքը ինքնաշեն բաղադրիչներով հագեցնելը.
• Խուսափեք տրանսֆորմատորային յուղի մարմնի հետ շփումից, ինչպես նաև լարերի մեկուսացման հետ;
• Արգելվում է սնուցման ստանդարտ մալուխը հիմնավորող հաղորդիչով փոխարինել առանց հողի մետաղալարով:

Նավթի արտահոսք

Յուղային հովացուցիչի արտահոսքը սովորաբար տեղի է ունենում մեխանիկական վնասվածքի կամ պաշտպանիչ ներկի ծածկույթի թերության պատճառով առաջացած կոռոզիայի հետևանքով:

Երբ վաղուց օգտագործված, ծանոթ նավթային ռադիատորի արտահոսք է առաջանում, բնական հարց է առաջանում՝ ի՞նչ անել, ինչո՞ւ չփորձել սեփական ձեռքերով վերականգնել դրա ամուրությունը:

Այնուամենայնիվ, արտահոսքի դեպքում ինֆրակարմիր ջեռուցիչը ինքնուրույն վերանորոգելը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե սարքը հայրենական արտադրության հին սարք է՝ հարթ պողպատե ռադիատորով և շարժական ջեռուցման տարրով:

Կենցաղային արտադրության հարթ նավթային էլեկտրական տաքացուցիչներ պողպատե ռադիատորներով

Վերանորոգում իրականացնելու համար հսկիչ միավորը, որի տակ գտնվում է ջեռուցման տարրը, անջատված է սարքի մարմնից: Այնուհետև կոնտակտներն անջատելուց հետո ջեռուցիչը հանվում է պտուտակով, և յուղը մոնտաժային վարդակից թափվում է մաքուր տարայի մեջ: Մնացած յուղը թույլատրվում է արտահոսել, որից հետո ռադիատորը լցվում է ջրով, որպեսզի ներսի յուղը չբռնկվի:

Նման ռադիատորների պատի հաստությունը 1-1,2 մմ է, ինչը թույլ է տալիս էլեկտրական եռակցման օգտագործումը: Մարմնի վրա արտահոսքի տարածքը մաքրվում է հղկող սկավառակով կամ ձեռքով կոպիտ հղկաթուղթով: Կախված վնասի տեղից և չափից, կտրվում է համապատասխան հաստության պողպատի կտոր, որը կիրառվում է անցքի վրա և այրվում Kemppi կիսաավտոմատ մեքենայի միջոցով:

Կենցաղային պայմաններում կիսաավտոմատ էլեկտրական եռակցման տարբեր մոդելների Kemppi մեքենաներ

Եռակցման կարը մաքրվում և հղկվում է, որից հետո, անհրաժեշտության դեպքում, նորից եռակցվում է։ Յուղազերծումից հետո վերանորոգման տարածքը ներկվում է ջերմակայուն ներկով, օրինակ՝ Rustins High Heat Black Pain-ով:

Կարևոր!Եթե ​​ջեռուցիչը ներկված է փոշու տեխնոլոգիայով, ապա վերանորոգման աշխատանքներ կատարելիս պետք է ձգտել նվազագույն վնաս հասցնել ծածկույթին. անհնար է վերականգնել այն կենցաղային պայմաններում:

Ջերմակայուն ներկ Rustins High Heat Black Pain փոքր փաթեթավորման մեջ

Ներկը չորացնելուց հետո ռադիատորը 80%-ով լցվում է յուղով, իսկ ջեռուցիչը հավաքվում է հակառակ հերթականությամբ։

Եթե ​​նավթի ջեռուցիչը կտտացրել է վերանորոգումից առաջ ջեռուցվելիս, չպետք է ակնկալել, որ կտտոցները կվերանան կնիքի վերականգնումից հետո. բնակարանի զուգակցող մասերը դեֆորմացվում են, երբ ջերմաստիճանը բարձրանում է և միևնույն ժամանակ ճաքում:

Թիթեղավոր յուղով տաքացուցիչների ռադիատորների վերանորոգումը նպատակահարմար չէ, քանի որ դրանք պատրաստված են բարակ թիթեղից պողպատից՝ օգտագործելով լազերային եռակցում: Նման տանկերի խստությունը վերականգնելը տեխնիկապես դժվար է, չի երաշխավորում հաջողություն կենցաղային պայմաններում կամ արժեքով համեմատելի է նոր ջեռուցիչի արժեքի հետ: Բացի այդ, եթե ջեռուցման տարրը ոչ շարժական է, ապա յուղը կարող է ցամաքեցնել վնասների պատճառով, բայց այն այլևս հնարավոր չի լինի նորից լցնել:

Ջեռուցում չկա

Տեխնիկապես առողջ յուղով լցված կենցաղային ջեռուցիչը հանդարտ ձայն է տալիս, երբ միացված է ցանցին: Այս գործոնը վտանգավոր չէ, քանի որ այն պայմանավորված է միայն ագրեգատի հավաքված մարմնի ընդլայնմամբ, որը կտտացնում է տաքացման ժամանակ:

Եթե ​​ագրեգատը միացնելուց և պահանջվող հզորության և ջերմաստիճանի արժեքները դնելուց հետո ջեռուցիչը լռում է, նշանակում է, որ ռադիատորը չի տաքանում, և անսարքությունը պետք է փնտրել էլեկտրական մասում։

Առաջին հերթին, տեսողականորեն ստուգեք էլեկտրական մալուխի ամբողջականությունը: Եթե ​​տեսանելի վնաս չկա, նախ պետք է անիվներով դարակաշարերը հեռացնել սարքի մարմնի ստորին մասից:

Այնուհետև անհրաժեշտ է անջատել կառավարման միավորը ռադիատորից, որի համար, օգտագործելով պտուտակահան, վերևից հանեք ստանդարտ թիթեղը՝ «Մի ծածկիր» մակագրությամբ, որի տակ կան ամրացնող պտուտակներ:

Հսկիչ միավորի ամրացման պտուտակների տեղադրումը պատյանին

Ամրակները վերևից հանելով, հսկիչ միավորի ստորին մասի պտուտակները նույնպես բաց են թողնվում կամ ամրացված աղբյուրները հանվում են (կախված մոդելից), պատյանը հանվում է ռադիատորի հետ բլոկի միացման եզրից, իսկ ապամոնտաժված միավորը դրված է ներսից դուրս:

Նավթի վառարանի պատյանից կառավարման միավորը հանելու հաջորդականությունը

Կատարեք լարերի և մեկուսացման ամբողջականության տեսողական ստուգում, ինչպես նաև լարերի հանգույցներում շփումների որակը, ուշադրություն դարձնելով թեքություններով և օքսիդացումներով տարածքներին: Ակնհայտ ներքին վնասով մետաղալարը փոխարինվում է նորով, օքսիդացված կոնտակտները ապամոնտաժվում են, մաքրվում հղկաթուղթով և նորից հավաքվում։

Տեսողական զննման ավարտից հետո նրանք սկսում են «փորձարկել» բաղադրիչները փորձարկիչի միջոցով՝ մուլտիմետր, որը սկսվում է լարերի հատվածի միջուկների փորձարկումով վարդակից մինչև մոտակա միացում: Գործողությունը պարզեցված է էլեկտրական սարքի մալուխի միջուկների տարբեր գույներով, ինչը հեշտացնում է լարերի ուղղությանը հետևելը:

Փորձարկողի ձայնային ազդանշանը ցույց է տալիս կանչվող տարածքի ամբողջականությունը, մինչդեռ ազդանշանի բացակայությունը վկայում է վնասի մասին:

Նավթի ջեռուցիչի փորձարկման նախնական փուլը մուլտիմետրի միջոցով վարդակից մինչև ջեռուցման տարր հատվածն է

Խողովակային տաքացուցիչի փոխարինում

Ջեռուցման տարրը, բացի ջեռուցման տարրերից, արտաքինից հագեցած է ընթացիկ և ջերմաստիճանի ապահովիչներով, որոնց առկայությունը պետք է հաշվի առնել հավաքելիս: Հնարավոր է, որ աշխատող ջեռուցման տարրի դեպքում այս ապահովիչներից մեկը այրվել է, կամ նույնիսկ երկուսն էլ ձախողվել են:

Ջեռուցման տարրերի ապահովիչներ. ձախ կողմում` ըստ ջերմաստիճանի, աջ կողմում` հոսանքի

Եթե ​​թեստավորումը, այնուամենայնիվ, բացահայտում է խողովակային տաքացուցիչի խափանումը, ապա հետագա գործողությունները կախված են ռադիատորի մեջ ջեռուցման տարրը տեղադրելու եղանակից: Ջեռուցիչի պարուրակով ամրացումը գլանվածքի բացակայության դեպքում թույլ է տալիս փոխարինել: Այս դեպքում ջեռուցման տարրը պտուտակահանվում է ռադիատորից, իսկ դրա տեղում, կնքման միջադիրի փոխարինմամբ, տեղադրվում է հզորության և անջատման ջերմաստիճանի առումով նույնական պարամետրերով ջեռուցիչ:

Խողովակային էլեկտրական ջեռուցիչ՝ պարուրակային տեղադրման եղանակով ջեռուցման բլոկում

Տեղադրման ոչ շարժական տարբերակով ջեռուցիչը գլորվում է ռադիատորի վարդակից: Կենցաղային պայմաններում շատ դժվար է վառել հին ջեռուցման տարրը և տեղադրել նոր ջեռուցման տարր՝ կնքելով այն, ուստի պետք է մտածել նավթի նոր վառարան գնելու մասին։

Ջերմաստիճանի կարգավորիչի անսարքություն

Այս հանգույցի փորձարկումն իրականացվում է հետևյալ կերպ.

• զանգահարեք շղթայի հատվածը վարդակից մինչև թերմոստատ;
• կարգավորիչը սահմանվում է նվազագույն ջերմաստիճանի արժեքի վրա և փորձարկվում է. միացումը պետք է բաց լինի.
• ջեռուցիչներից յուրաքանչյուրը առանձին-առանձին միացնելիս, ինչպես նաև միաժամանակ երկու ջեռուցման տարր, ջերմաստիճանի կարգավորիչը զրոյից տարբեր արժեք դնելիս, միացումը պետք է փակվի:

Sinbo 2 կՎտ հզորությամբ կենցաղային յուղով տաքացուցիչի թերմոստատի ներսից տեսարան

Եթե ​​թերմոստատի փորձարկումը ցույց է տալիս դրա անսարքությունը, այսինքն՝ նավթի ջեռուցիչը չի արձագանքում հոսանքի ռեժիմների միացմանը կամ ջերմաստիճանը փոխելուն՝ պտտելով ճանճը, սարքը պետք է փոխարինվի, քանի որ դրա տեխնիկական բնութագրերը ախտորոշվում են արդյունքների հիման վրա հետագա վերանորոգմամբ։ Արդյունաբերական միջավայրում փորձարկումը նպատակահարմար չէ, և դա պետք է արվի չափազանց դժվար կենսապայմաններում:

Եթե ​​անսարքություններ չկան, կարգավորիչը մաքրվում է փոշուց, իսկ կոնտակտները խստացվում են:

Բիմետալային շերտի ձախողում

Հարցը, թե արդյոք նավթի ջեռուցիչը կարող է պայթել, տեղին է, քանի որ ռադիատորի մեջ նավթի ճնշումը հասնում է բարձր արժեքների, իսկ օդային «բարձը» իր ծավալի 20% -ի տեսքով դեռևս սահմանափակ ներուժ ունի: Որպեսզի դա տեղի չունենա, ջեռուցիչի դիզայնը պարունակում է ջերմային ռելե, որը պետք է անջատի ջեռուցիչը, եթե այն գերտաքանա:

Նորմալ պայմաններում այս ռելեը, որը բիմետալիկ ժապավեն է, պետք է ավարտի էլեկտրական միացում: Եթե ​​մուլտիմետրը հայտնաբերում է բաց միացում այս ջերմային ապահովիչում, ապա այն նույնպես պետք է փոխարինվի նույնական բնութագրերով նորով:

Յուղով լցված տաքացուցիչի ջերմաշերտի շարունակականությունը և ջերմաշերտի տեսքը

Նավթի ջեռուցիչները շատ հազվադեպ են պայթում հենց այն պատճառով, որ նրանք ունեն մի քանի աստիճանի պաշտպանություն, որոնք կրկնօրինակում են միմյանց, և բոլոր անվտանգության սարքերի միաժամանակյա խափանման հավանականությունը ցածր է:

Ջեռուցիչը չի անջատվում, երբ շրջվում է

Էլեկտրական շղթայի բացումը, երբ նավթի ջեռուցիչը թեքված կամ թեքված է, ապահովվում է սարքի միջոցով, որի աշխատանքի սկզբունքը հիմնված է իր նախագծում կախովի քաշի առկայության վրա, որը պահպանում է իր դիրքը, երբ միավորը շեղվում է ուղղահայացից:

Նավթի ջեռուցիչը անջատող սարքով սարքավորելու տարբերակ, երբ սարքը շրջվում է, մետաղական քաշով ցողուն է։

Այս սարքի փորձարկումն իրականացվում է ջեռուցիչը ձեռքով շեղելով ուղղահայացից: Եթե ​​սարքը չի անջատվում, տարրը պետք է մաքրել փոշուց և հեռացնել, կամ ավելի լավ է փոխարինել նորով, որի տեղադրումը դժվար չէ։

Պետք է նշել, որ եթե պաշտպանիչ անջատիչը ձախողվի, նավթի ջեռուցիչը չի պայթում. եթե ջեռուցման տարրերը, որոնք ծածկված չեն յուղով, գերտաքանում են, խողովակային ջեռուցիչի ջերմային պաշտպանությունը գործարկվում է, կամ ջերմային ռելեը բացում է էլեկտրական միացումը:

Եզրակացություն

Նավթի հովացուցիչը սարք է, որի անսարքությունը կարող է ինքնուրույն ախտորոշվել, բայց ավելի լավ է նվազագույնի հասցնել այս սարքի վերանորոգումը ինքնուրույն, նախքան ձախողված մասերը նորերով փոխարինելը, քանի որ գործառնական առանձնահատկությունները (էլեկտրական հոսանքի օգտագործման վտանգի գործոն, նավթի բարձր ճնշում և ջերմաստիճան) պահանջում են մասնագիտական ​​հմտություններ և մեծ ուշադրություն աշխատանքի կատարման նկատմամբ:

Այս տեսանյութը կօգնի ձեզ ավելի լավ հասկանալ, թե ինչպես վերանորոգել յուղով լցված IR ջեռուցիչները.

Հոդվածի հիմնական կետը

1. Յուղով լցված ջեռուցիչը սպառողների կողմից պահանջված միավոր է, որի դիզայնը չի պարունակում բարդ տեխնիկական լուծումներ։
2. Նավթի ռադիատորի բոլոր անսարքությունները կարող են ախտորոշվել ինքնուրույն, սակայն ձախողված մասերի մեծ մասը պետք է փոխարինվեն նորերով:
3. Եթե ​​ռադիատորը արտահոսում է, ապա տանկի խստությունը վերականգնելը արդյունավետ կլինի միայն հայրենական արտադրության հարթ տիպի ջեռուցիչների համար:
4. Խափանված բաղադրիչների վերականգնման հետ կապված փորձերը շատ դեպքերում վտանգավոր են, անհրաժեշտ է տեղադրել նոր մասեր. կան բազմաթիվ իրական օրինակներ նավթի վառարանի պայթելու մասին:
5. IR ջեռուցիչների պատշաճ խնամքը և շահագործման կանոններին համապատասխանելը ջեռուցիչների երկարամյա օգտագործման բանալին է՝ առանց վերանորոգման անհրաժեշտության:

Ռադիատորի ջեռուցիչը սենյակի ջեռուցման համար օգտագործվող սարքերի ամենատարածված տեսակներից մեկն է: Այս հատվածը ներկայացնում է սարքավորումների լայն տեսականի, և այն տարբերվում է ոչ միայն ֆունկցիոնալ պարամետրերով (հզորություն, ջերմության փոխանցում և այլն), այլև գործառնական սկզբունքով:

Մեր հոդվածում մենք ձեզ կասենք, թե որ ռադիատորները կարող են օգտագործվել ջեռուցման համար, ինչպես ընտրել և տեղադրել դրանք ճիշտ:

ապրանքի նկարագրությունը

Գործողության սկզբունքը

Տարածքների ջեռուցման համար օգտագործվում են երկու տեսակի սարքեր՝ կոնվեկտորներ և ռադիատորներ:

Նրանց տարբերությունները կայանում են ջերմության վերաբաշխման սկզբունքների մեջ, և, հետևաբար, արժե վերլուծել երկու տեսակի սարքերի գործառնական առանձնահատկությունները:

• Կոնվեկտորջեռուցման սարք է, որն աշխատում է, ինչպես անունն է հուշում, կոնվեկցիայով։ Այս դեպքում սառը օդը մտնում է ջեռուցիչի ստորին հատվածը, որն այնուհետեւ անցնում է ջեռուցման տարրերի արանքով, մեծանում է ծավալով եւ դուրս է գալիս սարքի վերին մասում: Կոնվեկցիան տեղի է ունենում առանց լրացուցիչ էներգիայի ծախսերի օդային զանգվածները տեղափոխելու համար, և դրա ինտենսիվությունը կախված է ջերմափոխանակման վահանակների քանակից:
• Ռադիատորաշխատում է մի փոքր այլ կերպ: Ջեռուցման սարքի ներսում կա հովացուցիչ նյութ՝ տաք ջուր, բարձր ջերմաստիճանի գոլորշի, անտիֆրիզ, հանքային յուղ։ Ռադիատորի պարունակությունից ջերմությունը փոխանցվում է սարքի պատերին, իսկ նրանք, իրենց հերթին, այն ճառագայթում են շրջակա միջավայր։

Նշում!
Շատ ջեռուցիչներ աշխատում են խառը սկզբունքով, տարբեր համամասնություններով համատեղելով կոնվեկցիան ջերմային ճառագայթման հետ:
Այս մոտեցումը թույլ է տալիս համատեղել գործընթացները՝ բարելավելու էներգաարդյունավետությունը:

Եթե ​​խոսենք շուկայում ժողովրդականության և պահանջարկի մասին, ապա ռադիատորները դեռ գերազանցում են ջերմության փոխանցման կոնվեկտորային սկզբունքը օգտագործող սարքերին: Սա մեծապես պայմանավորված է դիզայնի պարզությամբ, ինչը հանգեցնում է ավելի էժան արտադրության: Բացի այդ, ավանդական ռադիատորները ունեն ջերմության փոխանցման մի փոքր ավելի բարձր մակարդակ մեկ միավորի տարածքի համար, բայց այս տարբերությունը աննշան է:

Եթե ​​նշենք անհերքելի առավելությունները, ապա նախագծի բացակայությունը խոսում է ռադիատորների օգտին։ Ակտիվ աշխատող կոնվեկտորը նպաստում է օդի ինտենսիվ խառնմանը, և, հետևաբար, դրսում ցածր ջերմաստիճանի դեպքում բավականին ցուրտ հոսանքներ կարող են ձևավորվել մեծ ապակեպատ տարածք ունեցող սենյակում:

Այս նկատառումների հիման վրա փորձագետները դեռ խորհուրդ են տալիս ընտրել ռադիատորներ բնակելի տարածքներում տեղադրելու համար: Բայց մենք կպարզենք, թե դրանք ինչ կարող են լինել հաջորդ բաժնում:

Ջուր, թե հոսանք.

Առօրյա կյանքում օգտագործվող ջեռուցման մարտկոցները կամ ջուր են կամ էլեկտրական: Համեմատության համար մենք նկարագրել ենք նման արտադրանքի հիմնական հատկությունները ստորև բերված աղյուսակում.

Ռադիատորի տեսակը	Առանձնահատկություններ
Ջուր	Սարքի հիմքը տանկերի համալիրն է, որի ներսում շրջանառվում է հովացուցիչ նյութը։ Ջուրը սովորաբար օգտագործվում է որպես հովացուցիչ նյութ, սակայն երբեմն այն փոխարինվում է բարձր ջերմաստիճանի գոլորշով կամ բարձր ջերմային հզորությամբ անտիֆրիզով։ Հովացուցիչ նյութը ջեռուցվում է ռադիատորից դուրս, հատուկ սարքում (ջրի բաքով կաթսա կամ վառարան): Հեղուկի շրջանառությունն ապահովվում է կա՛մ ինքնահոս ճանապարհով, կա՛մ հատուկ ներկառուցված պոմպերի գործարկման միջոցով: Հովացուցիչ նյութը մատակարարվում է ռադիատորներին՝ օգտագործելով. Ջեռուցման սխեմաների կազմակերպման ժամանակակից մեթոդները հնարավորություն են տալիս կարգավորել ջեռուցվող հեղուկի քանակը, որը մտնում է մարտկոց ձեռքով (փականների միջոցով) կամ ավտոմատ կերպով (օգտագործելով ջերմային փականներ):
Էլեկտրական	Էլեկտրական ռադիատորները ամենից հաճախ արտադրվում են նաև հովացուցիչ նյութով լցված խոռոչ մարմինների տեսքով: Հովացուցիչ նյութը հանքային յուղի վրա հիմնված բաղադրություն է: Ջեռուցման տարրը ընկղմված է հովացուցիչ նյութի մեջ, որը հեղուկի ջերմաստիճանը հասցնում է 190 - 200 0 C: Այս դեպքում մարտկոցի պատերը տաքանում են մինչև մոտավորապես 90 0 C՝ արտանետելով առաջացող ջերմության մեծ մասը մթնոլորտ: Ժամանակակից նավթային ռադիատորներ - ջեռուցիչները հագեցած են բազմաբաղադրիչ կառավարման համակարգերով: Նույնիսկ ամենապարզ մոդելները հագեցած են թերմոստատով, որը պահպանում է ջեռուցման տվյալ աստիճանը, իսկ ավելի բարդ սարքերը թույլ են տալիս միացնել դրանք կլիմայի կառավարման համակարգին:

Առանձին-առանձին, հարկ է նշել ինքնաշեն սարքերը. Այսպիսով, օրինակ, ավտոտնակի համար դուք կարող եք էլեկտրական վառարան պատրաստել մեքենայի ռադիատորից: Այս դեպքում ռադիատորի ներսում տեղադրվում են մինչև 1 կՎտ հզորությամբ ջեռուցման տարրեր, իսկ արդյունավետ ջերմափոխանակումն ապահովվում է էլեկտրաշարժիչի աշխատանքով։

Սակայն այսօր գործնականում նման գյուտերի կարիք չկա։ Շուկայում ներկայացված են մոդելների լայն տեսականի տաքացուցիչներ, և, հետևաբար, որոշակի խնդիր լուծելու համար հարմար գործարանային մոդել ընտրելը դժվար չէ:

Արտադրության նյութ

Ամենակարևոր պարամետրերից մեկը, որը որոշում է ռադիատորի ջեռուցիչի օգտագործումը, բնակարանի նյութն է:

Ապրանքի ընտրության այս ասպեկտը նկարագրված է բավական մանրամասն (ներառյալ այս կայքի հոդվածներում), ուստի այստեղ մենք կտրամադրենք միայն տարբեր նյութերից պատրաստված ռադիատորների ընդհանուր բնութագրերը.

• Չուգունի մարտկոցները ամուր են, հուսալի, բայց միևնույն ժամանակ ծանր և բավականին փխրուն (այո, չուգունը լավ չի դիմանում հարվածներին): Թերությունները ներառում են նաև դանդաղ ջեռուցում, մինչդեռ առավելությունները ներառում են ջերմության երկարատև պահպանում և լավ ճնշման դիմադրություն:

Նշում!
Չուգունի ռադիատորները կարող են տեղադրվել բազմաբնակարան շենքերում, քանի որ դրանք կարող են լավ դիմակայել ջրի ճնշման փոփոխություններին, երբ համակարգը փորձարկվում է ճնշման տակ:

• Պողպատե ռադիատորներն ավելի մեծ ջերմության փոխանցում ունեն՝ համեմատած չուգունի հետ: Նրանք ավելի թեթև են և ցնցումների դիմացկուն, ինչպես նաև ավելի արագ են տաքանում: Եթե ​​խոսենք թերությունների մասին, ապա դա պետք է ներառի ակտիվ կոռոզիա, ինչպես նաև արագ սառեցում, երբ սառեցնող հեղուկի հոսքը դադարում է:
• Ալյումինե մոդելները շուկայում հայտնվեցին համեմատաբար վերջերս, բայց դրանց գերազանց ջերմության ցրումը արագորեն նման դիզայներ դարձրեց շատ հայտնի: Այնուամենայնիվ, ալյումինե արտադրանքն ունի նաև թերություններ. բարձր գին, ցածր ճնշման դիմադրություն և ներքին կոռոզիայի միտում, երբ շփվում է ալկալային ջրի հետ:

• Ալյումինե համակարգերի թերությունները փոխհատուցելու համար, բայց դեռ ապահովելով ջերմության փոխանցման բարձր արդյունավետություն, մշակվել են բիմետալիկ մարտկոցներ: Նրանք միավորում են պողպատե տանկերը ալյումինե ռադիատորի լողակներով, և, հետևաբար, շատ լավ տաքացնում են սենյակը՝ համեմատաբար քիչ էներգիայի սպառմամբ: Ճիշտ է, դրանք բավականին թանկ են, ուստի խորհուրդ է տրվում տեղադրել դրանք միայն այնտեղ, որտեղ անհրաժեշտ է անվտանգության սահման, որը չեն կարող ապահովել ալյումինե մոդելները:

• Արժե առանձնացնել ռադիատորները. Պղինձը բնութագրվում է բարձր ջերմային հաղորդունակությամբ և կոռոզիայից լավ դիմադրությամբ, այդ իսկ պատճառով նման ռադիատորն աշխատում է բոլոր գովասանքներից դուրս: Այնուամենայնիվ, բարձր արժեքը սահմանափակում է պղնձե մոդելների օգտագործումը, այդ իսկ պատճառով դրանց մեծ մասը ներկայացված է պրեմիում սեգմենտում:

Օգտագործելով ռադիատորներ

Ընտրություն ջերմային փոխանցման միջոցով

Որպեսզի ռադիատորները հաղթահարեն իրենց խնդիրը, այսինքն. ապահովելով հարմարավետ միկրոկլիմա, մենք պետք է գնենք բավարար քանակությամբ նման սարքեր մեկ սենյակի համար:

Եվ այստեղ դուք չեք կարող անել առանց հաշվարկների, որոնց հրահանգները տրված են ստորև.

• Էլեկտրաէներգիայի սպառումը կախված է նրանից, թե որքան ծավալ է պետք տաքացնել: Հետևաբար, մենք պետք է բազմապատկենք սենյակի տարածքը իր բարձրությամբ (մետրերով): Այսպիսով, 3 մ առաստաղներով 25 մ2 տարածք ունեցող սենյակի համար պահանջվող արժեքը կկազմի 75 մ 3:
• Հաջորդը, մենք բազմապատկում ենք ծավալը 41 Վտ / մ 3 ստանդարտ արժեքով: Այս արժեքը որոշում է ջերմության սպառումը մեկ խորանարդ մետր բնակելի տարածքի համար կենտրոնական Ռուսաստանի համար: Մեր դեպքում ջերմության ընդհանուր ծավալը հավասար կլինի 75 * 41 = 3075 Վտ:

Նշում!
Հյուսիսային և հարավային տարածքների համար կիրառվում են այլ ստանդարտներ, որոնք կարող եք գտնել տեղեկատու գրականության մեջ:

Կարևոր!
Որպես կանոն, արտադրողները նշում են, թե հովացուցիչ նյութի ինչ ջերմաստիճանի համար է հաշվարկվում ռադիատորի հատվածի ջերմության փոխանցումը:
Անհրաժեշտ ճշգրտումներ կատարելու համար արժե նախօրոք իմանալ ձեր տան ջեռուցման ցանցի պարամետրերը. հնարավոր է, որ ստիպված լինեք ձեռք բերել ռադիատոր՝ կատարողականի ռեզերվով:

Համակարգի տեղադրում

Սեփական ձեռքերով ջեռուցման մարտկոցների տեղադրումը բավականին բարդ գործընթաց է, բայց այս խնդիրը դեռևս իրագործելի է արհեստավորների մեծ մասի համար:

Մենք սկսում ենք ալգորիթմների նկարագրությունը էլեկտրական մոդելների տեղադրման հրահանգներով.

• Որպես կանոն, պատին տեղադրվում են ստացիոնար էլեկտրական ջեռուցիչներ։ Այս դեպքում միացման համար օգտագործվում է կա՛մ սարքի անմիջական հարևանությամբ գտնվող վարդակից, կա՛մ մշտական ​​միացման համար թաքնված լարեր:

Նշում!
Ամեն դեպքում, շղթան, որին միացված կլինի էլեկտրական ռադիատորը, պետք է միացվի բաշխիչ վահանակին RCD-ի միջոցով:

• Որպեսզի ջերմության հոսքերը սենյակում հավասարաչափ բաշխվեն, մարտկոցը պետք է տեղադրվի որոշակի կանոնների համաձայն: Չափազանց կարևոր է պահպանել բացերի չափերը՝ հատակից՝ մոտ 100 մմ, պատուհանագոգից՝ 80-100 մմ, պատից մինչև մարտկոցի հետևի մակերեսը՝ 30-60 մմ։
• Եթե ​​ռադիատորը ամբողջությամբ ծածկված է պատուհանագոգի տախտակով, ապա դրա վրա խորհուրդ է տրվում անցքեր անել տաք օդի արտանետման համար՝ ծածկված պլաստիկ վանդակաճաղերով։ Հակառակ դեպքում, պատուհանի ապակու ստորին մասում անընդհատ խտացում է կուտակվելու որպես սենյակի ամենացուրտ տարածք:
• Էլեկտրական ռադիատորի տեղադրումն ինքնին դժվար չէ: Մեզ անհրաժեշտ է միայն մոնտաժային փակագծերը տեղադրել պատին և մարտկոցը կախել դրանցից:

Ջրի տաքացման դեպքում շատ ավելի դժվար է.

• Նախ անհրաժեշտ է ընտրել կապի սխեման: Սա որոշում է, թե որքան արդյունավետ է ջերմության վերաբաշխումը: Հնարավոր սխեմաները ներկայացված են մեր հոդվածի նկարներում, ուստի տեղադրման ժամանակ դուք պետք է հիշեք այս տեղեկատվությունը:

• Երկրորդ, մենք պետք է ջեռուցման խողովակներ անցկացնենք: Որպես կանոն, այդ նպատակով օգտագործվում են լավ ջերմակայունությամբ պողպատե կամ պոլիմերային արտադրանք:
• Դրանից հետո մենք ինքնին տեղադրում ենք ռադիատորը պատի կամ հատակի փակագծերի վրա: Ամենածանր մարտկոցները պատրաստված են չուգունից, ուստի դրանք ամրացնելու համար օգտագործվում են ամենահզոր ամրակները։
• Ի վերջո, դուք պետք է ամրացնեք ռադիատորը խողովակներին: Ամենից հաճախ այստեղ օգտագործվում են պարուրակային միացումներ, որոնք պետք է լինեն հնարավորինս հուսալի և ամուր:

Տեղադրման աշխատանքներն ավարտելուց հետո արժե ստուգել համակարգը: Եթե ​​դուք դա չեք արել, ապա կարևոր է հետևել ջեռուցման սեզոնի սկզբի մասին հայտարարություններին. միայն հովացուցիչ նյութի փորձնական մասի առաջին գործարկումը վերջապես ցույց կտա, թե որքան որակյալ է եղել տեղադրումը:

Եզրակացություն

Ինչպես ջրի, այնպես էլ ռադիատորի յուղի ջեռուցիչները, և այս կատեգորիայի բոլոր այլ սարքերը կարող են արդյունավետորեն օգտագործվել սենյակի ջեռուցման համակարգ ստեղծելու համար: Վերջնական արդյունքը ուղղակիորեն կախված է նրանից, թե արդյոք մենք ճիշտ ենք ընտրում և տեղադրում սարքավորումները, ուստի սկսնակ արհեստավորները պետք է ուշադիր ուսումնասիրեն վերը նշված առաջարկությունները և դիտեն տեսանյութը այս հոդվածում:

Ձմռանը գյուղում հանգստանալու համար անհրաժեշտ է ջերմության հուսալի աղբյուր (ջեռուցիչ): Այն կարելի է ձեռք բերել մասնագիտացված խանութներում։ Բայց կան ամառային բնակիչներ, ովքեր հեշտությամբ կարող են նախագծել տնական ջեռուցիչներ իրենց տան, քոթեջի և ավտոտնակի համար:

Ոչ բոլոր ամառային բնակիչներն ու տան սեփականատերերն են գալիս այս որոշմանը, այլ միայն նրանք, ովքեր ունեն հատուկ հմտություններ և կարողություններ: Նրանց թվում կան իսկական ինքնուս ինժեներներ։ Նրանք կարողանում են հաշվարկել ամեն ինչ մինչև մանրուքը, մանրակրկիտ մշակել յուրաքանչյուր մանրուք՝ տեղադրելով օրիգինալ անվտանգ տաքացուցիչ։

Սենյակի ջեռուցման համար տնական սարքի նյութի արժեքը նվազագույն է, քանի որ այն կարելի է գտնել ֆերմայում: Եթե ​​անգամ նյութը փողով եք գնում, ապա այն կարժենա շատ ավելի քիչ, քան խանութից սարքը, իսկ աշխատանքի էֆեկտը նույնն է։ Ինչու՞ այդ դեպքում գումար ծախսել պատրաստի սարքավորումներ ձեռք բերելու վրա, երբ կարող ես ինքնուրույն տեղադրել այն: Ինչպե՞ս սեփական ձեռքերով տան ջեռուցիչ պատրաստել:

Տնական գազի վառարան ավտոտնակի, տան, քոթեջի համար

Ձեր սեփական ձեռքերով ջեռուցիչ ստեղծելիս պետք է հետևել մի քանի առաջարկությունների.

• Սարքը պետք է ունենա պարզ դիզայն՝ առանց բարդ տարրերի և մասերի։
• Հարկավոր է հատուկ ուշադրություն դարձնել անվտանգությանը, հետևաբար ավելի լավ է ձեռք բերել սարքեր, որոնք անջատում և գազ մատակարարում են գործարանից, կամ դրանք հանում են հին բալոններից:
• Ստեղծելիս պետք է հաշվի առնել նաև դրա ծախսարդյունավետությունը։
• Ջեռուցիչը չպետք է ծավալուն լինի, իսկ դրա ակտիվացման մեթոդները չպետք է բարդ լինեն։
• Ջեռուցիչի համար նախատեսված նյութերի արժեքը պետք է լինի խանութի վաճառասեղանից գործարանային արտադրության ջեռուցման սարքի իրական գնի մեկ երրորդը, հակառակ դեպքում այն ​​պատրաստելն ավելի հեշտ է:

Ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, տանը ջեռուցման ամենաարդյունավետ միջոցը ինֆրակարմիր ճառագայթումն է:

Ավտոտնակի, տան կամ քոթեջի համար նման տնական գազի ջեռուցիչ ձեր սեփական ձեռքերով պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր է նվազագույն մասեր և նյութական ծախսեր (անագե թերթ, մետաղական մկրատ, գամ, գամեր, նուրբ մետաղական ցանց, սովորական կենցաղային մաղ, ձգվող պարան 0,5 լ տարողությամբ գազի տարա և փականով հատուկ այրիչ):

Առաջին բանը, որ դուք պետք է անեք, ջեռուցիչը կցեք այրիչին: Դուք պետք է վերցնեք կենցաղային մաղ, այն հենեք ցինկապատ թիթեղին և պտտեք այն մարկերով: Այնուհետև, ուղղահայաց և զուգահեռ, անհրաժեշտ է ուղղանկյուն ականջներ գծել շրջանագծին (դրանցից մեկը պետք է երկու անգամ ավելի երկար լինի): Դիզայնը կտրելու համար օգտագործեք մետաղական մկրատ: Այն պետք է լինի հնարավորինս հարթ:

Ջեռուցիչի տեղադրման երկրորդ փուլը ներառում է մասերի ամրացումը: Դա անելու համար վերցրեք այրիչը և ամրացրեք այն թիթեղյա շրջանագծին: Այնուհետեւ, օգտագործելով ականջները, որոնք փաթաթված են հակառակ ուղղությամբ, ամրացնում են քամիչ: Այն օգնում է ջերմությունը տարածել կողմերին: Արդյունքը ջեռուցիչի դիզայնի մի մասն է:

Ինքնաշեն ջեռուցիչի տեղադրման երրորդ փուլը կլինի մետաղական ցանցի ամրացումը: Դա անելու համար հարկավոր է թիթեղից կրկին նույնական շրջան կտրել: Կտրված է նաև մետաղական մկրատով։ Ականջները թեքված են, իսկ շրջանագծի հարթության վրա անցքեր (մոտ 10): Այնուհետ ցանցը վերցվում է և ամրացվում երկու շրջանակների ականջներին։ Սկզբում պետք է ամրացնել ստորին հատվածը, ապա վերին մասը։ Ամրացումն իրականացվում է գամիչի և գամերի միջոցով։ Այս գործողությունների արդյունքը պետք է լինի ցանցի գլան:

Վերջնական փուլը ինֆրակարմիր տնական գազի վառարանի գործարկումն է: Թեև այն մեծ չէ, բայց դրանից բխող ջերմությունը բավարար է ավտոտնակը, տան սենյակը կամ փոքրիկ գյուղական տունը տաքացնելու համար:

DIY յուղի տաքացուցիչ

Իրենց անբասիր ֆունկցիոնալության, բնութագրերի և արդյունավետության շնորհիվ նրանք մեծ ժողովրդականություն են ձեռք բերել ամառային բնակիչների շրջանում: Նրանք անվտանգ են և կոմպակտ և ունեն արդյունավետության բարձր մակարդակ:

Ինքնաշեն նավթային տաքացուցիչի ձևավորումը շատ պարզ է. յուղով կնքված պատյան (ցանկացած գազաբալոն կամ այլ կնքված կոնտեյներ կարող է անել), որի շուրջը փաթաթված են էլեկտրական խողովակային տաքացուցիչներ:

Նավթի տաքացուցիչ պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ նյութերն ու գործիքները.

• Հերմետիկ տարա (մեքենայի ռադիատոր, մետաղական կամ ալյումինե մարտկոց):
• Տրանսֆորմատոր կամ տեխնիկական յուղ:
• 4 տասը.
• Ցածր հզորության էլեկտրական շարժիչ կամ պոմպ (մինչև 2-2,5 կՎտ):
• Փորվածքների հավաքածու, փորվածք, եռակցման մեքենա, էլեկտրոդներ, անջատիչներ:

Տանը նավթային վառարան տեղադրելու գործընթացը հետևում է հետևյալ սցենարին.

DIY յուղի ռադիատորը հիանալի և արդյունավետ ջեռուցիչ կլինի ձեր տան և պարտեզի համար: Դրա միակ թերությունը էլեկտրաէներգիայի կախվածությունն է և մեծ սպառումը։

DIY էլեկտրական վառարան

Եթե ​​դուք ձեր սեփական ձեռքերով էլեկտրական վառարան եք պատրաստում, ապա դրա շահագործման հիմքը պետք է լինի ինֆրակարմիր ճառագայթները, որոնք տաքացնում են ոչ թե օդը, այլ սենյակի առարկաները։ Այս սկզբունքի շնորհիվ արդյունավետ կլինի նույնիսկ տնական էլեկտրական վառարանը։ Բացի այդ, էլեկտրաէներգիայի սպառումը նվազագույն է:

Էլեկտրական ջեռուցիչ պատրաստելու համար կարող եք օգտագործել պլաստմասե և գրաֆիտից պատրաստված երկու թերթ: Սեփականատերը կստանա էսթետիկ, հարթ սարք, որը ներդաշնակորեն կտեղավորվի ցանկացած ինտերիերի մեջ։

Գրաֆիտի ջեռուցիչը պատրաստվում է գրաֆիտի բեկորների միջոցով (կարող եք օգտագործել հին, օգտագործված տրամվայի խոզանակներ), երկու պլաստմասե թերթ (յուրաքանչյուրը 1 մ2), էպոքսիդային սոսինձ, վերջում խրոցակով մետաղալարերի մի կտոր:

Տնական էլեկտրական վառարանը սենյակը տաքացնելու ամենաարդյունավետ և հարմար միջոցն է։ Շատ ամառային բնակիչներ հաճախ հետաքրքրված են այն հարցով, թե ինչպես կարելի է ավտոտնակի ջեռուցիչ պատրաստել սեփական ձեռքերով: Ավտոտնակի համար դուք կարող եք ջեռուցիչ պատրաստել նույն սկզբունքով, միայն դուք պետք է վերցնեք ավելի փոքր պլաստիկ ափսեներ, մոտավորապես կես չափի: Սա բավական կլինի փոքր ավտոտնակ տաքացնելու համար:

Տեսանյութ՝ սեփական ձեռքերով ջեռուցիչ պատրաստելը